Течь масла из под масляного фильтра вольво хс60 дизель
Обновлено: 08.07.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Volvo XC60 , моменты затяжки Volvo XC60 , система питания дизельных двигателей Volvo XC60 , система питания дизельных двигателей Volvo XC60
2. Моторное масло
Рекомендуемое моторное масло
Внимание:
- Во все двигатели производителем заливается специальное синтетическое моторное масло. При выборе масла большое внимание уделено сроку службы двигателя, пусковым характеристикам, нормам расхода топлива и охране окружающей среды.
- Рекомендуемые интервалы техобслуживания можно соблюдать в том случае, если используется одобренное моторное масло. Необходимо использовать масло только предписанного качества (см.табличку в двигательном отсеке) как при дозаправке, так и при замене масла. Использование другого масла может повлиять на срок службы двигателя, способность запуска, расход топлива и экологичность. Volvo Car Corporation снимает с себя все гарантийные обязательства, если качество и вязкость используемого масла не отвечают указанным требованиям.
Схема подбора вязкости масла в зависимости от температуры окружающей среды
Примечание:
В моторном отсеке располагается бирка с указанием рекомендуемого моторного масла (см. пример на рисунке ниже).
Заправочные объемы моторного масла
Примечание:
Приведенные в следующей таблице заправочные объемы моторного масла являются справочными. При заправке моторного масла в двигатель необходимо ориентироваться по меткам на маслоизмерительном щупе.
| Двигатель | Сервисный интервал, км | Заправочный объем, л | Сорт | Вязкость | Номер по каталогу запасных частей |
| B4164T | 30,000 | Примерно 4.0 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B4164T2 | 15,000 | Примерно 4.0 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B4164T3 | 30,000 | Примерно 4.0 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B4204S3 (2009 модельный год) | 20,000 | Примерно 4.3 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B4204S3 (2010 модельный год) | 30,000 | Примерно 4.3 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B4204S4 | 10,000 | Примерно 4.3 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B4204T6 | 30,000 | Примерно 5.4 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B4204T7 | 30,000 | Примерно 5.4 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B4204T9 | 30,000 | Примерно 5.4 | VCC RBS0-2AE | SAE 0W-20 | 31392923, -924, -925 |
| B4204T11 | 30,000 | Примерно 5.4 | VCC RBS0-2AE | SAE 0W-20 | 31392923, -924, -925 |
| B4204T12 | 30,000 | Примерно 5.4 | VCC RBS0-2AE | SAE 0W-20 | 31392923, -924, -925 |
| B5204T9 | 30,000 | Примерно 5.5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B5254T6 | 30,000 | Примерно 5.5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B5254T8 | 15,000 | Примерно 5.5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B5254T10 | 30,000 | Примерно 5.5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B5254T11 | 15,000 | Примерно 5.5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B6304T2 | 30,000 | Примерно 7.4 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B6304T4 | 30,000 | Примерно 6.8 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B6324S | 30,000 | Примерно 7.4 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B6324S5 | 30,000 | Примерно 6.8 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B8444S | 30,000 | Примерно 7.0 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D4162T | 20,000 | Примерно 3.9 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| D4164T | 20,000 | Примерно 3.9 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| D4204T | 20,000 | Примерно 4.8 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| D4204T5 | 30,000 | Примерно 5.2 | VCC RBS0-2AE | SAE 0W-20 | 31392923, -924, -925 |
| D5204T2 | 30,000 | Примерно 5.9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5204T3 | 30,000 | Примерно 5.9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5204T7 | 30,000 | Примерно 5.9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T4 | 30,000 | Примерно 5.5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T5 | 30,000 | Примерно 5.5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T10 | 30,000 | Примерно 5.9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T11 | 30,000 | Примерно 5.9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T12 | 30,000 | Примерно 5.9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T14 | 30,000 | Примерно 5.9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T15 | 30,000 | Примерно 5.9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T16 | 30,000 | Примерно 5.9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T17 | 30,000 | Примерно 5.9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T19 | 30,000 | Примерно 5.9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
Примечание:
Масло сорта ACEA A5/B5 5W-30 можно заменить маслом ACEA A5/B5 0W-30.
Проверка уровня масла в двигателе
Примечание:
В некоторых версиях, где установлен датчик уровня масла, водитель получает информацию в виде предупреждающего символа в центре прибора и текстов на дисплее. На некоторых моделях предусмотрены оба варианта (маслоизмерительный щуп и информация на водительском дисплее).
Версии с бензиновыми двигателями
Версии с дизельными двигателями
Примечание:
Проверку уровня масла нужно производить на холодном двигателе перед запуском. Измерение уровня масла сразу после выключения двигателя дает некорректные результаты – маслоизмерительный щуп показывает слишком низкий уровень масла, поскольку оно не успевает стечь в поддон двигателя.
1. Установить автомобиль на ровной горизонтальной поверхности, выключить двигатель и подождать 10–15 минут, чтобы масло стекло в поддон картера.
2. Извлечь и протереть маслоизмерительный щуп.
3. Снова вставить маслоизмерительный щуп в двигатель до упора.
4. Извлечь щуп и проверить уровень. Он должен находиться между отметками MIN и MAX.
5. Если уровень находится вблизи отметки MIN можно для начала залить 0,5 литра масла, чтобы уровень оказался ближе к отметке MAX.
Примечание:
Не заливать масло выше отметки MAX. Если масла в двигателе будет слишком много, может увеличиться его расход.
Внимание:
Следить за тем, чтобы не проливать моторное масло на горячий коллектор, поскольку это может вызвать пожар.
Обслуживание системы смазки
Замена моторного масла и масляного фильтра, бензиновые двигатели B4204T11, B4204T15, B4204T9 и дизельный двигатель D4204T5
Необходимые специальные инструменты и приспособления
| Иллюстрация | Описание |
| Номер по каталогу: 999 7499 Назначение/название инструмента: ключ для масляного фильтра |
Процедура замены моторного масла и масляного фильтра
1. Снять крышку маслозаправочного отверстия двигателя.
2. Поднять автомобиль на двустоечном подъемнике.
3. Отвернуть болты крепления и снять защитный поддон двигателя.
4. Поместить под двигатель поддон для сбора моторного масла.
Внимание:
Соблюдать осторожность – моторное масло горячее! Необходимо подождать не менее пяти минут после остановки двигателя, чтобы дать моторному маслу остыть.
5. Выкрутить пробку сливного отверстия масляного поддона двигателя и слить моторное масло из двигателя в заранее приготовленный поддон.
Примечание:
Момент затяжки пробки сливного отверстия масляного поддона двигателя при установке: 38 Н·м.
6. С помощью специального ключа (999 7499) выкрутить масляный фильтр.
Примечание:
Момент затяжки масляного фильтра при установке: 25 Н·м.
7. Извлечь картридж масляного фильтра из корпуса.
8. Заменить картридж масляного фильтра новым, после чего установить все компоненты на место в порядке, обратном снятию.
Замена моторного масла и масляного фильтра, бензиновые двигатели B4204T6 и B4204T7
Необходимые специальные инструменты и приспособления
| Иллюстрация | Описание |
| Номер по каталогу: 951 2940 Назначение/название инструмента: ленточный ключ для масляного фильтра |
Процедура замены моторного масла и масляного фильтра
1. Снять крышку маслозаправочного отверстия двигателя.
2. Поднять автомобиль на двустоечном подъемнике.
3. Отвернуть болты крепления и снять защитный поддон двигателя.
4. Сдвинуть в сторону патрубок.
5. Поместить под двигатель поддон для сбора моторного масла.
Внимание:
Соблюдать осторожность – моторное масло горячее! Необходимо подождать не менее пяти минут после остановки двигателя, чтобы дать моторному маслу остыть.
6. Выкрутить пробку сливного отверстия масляного поддона двигателя и слить моторное масло из двигателя в заранее приготовленный поддон.
Примечание:
Момент затяжки пробки сливного отверстия масляного поддона двигателя при установке: 27 Н·м.
6. С помощью ленточного ключа (951 2940) выкрутить масляный фильтр.
Примечание:
Момент затяжки масляного фильтра при установке: 17 Н·м.
7. Заменить масляный фильтр новым, после чего установить все компоненты на место в порядке, обратном снятию.
- Заправочное отверстие.
- Маслоизмерительный щуп.
- Метки маслоизмерительного щупа.
Замена моторного масла и масляного фильтра, шестицилиндровые бензиновые двигатели
1. Извлечь фиксаторы (1) и снять правую фару головного освещения (2).
2. Извлечь (1) бачок гидроусилителя рулевого управления из держателей и убрать в сторону (2).
3. Выкрутить крышку масляного фильтра.
Примечание:
Момент затяжки крышки масляного фильтра при установке: 25 Н·м.
4. Извлечь картридж масляного фильтра и заменить его новым.
5. Поднять автомобиль на двустоечном подъемнике.
6. Отвернуть болты крепления и снять защитный поддон двигателя.
7. Поместить под двигатель поддон для сбора моторного масла.
8. Выкрутить пробку сливного отверстия масляного поддона двигателя и слить моторное масло из двигателя в заранее приготовленный поддон.
Примечание:
Момент затяжки пробки сливного отверстия масляного поддона двигателя при установке: 38 Н·м.
9. Установить все компоненты на место в порядке, обратном снятию.
Замена моторного масла и масляного фильтра, пятицилиндровые дизельные двигатели
1. Снять декоративную крышку двигателя.
Внимание:
- Соблюдать осторожность при сливе моторного масла. Использовать защитные очки и рабочие перчатки. Горячее масло может стать причиной получения ожогов!
- Накрыть генератор для предотвращения попадания на него брызг масла.
Примечание:
Использовать бумажные салфетки для удаления вытекающего масла.
2. Отвернуть крышку масляного фильтра на два оборота.
3. Отвернуть болты крепления и снять защитный поддон двигателя.
4. Поместить под двигатель поддон для сбора моторного масла.
Внимание:
Соблюдать осторожность – моторное масло горячее! Необходимо подождать не менее пяти минут после остановки двигателя, чтобы дать моторному маслу остыть.
5. Выкрутить пробку сливного отверстия масляного поддона двигателя и слить моторное масло из двигателя в заранее приготовленный поддон.
Примечание:
Момент затяжки пробки сливного отверстия масляного поддона двигателя при установке:
- Двигатели D5204T3, D5244T4, D4204T5, D5244T10, D5244T11, D5244T15, D5244T16, D5244T17: 38 Н·м.
- Двигатели D5204T7, D5244T12: 50 Н·м.
6. Установить пробку сливного отверстия и защитный поддон двигателя.
Внимание:
Соблюдать особую осторожность при обращении с масляным фильтром.
Примечание:
Использовать бумажные салфетки для удаления вытекающего масла.
7. Полностью открутить крышку масляного фильтра (1) и извлечь картридж (2).
8. Заменить картридж масляного фильтра новым, после чего установить и затянуть крышку масляного фильтра моментом 25 Н · м.
Примечание:
Уровень моторного масла не должен превышать 2/3 расстояния между нижней и верхней метками маслоизмерительного щупа.
Volvo XC60 (2017 год). Обильные картерные газы : причины
Основные причины газов из картера двигателя :
- Неисправность системы вентиляции картера
-Прорыв газов в картер
Признаки неисправности системы и клапана вентиляции картерных газов
Система рециркуляции картерных газов, позволила значительно снизить вредные выбросы. При этом она довольно проста в эксплуатации, практически не требует вмешательства при ремонте двигателя. Однако как и любая система она тоже не идеальна.
Дело в том, что неисправность системы не столь наглядна, как поломка любого другого агрегата двигателя. Но когда система выходит из строя, это может обернуться для автовладельца довольно большими финансовыми потерями. Поломка такой системы не ярко выражена, автовладелец уже замечет непосредственно последствия ее отказа. Признаками поломки обычно являются:
- запотевания шлангов системы
- повышенный расход масла
- течь прокладки клапанной крышки
Наличие масла в патрубках воздушного фильтра. Избыточное давление газов внутри двигателя. И уж совсем, критичный случай это выдавливание сальников коленвала. Согласитесь, бесшумный помощник может обернуться большими проблемами.
Прорыв газов в картер
Как проверить клапан вентиляции картерных газов
Как и с любым агрегатом автомобиля, необходимо проводить периодический осмотр и устранять неисправность. Дело в том, что клапан рециркуляции работает в довольно грязной среде. Обязательна, необходима его очистка. При малейшем подозрении на его неисправность нужно проверить его работоспособность. В случае если установлен клапан с дополнительными электронными системами, самодиагностика автомобиля может показать ошибку. В более упрощенных версиях необходим навык диагностики.
1. Подсоедините шланг вентиляции к клапану.
2. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
3. Коснитесь пальцем входного отверстия клапана и убедитесь в наличии вакуума.
В этот момент произойдёт перемещение штока клапана.
4. Если во впускном отверстии клапана разрежение не создаётся, то очистите или замените клапан.
Как определить неисправности системы вентиляции картера двигателя
В картере двигателя внутреннего сгорания во время его работы возникает избыточное давление и газы. Картерные газы в своем составе имеют пары горючего, воды, масла и т.д. Их эффективный отвод является очень важным, ведь они могут существенно ухудшать качество и состояние моторной смазки, что обычно ведет к чрезмерно быстрому износу узлов силового агрегата. Так вот чтобы отводить данные газы принято использовать специальную систему вентиляции картера. Так уже сложилось исторически, что сегодня различают две системы: открытого и закрытого типа.
Учитывая, что картерные газы являются крайне токсичными, то и выводить их наружу нельзя, поэтому в современных машинах была использована замкнутая система вентиляции таких газов, в ней картерные газы идут на дожег в камеру сгорания. Но из-за чрезмерного давления моторной смазки совместно с газами поднимаются также и частицы масла, а им никак нельзя попадать в камеру сгорания, именно отделение масла от газов и является основным заданием системы вентиляции. Это обычно делается с применением специальных маслоуловителей. Если говорить о маслоуловителях, то они могут быть самыми разнообразными, но при этом все получили единственный принцип работы: осаживать все тяжелые частицы смазки на стенках, ну а газы пропускать. Это осуществляется с помощью лабиринтов, завихрений и сеток. Сразу после отделения смазки от газов, масло обратно течет в мотор, в то время как газы отправляются в коллектор небольшими порциями, а оттуда поступают в мотор и там дожигаются. Регулировкой подачи газов в коллектор занимается специальный клапан, он может открываться при избыточном давлении и закрываться при разряжении. На каждой машине система вентиляции картерных газов нуждается в периодической чистке и проверке. Если система сильно засорится, то в картере поднимается давление, в результате масло может начать выливаться наружу через щуп. Обычно такое явление указывает на неисправности клапана либо же на засорение маслоуловителя. Если причина в неисправности маслоуловителя, тогда моторная смазка начинает поступать в камеру сгорания, в результате чего транспортное средство начинает коптить, возникает довольно неприятный запах и когда эту проблему не устранить своевременно, то это способно привести к залеганию кольца.
Проблемы, связанные с системой вентиляции картера силового агрегата, как впрочем, и любые другие проблемы мотора, намного легче предупредить, нежели затем устранять последствия. При возникновении самых первых причин поломки системы вывода картерных газов, а это плохое отделение смазки от газов, либо же избыточное давление, необходимо сразу же проводить ремонт.
Определить признаки, указывающие на неисправность системы вентиляции картера, обычно не составляет особого труда. Если произошло засорение маслоуловителя либо же сломался клапан, то обнаружить избыточное давление смазки можно с помощью простой проверки, для этого горловина заливного отверстия для смазки закрывается ладонью. Если в системе имеется избыточное давление, то ладонь будет отталкивать усилием, которое постепенно нарастает. Ну а при поломках маслоуловителя, мелкие частицы моторной смазки попадают в патрубки на впускном коллекторе, иногда они могут оседать даже на воздушном фильтре, ну и соответственно выхлопные газы автомобиля изменяют свой цвет.
Шведский кроссовер – это очень, очень, очень заманчиво. Правда, многие считают, что это ещё и чрезвычайно дорого. Если сравнивать с Lada 4х4, то, наверное, дорого. Но как мы выяснили в первой части нашего обзора, ничего отпугивающего в этом автомобиле нет: выносливый кузов, отличный салон, надёжная ходовая часть. Так что в целом обладание этим автомобилей не разорит. Тем более что и моторы с коробками у XC60 тоже неплохие.
Трансмиссия
П ереднеприводные машины встречаются достаточно часто, но основная масса кроссоверов XC60 всё же обладает полным приводом с муфтой Haldex в приводе задней оси. Механическая часть трансмиссий каких-то особых слабых мест не имеет. Ресурс ШРУСов, карданного вала и заднего редуктора более чем достаточный. При пробегах менее 150 тысяч поломки крайне редки и в основном связаны с потерей уровня масла и механическими повреждениями. У чисто городских машин с постоянной пробочной эксплуатацией может оказаться меньше ресурс промежуточной опоры карданного вала, но такие случаи редки.
Полный привод у машин до 2012 года осуществляется с помощью муфты Haldex четвертого поколения, а после – пятого. Различить их между собой проще всего визуально: муфты пятого поколения имеют отдельно выполненный блок насоса, электронную плату по правой стороне и более компактный корпус самой муфты. Обслуживать муфты пятого поколение проще: для замены масла не требуется снимать карданный вал, а на муфтах четвертого поколения насос при снятии упирается в муфту карданного вала. Но обслуживания более новые муфты требуют заметно чаще.
На фото: Volvo XC60 T6 '2008–13
Сеточка насоса забивается уже после 20-30 тысяч пробега, что приводит к его выходу из строя. Гидроаккумулятора и отдельного фильтра у пятого поколения нет, оно вообще заметно проще и дешевле устроено, но в ремонте, к сожалению, остается дороже. Четвертый Haldex в этом отношении устроен заметно лучше. Эта муфта без особых последствий при щадящей эксплуатации переносит замену масла после 40-50 тысяч пробега в первый раз и порядка 30-40 тысяч в последующие. У аккуратных водителей и при пробегах под сотню тысяч масло может оказаться чистым. Да и шансы выхода из строя насоса заметно меньше.
Муфту любого поколения при активном использовании полного привода стоит перебирать со снятием крышки и очисткой корпуса картера раз в пару-тройку лет. При активном форсировании бродов возможны проблемы с электронной частью муфт, особенно если сервис ленился обслуживать разъемы.
С механическими коробками передач особых сложностей нет. Шестискоростная коробка M66 при аккуратной эксплуатации проявила себя как достаточно надежная. Но за уровнем масла стоит следить, а любителям движения на особо низких оборотах стоит переживать за ресурс двухмассовых маховиков.
С АКПП все несколько сложнее. Основная масса машин на нашем рынке – это дизельные версии с шестиступенчатыми АКПП Aisin TF80SC, эта же коробка ставилась до рестайлинга с бензиновыми моторами 3,2 и 3,0 литра. Дорестайлинговые бензиновые двухлитровые машины оснащались преселективной АКПП 6DCT450 производства Getrag. Ну а после рестайлинга двухлитровые дизельные и бензиновые машины оснащались уже восьмиступенчатой АКПП Aisin TG-81SC, она же AWF8F35/AWF8F45.
Количество нареканий на АКПП Aisin достаточно велико, но, тем не менее, они считаются достаточно надежными, и опытные вольвоводы их любят. Парадокс? Вовсе нет: просто эти коробки весьма крепкие, но штатная система охлаждения, мягко говоря, слабовата. Она обеспечивает нормальную эксплуатацию на протяжении гарантийного срока при условии мягкого европейского режима передвижения. Эта АКПП любит невысокие городские скорости, отсутствие резких ускорений, стабильную скорость, отсутствие жестких обгонов на трассе, чистые радиаторы и заботливых механиков. Производитель обещает, что 350 тысяч километров коробка пройдет. Считается, что скандинавские авто должны проехать именно столько, чтобы потребитель был доволен. В наших условиях и с нашими водителями уже после сотни тысяч при штатном обслуживании можно ждать появления мелких проблем в виде рывков, пробуксовок при переключениях из-за загрязнения гидроблока и повреждения соленоидов. А машины из крупных городов могут иметь заметно большее число проблем из-за перманентного перегрева трансмиссии летом.
На фото: Volvo XC60 D3 '2009–13
Основные проблемы по механической части связаны с износом фрикционов барабана Директ (скорости 4-5-6) из-за падения давления масла и износом втулки насоса. Все остальные неприятности проявляются редко и обычно связаны или с перегревом, или с запущенными проблемами гидроблока.
Фрикционные накладки ГДТ не выдерживают слишком агрессивного стиля движения, который, к сожалению, становится привычным для вольвоводов последнего призыва. Уже после сотни тысяч километров можно наблюдать ускоренное загрязнение даже свежего масла из-за износа накладок до клеевого слоя, в этом случае требуется срочный ремонт ГДТ. К счастью для XC60, основная масса машин оснащена классическими дизельными моторами 2,4 л с очень мягким терморежимом, что хорошо сказывается и на работе АКПП. Условия работы коробки с бензиновыми двигателями заметно жестче, и ресурс коробок существенно меньше, особенно у агрессивных водителей.
На фото: Volvo XC60 2.4D '2008–13
Переднеприводные машины с моторами 2,0 л встречаются с коробкой Getrag 6DCT450. Если кратко, то не надо ее панически бояться. Этот агрегат чаще встречается на модели S60 второго поколения, поэтому если хотите купить XC60 с ним, вам сюда.
Двигатели
Моторов для Volvo XC60 припасено немало. Тут и рядные бензиновые "шестерки" объёмом 3,2 и 3,0 литра, хорошо известные по модели S80 второго поколения, и двухлитровые бензиновые турбомоторы, столь же хорошо известные по второму поколению S60. Но удивительным образом самым популярным вариантом оказались дизельные двигатели 2,4 л в разных вариантах форсирования. Причина популярности достаточно очевидна: дизели охватывают хороший диапазон по мощности, с ними в основном сочетались классические АКПП и полный привод, они достаточно экономичны и к тому же они представлены во всех комплектациях, от недорогих до топовых. Ну и само собой, эти моторы заслуженно носят статус надежных и проверенных временем, ведь это последние представители серии ModularEngine, которая ведет свое происхождение еще из девяностых годов. Не хочу ничего плохого сказать про другие двигатели, они у Volvo очень неплохи, но дизели очень хороши даже на их фоне.
Моторы линейки D5244хх третьего поколения, которые устанавливали на XC60, сохранили основные особенности предшественников. Все те же пять цилиндров, четыре клапана на цилиндр, алюминиевый блок, ременной привод распредвалов и изрядный запас надежности. Самые мощные варианты имеют порядка 440 Нм момента и более 215 л.с. мощности.
Что можно рассказать о немногочисленных механических поломках? Например, иногда подводят рокеры в приводе ГРМ, играющие роль предохранителя при обрыве ремня ГРМ. Они подвержены поломкам при перекруте, особенно на моторах с пробегами за 200 тысяч. Механизм ГРМ рекомендуется менять каждые 60 тысяч и тщательно контролировать его на предмет загрязнения маслом: моторы склонны к запотеванию и даже течам.
Больше всего нареканий вызывают вполне типовые дизельные проблемы: загрязнения и течи форсунок, загрязнение впускного коллектора и поломка привода заслонок изменения геометрии, загрязнение клапана EGR, загрязнение и течи его теплообменника. Загрязнение сажевого фильтра — проблема, в общем-то, типовая для всех дизелей, а на Volvo мотор очень не любит тех, кто не ездит по трассе вообще.
С турбинами после 150-200 тысяч пробега можно ждать хлопот. Ранее – вряд ли, если только владелец не занимался чип-тюнингом мотора.
Довольно много мелких неприятностей вызывает компоновка вспомогательных систем. Длинный впускной коллектор и его вибрации среди владельцев почему-то считаются причиной утечек масла, хотя на практике течи масла с впуска — лишь их индикатор. И модная в среде вольвоводов доработка с установкой дополнительного кронштейна крепления систему вентиляции картера не починит. Хотя вибрации впускного коллектора приводят к перетиранию жгута проводки моторного отсека и переднего патрубка системы охлаждения, более эффективным способом является удаление резонатора Гельмгольца, который тут очень крупный и может протереть дыру в электрике и системе охлаждения.
На фото: Volvo XC60 T6 '2008–13
Еще одна особенность моторов на XC60 – это отсутствие штатного масляного щупа, тут используется электронный датчик уровня. По возможности стоит установить классический щуп: масло может начать убывать при загрязнении системы вентиляции или повреждении турбины очень быстро, а электроника порой подводит, и на совести электронного датчика уже немало загубленных моторов.
Появление трещин в поршнях при течах форсунок и при передуве, к сожалению, довольно распространенная проблема. Особенно если использовалось коксующееся масло, форсунки охлаждения поршней загрязнены, а на избыточный объем картерных газов владелец не обращает внимания длительное время. При покупке машины обратите внимание на объем картерных газов и замасливание мотора. И лучше замерить компрессию даже при небольшом пробеге, особенно при наличии следов перегрева или вероятности установки чип-тюнинга.
При использовании маловязких масел SAE20 также есть шансы на задиры коленвала и повышенный износ вкладышей уже после 150 тысяч пробега, но это все еще очень редкая проблема. В мире современных одноразовых моторов двигатели этой серии ещё можно считать оплотом стабильности, удобства обслуживания и разумности.
И вместо резюме
Определенно, свою популярность машина заслужила. Это очень неплохая альтернатива ставшим излишне сложными немецким автомобилям.
На фото: Volvo XC60 T6 '2008–13
Недостатков у самых ходовых комплектаций немного. В их числе – наличие мелких сбоев даже в первые годы эксплуатации и напряженный терморежим работы АКПП в типичном российском городском цикле, а также не слишком выгодные условия обслуживания у дилеров. Но плюсы однозначно перевешивают, особенно если не брать машины с двухлитровыми моторами нового поколения и не гнаться за излишне спортивными комплектациями шасси. И хорошо бы иметь на примете проверенный сервис, обслуживающий машины не по регламенту, а на совесть.
В общем-то замена масла процедура не сложная и не дорогая, но для тех, кто хочет провести её самостоятельно необходимо знать несколько небольших особенностей.
Во-первых, помимо наличия самого масла и масляного фильтра необходимо еще обязательно приготовить запасную масляную пробку и прокладку к ней.
Для замены масла потребуется ключ на 17 для масляной пробки и съёмник для масляного фильтра . Используйте именно накидной ключ, а не головку – так меньше вероятность слизать грани. Предыдущий мастер, который менял вам масло, мог оставить вам подарок в виде нереально крепко закрученной пробки – к этому надо быть готовым. Вообще, при закручивании пробки лучше всего использовать динамометрический ключ: усилие для масляной пробки должно быть не более 30 Нм.
После того, как слили масло, нужно обязательно установить новую прокладку на масляную пробку. Оригинальная прокладка volvo идет из алюминия и стоит от 5 рулей за аналог до 50, кажется, за л. Однако, в автозапчастях можно за 15 рублей купить такую же прокладку только из меди – этот вариант намного лучше. Медь более мягкий метал и обеспечит лучшую герметичность при меньшем усилии затяжки. А следовательно – открутить пробку при следующей замене масла будет проще.
После того, как масло вытекло, не стоит закручивать пробку, пусть стекает дальше. А пока необходимо выкрутить масляный фильтр. Масляный фильтр руками выкрутить вряд ли получится. Для этого есть специальный ключ или съёмник. Если этого добра нет, то можно взять ударную отвертку и при помощи молотка пробить масляный фильтр сбоку насквозь, как консервную банку и после этого использовать отвёртку как рычаг (дедовский метод).
Перед установкой нового масляного фильтра резинку на его верхней части необходимо смазать маслом. Закручивать масляный фильтр надо руками. Никакие ключи для этого не использовать. И фильтр лучше всего покупать оригинальный volvo – цена ему 300 рублей, не стоит экономить 100 рублей и брать, скажем, бош.
После установки масляного фильтра – закручиваем пробку (лучше новую) с новой (лучше медной) прокладкой с усилием не больше 30 Нм. Далее заливаем масло, заводим двигатель и смотрим – не течёт ли масло из под пробки или масляного фильтра. Если пробка и прокладка новая, а фильтр оригинал – то течь не должно. В крайнем случае немного подтягиваем.
Далее устанавливаем защиту картера и забываем про эту процедуру еще на 10 тысяч километров.
Читайте также: