Волга не работает стеклоподъемник

Обновлено: 02.07.2024

Вчера купил стеклоподъемники Ижевские с бошевскими моторчиками.
Сегодня начал ставить. Демонтировал ручные подъемники, просверлили отверстия в дверях, проложили проводку, ввинтили подъемники в дверь. Всего идет три провода - земля, питание подсветка клавиш, плюс. Землю прикрутил к ручнику, питание подстветки клавиш к левым габаритам от предохранителя в правом блоке предохранителей на торпеде, а питание моторчиков подъемника взял от резевра на левом блоке предохранителей (самый левый предохранитель в левом блоке предохранителей на 25А белого цвета).
Начали пробовать - стекло поднимается, при опускании сгорел предохранитель. Ставим другой предохранитель - стекло поднимается, при опускании сгорает предохранитель. В общем много чего начали пробовать, сожгли где-то с десяток предохранителей. Пробовал подсоединить к предохранителю прикуривателя (в левом блоке предохранителей на 20А желтого цвета) - тоже сгорел -(
Тогда решили подключить напрямую к аккумулятору ради прикола - подьем стекла работает, а при спуске в салоне свет аж моргает и стекло не опускается. Что за дела -(
НО, я не угомонился и начал пробовать все варианты, и вот на что наткулся. Есль отключить аккумулятор от машины вообще (т.е. снять обе клеммы с него) и подключить плюс и минус моторчика стеклоподъемника то все прекрасно работает - и спуск и подъем. Как только я параллельно подключаю клеммы - спуск не работает.
Я подумал может где-то что-то замыкает и выдернул все предохранители, которые находились в салоне в торпеде, подключил аккумулятор к машине и прямо на клеммы аккумулятора подключил моторчик подъемника - все-равно спуск не работает.
Что за ерунда? Где копать? Очень надеюсь на вашу помощь, ХЕЛП!

Ставь те,что в комплекте в соответствии с мануалом( имеющимся в комплекте (листок такой маленький) и проверяй схему тестером, а не моторчиком - на моторчик должны подаваться 12 Вольт и при изменении направления движения стекол кнопкой полярность должна меняться - я писа же уже. Замыкание в новом моторчике Бош - фантазии юзера! У тебя как минимум два мотора. еси при подключении к аккумулятору моторчик в одну сторону крутится, а в другую нет - разбираем редуктор и моторчик и проверяем, не зависают ли щетки. Мне в такой ситуации (на 6-й год эксплуатации помогли разборка моторчика, молоток и немного масла).

Подключи напрямую к аккумлятору двумя толстыми проводами (через предохранитель). прозвони предварительно - коротит где то на участке цепи кнопка-моторчик на корпус.

цепи моторчика прошибает Есль отключить аккумулятор от машины вообще (т.е. снять обе клеммы с него) и подключить плюс и минус моторчика стеклоподъемника то все прекрасно работает

скорее всего какой-то из проводов идущий на моторчик где-то лежит на массе. Проверить - отключить кнопку и подавать плюс с аккумулятора на один и второй. Ни работать ни взрываться не должно. А если замыкает то в одном положении моторчик поедет вверх а в другом будет провод дымиться. Ну или тестером проверить. Следующая проверка - кнопка, правильность подключения и исправность работы. В нормальном положении оба провода должны соединяться с массой, при нажатии туда и обратно соответственно один из двух проводов ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ на плюс (а не просто замыкаться еще и с плюсом).

Таже история только с задними поставил, подключил, передние работают нормально, задние на подъем работают а на опускание горит предохранитель, думаю может в клавишах дело, передние от волги а задние жигулевские от 10, у меня их 4шт задних, сегодня купил тестер, завтра буду прозванивать.
ЗЫ Если с тестером разберусь :)

хему подключения к кнопкам проверять. КЗ на корпус где-то. Берем тестер и меряем напряжение на клеммах, идущих к моторчику без моторчика. Должно быть изменение полярности +12 и -12 в положениях вверх и вниз. Один вариант точно работает (с твоих слов). А вот со вторым ищем тестером и, главное, сверяемся со схемой подключения. Для начала отключи подсветку клавиш. Так на всякий. Землю в районе ручника - правильно сделал - там есть куда привернуть.

Там подключение с кнопками от ВАЗ. Они могут отличаться от Волговских (я не знаю точно). В комплекте идет очень толковая бумажка - провода и номера контактов на переключателях пронумерованы - надо внимательно смотреть.

Стеклоподъемник – это неотъемлемая часть современного автомобиля. Сегодня даже бюджетные версии авто снабжают автоматическими механизмами подъема стекол. Но и автоматика может начать сбоить или вовсе сломаться. Рассмотрим основные причины поломок данного узла.

Принцип работы системы стеклоподъемников

Автоматический стеклоподъемник – это электромеханическое устройство, которое позволяет закрывать или открывать окна автомобиля. Основной принцип работы – передвижение стекла при помощи передачи усилия с редуктора устройства на само стекло.

В основе конструкции узла лежат четыре основных составляющих:

Редуктор, он же – приводной механизм. Обеспечивает создание усилия для передвижения стекла в двери. Работает в паре с зубчатой или червячной передачей. Такая компоновка позволяет открывать окно на нужную высоту. При этом оно не падает и не опускается.
Устройство включения и выключения. Проще говоря – кнопка, которая регулирует вылет стекла по высоте.
Непосредственно стекло.
Подъемный механизм. Устройство, которое передает усилие с редуктора на стекло. Данный механизм может иметь разный принцип работы:

передача усилия через реечную систему;
подъем стекла посредством тросов;
передача усилия через систему рычагов.

В зависимости от используемой системы передачи усилия, говорят о реечном, тросовом или рычажном механизме стеклоподъемника. В современных автомобилях чаще всего можно увидеть два последних варианта.

Несмотря на простоту конструкции, узел может начать работать некорректно или вовсе выйти из строя.

Справка! Первые стеклоподъемники появились в США в 1940 году на автомобилях марки Packard 180. Уже спустя год компания Lincoln комплектовала новым узлом свои семиместные седаны.

Причины неисправности

Мелкие неисправности или поломки могут возникнуть по разным причинам:

После ДТП. Если удар пришелся в боковую дверь. Может проявляться как в некорректной работе стеклоподъемника, так и в полном отказе в работе данного узла.
При попадании влаги или сырости. Конечно, дверь автомобиля достаточна герметична. Но в некоторых случаях происходит замыкание электрических компонентов стеклоподъемника из-за конденсата или долгого пребывания машины в глубокой воде.
Установка некачественных или бракованных компонентов.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся проблемы.

Сбои в электрике

Плохого контакта на кнопке/реле управления открывания. Чаще всего это наблюдается при недостаточном контакте в устройстве включения. Окислившиеся или стертые площадки питания на плате не проводят ток в цепи. Стеклоподъемник начинает дергаться, либо вовсе выходит из строя.
Замыкания проводов. В двери есть подвижные элементы. Проводка в этих местах может перетереться или оборваться. Питание пропадает и стекло перестает подниматься и опускаться.
Перегорание предохранителя. При резком скачке в цепи автомобиля может сгореть предохранитель, которые стоит в цепи стеклоподъемника.
Неисправность мотора/редуктора. Здесь может быть много причин: от выгорания и залипания щеток, до окисления контактной группы на моторчике.

При любом типе неисправности стоит провести диагностику в специализированном СТО. Но сначала стоит проверить предохранители стеклоподъемников. Чаще всего причина поломки кроется в этом месте.

Информация! Механизм стеклоподъемника рассчитан на 30 000 циклов открывания и закрывания. Это около 10 лет работы при среднем уровне использования. Спустя это время узлы и компоненты системы могут начать выходить из строя.

Механические дефекты механизма

Дефекты в механике возникают намного чаще, чем электрические. Они также могут стать причиной поломки стеклоподъемника. Наиболее часто встречающиеся поломки механизмов:

Перечисленные дефекты можно починить только на разобранной двери. При этом потребуется докупать испорченные или поломанные компоненты.

Прочие причины поломки стеклоподъемников

Иногда стекло перестает нормально открываться по непонятным на первый взгляд причинам. Это может произойти из-за:

Сильного мороза. В теплом салоне образовывается конденсат. Ночью машина остывает, и в морозную погоду скопившаяся влага образует лед на местах примыкания стекла к двери. Также ледяная корка может образоваться внутри подъемного механизма. Все это приводит к затруднениям в работе стеклоподъемников.
Попадание инородного предмета в щель между стеклом и дверью. В этом случае происходит заедание стеклоподъемника.

В 80% случаев любую механическую, а также электрическую неисправность устраняют на разобранной двери.

Как устранить поломки стеклоподъемника?

Первично нужно сделать предварительную диагностику, чтобы определить причину поломки:

Проверьте предохранитель на стеклоподъемнике.
Попробовать поднять стекло с индивидуальной кнопки, а также с основного блока управления стеклоподъемниками. Если с блока сигнал проходит – проблема в кнопке.
Внимательно послушать, работает мотор или нет. Звук работающего редуктора есть, а стекло не поднимается – значит нужно разбирать дверь. Скорее всего неисправен подъемный механизм.

Данные действия помогут сэкономить время и силы. Если же поломка произошла внутри двери, значит вам предстоит ее разборка. Для этого нужно выбрать свободное время и найти деньги на покупку новых деталей.

Замена кнопки стеклоподъемника

Начнем с самого простого – замена кнопки управления. Для этого не потребуется снимать всю обшивку двери. Чаще всего достаточно снять верхнюю пластиковую накладку кнопки, которая обнажит электрический механизм с подведенными проводами.

Для снятия заглушек пользуйтесь острым ножом. Аккуратно подденьте пластиковую накладку и снимите ее. После чего осмотрите контактную группу кнопки. Проверьте провода, возможно они просто отпали с контакта.

Не торопитесь покупать новую кнопку, сначала прозвоните испорченный элемент мультиметром. Если ток проходит по цепи, то причина может крыться в окисленной контактной группе. В этом случае стоит просто почистить контакты и перепаять провода.

Инструкция по замене электродвигателя

Замену электродвигателя можно осуществить только на разобранной двери. Чтобы аккуратно снять обшивку, придерживайтесь данной последовательности:

Снимите питание с аккумулятора, для предотвращения короткого замыкания.
Снимите ручки, колпачки замыкания дверей и декоративные накладки при помощи острого ножа. Не торопитесь. Приподнимайте по очереди края накладок, чтобы определить места крепления клипс или защелок.
Открутите или снимите накладки динамиков двери.
Осторожно снимите оставшуюся часть дверной обшивки, постепенно поддевая ее край по всему периметру. Действуйте двигаясь в одну сторону направления: по часовой или против часовой стрелки.
Отсоедините дополнительные провода от динамиков или лампочек порога, идущие к обшивке.

В образовавшемся проеме можно увидеть полную конструкцию стеклоподъемника.

Проверьте мотор мультиметром. Если он не подает признаков жизни, смело снимайте все навесные компоненты: шестерни и рычаги. Скрутите мотор с крепежных болтов, после чего ставьте новый. Не забудьте обработать места стыка шестерни с новым мотором маслом или специальной смазкой.

Важно! Чтобы разобрать дверь наверняка, без сколов и царапин, пользуйтесь специальной литературой по модели вашего авто. Такие справочники продают в магазинах автозапчастей, а также их можно найти на тематических форумах и сайтах в интернете.

Устраняем механические поломки стеклоподъемников

Механические поломки устраняются также на разобранной двери. Наиболее часто встречающиеся поломки и способы их устранения:

Как снять стеклоподъемник и установить новую деталь?

Для полного демонтажа стеклоподъемника придерживайтесь следующей последовательности:

Как только все крепления демонтированы, достаньте стеклоподъемник, через специальное отверстие. В процессе демонтажа, контролируйте надежность фиксации стекла. После завершения работ, верните все детали на место, по обратному алгоритму.

Strelchik_K, В штатной схеме стеклоподъемников устанавливаемых серийно с завода, на двигателях привода нет постоянного плюса, он подается туда только через кнопки при нажатии на них.

_________________
Газ 31105 2006г.в., сцепление-Valeo, аммо-KYB, задняя независимая подвеска - Multilink I Volvo 960, КПП-Ford Scorpio 2.0, привод дворников-Ford Scorpio, двухрежимная прошивка-M7Sport, ГБО 4пок Stag-300plus, кондиционер,ГТЦ+ВУТ -МВ 210.

Начнем с того, что у топик стартера ГАЗ-2401. У меня ГАЗ-24 и я сейчас под лето делаю жгуты под новые двери с электропакетом, а так как делаю сам, то меня не граничивают штатные системы. В водительскую дверь делаю калиновский блок управления, в остальных локальные кнопки, во всех подсветка для ног. Если я буду все далать штатно, то у меня дверь водительская не будет открываться от жгутов, отсюда и наработки.

Вся проводка делается проводом сечением 0,5мм2 (там их идет 10-20 в дверь, в зависимости от того в какую), в том числе и управляющее питание. Возьмем к примеру стеклоподьемник. Из водительской двери идет два управляющих провода (вверх/вниз) через центральный блок в нужную дверь на кнопку и 2 управляюших реле. При появлении напряжения на любом из них через диодную развязку напряжение идет обратно (по третьему проводу) в центральный блок на реле подачи питания, которое через провод сечением 10мм2 подает силовое питание в дверь на 2 управляюших реле. Теперь если управляющее питание для пасажирских дверей подать от зажигания, для водительской от питания радиоприемника, а центральный блок запитать от аккумулятора то пассажиры могут пользоваться стеклоподьемниками при заведенном двигателе, водитель в любом положении ключа (кроме 0) а сигнализация вообще в любое время.

Электропривод замка делается по аналогичной схеме. Еще можно поставить выключатель на управляющее питание для пасажирских дверей и вобще запретить им пользоваться. Еще можно поставить концевые выключатели через которые пропустить управляющее напряжение, тогда если стекло или замок уже закрыты то напряжение на них даже не пойдет и силовое питание тоже. А с концевиков через диодние развязки запустить сигнал на сигнализацию и она будет срабативать если стекло не закрылось или открыли замок двери. Может еще что можно придумать для удобства, но уже сейчас у меня по схеме нет никакого дежурного (а тем более силового) потребления энергии, даже несмотря на то, что я вместо управляюших реле поставил в каждую дверь контролер стеклоподьемника.

_________________
Наша анкета
Продам запчасти
Меняю рулевой редуктор 24 на 3110/31105

Strelchik_K, Мы здесь обсуждали Волги а не тазохачатюнинг. Если ты реализуеш свою схему то с вероятностью 99% она останется в единственном экземпляре, поскольку чтобы замутить кнопки на двери надо доколхоживать к родным картам какието приблуды, а с штатными картами любой волги кнопки будут не в дверях поэтому и постоянного питания в дверях небудет.

_________________
Всё чаще после разговора с человеком хочется дружелюбно пожать лапу собаке, улыбнуться обезьяне, поклониться слону.

Можно и 2 квадрата поставить, а потом иметь геморой с медленным стеклоподьемником и незакрытими дверями

_________________
Наша анкета
Продам запчасти
Меняю рулевой редуктор 24 на 3110/31105

Двери и карты 105й Волги, так что не заводитесь.

П.С. А стеклоподьемники, вобще, на ГАЗ-24 тоже можно назвать тазохачатюнингом, в оригинале такого не было предусмотрено, и тормоза дисковые, и ЗМЗ-406, и многое другое что обсуждается на этом форуме. Может теперь и форум переименуем?

_________________
Наша анкета
Продам запчасти
Меняю рулевой редуктор 24 на 3110/31105

Можно и 2 квадрата поставить, а потом иметь геморой с медленным стеклоподьемником и незакрытими дверями

Ну да 200-ваттные моторчики конечно же медленно крутят. Кто ж спорит? 600-ваттные, понятное дело, повеселее будут стекла поднимать. Метров на триста за секунду.

Кто-нибудь замерял скорость подъемников у себя на машине? Сегодня замерил - на полное опускание 5 секунд, на подъем около 7 секунд. По цифрам вроде выглядит быстро, но на деле кажется что медленно.

На финской ауди стёкла закрываются ооочень медленно по сравнению с моими

ZAK , а есть такой прикол: нажмешь и сразу отпустишь - стекло опустится/поднимится до конца, а если нажмешь и держишь, то опускаться/подниматься будет до момента отпускания кнопки?

ZAK , ага, вот оно как. Доводчик у меня установлен, но он срабатывает только при постановке машины на сигнализацию и доводит по очереди все стекла до полностью закрытого состояния.
Надо у мастеров спросить, может им было лень подключать доводку по нажатию кнопки и такую фичу все-таки можно реализовать.

Такой доводчик называется интелектуальным типа Шериф ПВД400 и только на 2-е двери. Если поставили один на все стекла, то можешь не мечтать о такой функции

_________________
ИЖ-комби 2125 дв.1,8 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 3110 дв.402 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 31105 дв.406 ГБО 4-го покол.(BRC)
3D принтер - увлекательно и полезно!

Не нужно все смешивать в одну кучу. Есть 2 типа приборов: доводчик стеклоподьемника и контролер стеклоподьемника.

Доводчик стеклоподьемника подключается в разрыв одного провода цепи питания мотора стеклоподьемника. Он всегда прозрачен для остальной схемы (питание просто проходит через него транзитом). В помент постановки на охрану они получают сигнал на закрытие от сигнализации и на один провод стеклоподьемника подается напряжение. Второй провод подключен через штатные силовые цепи.

Контроллер сетклоподьемника подключается управляющими контактами к штатной системе, а к его силовими контактами подключен мотор стеклоподьемника. В этом случае контроллер контроллирует работу мотора стеклоподьемника. Контроллеры имеют такие функции "Подъем/опускание стекла" (пока держиш кнопку), "Полный подъем/опускание стекла в одно касание" (при быстром нажатии на кнопку), "Полный подъем стекла при постановке на охрану", "Открытие стекла на тот же уровень при снятии с охраны" (если при постановке были открыты), "Возврат стекла на некоторое расстояние при упоре в припятствие" (если зажал руку, то стекло немного отъедет назад) и др. Каждый контроллер имеет свой набор функций.

_________________
Наша анкета
Продам запчасти
Меняю рулевой редуктор 24 на 3110/31105

Так пвд400 или пвм200? мне нужен именно со всеми этими функциями:

одъем/опускание стекла" (пока держиш кнопку), "Полный подъем/опускание стекла в одно касание" (при быстром нажатии на кнопку), "Полный подъем стекла при постановке на охрану", "Открытие стекла на тот же уровень при снятии с охраны" (если при постановке были открыты), "Возврат стекла на некоторое расстояние при упоре в припятствие" (если зажал руку, то стекло немного отъедет назад) и др.

И кстати, о нем по инету ходят и плохие отзывы. При определенных условиях он не закрывает стекла. Погугли в инете предварительно.
А еще есть Альтоника MG-01 и MAGIC SYSTEMS MS-MILAN или MS-MI.

Но я не знаю контроллеров (кроме штатных иномарочных), которые откатывают стекло назад после встречи с препятствием. За то все известные мне контроллеры открывают стекла назад в прежнее состояние если режим охраны был не более 20-30 мин, если больше никаких действий не производится.

_________________
Наша анкета
Продам запчасти
Меняю рулевой редуктор 24 на 3110/31105

Распространенная неисправность на автомобилях это медленная работа стеклоподъемника. Это может случится с абсолютно любым авто. Стекло в какой-то момент начинает значительно медленнее опускаться или подниматься или и то и другое.

Как правило, ничего особенного в этой проблеме нет, можно отремонтировать неисправность самостоятельно, даже не имея каких-то особенных навыков в ремонте авто.

Для начала обратите внимание на то, как поднимается стекло. Оно должно быть плотно прижато к боковой салазки.

Если при подъеме идет перекос и стекло отклоняется, то это и является причиной медленного подъема стекла. Такое случается из-за того, что со временем крепления стекла ослабевают и оно меняет свое положение.

Для устранения этой проблемы не нужно быть автомехаником. Вам требуется снять обшивку двери, найти болты крепления стекла, сначала отпустить их, правильно выставить стекло и затем закрепить.

Для профилактики еще можно распылить на моторчик жидкий ключ, вроде ВД 40.

Это фото я взял для примера, у всех авто по разному могут быть расположены крепления стекла, однако, думаю вы найдете в интеренете видео, как они расположены именно в вашей машине.

Итак, про перекос стекла понятно. Какие еще есть причины.

Второй по распространенности причиной является увеличение осевого люфта вала вашего моторчика стеклоподемника. Внутри он выглядит примерно так (червячная передача)

Но! многие не знают, что производитель учел появление этого люфта и сделал специальный винт, с помощью которого можно устранить люфт.

Этот винт встречается почти на всех моторчиках стеклоподъемников, но бывает конечно, когда он отсутствует.

На этом фото винт даже с тавотницей, для закачивания смазки. Достаточно не много его подкрутить и люфт исчезнет, моторчик начнет работать значительно лучше.

Так же, достаточно часто причиной плохой работы стеклоподъемника становятся задубевшие уплотнительные резинки и салазки стекла.

Нужно просто их заменить:

А бывает достаточно и просто почистить, возможно в них набилась грязь. Но, смазывать их не стоит, иначе затем пыль будет оседать в них и стекло начнет в последствии еще хуже подниматься и опускаться.

Конечно, бывает и такое, что тросик от времени начал рваться и распускаться, поэтому с трудом проходит по своему пути.

Вы заметите это, когда снимите обшивку. Но чаще всего, проблема устраняется своими руками, так как я описал выше.

Читайте также: