Замена датчика уровня масла тойота ленд крузер прадо

Обновлено: 02.07.2024

Только что другу стало интересно понять, где находится датчик давления масла Toyota Land Cruiser Prado в автомобиле. Наконец нашел, на видео предельно ясно видно где расположен датчик давления масла Toyota Land Cruiser Prado.

Комментарии к теме где находится датчик давления масла Toyota Land Cruiser Prado

За похожие работы по бмв е34 в свое время (2006 год) я отдал 80 тыс рублей. Не было дна, потом появилось и долго жило. На судзуки, наверное, рублей 150 будет.

Если с трубы не выходят газы и её можно затктуть ладонью аж на 10мин то движок и без ладони сам заглохнет или что нибуть разорвет от повышения давления в участке до забитого катализатора.

Какой такой электроклапан? Нет там такого. Кроме обычного звука 'дизеления' слышу звук убитой помпы. У неё 'царапающий' звук. Чем кончилась история?

Непонятно, а когда автомат работает, там же масло тоже под давлением работает, говно с поддона при этом не поднимается?

Что за расказ? Даже не досмотрел до конца! Вася! Эта система никак не может изменить длительность фазы, она может только сделать её раньше или поже, в зависимости от режима работы двигателя и она не столько увеличивает мошьность сколько расширяет диапозон максимальной мощьности и крутяшего момента.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Хонда одиссей праворульная ra2 1996 года двигатель 2.2 Хочу заменить термостат, и пробку радиатора. Пробка стоит сейчас 0.9. Пробка неисправна. Термостат тоже надоа заменить, так как при накате двигатель остывает особенно в прохладное время. Позвонил в магазин говорят только на давление в 1.1 а термостатов аж 5 видов предлагают 72 78 итд Скачал более менее мануал, там 1.1 Машина старая, двигатель тоже не первой свежести. Имеет смысл ставить 1.1 пробку? и по термостатам какой оптимальный вариант? Для города Алматы. Радиатор дубликат, бачок радиатора переделан на алюминий. Заранее спасибо.

Вот тоже статья по Маннам на примере 914 (для восьмёрок-девяток) Во многих местах продаются поддельные, с трудом удалось найти настоящий.

Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня такая же модель. И при включении помпа постоянно качает воду в поддон, а при повороте ручки в положение 'кофе'(влево) - подаёт через рожок в чашку. Проблема в том,что помпа не останавливается.

120 (2002 – 2009 модельные годы)

150 (2009 – 2013 модельные годы)

в бензиновый 163-сильный движок заливают 5 – 5,7 л. смазки;
дизель на 3,0 литра и 173 л. с. требует 6,7 – 7 литров жидкости;
бензиновый 4,0-литровый мотор с 282 л. с. нуждается в 5,7 – 6,1 л. масла.

150 (2013 – 2015 модельные годы)

младший бензиновый двигатель на 2,7 литра и 163 л. с. использует 5 – 5,7 литра смазки;
трёхлитровый дизель на 173 л. с. требует 6,7 – 7,0 литров;
старший бензиновый мотор с 282 л. с. наполняется смазкой на 5,7 – 6,2 литра.

Сложного в этом ничего нет, хотя многие владельцы подобных машин не утруждают себя в самостоятельном обслуживании японского внедорожника, а просто доверяют работу специалистам на автосервисе. Это во многом правильно, если вы обращаетесь к квалифицированным мастерам и официальным дилерам Тойота, имеющим станции технического обслуживания. Но бывает и так, что хочется или требуется поменять смазку своими руками. Для этого нужно знать, какое масло уже находится в двигателе, слить его и залить свежую смазку.

Сколько заливать (заправочные объемы)

Заправочные объемы для Прадо 120

Топливный бак для дизеля/бензинового — 87 л (топливо euro diesel и АИ 92 и выше)
Система смазки двигателя 2TR-FE 2.7/1GR-FE 4.0/5L-E 3.0/1KZ-TE 3.0 — 5,8 л/5,2 л/6,9 л/7,0 л. API 10W30 и 5W30 для бензиновых SJ/SL и для дизельных G-DLD-1, API CF-4/API CF.
Система охлаждения для двигателей 2TR-FE 2.7/1GR-FE 4.0/5L-E 3.0/1KZ-TE 3.0 — 8,3 л/9,4 л/9,3 л/12,4 л.
Масло в коробку передач МКПП 5 ступеней/6 ступеней — 2,2 л/1,8 л. Используется масло для трансмиссий GL-4, GL-5 с вязкостью 75W90.
АКПП на 4 ступени/5 ступени — 2,0 л/3,0 л. Toyota Genuine ATF Type T-IV.
Гидроусилитель руля — 1,5 л. Используется DEXRON II или III.
Тормозная жидкость — 1,6 л. SAE J1703 или FMVSS No,116 DOT 3.
Бачок стеклоомывателя вмещает 4,3 л.

Заправочные объемы для Прадо 150

Автомобили с дополнительными топливными баками вмещают 150 литров топлива, без дополнительных баков 87 л. Это касается и бензиновых и дизельных машин.
Система смазки потребует для каждого из двигателей 1GR-FE/2TR-FE/1KD-FTV — 6,1 л/5,7 л/7,0 л. Для 1GR-FE и 2TR-FE подойдут вязкости 0W-20, 5W-30 и 10W-30. Для 1KD-FTV подойдет синтетические моторные масла с вязкостью 5W-30, 5W-40, 10W-40 с допуском API CF-4, CD, CE, ACEA B1.
Система охлаждения для двигателей 1GR-FE/2TR-FE/1KD-FTV — 12,8 л./9,9 л./14,9 л.
АКПП 1GR-FE/2TR-FE/1KD-FTV — 10,9 л./9,9 л./10,6 л.
МКПП 5 ступеней/6 ступеней — 2,2 л./2,1 л. 75W-90.

Когда следует проходить ТО

Автопроизводитель рекомендует выполнять обслуживание по регламенту Toyota Land Cruiser Prado для 120 модели с регулярностью один раз в 10 тысяч километров пробега или каждые 12 месяцев (если за этот период пробег будет меньшим).

Для Land Cruiser Prado 150 (дизель/бензин) периодичность проведения ТО такая же – каждые 10 тысяч км. или по прошествии 12 месяцев с даты последнего заезда в автосервис.

При этом состав работ для разных моделей и типов моторов может различаться.

Плановое ТО в части основных работ предусматривает выполнение следующих операций:

компьютерная диагностика (считывание/анализ, интерпретация кодов ошибок);
проверка функционирования основных узлов Prado;
проверка уровня, замена трансмиссионного/моторного масел, масляного фильтра;
регулировка углов установки развала/схождения;
замена фильтров – салонного, воздушного;
замена СЗ;
проверка уровня/замена ТЖ;
диагностика функционирования электронных систем;
проверка уровня/замена масел деталей трансмиссии (коробки, дифференциалов, раздатки);
замена топливного фильтра (бензин, дизель);
смазка вала кардана;
проверка уровня/замена жидкости ГУР.

Конкретный перечень работ зависит от модели/комплектации машины.

Кроме основных (обязательных) операций, в рамках конкретного ТО могут проводиться и дополнительные работы, утверждённые автопроизводителем:

тестирование показателей АКБ;
тестирование работы амортизаторов с использованием тормозного стенда;
регулировка приборов освещения;
чистка/промывка автокондиционера;
чистка магистрали топливной системы.

Диагностика ходовой Land Cruiser Prado

Периодичность замены масел

качество используемой смазывающей жидкости в моторе;
интенсивность эксплуатации машины;
текущее техническое состояние;
сезонность;
резкие температурные перепады;
агрессивность стиля вождения;
качество дорог;
используемое топливо;
длительный простой машины в гараже или на стоянке;
частая езда по горным и холмистым участкам;
регулярные перегрузки автомобиля по весу (езда с большим количеством груза, постоянное использование прицепа).

Регламент ТО Toyota Land Cruiser Prado (дизель/бензин)

Периодичность прохождения ТО (месяцы или километры), что раньше.

Пробег в тыс. км.

Масло ДВС и масляный фильтр

Уровни жидкостей (омыватели стекол и фар, антифриз)

Наличие утечек и повреждений узлов автомобиля и агрегатов

* Радиатор и система охлаждения (трубки и соединения)

Масло охлаждение (шланги, трубки, соединения) для АКПП АС60 *F

Свечи зажигания (бензин)

Шланги для замера давления выхлопных газов в сажевом фильтре DPF (дизель)

Проверка системы выпуска отработанных газов на герметичность

Аккумулятор (зарядка, уровень и плотность электролита, состояние клемм)

Воздушный фильтр (с установленной и не установленной предочисткой) (бензин)

Воздушный фильтр (с установленной и не установленной предочисткой) (дизель)

Топливный фильтр-отстойник (дизель)

Топливный фильтр (дизель)

Топливный фильтр (бензин)

Дымность выхлопных газов (дизель)

Топливопровод, крышка топливного бака

Адсорбер паров топлива (бензин)

Проверка тормозной системы (колодки, тормозные диски, стояночный тормоз и т.д.)

Стояночный тормоз (барабаны и колодки)

Вакуумный насос усилителя тормозов (дизель)

Рулевое колесо, рулевое управление (наличие люфтов, пыльники)

Приводные валы и пыльники

Смазка карданных валов, проверка затяжки болтов

Ступичный подшипник, пыльники и шарниры подвески

Масло МКПП (бензин)

Проверка, замена масла в раздаточной коробке

Передний дифференциал (масло)

Задний дифференциал (масло)

Шины, давление в шинах

Наружные и внутренние световые приборы, гудок, работа стеклоочистителей и омывателей

Кондиционер, уровень хладагента

* Очистка радиатора при необходимости, проверка соединения шлангов, проверка на наличие коррозии.

** Если антифриз не Toyota Super Long Life Coolant рекомендуется менять через каждые 80000км.

Про техническое обслуживание автомобилей марки TOYOTA читайте в разделе ТО Toyota.

Запчасти для ТО

Перечень рекомендуемых производителем оригинальных расходников для техобслуживания Toyota Land Cruiser Prado 150:

моторное масло 5W40, артикул 0888080375/0888080376 (необходимо 3.9 литров);
масляный фильтр, артикул 0415237010/90915YZZE2;
воздушный фильтр, артикул 178010D060;
шайба поддона для сливного болта, артикул 9043012031;
салонный фильтр, артикул 8713902020;
топливный фильтр, артикул 7702442060;
свечи зажигания, артикул 9091901253 (4 штуки);
масло ATF, артикул 0888602305 (для частичной замены – 3,7 литров, для полной – 10,5 литров,);
трансмиссионное масло (вариатор), артикул 0888602105 (необходимо 3,8 литров для полной замены);
трансмиссионное масло MTF75W для МКПП, артикул 0888580606 (2 л.);
ОЖ (розового цвета), артикул 0888980072/0888980140 (нужно 7,5 л.);
ТЖ DOT4, артикул 0882380112;
смазка для суппортов, артикул 0888783010.

Если необходима полная замена масла в автоматической коробке, рекомендуется заменить фильтр AT, прокладку поддона коробки, уплотнительное кольцо.

Замена жидкости гидроусилителя руля

Замена масляного фильтра

Обязательно, при замене моторного масла, менять масляный фильтр двигателя. Слышал, что некоторые автолюбители, когда приходит время замены масла меняют только фильтр (относится только для дизельных двигателей), тем самым замена масла получается 2 раза реже. Сам я этого не пробовал, думаю, что подобная экономия может вылиться в дорогостоящий ремонт двигателя.

После того, как всё приобретено, приступаем к процедуре замены масла.

Для начала нужно установить автомобиль на ровную поверхность и обязательно слить старое масло из двигателя автомобиля. В двигателе типа 1KZ, как и у многих других, сливная пробка находится в нижней части, так называемый поддон. Чтобы открутить пробку, понадобится ключ на 14.

Перед тем, как ее открутить, приготовьте заранее какую-нибудь тару для отработанного масла. Высота дорожного просвета у Прадо позволяет выполнить операцию по сливу масла без использования специальных приспособлений и смотровой ямы. Как только открутите пробку, дождитесь окончательного сливания масла, при этом обязательно открутите пробку заливной горловины.

Можно приступать к замене масляного фильтра. Руками снимать фильтр мало кому под силу, для этого существует специальный ключ. Обычно отечественные автолюбители, если удобно подобраться к фильтру, отвинчивают его с помощью рук и куска ткани или наждачной шкурки, так как руки могут проскальзывать. Открутив фильтр, очищаем его посадочное место в двигателе от старого масла.

Масло желательно сливать чуть-чуть прогретым, а если есть время оставьте автомобиль на часик, чтобы достичь максимального результата. Тару с отработанным маслом затем можно утилизировать в специально отведенном месте.

Следующим этапом будет закручивание сливной пробки двигателя, при затягивании будьте осторожнее, не переусердствуйте, при смене масла производитель рекомендует менять и пластиковую или медную шайбу, но мало кто это делает. Я лично использую силиконовый герметик, обмазывая им старую шайбу. Как только провели закручивание пробки, необходимо установить новый масляный фильтр.

Проверка уровня и состояния

передачи начинают переключаться недостаточно чётко;
двигатель работает, но не развивает максимальных оборотов;
ощущается нехватка мощности;
растут показатели расхода топлива;
при движении возникают вибрации и посторонний шум.

Иногда подобные признаки говорят и о более серьёзных проблемах. Но для начала проверьте уровень и состояние масла. Для этого выньте специальный щуп, который находится в подкапотном пространстве, протрите его сухой ветошью, вставьте на место и опять извлеките. По меткам на щупе вы увидите, на каком уровне находится смазка в моторе. Дополнительно немного масла можно капнуть на белую бумагу и внимательно посмотреть. Если вы видите частицы мусора, пыли и грязи, это говорит о явно плохом состоянии жидкости. Идеально будет сравнить старое масло со свежим. При наличии существенных отличий по цвету (старое более тёмное) обязательно займитесь заменой.

Выбор моторного масла

Первое, с чего следует начать, это выбор свежей жидкости для заливки в двигатель

Но проблема в том, что такие оригинальные жидкости достаточно дорогие. На рынке представлено множество достойных аналогов за меньшую цену. Но и слишком дешёвые брать не рекомендуется, поскольку их эффективность окажется заметно ниже, что негативно отразится на ресурсе и качестве работе силовой установки. Потому оптимальной альтернативой для официального моторного масла от Тойоты считаются:

Mobil;
Shell;
Total;
Liqui Moly;
Castrol.

Установка нового масляного фильтра

В новом фильтре промазываем внутреннюю часть небольшим количеством масла, для этого заливается грамм 200 в сам фильтр (заливать необходимо постепенно не переливая), после чего закручиваем его на место старого.

Переходим к процессу заливания нового моторного масла. Если боитесь пролить масло следует использовать воронку, которую сделать можно из пластмассовой бутылки. Заливаем 90 % масла в двигатель, закрываем заливную крышку. После всех действий, необходимо завести двигатель и подождать в течение минуты, затем заглушить.

Далее долейте оставшуюся часть моторного масла в двигатель, через заливную крышку. Автомобиль должен постоять некоторое время, обычно минут 25-20, и после этого проверяется уровень масла специальным погружным щупом. На щупе отметки указывают на количество масла — уровень не должен быть выше и ниже нормы. При нормальном уровне, проверьте ещё важную деталь — сливную пробку, которая при плохом завинчивании даст течь. Если все возможные недочёты проверены или устранены, то можно спокойно садиться за руль своего автомобиля.

В случае самостоятельной замены масла и масляного фильтра в авто, можно быть уверенным, что процедура выполнена качественно и почти без затрат. Выполняя внимательно все манипуляции при первой процедуре, владелец может быть уверен, что в следующий раз замена будет проходить быстрее, а затем начнет производиться на уровне автоматизма.

Задачи моторных масел

сохранять работоспособность всех элементов двигателя;
охлаждать систему;
обеспечивать работу остальных узлов, связанных с силовым агрегатом;
поддерживать оптимальный уровень рабочих жидкостей;
сохранять изначальную мощность двигателя;
гарантировать высокую динамику автомобиля;
предотвращать серьёзные поломки и дорогостоящий ремонт.

Техническое обслуживание имеет крайне важное значение для любой техники. Для автомобиля ТО является обязательным процессом, который необходимо проводить строго по графику. Если вовремя не провести регламентные работы, то впоследствии могут возникнуть очень серьезные поломки, устранение которых будет стоить дорого, кроме того, любое сервисное обслуживание включает в себя еще диагностические работы, которые касаются и безопасности автомобиля.

Ниже представлен регламент ТО для автомобилей Toyota Land Cruiser Prado. В любом официальном сервисе мастера знают, в каком порядке и какие работы необходимо проводить, но пользователям будет полезно знать, что ТО заключается не только в смене масла, фильтров и прочих элементов.

Каждое очередное ТО включает в себя множество мелких и диагностических работ, которые очень важны, но мастера могут их пропустить. Чтобы тщательно проконтролировать сервис, необходимо хотя бы в общих чертах представлять, что будут должны сделать с автомобилем по регламенту.

Представленный регламент основан на рекомендациях производителя относительно последней версии Prado — J150 во втором рестайлинге, которая на 2021 год представлена с бензиновыми моторами на 2.7 и 4.0 литра, а также дизельным двигателем на 2.8 (ранее 3.0) литра.

Сервисное обслуживание, выполняемое владельцем

Компания Toyota в официальном регламенте переносит некоторые сервисные работы на владельцев автомобилей. Это касается того, что водитель должен самостоятельно регулярно контролировать уровень масла, количество жидкости в системе омывателя стекол и прочие подобные мелочи, которые большинство водителей и так выполняют практически ежедневно.

Вкратце о первых ТО

Техобслуживание Prado J150 проводится либо каждые 10 тысяч километров, либо каждый год эксплуатации. В зависимости от того, что для автомобиля наступило раньше. Если касаться основных работ, то ниже они представлены для первых трех ТО.

ТО 1 (10 тысяч километров или 1 год):

замена масла и фильтра (двигатель);
проверка АКБ;
затяжка болтов и смазка валов карданных;
диагностика тормозов, подвески и прочих элементов.

ТО 2 (20 тысяч километров или 2 года):

замена масла и фильтра (двигатель);
замена фильтра кондиционера;
проверка АКБ;
затяжка болтов и смазка валов карданных;
диагностика выхлопной системы;
диагностика тормозов, подвески и прочих элементов.

ТО 3 (30 тысяч километров или 3 года):

замена масла и фильтра (двигатель);
замена воздушного фильтра дизельного авто;
проверка АКБ;
затяжка болтов и смазка валов карданных;
диагностика тормозов, подвески и прочих элементов.

Полный регламент ТО

В таблице ниже представлен полный регламент ТО.

K — контроль, диагностика, проведение работ или замена при выявлении недочетов;
З — замена;
С — смазка;
Р — регулировка, затяжка.

Пробег (тыс. км.)	10	20	30	40	50	60	70	80
Время использования (в годах)	1	2	3	4	5	6	7	8
ДВИГАТЕЛЬ
Ремни приводные (бензин)	К	К	К	К
Ремни приводные (дизель)	Первый контроль при пробеге в 100 тыс. км. Далее каждые 20 тыс. км.
Масло и фильтр, мотор 1GD-FVT (кроме стран СНГ)	Каждые полгода или 5 тыс. км.
Масло и фильтр (все моторы и страны)	З	З	З	З	З	З	З	З
Охлаждение и обогрев (вся система и жидкость)	К	К
Система выхлопа	К	К	К	К
АКБ	К	К	К	К	К	К	К	К
Замена свечей	Каждые 100 тыс. км.
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Фильтр топливный (бензин)	З
Отстойник водоочистителя (дизель)	К	К	К	К	К	К	К	К
Фильтр воздушный (бензин)	К	З	К	З
Фильтр воздушный (дизель)	К — раз в 5 тыс. км. З — каждые 30 тыс. км.
Фильтр воздушный (дизель 1GD-FTV для РФ)	К	К	З	К	К	З	К	К
Контроль дымления (дизель)	К	К
Крышка бака и трубопровод	К	К
Абсорбер (бензин)	К	К
КУЗОВ И ШАССИ
Педаль тормоза	К	К	К	К	К	К	К	К
Ручник	К	К	К	К	К	К	К	К
Накладки тормозные и барабаны	К	К	К	К
Колодки и диски	К	К	К	К	К	К	К	К
Жидкость тормозная	К	К	К	З	К	К	К	З
Жидкость сцепления	К	К	К	К	К	К	К	К
Жидкость усилителя руля	К	К	К	К	К	К	К	К
Тормозные шланги и трубки	К	К	К	К
Рулевое колесо (а также привод и редуктора)	К	К	К	К	К	К	К	К
Валы карданные	С	С	С	С	С	С	С	С
Валы карданные (болты)	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р
Шаровые и пыльники	К	К	К	К	К	К	К	К
Чехлы вала ведущего	К	К	К	К
Масло МКПП	К	К
Масло АКПП	К	К
Масло раздаточной коробки	К	К
Масло дифференциала (перед и зад)	К	З	К	З
Подвеска	К	К	К	К	К	К	К	К
Шины (и давление)	К	К	К	К	К	К	К	К
Омыватели стекол, звуковой сигнал, свет	К	К	К	К	К	К	К	К
Жидкость кондиционера	К	К	К	К
Фильтр кондиционера	З	З	З	З

замена ремня ГРМ — каждые 150 тысяч километров;
замена цепи ГРМ — каждые 200 тысяч километров.

Дополнительное обслуживание для тяжелых условий

В некоторых случаях специалисты Toyota рекомендуют проводить ТО некоторых элементов модели Prado чуть чаще, чем заявлено в общем регламенте работ. Подробнее о сроках можно узнать из официального руководства пользователя.

К тяжелым условиям эксплуатации относится следующее:

регулярная езда по мокрому снегу, грязи, а также плохому дорожному покрытию;
автомобиль часто попадает на пыльные дороги (местности с малым процентом асфальтированных дорог, а также регионы с сухим воздухом);
использование автомобиля в регионах, где для ликвидации обледенений используют соль;
автомобиль эксплуатируется выше 2 километров над уровнем моря (только дизельные);
автомобили, которые часто используют для транспортировки прицепов, автоприцепов, верхнего багажного отсека, а также буксировки других авто;
часто совершаются поездки протяженностью менее 8 километров (отрицательная температура на улице);
длительные поездки на малых скоростях, длительная работа на холостых;
езда более двух часов (непрерывная) на высокой скорости (от 80% от предельной);
более получаса: транспортировка тяжелых грузов, буксировки, а также езда в условиях бездорожья (только для мотора 1GR-FE).

Эксплуатационные материалы

Важно придерживаться жидкостей и масел, которые производитель рекомендует к использованию, информацию об этом также можно получить из руководства пользователя Toyota.

Наверное однажды это случается в жизни каждого водителя. Машина встала на трассе по непонятной на тот момент причине. Немного досадно, что не доехал до дому всего несколько десятков километров после длительного путешествия. На скорости ~90 км/ч. двигатель несколько раз дёрнувшись заглох. Попытка запустить ни к чему не привела. Мотор крутится легко, но ни одного схватывания.

Подъехали Олег и Александр, которых я обогнал ещё в районе Канска. Посмотрев симптомы Олег сделал вывод, что причиной отказа двигателя является отсутствие подачи топлива. Основной подозреваемый — топливный насос. Ещё за долго до экспедиции были тревожные звоночки, указывающие на проблемы с подачей топлива. На режиме максимальной тяги (обороты >3000 и педаль газа "в пол") не редко случались "провалы" в работе двигателя, которые лечились приотпусканием педали газа. Всё это было похоже, что насос не развивает необходимой производительности. Сразу замечу, что топливный фильтр исключаем, т.к. я менял его уже два раза и это не давало ни какого эффекта.

Хотя топливный насос был в ЗИП, работа по его замене длительная и трудоёмкая. Учитывая небольшое расстояние оставшееся до дома было решено доставить автомобиль на буксире. Так я первый раз не смог вернуться домой своим ходом…

На следующий день меня ждал сюрприз. Автомобиль завёлся как ни в чём не бывало. Это породило серьёзное сомнение в правильности поставленного диагноза. В моём представлении топливный насос — это электрический моторчик и пластиковая турбинка на его валу. Основные поломки это износ турбины или сгорание двигателя. И то и другое необратимо и не может быть временным. Возможно проблема в чём-то другом, однако Олег по прежнему настаивал на замене насоса. Подумав денёк и взвесив все "за" и "против" я всё же решился на работу по замене. Не последним фактором было то, что новый насос уже был в наличии и давнишнее желание разобраться с раздражающими провалами тяги двигателя, когда она очень нужна.

Замена топливного насоса на TLC-120 возможно только при полном снятии топливного бака. С этого и начинаем. Снимаем защиту топливного бака открутив 6 болтов (4 на раме слева и 2 на кронштейнах в районе кардана). Болты в раме обычно сильно ржавеют и не редко при выкручивании ломаются. Как с этим бороться я не придумал. Различные смазки болтов ни как не помогают. Болты на кронштейнах можно открутить накидным ключом без снятия карданного вала. Из-за корытообразной формы защита собирает в себя множество грязи, которая посыплется на вас при снятии. Также, воспользовавшись моментом, можно подрихтовать замятую защиту (в нормальном положении между защитой и баком должен быть небольшой зазор).

После снятия горловины просовываем в отверстие подходящий шланг ручного насоса и сливаем остатки топлива в канистры. Болтающееся в баке топливо постоянно меняет центр тяжести всей конструкции, что существенно осложняет её снятие. Кстати, для тех, кто верить показаниям датчика уровня топлива в баке, вы сильно удивитесь большому количеству топлива, которое осталось в баке уже после того как стрелка уверенно легла на нижнюю отметку. У меня получилось где-то литров 15.

Трубку стравливания воздуха в горловину бака можно отсоединять и в другом месте, но мне было удобнее именно тут. Затем отсоединённый кусок просто кладём поверх бака, что он ни за что не цеплялся.

Разъёмы находятся в передней части бака. Осторожно, трубка с красным разъёмом находится под давлением, не облейтесь бензином. Если есть возможность, предварительно стравите давление из магистрали, произведя запуск двигателя при снятом реле топливного насоса.

Разъёмы на трубках открываются лёгким поворотом фиксатора. После этого небольшим усилием разъём снимается с трубки.

Не прилагайте большого усилия к фиксатору. Для более лёгкого одевания разъёма на трубку предварительно брызните на неё смазку WD-40.

Трубка адсорбера идёт отдельно и её разъём видно в районе карданного вала.
К сожалению с низу невозможно подобраться к электрическом разъёму топливного насоса. Для этого придётся немного разобрать салон.

Само кресло можно не снимать, но мне было проще открутить его полностью. После удаления накладок отгибаем вперёд ковровое покрытие и обнаруживаем под ним чёрный лючок. Ковровое покрытия салона и багажника соединено замком "липучкой". Её необходимо предварительно аккуратно разлепить. Откручиваем саморезы, и снимаем лючок. Из всех проводов под люком нам нужен только тот, что идёт к разъёму бензонасоса.

Проверяем ещё раз, что мы ничего не забыли отсоединить и приступаем к снятию бака. Бак подвешен к раме на двух стальных лентах, каждая из которых с одной стороны прикручена одним болтом. Откручиваем эти болты, предварительно установив опоры для бака.

Болты крепления бака также сильно подвержены коррозии и со временем сгнивают вместе с закладными гайками. Будьте готовы к их замене. Все точки крепления на раме автомобиля наиболее повреждаемые коррозией элементы.
Осторожно опускаем бак и вынимаем его из под автомобиля. Бак пластиковый, не повредите его при перетаскивании. Очищаем верхнюю часть бака от грязи и снимаем закреплённые на ней топливные трубки.

После отсоединения трубок можно приступить к снятию контейнера бензонасоса. Для этого удерживая руками за рёбра, откручиваем пластиковую гайку. Усилие может быть достаточно большим и без специального инструмента потребуется не дюжая сила. Не используйте ударные инструменты, т.к. почти наверняка повредите пластиковую гайку.

Открутив гайку вынимаем из бака контейнер бензонасоса. Делать это необходимо аккуратно, не отломив поплавок датчика уровня топлива. Сам контейнер собран весь на пластиковых защёлках. Нижняя часть (банка) отсоединяется достаточно легко. Дополнительное усилие создаёт резиновая прокладка в разъёме. Также отсоединяем, чтоб не мешались, провода и датчик уровня топлива. Фильтр грубой очистки закреплен на насосе шайбой фиксатором. Её снимаем поддев отвёрткой. Повозиться пришлось с защёлками, держащими сам бензонасос внутри контейнера. Они очень жёсткие, а сломать их совсем не хотелось.

Вместо старого устанавливаем в корпус новый оригинальный бензонасос из ЗИП. Я много почитал про злоключения людей, купивших вроде бы "совместимые" бензонасосы и в итоге задавил жабу, купив за просто неприличные деньги, оригинальную деталь. Почему эта деталь, упакованная в красную коробочку, стоит так дорого мне не понятно, но очень хочется надеяться, что прослужит она до-о-олго.
Я пытался найти полный аналог. На насосе есть маркировка Denso, но почему-то в официальном каталоге этой фирмы бензонасосов вообще нет.

На бензонасос одеваем новый фильтр грубой очистки. Стоит он копейки, только замена трудоёмка. Закрепляем фильтр шайбой-фиксатором. Шайба эта по своей конструкции одноразовая и рекомендую покупать её вместе с фильтром. Далее аккуратно собираем всё в обратной последовательности и устанавливаем на место. Все резиновые уплотнители визуально были в отличном состоянии и я решил их не менять.

Не смотря на тёмный цвет фильтра грубой очистки он был легко проницаем для бензина и не создавал заметного сопротивления потоку жидкости.

Учитывая, что насос всё же заработал есть желание проверить на стенде его производительность и, при положительном результате, отложить в ЗИП. Купить сейчас про запас новый насос (учитывая его нереальную стоимость) у меня нет средств.

Использованные детали:
бензонасос Toyota 23221-31050;
фильтр грубой очистки топлива Toyota 23217-50100;
клипса фильтра грубой очистки Toyota 23229-16010.

Читайте также: