Зачем подписывать колеса при смене

Обновлено: 05.07.2024

Ненаправленная резина абсолютно симметрична, поэтому её можно безопасно менять сторонами. Для резины с направленным рисунком протектора перестановка осуществляется заменой местами правого заднего колеса с правым передним, левого заднего – с левым передним. … После замены колес можно опускать машину.

Как правильно менять колеса для равномерного износа?

Инструкции по эксплуатации большинства машин предписывают менять колеса местами. Передние ставить назад, задние — вперед. При этом сторону установки колес менять необязательно. И нужно регулярно проверять высоту рисунка протектора и давление в шинах.

Что если поменять колеса местами?

Поменяв автошины местами выравнивается их износ и продлевается срок службы. Менять их рекомендуют каждые 5000 — 8000 километров или, хотя бы, каждый раз, когда меняется масло в двигателе машины.

Можно ли менять колеса?

Что будет если неправильно поставить покрышку?

Если шины поставить рисунком наоборот, автомобиль потеряет контакт с асфальтом на меньшей скорости, чем было бы с покрышками, установленными по рисунку. Еще один момент, который стоит учитывать, если вы перепутали направленные шины — повышенный износ резины. … Да и покрышки становятся более шумными.

Как правильно чередовать шины?

Передние колеса устанавливаются на место задних (правое переднее колесо — на место правого заднего, левое переднее — на место левого заднего), а задние колеса, в свою очередь, переставляются на переднюю ось по диагонали (правое заднее колесо ставится на место левого переднего, левое заднее — на место правого переднего) …

Как правильно менять колеса местами?

В большинстве случаев следует переставлять шины в следующем порядке: левая задняя — на левую переднюю, правая задняя — на правую переднюю, левая передняя — на правую заднюю, а правая передняя — на левую заднюю.

Нужно ли менять колеса местами?

Перестановка колес на легковом автомобиле

Покрышки рекомендуется менять местами через каждые 5-8 тысяч километров пробега, даже на том этапе, когда явных следов износа еще не видно. Схемы перестановки зависят от того, какие колеса являются ведущими, а также непосредственно от типа рисунка протектора автопокрышек.

Можно ли менять только передние колеса?

У многих владельцев возникает соблазн — поменять только передние шины, а задние оставить ещё на сезон-два. Однако в этом случае владельцу необходимо знать, что максимальная безопасность движения будет обеспечена только при условии что все четыре колеса автомобиля имеют одинаковый протектор.

Зачем переставлять колеса?

Колеса необходимо регулярно переставлять, следуя или инструкции в руководстве по эксплуатации автомобиля, или правилам, разработанным в шинной отрасли. Правильная перестановка колеса помогает сделать более равномерным продольный и поперечный износ шин, а также улучшить комфортность хода и снизить уровень шума.

Когда менять летнюю резину на зимнюю по закону 2020?

Когда надо переходить на зимние колеса?

По закону менять резину на зимнюю можно с сентября по ноябрь. На практике выбор конкретной даты для замены нужно делать с учетом погодных условий. Однако я не рекомендую менять резину позже 15 ноября — неофициального дня смены летней резины.

Когда менять летнюю резину на зимнюю в Беларуси 2020?

Когда менять резину на авто в 2020 — 2021 году по закону Беларуси? В период с 1 декабря по 1 марта в Беларуси автомобили должны быть оборудованы зимними шинами — согласно Указу № 483 (об обязательном использовании зимних шин) Президента Республики Беларусь.

Как определить какой стороной ставить резину?

Что будет если поставить одно колесо с другим протектором?

Запрещено ставить одновременно новые и восстановленные шины, а также резину с углубленным рисунком протектора параллельно с новыми покрышками. … При этом меняются свойства резины и ее нельзя использовать одновременно с новыми покрышками на одной оси машины. В этом случае ездить не только небезопасно, но и противозаконно.

Как определить направление движения шины?

Первая, и самая распространенная ошибка — во время смены колес полностью полагаться на домкрат. Большинство автовладельцев для этого используют тот, что производитель положил в багажник автомобиля. Как правило, это такое хлипкое устройство, которое если и поднимает машину, то никак не удерживает ее. Неустойчивое положение домкрата, уклон или случайный толчок автомобиля может спровоцировать срыв подъемного устройства. А далее, как минимум, в отсутствие колеса машина упадет на асфальт прямо тормозным диском. В худшем — такая беспечность может привести к серьезным травмам, а то и гибели водителя, находящегося в это время под автомобилем.

Также не стоит экономить на колесных болтах. Если по какой-то причине у вас не хватило одного, то в этом случае нельзя эксплуатировать автомобиль. Все дело в том, что в отсутствии болта увеличивается нагрузка на те, что остались. Конечно же, машина поедет и с неполным комплектом. Но в конечном итоге оставшиеся болты со временем может попросту срезать. И последствия этого могут быть весьма печальны. Экономить на качестве также не советуем. Равно, как и использовать старый, побитый временем крепеж.

Затяжке колесных болтов тоже мало, кто уделяет должного внимания. В основном, все закручивают их до характерного скрипа. Однако так делать в корне не верно. Излишнее и неравномерное усилие, приложенное к каждой из гаек, может привести к деформации или разрушению ступицы. Поэтому при монтаже колес лучше использовать динамометрический ключ, который позволит контролировать процесс затяжки. С каким усилием нужно затягивать болты конкретно на вашем автомобиле должно быть написано в инструкции по его эксплуатации. Или можно осведомиться об этом у официального дилера.

Во всех автомобилях возле каждого колеса под порогом есть специальное посадочное место под домкрат. Устанавливать подъемное устройство необходимо именно под него. В противном случае вы рискуете помять порог, сломать какую-то важную деталь или датчик (у некоторых иномарок это вполне себе реально), а если автомобиль уже сильно подержан, то и вовсе проломить его поеденное ржавчиной днище.

Цены на полную "переобувку" - сезонную замену шин - сегодня кусаются. Поэтому многие водители стремятся минимизировать расходы и перекидывают резину самостоятельно. Но нередки ошибки и даже травмы. В нашем обзоре - самые типичные ляпы "шиномонтажников".

Чтобы сэкономить на шиномонтаже, разумно держать летний и зимний комплекты резины уже посаженными на колесные диски. Так не придется платить за перебортировку и балансировку (хотя последнее в любом случае рекомендовано). Как бы то ни было, в подавляющем большинства случаев, перекидывая колеса где-нибудь на даче, во дворе или гараже, многие забывают о подстраховке. Между тем штатный автомобильный домкрат - не самый устойчивый инструмент.

Для того, чтобы исключить вероятность того, что машина сорвется с такого держателя с неприятной перспективой повредить тормозной диск об асфальт, следует принять меры предосторожности.

Самый простой способ - приподняв автомобиль домкратом, подсунуть под порог одно из сменных колес, а в просвет доложить дощечки или картон. Разумно также использовать не штатный, а более надежный, мощный и устойчивый подкатной, он же - гаражный домкрат, которыми пользуются работники шиномонтажей. С таким риск "уронить" машину заметно снижается. Убедитесь только, что подкатной домкрат снабжен достаточно толстой резиновой подушкой. Случается, что некоторые модели продаются без нее или она находится в комплекте отдельно.

На нижней стороне порогов предусмотрены специальные усиленные места, под которые следует подводить домкрат. В разных моделях такие площадки выглядят по-разному: в виде домиков, прорезей, проушин, петель. Поэтому, купив автомобиль, не поленитесь изучить инструкцию, чтобы точно знать, как действовать в ситуации, когда придется менять колесо самому.

Ведь в конце концов прокол вполне можно "словить" и в дороге. В большинстве случаев площадки под поддомкрачивание располагаются ближе к колесным аркам. В некоторых автомобилях они могут быть спрятаны за декоративными накладками. Понятно, что устанавливать домкрат следует только под такими усиленными элементами. В противном случае велик шанс прогнуть или прорвать металл порога, на не усиленных участках.

Озаботьтесь также тем, чтобы выровнять площадку, на которой будет проводиться поддомкрачивание. Особенно это касается грунтовых поверхностей. Для выравнивания можно подложить ту же доску. В противном случае от тяжести автомобиля рыхлая поверхность может "просесть", и устойчивость конструкции нарушится со всеми вытекающими последствиями. Отсюда еще один вывод - держите небольшую доску в багажнике вашего автомобиля!

Перед тем как вы начали откручивать колесо для его замены, предпримите следующие полезные действия.

Подложите под остальные колеса противооткатные бруски, на худой конец камни или кирпичи, особенно если есть небольшой уклон. Поставьте машину на скорость (если автомобиль с "механикой") и на "ручник".

После этого, не поднимая автомобиль, ослабьте болты или гайки на колесе. Ведь если вы начнете откручивать колеса уже на вывешенной машине, вероятность того, что она сорвется с домкрата существенно увеличивается. С другой стороны, понятно, что ослабить болты - не значит открутить их совсем. Достаточно небольшого сдвига в полоборота.

Многие водители не могут устоять перед соблазном затянуть уже установленное колесо болтами или гайками посильнее, до характерного хруста или того хуже - до стадии, пока хватает сил крутить.

Что плохого в такой "перестраховке"? Хотя бы то, что "перекрут" может спровоцировать поломки. К примеру, не исключены деформация и даже разрушение ступицы, облом или вытягивание шпильки, или, скажем, срыв резьбы.

Впрочем, не менее опасен и плохо затянутый крепеж. Колесо в последнем случае может попросту открутиться на ходу, что чревато самыми серьезными последствиями. Отсюда простой вывод - если не уверены в буквальном смысле в своих силах, приобретите динамометрический ключ. Он выглядит как обычный гаечный, но в него встроен динамометр. Чтобы узнать, какая сила необходима для затяжки определенного резьбового соединения, в том числе и автомобильного колеса, обратитесь к инструкции к автомобилю.

Вы наверняка видели, как работники шиномонтажа берут гайковерт и закручивают болты или гайки, не наживив их предварительно вручную.

Такая практика недопустима, и если вы видите, что такое проделывают с вашей машиной в шиномонтаже, остановите сотрудника и потребуйте наживления болтов/гаек руками.

В противном случае повышается риск того, что повредится резьба гаек/болтов, либо, что еще хуже, резьбовой нарезки в ступице. Конечно, это не катастрофа - на рынке представлено множество ремонтных болтов и шпилек для восстановления резьбы. Но и увеличивать вероятность такого сценария не стоит. Еще одной серьезной ошибкой будет смазывание шпильки и гайки для облегчения монтажа или демонтажа колеса. Такая практика может привести к самооткручиванию гаек или болтов. И, кстати, в автомобильных мануалах прописан запрет на такую хитрость.

Вообще-то замена одних колес на другие – это типичный тюнинг простейшего уровня. Прибегают к нему по разным причинам. Скажем, купили подержанную машину, а диски там такие, что смотреть не хочется – надо бы поменять на что-то более нарядное. Кто-то считает, что ездить надо только на низкопрофильных шинах – другим, напротив, хочется добавить мягкости. В общем, каждому свое. А вот к чему такая замена может привести?

Для начала взглянем на картинку c основными размерами шины:

Если взять шину с надписью 215/65 R16, то это будет означать следующее:

– 215 – ширина профиля шины в миллиметрах;

– 65 – это процентное отношение высоты профиля шины к ширине;

– 16 – посадочный диаметр в дюймах.

А R – это никакой не радиус! Символ указывает лишь на то, что данная шина имеет радиальную конструкцию.

Рассмотрим несколько способов отойти от размера штатного колеса применительно к популярным малолитражкам типа солярисов или логанов, использующих штатные колеса размера 185/65 R15. Тому, кто захочет ездить на более широких шинах, не меняя при этом колесных дисков, подойдут, например, 195/65 R15 – наружный диаметр при этом не поменяется. Проблем с установкой быть не должно: цеплять колеса ни за что не будут, поскольку все машины рассчитаны на установку цепей противоскольжения, что также фактически делает колеса шире.

А если перейти на более высокий профиль? Диск оставляем старый, а процентное отношение высоты профиля шины к ширине увеличиваем до 70 – будет 185/70 R15. Наружный диаметр колеса увеличивается на 20 мм, но и это не сулит сложностей: опять-таки, цепи должны помещаться без проблем. Зачем такая замена нужна – вопрос другой. Скажем, подвернулась возможность купить шины по дешевке… Кстати, одометр и спидометр при этом начнут врать, занижая показания.

Плюсы и минусы

Тому, кто решился-таки увеличить габариты колеса в сборе, есть смысл еще раз вспомнить про достоинства и недостатки такой переделки.

Начнем с хорошего. Немножко вырастет клиренс, а потому цепляться брюхом за всяческие неровности придется чуть реже. Чуть вырастет экономичность. А при увеличении вылета колеса чуть вырастет колея машины, поперечная устойчивость которой при этом также чуть улучшится.

А минусы? Самое глупое, что может произойти – это цепляние колеса за элементы кузова. Кроме того, цепи на автомобиль уже не поставить, а потому поездку в Альпы придется отменить. Центр тяжести при этом станет чуть выше, а потому устойчивость ухудшится. Динамика ухудшится. А при увеличении вылета вас ждет ускоренный износ как шины, так и подвески машины. Управляемость станет хуже. Про честные показания спидометра и одометра забудьте.

Если столько минусов, то кто это разрешил?

Однако честную диагностическую карту с неродными колесами вам не получить: к услугам проверяющих огромная база данных в компьютере. Знающие люди говорят, что порой такая база допускает известные вольности в пользу владельцев, разрешая им то, о чем инструкция к машине умалчивает. Но рассчитывать на такое везение глупо. Как глупо и уродовать своими руками автомобиль, фактически ломая надежную конструкцию.

Первая ошибка порой совершается еще до посещения шиномонтажа: это неверная оценка износа шин. Дело здесь не только в том, что шины изнашиваются, но и в том, что они делают это неравномерно. В результате нередка ситуация, когда шины, отработавшие, например, сезон или несколько сезонов на передней оси переднеприводного автомобиля, пребывают в гораздо худшем состоянии, чем та пара, что была сзади. Однако некоторым водителям кажется, что их можно просто переставить назад и ездить дальше. На практике такая экономия может закончиться негативно: например, так же, как и в случае установки зимних шин только на ведущую ось.

Поэтому при оценке состояния комплекта шин стоит помнить два факта. Во-первых, ПДД не запрещают установку разных пар шин на разных осях – единственный запрет здесь касается только установки на автомобиль одновременно ошипованных и неошипованных шин. Однако шины обязательно должны быть одинаковыми на одной оси. То есть, в крайнем случае вполне можно купить две новых шины вместо четырех, если две непригодны к эксплуатации. Ну а во-вторых, оценивать пригодность к эксплуатации нужно не для комплекта шин, а для каждой шины в отдельности.

Таким образом, перед сменой шин нужно убедиться, что они не изношены и не повреждены, и если одна или две шины непригодны к установке, можно заменить их парой новых с соблюдением параметров ошиповки и установкой новых шин на одну ось.

Если ошибиться с установкой направленных шин, то они будут работать неправильно, ухудшая свои рабочие показатели. Направленный рисунок протектора нацелен на эффективное удаление воды, снега и прочего из пятна контакта с дорогой, а при неправильной установке он будет грести их под себя, теряя сцепные свойства. Еще одним признаком неправильной установки шины может быть повышенная шумность при движении.

Читайте также: