Трамблер на луаз от чего подходят

Обновлено: 05.07.2024

В статье рассмотрен вопрос как выставить зажигание на ВАЗ 2101: приведена инструкция выполнения всех необходимых операций и предоставлены соответствующие рекомендации.

Известно, что неверно выставленный момент зажигания приводит к нарушению правильной работы силового агрегата автомобиля. В большинстве случаев именно это является причиной нестабильности работы двигателя на холостых оборотах, существенного снижения его мощности и повышения расхода топлива. В этой статье мы и рассмотрим вопрос, как выставить зажигание на ВАЗ 2101 самостоятельно, то есть без обращения в автосервис.

Необходимые инструменты и приспособления

Для того чтобы произвести регулировку зажигания ВАЗ 2101, вам потребуются следующие инструменты:

рожковой или рожково-накидной ключ на 13мм;
ключ для выкручивания свеч;
лампа, рассчитанная на напряжение 12В;
специальный ключ на 38мм.

Настройка зажигания ВАЗ 2101 – что нужно знать перед началом работы

Настройка производится согласно специальным меткам, которые располагаются на крышке ГРМ. Как можно заметить на фото ниже, на крышке ГРМ находятся три метки:

Каждая из меток свидетельствует об определенном угле опережения:

первая – 10°;
вторая – 5°;
третья – 0°.

Для определения верхней мертвой точки следует руководствоваться соответствующей меткой на ободе шкива. Данная метка указана на изображении ниже:

Метка на ободе шкива

Как настроить зажигание на ВАЗ 2101 – детальная инструкция

Перед тем как приступить к работе ставим автомобиль на стояночный тормоз, а под задние колеса устанавливаем противокатные упоры. Помните, что при любых ремонтных работах данные подготовительные операции являются обязательными с точки зрении обеспечения техники безопасности, игнорировать которую недопустимо.

Далее установка зажигания ВАЗ 2101 выглядит следующим образом:

1. С помощью свечного ключа выкручиваем свечу первого цилиндра силового агрегата, после чего затыкаем отверстие подходящей пробкой или пальцем.

2. Используя специальный ключ на 38мм, прокручиваем коленвал до того момента, пока в первом цилиндре не начнет происходить такт сжатия. Свидетельством этого будет являться выскочившая из свечного отверстия пробка. Если отверстие вы закрыли пальцем, то вы должны ощутить достаточно сильное давление.

3. Проворачиваем коленвал двигателя до того момента, пока метка на шкиве не будет совпадать с соответствующей риской на крышке ГРМ. Если чаще всего вы используете топливо марки АИ 92, следует добиться совпадения со второй риской; если же вы используете бензин с более низким октановым числом – с третьей (длинной) риской.

4. Аккуратно отстегиваем фиксаторы пластиковой крышки трамблера и снимаем ее:

Снимаем крышку трамблера

5. После прокручивания коленвала ротор трамблера должен располагаться таким образом, чтобы его наружный контакт находился в направлении первого цилиндра двигателя. В том случае, если направление неверно:

откручиваем крепление трамблера и, вращая постепенно ось ротора, выставляем его так, чтобы его направление было параллельно двигателю;
закручиваем крепежную гайку (полностью не зажимаем).

7. Включаем зажигание и постепенно проворачиваем распределитель вправо. Проворачивать распределитель следует до того момента, пока подключенная лампа не перестанет светиться. Если после включения зажигания лампа не светится, то в описываемой операции нет необходимости.

8. Вращаем, распределитель в правую сторону и в тот момент, при котором начинает светиться лампа, затягиваем крепежную гайку полностью.

9. Производим установку крышки трамблера.

Как правильно выставить зажигание на ВАЗ 2101 — проверка

После выполнения всех операций, описанных выше, необходимо произвести проверку правильности настройки зажигания. Проверка выглядит следующим образом:

Заводим автомобиль и трогаемся с места.
Разгоняем автомобиль примерно до скорости 50км/ч, включаем 4-ю передачу и быстро нажимаем на педаль акселератора. После этого должна возникнуть детонация двигателя, которая должна исчезать по мере набора автомобилем скорости.

В ситуации, если детонация двигателя появилась, но по мере разгона машины не исчезла, можно придти к выводу, что установлено раннее зажигание. Если же детонация и вовсе не появилась – зажигание позднее. Решение таких проблем выглядит следующим образом:

в первой ситуации необходимо в правую сторону провернуть распределитель примерно на 0,5-1 деление;
во второй ситуации необходимо в левую сторону провернуть распределитель на 0,5-1 деление.

На этом вопрос как выставить зажигание на ВАЗ 21011 и прародителе всех классических моделей ВАЗ – модели 2101, можно считать полностью рассмотренным.

Как можно заметить, каких-либо особых сложностей в установке зажигания нет, и с данной работой справится любой, даже начинающий, автолюбитель.

Делаем из ЛуАЗа автомобиль

Недостатки Луаза

Двигатель

Он очень прожорливый. Для того чтобы проехать сто километров по идеально ровной трассе, придется сжечь минимум 14 литров бензина, и это при объеме 1,2 литра.
Воздушное охлаждение. Из-за этого он очень шумный, а так же плохо переносит высокие обороты, которые приходится поддерживать при преодолении препятствия. Как следствие – перегрев, однако, это достаточно редкое явление.
Малая мощность. Даже при таких характеристиках 40 лошадок для 1,2 литрового мотора — это просто смешно, отсюда и такой расход, исправление этой проблемы мы рассмотрим чуть позже.
Карбюратор, который постоянно просто льет топливо в цилиндры. Это отрицательно сказывается как на работе, так и на запуске двигателя, особенно на холодном.
Отнесем это к силовой установке, поскольку редукторы на каждом колесе – это трансмиссия. Честно сказать, трудно придумать что-то более ненадежное, потому что ресурс данного узла не превышает и 80 000 километров.

Подвеска, рулевое управление

Высокопрофильная резина, которая способствует раскачиванию на дороге, от этого управляемость очень сильно страдает. Сюда же можно отнести и ширину покрышек 16,5 см, что очень мало. Естественно, преодолевать какую-то грязь или снег на ней практически нереально. Да, еще один момент – это диаметр дисков 15 дюймов. На неровностях за это надо сказать спасибо, но разгон очень уж не радует.
Огромный люфт рулевого колеса. Здесь установлен червячный механизм. Порой возникает такое чувство, что его собирали из того, что было на заводе в тот момент.
Сложность рулевого управления. В сумме здесь 8 тяг, каждая из которых имеет по 2 шаровых наконечника, итого – огромный люфт, а так же постоянное обслуживание, решение проблемы – только качественные детали, либо самостоятельно изготовление шаровых опор на токарном станке.
Маленькие колесные арки и малый ход подвески, поскольку она выполнена на рычагах.

Салон

Маленькие сидения, низкие, которые не позволяют посмотреть на дорогу рядом с автомобилем, разве что если ваш рост подходит к 2 метрам, но тогда возникнут проблемы с потолком.
Бензиновая печка. Этот момент некоторым нравится, но большинство не в восторге.
Низкая шумка и теплоизоляция, которой практически нет.

Пожалуй, на этом все. Есть еще мелкие недочеты, но спишем их на то, что идеального автомобиля не существовало, и он никогда не будет существовать.

Тюнинг двигателя

Начнем с того, что надо дорабатывать двигатель. Причины названы, осталось их устранить. Забежим чуть вперед и скажем, что кто-то дорабатывает штатный мотор, а кто-то меняет его на ВАЗовский. Мы рассмотрим каждый из вариантов отдельно.

Доработка штатного мотора

Тюнинг двигателя ЛуАЗ 969м прежде всего направлен на повышение надежности и на снижение расхода топлива. Поэтому есть четкий список мероприятий, применимых не только к этому мотору, но и к любому другому.

Не стоит слишком усердствовать, потому что практика показала, что стачивание более 2,5 мм приводит к обрыванию шпилек крепления головок, настолько сильным становится взрыв. Штатная степень сжатия составляет 7,4, в то время как после шлифовки она вырастает до 9. это критическое значение, превышение которого приведет к повреждению двигателя, возможно даже к прогоранию поршней.

После шлифовки обязательно применение 92-го бензина, а значит, необходимо заменить поршневые кольца на более качественные. Кроме того, вырастет и температурный режим работы, поэтому надо задуматься о принудительном охлаждении.
Некоторые умельцы растачивают цилиндры под поршень 79 мм, от 2106, следовательно, объем возрастает до 1,3 литров. Мощность же в этом случае возрастает вплоть до 60 лошадиных сил.
Выхлопную систему целесообразно развести на 2 выхлопных трубы, что позволит более тонко настроить работу двигателя. Поскольку значительно улучшится вентиляция цилиндров

Пожалуй, на этом с двигателем все, больше и него ничего не получится добиться. Кроме того, все эти работы чреваты перегревом в самый неподходящий момент.

Установка двигателя ВАЗ

Итак, посмотрим, что же необходимо для того, чтобы установить под капот силовой агрегат от классики. Прежде всего, надо понимать, что его нужно установить в точности горизонтально, потому что иначе КПП не встанет на место, а первичный вал будет закусывать, что приведет к его обрезанию.

Вообще, немного тех, кто действительно занимался подобными переделками. Однако, те, кто это делал, в один голос твердят, что надо устанавливать двигатель от Нивы, то есть 1,7 литра. Да, мощность в 80 лошадок – это хорошо, но масса двигателя и навесного оборудования переваливает за 150 килограмм.

Один умелец, так сказать, Кулибин, нашел решение в двигателе от 21083, что решило проблему перевешивания. Кроме того, объем в 1,5 литра – самый оптимальный для такого легкого автомобиля. Так же надо отметит и сравнительную компактность 21083 относительно Нивовского силового агрегата. Да, есть некоторые предрассудки относительно ремня ГРМ, но это все сплетни и ложь, если все своевременно менять, то ничего не случается.

Помимо всего этого, не будем забывать и о трансмиссии. Штатная КПП от 2108 прекрасно дружит с раздаткой от ЛуАЗа. Еще одно преимущество – это очень маленький картер двигателя, что очень сильно влияет на проходимость.

Тюнинг подвески

Как уже говорилось выше, подвеска автомобиля – полностью независимая, что значительно сокращает ее ход. Здесь есть одно кардинально решение – установка мостов, неразрезных мостов. Большинство посчитает, что это невозможно, однако, прецедентов очень много. В этом случае не желательно переносить основной привод назад, потому что проходимость переднего, как известно, в разы выше.

Многие делают лифт подвески, но это ненужно, потому что дорожный просвет и так переваливает за 28 сантиметров, особенно с двигателем 21083.

Тюнинг салона

Выше уже говорилось неудобных сидениях. Которые, в принципе, можно заменить на абсолютно любые, придется только переварить крепления. Желательно приподнять их на 10-15 сантиметров, тогда посадка станет просто идеальной.

Обязательным мероприятием является усиление направляющих крыши. Иначе автомобиль рискует сложиться пополам на ухабах. Так же желательно заменить руль, потому что штатный имеет слишком тонкий обод, что чревато проскальзыванием пальцев. Да и вообще, если будет установлен мотор от ВАЗа, то это вкорне меняет и внутреннее убранство, но и решение с печкой. Почему? Потому что этот двигатель имеет водяное охлаждение, а значит, радиатор отопителя можно установить в салон, установить рядом вентилятор, после чего в салоне будет тепло.

В этом же случае желательно установить и панель от классики, либо от 2108. Это позволит разместить тахометр, который, надо сказать, очень важен. Кроме того, датчик температуры – это для владельцев ЛуАЗа новинка, так сказать, диковинка, к которой придется привыкать.

Заключение

Подведем итоги. Итак, это автомобиль, который вызывает противоречивые чувства. С одной стороны – это действительно внедорожник, который заслуживает большего. С другой же – сделать из него действительно что-то стоящее без замены силового агрегата практически невозможно. Кроме того, найти запчасти на такой агрегат практически не представляется возможным, не говоря уж о редукторах. Тюнинг ЛуАЗ 969М фото показывают то, чего нельзя передать словами. Ведь обязательно надо рассказать миру о своем творении.

Центральномоторный. Смотрите, что можно сделать из ЛуАЗа, если руки растут откуда надо

Удлинить, перенести, разрезать, перевернуть, сварить, ненужное убрать, нужное поставить и… И что получаем? Получаем настоящий Crazy Frog на базе старого ЛуАЗа! Смотришь на эту машину — и в голове прямо звучит давно забытая мелодия…

Ну а тем, кто интересуется прошедшим мероприятием, предлагаем ознакомиться с официальным фотоальбомом 2-го этапа белорусского триала.

Как правильно выставить зажигание на ВАЗ 2106 своими руками

Работа двигателя напрямую зависит от исправности систем зажигания и подачи топлива. Они определяют мощность мотора, расход топлива, приёмистость, лёгкость пуска. Сбой в настройке момента зажигания карбюраторного двигателя приводит к появлению детонации, калильному зажиганию, увеличению температуры выхлопа и быстрому выходу агрегата из строя. Существует несколько способов, как выставить зажигание на ВАЗ 2106. Все они просты и доступны начинающему автолюбителю.

ЛуАЗ 969 1987, двигатель бензиновый 1.2 л., 40 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Комментарии 9

Видео: Как Выставить Зажигание На Луаз 969

Время впрыска топлива регулируется при каждом снятии и настройки Топливный насос в следующем порядке.

Неправильно настройки зажигание снижает мощность, эффективность и влияет на стабильность и реакцию дросселя двигателя.

Был огромный спрос на небольшие грузовики дальнего следования, особенно в сельской местности. Поэтому вся конструкция шасси, силовой агрегат, электропроводка ЛуАЗ 969 и другие элементы были спроектированы как можно проще и проще для самостоятельного обслуживания автомобилей их владельцами на месте.

ЛуАЗ 969 Уральский Следопыт › Бортжурнал › Установка индуктивного бесконтактного зажигания на МеМЗ 968

Совместили — заводим — нифига. Чет где-то хлопает и все. Сняли клапанную крышку — оппа! Выставили то по ВМТ на выпуск=))) Пришлось снова снимать трамблер, привод переворачивать на 180 градусов, и совмещать метки. По клапанам выставили ВМТ на впуск. Поставили все на место. Заводим — не заводится. Снимаю наконечник со свечи первого цилиндра — проверяю на корпус — проскакивает одна искра и все — глухо! Снимаю центральный провод — также на корпус проверяю — такая же фигня. Только включается стартер — проскакивает одно искорка и тишина. Блин — думаю коммутатору — жопа. Еду покупаю новый. Ставлю — никакой реакции. Снял крышку трамблера — сразу не увидел, а с индуктивного датчика отпаялся проводок, который на минус идет.

МПСЗ ставить не надо. Очень слабоватая модель, может не завестись, особенно зимой.

Каталог запчастейЛуАЗ 969М

Кузов
- Кузов
  - Кузов
  - Крышки люков пола, коврики пола и передача 1
  - Окно ветровое
  - Стеклоочиститель 3
  - Омыватель ветрового стекла 2
  - Люк вентиляции и его привод 5
  - Панель приборов 6
  - Задний борт 1
  - Тент 6
  - Двери 7
  - Наставка и замок двери 3
  - Сиденья передние 4
  - Сиденья откидные 4
  - Монтаж отопительной установки 4
  - Отопительная установка 1
  - Температурный переключатель отопительной установки
  - Регулятор подачи бензина отопительной установки
  - Зеркала внутреннее и наружное 7
  - Поручень пассажира 4
  - Противосолнечные козырьки
  - Ремни безопасности
  - Капот, облицовка передка 1
  - Фартуки задние 5
  - Двигатель 28
    - Силовой агрегат
    - Установка силового агрегата в сборе с приводным валом и редуктором заднего моста 8
    - Картер коленчатого вала
    - Головка цилиндров 5
    - Поршни и шатуны
    - Вал коленчатый и маховик 1
    - Вал распределительный
    - Клапаны и толкатели
    - Коллекторы впускной и выпускные 1
    - Картер масляный, приемник масляного насоса 6
    - Насос масляный, радиатор масляный 4
    - Шланги отвода паров бензина и картерных газов, фильтр воздушный
    - Коллектор подогрева двигателя 3
    - Привод распределителя зажигания, маслоочиститель центробежный
    - Бак топливный 1
    - Топливопроводы 3
    - Отстойник бензиновый
    - Насос бензиновый 7
    - Установка карбюратора К127(по 10.82г.)
    - Установка карбюратора К133А(с 10.82г.)
    - Карбюратор К133А в сборе 1
    - Карбюратор К133А. Корпус смесительной камеры 1
    - Карбюратор К133А. Корпус поплавковой камеры 1
    - Карбюратор К133А. Крышка поплавковой камеры 1
    - Управление карбюратором 9
    - Глушитель 3
    - Вентилятор охлаждения 3
    - Кожухи системы охлаждения 4
    - Жалюзи и привод управления жалюзи
    - Сцепление 12
      - Сцепление 2
      - Привод выключения сцепления 3
      - Цилиндр привода выключения сцепления, цилиндр главный сцепления 7
      - Корпус коробки передач 7
      - Ведущий и промежуточный валы и ось промежуточных зубчатых колес с деталями 7
      - Шестерня ведущая главной передачи с деталями 3
      - Детали механизма переключения передач 2
      - Детали механизма включения заднего моста и понижающей передачи 7
      - Детали уплотнения рычагов коробки передач
      - Вал приводной и муфты компенсационные 4
      - Полуоси 8
      - Редукторы колесные 30
      - Поворотные кулаки с деталями установки 5
      - Дифференциал с деталями установки 3
      - Картер редуктора заднего моста 9
      - Детали редуктора заднего моста 9
      - Привод блокировки дифференциала заднего моста 5
      - Рама, бамперы и брызговики двигателя 15
        
        Брызговики мотоотсека 3
        
        Бамперы, установка номерных знаков 12
        
        Установка передней подвески 6
        
        Рычаги, торсионы, амортизаторы, ось передней подвески 3
        
        Детали амортизатора подвески передней подвески
        
        Установка задней подвески 6
        
        Рычаги, торсионы, амортизаторы, ось задней подвески 3
        
        Рулевые тяги и маятниковые рычаги 6
        
        Колеса и шины 1
        
        Управление рулевое 22
        
        Управление рулевое (по 03.81 г.) 5
        
        Управление рулевое (с 03.81 г.) 5
        
        Опора вала рулевого управления 12
        
        Тормоза передних и задних колес 3
        
        Детали колесного цилиндра тормоза
        
        Педаль и главные цилиндры тормозов 2
        
        Детали главного цилиндра тормозов 7
        
        Трубопроводы тормозов 2
        
        Рычаг и трос стояночного тормоза 1
        
        Установка гидровакуумного усилителя 1
        
        Детали гидровакуумного усилителя 8
        
        Электрооборудование 433
        
        Генератор 6
        
        Регулятор напряжения и реле блокировки
        
        Аккумуляторная батарея и выключатель “массы” 6
        
        Замок, катушка, провода и свечи зажигания 15
        
        Установка распределителя зажигания
        
        Детали распределителя зажигания 7
        
        Реле стартера дополнительное
        
        Стартер со шпильками в сборе 11
        
        Переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя 1
        
        Переключатель света центральный 2
        
        Выключатель аварийной сигнализации (по 08.86 г.) 1
        
        Выключатель аварийной сигнализации (с 08.86 г.) 4
        
        Переключатель света фар ножной (по 03.86 г.)
        
        Фара 23
        
        Подфарник 62
        
        Плафон освещения кузова 1
        
        Лампа подкапотная 62
        
        Фонарь задний 68
        
        Световозвращатель 1
        
        Фонарь заднего хода 68
        
        Выключатель света заднего хода 10
        
        Фонари освещения номерного знака (по 07.87 г.)
        
        Фонари освещения номерного знака (с 07.87 г.) 1
        
        Выключатель сигнала торможения 2
        
        Сигнал звуковой 2
        
        Предохранитель тепловой 1
        
        Блок предохранителей 1
        
        Предохранитель тепловой кнопочный 1
        
        Розетка штепсельная
        
        Электропровода 4
        
        Боковой повторитель указателей поворота 64
        
        Прерыватель указателей поворота 4
        
        Электрооборудование отопителя 4
        
        Реле сигнализации (исправности тормозов) 1
        
        Щиток приборов, гибкий вал спидометра, датчики указателей температуры и давления масла 23
        
        Инструмент и принадлежности 62
        
        Инструмент и принадлежности 62
        
        Уход за воздухоочистителем
        
        Рис. Фильтр карбюратора воздушный: 1 — клапан; 2 — седло клапана; 3 — прокладка уплотнительная; 4 — пружина; 5 — стакан; 6 — набивка капроновая; 7 — корпус воздухоочистителя; 8 — труба приемная; 9 — трубка вентиляции картера; 10 — трубка вентиляции поплавковой камеры карбюратора; 11 — патрубок к карбюратору; 12 — защелка пружинная; 13 — рукоятка замка; 14 — поддон; 15 — завихритель; 16 — маслоотражатель, А — воздух очищенный; Б — воздух неочищенный; В — масло.
        
        Для промывки фильтрующей набивки, очистки поддона 14 и смены в нем масла отсоединить корпус фильтра от двигателя, отпустить хомут на отводящей трубе и зажим замка на стяжной ленте. Отсоединить поддон от корпуса 7 воздухоочистителя; промыть набивку бензином или керосином и дать стечь.
        
        Загрязненное масло из поддона вылить, а поддон промыть керосином или бензином.
        
        В очищенный поддон залить 0,2 л свежего масла, применяемого для смазки двигателя. Заправленный таким образом (поддон прикрепить с помощью замков к верхней части воздухоочистителя.
        
        При установке фильтра обратить внимание на надежность уплотнения отводящей трубы и горловины карбюратора с тем, чтобы избежать подсоса загрязненного воздуха.
        
        Уход за топливным насосом
        
        Уход за топливным насосом заключается в периодической очистке его от загрязнения, для чего необходимо снять его крышку и сетчатый фильтр.
        
        Следует также следить за герметичностью бензопроводов, их состоянием, затяжкой хомутов крепления бензопроводов, исправностью диафрагмы и клапанов насоса.
        
        Снимать и разбирать насос рекомендуется лишь после выявления необходимости вамены его деталей.
        
        При снятии насоса необходимо проследить за сохранностью прокладок.
        
        Рис. Насос топливный: 1 — крышка; 2 — фильтр; 3 — пробка седла впускного клапана; 4 — клапан всасывающий; 5 — корпус верхний; 6 — чашечка диафрагмы верхняя; 7 — прокладка внутренняя дистанционная; 8 — диафрагма; 9 — чашечка диафрагмы нижняя; 10 — рычаг; 11 — пружина рычага; 12 — шток; 13 — корпус нижний; 14 — балансир; 15 — эксцентрик; 16 — ось рычага и балансира; 17 — рычаг заполнителя; 18 — прокладка насоса; 19 — прокладка уплотнительно-регулировочная; 20 — направляющая штанги привода насоса; 21 — штанга; 22 — проставка; 23 — прокладка дистанционная; 24 — пробка седла нагнетательного клапана; 25 — клапан нагнетательный
        
        В случае замены прокладок, насоса, проставки 22, направляющей 20 или штанги 21 необходимо регулировочными прокладками 19 обеспечить нормальную работу и производительность топливного насоса.
        
        Перед установкой насоса необходимо нажать на рычаг 17 заполнителя до начала полезного хода и замерить расстояние между рычагом и привалочной плоскостью корпуса насоса. Величина утопания должна быть в пределах А—1,0—1,5 мм.
        
        Затем следует установить направляющую 20 со штангой 21, проставкой 22 и прокладками 18 и 19 на шпильки крышки распределительных шестерен и, закрепив их, повернуть коленчатый вал до максимального выступания штанги 11. При этом штангу следует прижимать к кулачку привода насоса.
        
        Штанга 21 должна выступать над проставкой 22 с прокладкой 18 на 1,7—2,8 мм больше, чем утопает рычаг 17 заполнителя при выборе свободного хода. Величина выстутьавяя штанги регулируется набором прокладок 19. Пример: рычаг заполнителя утопает на А-1,5 мм.
        
        Соответственно величина выступания штанги должна быть: 1,5 мм+(1,7—2,8) мм 3,2—4,3 мм.
        
        Особенности системы зажигания
        
        Поскольку гражданская версия автомобиля не могла плавать, системы зажигания были спроектированы по классической схеме:
        
        Цепь катушки батареи с одной свечой зажигания на цилиндр;
        
        Батарея стандартная 6СТ-55;
        
        Генератор G-501 (или G-502 на модификациях);
        
        Выпрямительный блок БВГ-2А;
        
        Блокировка реле;
        
        Предохранители (6 шт.).
        
        Также на приборной панели имеются 2 термоплавких предохранителя с номиналом 20 А для защиты:
        
        Схема электрообогревателя;
        
        Освещение кузова и двигателя;
        
        Розетки;
        
        Звуковой сигнал;
        
        Тормозная сигнализация (см. Также схему подключения Niva 21213).
        
        Биметаллический предохранитель также используется для защиты контуров омывателя и стеклоочистителя. Он установлен под капотом и имеет порог срабатывания 3,5А.
        
        Уход за катушкой зажигания
        
        При эксплуатации нужно выполнять следующее:
        
        Не допускать загрязнения пластмассовой крышки, клемм и проводов; при каждом техническом осмотре протирать крышку салфеткой — сухой или смоченной в чистом бензине.
        
        Не допускать ослабления крепления проводов к клеммам крышки.
        
        Оберегать катушку от механических повреждений; трещина на крышке или вмятина на кожухе могут вывести катушку из строя.
        
        При каждом техническом осмотре очищать от грязи вентиляционные отверстия резистора, находящегося между лапами хомута крепления катушки.
        
        Уход за распределителем зажигания
        
        Во время эксплуатации необходимо поддерживать контакты распределителя в исправном состоянии (содержать их в чистоте и проверять величину зазора между ними), следить за смазкой трущихся деталей и помнить, что для смазки распределителя запрещается пользоваться маслом из картера двигателя и что излишняя смазка распределителя вредна, так как может привести к быстрому износу контактов прерывателя и отказу в работе распределителя.
        
        Необходимо следить за чистотой крышки и корпуса распределителя, а также за контактом наконечников проводов в клеммах крышки. При недостаточно надежном контакте выгорает пластмасса крышки внутри гнезд клемм, что приводит к выходу крышки и наконечников свечей из строя.
        
        При техническом обслуживании распределителя следует:
        
        Снять крышку распределителя и тщательно протереть ее внутри и снаружи сухой, чистой салфеткой или салфеткой, смоченной в бензине. Осмотреть крышку и бегунок.
        
        Проверить надежность присоединения проводов низкого и высокого напряжения.
        
        Проверить крепление трубопроводов вакуумного регулятора распределителя.
        
        Проверить, нет ли заеданий контактного уголька — сопротивления в крышке.
        
        Повернуть на 1—2 оборота крышку масленки подачи смазки на валик распределителя. Если крышка масленки завернута полностью, отвернуть ее и заполнить смазкой ЦИАТИМ-201 или ЛИТОЛ-24. Смазать трущиеся детали распределителя чистым маслом для двигателя, закапав: 1—2 капли на ось рычага контактов, 4—5 капель во втулку кулачка (сняв бегунок и сальник под ним), 1—2 капли на фильц кулачка.
        
        Проверить чистоту контактов прерывателя и при необходимости удалить с них грязь и масло. Протирать контакты следует замшей, смоченной в бензине. Вместо замши можно пользоваться любой тканью, не оставляющей волокон на контактах, а вместо бензина — спиртом. После притирки контактов нужно на несколько секунд оттянуть рычажок прерывателя от неподвижного контакта, чтобы дать испариться бензину.
        
        Проверить состояние рабочей поверхности контактов и, если требуется, зачистить их. Контакты зачищают, специальной абразивной пилкой или на абразивном бруске с мелким зерном, сняв с распределителя рычажок и стойку с неподвижным контактом. При зачистке контактов нужно удалить бугорок на одном из них и несколько сгладить поверхность другого, на котором образуется углубление (кратер). Это углубление не рекомендуется выводить полностью. После зачистки контактов для удаления пыли прерыватель надо продуть сухим сжатым воздухом, протереть контакты сухой чистой салфеткой (пропустив ее между контактами) и отрегулировать зазор между ними.
        
        Осмотреть кулачок и, если он загрязнен, протереть его сухой чистой салфеткой и смазать тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201.
        
        Уход за свечами зажигания
        
        При каждом техническом обслуживании автомобиля необходимо вывернуть свечи и выполнить следующее:
        
        Граф: Как на ЛуАЗ 969М установить бесконтактную систему зажигания? От какого авто подойдет бесконтактный трамблер с датчиком Холла?
        
        Витек: Если не ошибаюсь, то подходит отмосквича 2140 или от 2141
        
        Граф: У М-2140 трамблер обычный, а вот от М-2141 обязательно попробую. Спасибо за отзыв.
        
        Тёмыч: вроде кто-то говорил про 2108? то что трамблёр подходит?
        
        shtosel: У меня друг на москвича волговское безконтакт. зажигание поставил, так что если на Лупазик москвичовское подходит подойдет и волговское
        
        апа: Два года ездил с трамблёром от ниссан-санни 83г. пока он не захондрил. Выкинул,сунул родной и не жалею-потерь на глаз не заметил. Простота в лесу-залог надёжности.
        
        Тёмыч: Я вот купил новый родной трамблёр. не стал на БК заморачиваться. за 550 ру. взял в сборе, и напишите мне плиз СНОВА по порядку как ПРАВИЛЬНО установить зажигание.
        
        Веталь: На базаре в Запорожье продается комплект безконтактного зажигания на Запор ( коммутатор и вся хрень) цена где то 300 грн.
        
        r53: Тёмыч пишет: Я вот купил новый родной трамблёр. Интересно, а с каких пор на ЗАЗ-ЛуАЗовский трамблёр стали устанавливать такой вакуумкорректор? Есть подозрение, что это Москвичёвский с нашей пластиной октанкорректора.
        
        Витек: я себе такой же брал в прошлом году, но он был москвичевским
        
        Тёмыч: Может быть, но главное он работает, хотя надо его переставлять заново. т.к. слишком ранне зажигание, и октан корректор в упор в +, но мощности мало. вот. а надо-ли снова снимать всё, штоб его передвинуть немного. иль он как-то ещё крутится?
        
        Витек: он должен крутится, попробуй немного отпустить гайку, которая у тебя на рисунке выделена,и там еще один рядом есть который лапку фиксирует а потом передвинь на (-)
        
        Тёмыч: Ок, (ыыы, она не обведена, это тупа буква О)))))
        
        Bahus_969m: Я в данный момент ставлю Таврийный трамблер + коммутационный блок(коммутатор с блоком управления ЭПХХ) трамблер по фланцу костыля встает отлично без доработок и шпилька крепления совпадает. Только вот нога трамблера 30 мм в диаметре а отверстие костыля — 27 мм. Развернуть костыль до 31 мм (зазор на уплотнительное кольцо) на глубину 16 мм. еще нужно удлинить валик трамблера на 26 мм, потому как хвостовик на родном трамблере ниже сидит чем на таврическом. Вот и все. Кому ныжны чертежи пишите, скину.
        
        perets: На фесте вивел одну ТПКшку.Так вот когда он заводил двиг то незнающий и не догадался бы что там стоит обыкновенная 40-ка.Звук совершенно другой.Холостой ход стабилен,набор оборотов без провалов.Когда открыли капот то я там увидел зажигание электронное от АЗЛК-2141.И впускной коллектор под карбюратор Ваз.Подчеркиваю,не переходник а коллектор.Так вот теперь вопрос.Кто может реально помочь (с проводкой) т.е.,как её правильно скоммутировать на авто.Хочу внедрить это чудо на свой агрегат.И вообще,давайте обсосем эту темку.Хозаин ТПК сказал,что 40-ка в комплекте с электронным зажиганием и Ваз карбом реально тянет уже на 50-ку.
        
        Андрейка: Впускной коллектор под карб ВАЗ ставился на 45-ти сильные ЗАЗы под 92 бензин.Держал такой в руках,хотел ставить.Но надо было вымудряться с подводом тяги и бензин.В результате от этой идеи отказался и поставил через проставку.Что касается зажигания,то видел на таком же атомоходе как у тебя.Набор стандартный:трамблёр 2141,коммутатор,блок ЭППХ,клапан ЭППХ,катушка зажигания для электронного зажигания.Схему включения берёшь от АЗЛК.Единственночто не знаю:подходит ли трамблер без переделок,чел утверждал,что да
        
        perets: Да,подходит,и вроде даже без переделок.Электрика бы найти толкового,я не шибко в этом разбираюсь.Киевляне,выручайте,нужен электрик толковый.
        
        Тема: БСЗ
        
        Автомобили: ЗАЗ-968М; ЛуАЗ-969М и модиф.
        
        Комплектность системы: катушка зажигания Б115-В, Б115-В2.
        Технические характеристики Чередование искр, град.: 90, бесперебойность искрообразования при оборотах 2800 об/мин, Опережение центробежного автомата (по валу распределителя): 600. ..2000, 0. 16 град.; опережение ваккумного автомата в интервале разряжений, мм. рт. ст.: 120. 150, град.: 0. 6, масса 1,19 кг.
        
        На сороковку подходит комплект зажигания для Москвич 2141:Трамблёр МЗАТЭ-2 5406-3706, но нам все-таки нужен с индексом 05, 5406-3706-05
        
        — он для двигателя ЗМЗ-402 (Волга) или УМЗ-417 (УАЗ), эти ближе всего по характеристикам опережения к нашему двигателю. С москвичевским 5406-3706 будет труднее выставить его характеристики. Провода высоковольтные для ВАЗ 2108, лучше брать Тесла, пучок проводов коммутатора тоже от восьмерки (поменять сразу же на него ,если в комплекте уже есть этот пучок), катушка зажигания 2108 и коммутатор 2108.
        
        Трамблёры от девятки на ЛУАЗ
        
        Вообщем, есть результат. Меня он конечно более чем порадовал.
        Отдельно стоит сказать, что я всё-таки несколько меняю характеристики самого трамблёра. Т.е штатный трамблёр от девятки выдаст чуть другие , хотя тоже подходящие. Но может чуть менее тянущие.
        Дальше, спасибо Александру, вся информация от него.
        Сначала письмо от него:
        
        А потом фото от Александра
        Фото для ознакомления с темой
        
        2021 год. Июнь. К нам поступают вопросы
        
        Я бы занялся именно карбюратором
        2. А также, на всякий случай. Проверил
        — не пробит ли ваккуумник (т.е он совсем вдруг не работает). Это можно проверить так. На холостых оборотах скинуть трубку, идущую на карбюратор и ртом втянуть воздух через эту трубку. Т.Е создать самому вакуум.
        И должны сразу увеличиться обороты.
        Это будет означать что вакуумник работает, мембрана внутри его не пробита, тяга вакуумника внутри трамблёра тоже не соскочила.Ещё я бы проверил, сняв и вынув сам распределитель зажигания. Не слетели ли пружинки в распределителе зажигания (трамблёре). Их можно увидеть через смотровое окно сбоку корпуса, сняв пластиковую заглушку
        Одна пружинка должна сидеть совсем без люфта, вторая должна иметь люфт 0.5 мм. Иголкой или чем то подобным , через это окно можно проверить эти пружинки
        2. Но больше вопросов пока вызывает именно карбюратор. Потому что машина совсем не едет в гору и нужны очень большие обороты. Может быть вторая камера карбюратора не работает. Это как вариантСмотреть карбюратор, его частоту
        и смотреть целостность вакуумника (ртом создать вакуум на холостых оборотах. Если он реагирует и поднимает обороты на холостых, то смотреть ещё пружинки внутри трамблёра
        
        Надо выявить эту проблему. Должны заметно обороты подниматься при всасывании воздуха из трубки. Именно по такому принципу работает исправный вакуумник. Из- за его неработоспособности может очень сильно тупит машина
        
        «Проверка пружин трамблера:
        
        Вторая – большИй диаметр – БОЛЕЕ 1 мм. При проверке. жае немного скинул её, одел обратно. Если это пружика № 1 (а 1-ая всегда более мягкая и часто имеет бОльший диаметр), то она должна быть без люфта
        
        Но пружинки менее важны чем работа именно вакуумника.
        Заниматься надо сейчас именно вакуумником, возможно:
        1. пробита его внутренняя диафрагма.
        2. Есть тяга, которая уходит вовнутрь трамблёра, возможно она соскочила.
        
        Вакуумник обязательно должен быть работоспособным. Можно на время его снять и ртом всосать из него воздух. Задержать в таком положении . Тяга вакуумника должна втятнуться и оставаться некоторое время втянутой, если она во втянутом положении даже не задерживается на время, значит пробита внутренняя диафрагма. Тогда вакуумник не рабочий
        
        Точно надо разобраться сначала именно с вакуумником!
        
        Последняя запись и корректировка была сделана 4 июля 2021 года
        К сожалению не смогу точно написать про толщину пружинок, первая эта пружинка или вторая. Просто не хватает времени именно этим заниматься сейчас
        
        Клиренс – повыше, колес ведущих и тяги на них – побольше, валы – покрепче, ну и шины позлее. Таким был и ЛуАЗ-969 – самый дешевый и бескомпромиссный внедорожник советского периода.
        
        Двигатель
        
        На фото: ЛуАЗ с дизельным двигателем VW
        
        На фото: Переходная плита между позаимствованным двигателем и трансмиссией ЛуАЗа
        
        Ходовая часть
        
        Габариты — 3 430/1 610/1 754 мм База — 1 800 мм Клиренс — 280 мм Масса снаряженная/полная — 960/1360 кг Максимальная скорость — 85 км/ч. Двигатель — четырехцилиндровый, V-образный Рабочий объем — 1 196 см³ Мощность — 40 л. с. (4 200—4 400 об/мин.) Максимальный крутящий момент — 7,8 кгс-м (2 700—2 900 об/мин.) Запас топлива — 34 л
        
        Кузов
        
        Несколько раз автору доводилось видеть ЛуАЗ с кузовом пикап. Причем речь не о конвейерной модификации, которая существовала в 1990-е, а о работе самодеятельных конструкторов, в первую очередь – участников трофи-рейдов.
        
        На фото: ЛуАЗ с капотом "аллигаторного типа"
        
        Маленький долгожитель
        
        В завершение хочется обратить внимание читателей на то, что в случае с ЛуАЗами мы имеем возможность наблюдать настоящий рыночный парадокс. Один из самых примитивных и недолговечных отечественных автомобилей, созданный на базе одноразового армейского транспортера вдруг оказался настоящим долгожителем! Малотиражный, снятый с производства около двадцати лет назад, он все еще в строю, и остается востребован настолько, что владельцы согласны радикально перекраивать выжившие образцы, поддерживая их в эксплуатационном состоянии. Причина на поверхности: почти уникальная проходимость и совершенно исключительная цена. Самое грустное здесь, что автопроизводители этого феномена упорно не замечают, что второе из упомянутых качеств в их глазах безоговорочно перевешивается первым.
        
        Клиренс – повыше, колес ведущих и тяги на них – побольше, валы – покрепче, ну и шины позлее. Таким был и ЛуАЗ-969 – самый дешевый и бескомпромиссный внедорожник советского периода.
        
        Двигатель
        
        1.6 л, турбодизель, от VW Golf II
        
        На фото: ЛуАЗ с дизельным двигателем VW
        
        На фото: Переходная плита между позаимствованным двигателем и трансмиссией ЛуАЗа
        
        Ходовая часть
        
        Краткие технические характеристики
        
        Габариты — 3 430/1 610/1 754 мм База — 1 800 мм Клиренс — 280 мм Масса снаряженная/полная — 960/1360 кг Максимальная скорость — 85 км/ч. Двигатель — четырехцилиндровый, V-образный Рабочий объем — 1 196 см³ Мощность — 40 л. с. (4 200—4 400 об/мин.) Максимальный крутящий момент — 7,8 кгс-м (2 700—2 900 об/мин.) Запас топлива — 34 л
        
        Кузов
        
        Несколько раз автору доводилось видеть ЛуАЗ с кузовом пикап. Причем речь не о конвейерной модификации, которая существовала в 1990-е, а о работе самодеятельных конструкторов, в первую очередь – участников трофи-рейдов.
        
        Маленький долгожитель
        
        В завершение хочется обратить внимание читателей на то, что в случае с ЛуАЗами мы имеем возможность наблюдать настоящий рыночный парадокс. Один из самых примитивных и недолговечных отечественных автомобилей, созданный на базе одноразового армейского транспортера вдруг оказался настоящим долгожителем! Малотиражный, снятый с производства около двадцати лет назад, он все еще в строю, и остается востребован настолько, что владельцы согласны радикально перекраивать выжившие образцы, поддерживая их в эксплуатационном состоянии. Причина на поверхности: почти уникальная проходимость и совершенно исключительная цена. Самое грустное здесь, что автопроизводители этого феномена упорно не замечают, что второе из упомянутых качеств в их глазах безоговорочно перевешивается первым.
        
        БСЗ. Установка и первые впечатления.
        
        Установка зажигания
        
        Зажигание устанавливают по метке МЗ, указывающей момент зажигания в первом цилиндре. Начало размыкания контактов прерывателя должно происходить в момент, когда метка МЗ на крышке мас- лоочистителя совпадает с установочным выступом а на крышке распределительных шестерен (см. 8). При этом бегунок 2 (см. 20) (ротор распределителя) должен находиться против электрода распределителя с цифрой 1. Порядок операций при установке зажигания следующий:
        
        1. Снять крышку распределителя и ротор, проверить зазор между контактами прерывателя ( в случае необходимости отрегулировать). Поставить ротор на место.
        
        2. Установить коленчатый вал в положение, соответствующее началу такта сжатия в первом цилиндре.
        
        3. Медленно провернуть коленчатый вал двигателя до совпадения метки МЗ с выступом на крышке распределительных шестерен.
        
        Убедиться, что ротор стоит против контакта крышки, соединенного с проводом, идущим к свече зажигания первого цилиндра.
        
        4. Ослабить гайку 11, установить октан-корректор на нулевое деление шкалы поворотом регулировочного рычага 10, затянуть гайку И болта крепления пластин октан-корректора.
        
        5. Ослабить затяжку болта 13 хомута крепления корпуса распределителя к подвижной пластине 14 октан-корректора и повернуть корпус против часовой стрелки, чтобы контакты прерывателя замкнулись.
        
        6. Взять переносную лампу и два изолированных провода. Присоединить при помощи дополнительных проводов один конец штыря
        
        7. Включить зажигание и осторожно провернуть корпус распределителя по часовой стрелке до момента загорания лампы.
        
        8. Остановить вращение распределителя точно в момент вспыхивания лампочки. Если это не удалось, операцию повторить.
        
        9. Удерживая корпус распределителя от проворачивания, затянуть болт 13 хомута крепления корпуса, поставить крышку 1 на место.
        
        10. Проверить присоединение проводов от свечей, начиная с первого цилиндра, в порядке 1—3—4—2, считая их против часовой стрелки.
        
        Следует иметь в виду, что установка зажигания по метке МЗ на шкиве при среднем положении октан-корректора обеспечивает наивыгоднейшие мощностные и экономические показатели двигателя лишь при условии, что для его питания применяется соответствующий бензин.
        
        ТПК, он же ЛУАЗ 967
        
        Со второго раза удалось попасть в нужную жесткость второй пружины, еще несколько подгибаний стоек — и готово!
        
        На этом же графике для сравнения паспортная характеристика москвичевского регулятора. Видно что и точка перелома характеристики у него не там где надо, и верхняя ветвь гораздо более пологая. Не удивительно — ведь рассчитан он был на шатровую КС, гораздо более склонную к детонации — а у нас таки более продвинутая клиновидная
        
        UPD. После регулировки машину не узнать — пропало скисание с ростом оборотов, на скорости 60км/ч появился запас тяги, разгон с 60 до 90 перестал быть долгим и мучительным. Вместе с
        
        это позволило нормально держаться в потоке по трассе. Температура двигателя также снизилась и составляет 90градусов при движении с крейсерской 80кмч, и 100градусов при 100кмч.
        
        Читайте также:
        
        
        Плюсы и минусы иммобилайзера
        
        Москвич 2138 и 2140 отличие
        
        Какой двигатель можно поставить на чери амулет а15 вместо родного без переделок
        
        Seat leon установка ксенона
        
        Почему водители бмв неадекватные