Замена колес на заз
Обновлено: 07.07.2024
Наргиза написал(а)
Грубая работа, молотком без всяких съемников, кувалдой! Зачем разбирать столько элементов, чтобы работа была дороже? Дизлайк!
Кабонец Имран написал(а)
у меня вопрос - динамики хватает? если так постоянно обороты наваливать думаю движка на долго не хватит?!
Гейдаров написал(а)
Смотрю у тебя номера переднего нету, потерял что ли? а у бабули вообще спереди место номера табличка 1970 - так разве можно ездить?
Штутина Амарилло написал(а)
такие дела делаются без молотка,нельзя стучать ни по ступице ни по подшибнику,тем более ру.наконечника.
Даурия Щаницына написал(а)
отличная идея померить, а если едет ровно и только при торможении руль выкручивает в лево колодки подтянуты одинаково, думаю в системе воздух
Ойбек написал(а)
Смотрел обзоры других про эту машину, все хвалят но кроме этого чувака и все за 2,5 минуты, видать заказ на эту машину чтоб обхаять
Окон Штракс написал(а)
я бы проставок подкинул, вылета не хватает. И вместо банки, двухстволку косую, смотрелось бы гармоничнее.
Елец Гансовский написал(а)
У меня Alhambra 2.0TDi 130kw.Прокатился я как то на этом Espace.Могу сказать,мотор этот 1.6 точно не в эту машину поставили.Он мертвый иэ эавода уже.Со светофора не сорвешся,он думает что то 2сек,только тогда едет.И еще.Даже когда едеш один,мотор работает как то в напряге.А все цацки да,понарядней VAGа и поинтереснее машина.Но я б ее не брал из за 1.6 жужжалки:)
Копрякова Настюха написал(а)
У меня Ланос 1.6 но мне сказали что бывает ступица от 1.5 меня интересует как то можно чтоб без полной разборки определить какой подшипник стоит Lanos с АБС
Инструкция ЗАЗ 965А ЗАЗ 965АБ
Передняя подвеска — независимого типа, рычажная, смонтирована на передней оси, которая состоит из двух свальных труб, сваренных друг с другом с помощью двух штампованных кронштейнов (рис. 58). Передняя ось шестью болтами крепится к кузову автомобиля. Упругими элементами подвески являются два пластинчатых торсиона, изготовленные из стали 50ХФА. Торцы торсионов обварены. Торсионы от проворачивания удерживаются втулками с квадратными отверстиями, а от долевого перемещения — стопорными болтами с контрящими гайками. Втулки расположены посередине труб и фиксируются путем их заварки. Закрутка торсионов производится двумя коваными рычагами, которые одеты на торсионы и качаются в подшипниках, запрессованных в трубы. Рычаги крепятся к торсионам болтами и стопорными гайками. Концы болтов должны обязательно совпасть с засверленными на торсионах лунками. Для предотвращения вытекания смазки из полости труб между рычагами и трубами установлены резиновые сальники.
Стойка подвески соединена с рычагами пальцами с винтовой канавкой. Крепление пальцев к рычагам производится клеммными зажимами, которые стягиваются болтами и гайками, причем стержень болта входит в винтовую канавку пальца.
Между торцами рычагов и стойками, а также головками пальцев установлены пакеты компенсационных шайб, изготовленных из износостойкой марганцовистой стали. Для предохранения трущихся поверхностей пальцев и шайб от попадания пыли и грязи с наружной стороны в стойку запрессованы колпачки, а с внутренней установлены резиновые кольца. Поворотный кулак колеса соединен шкворнем со стойкой, в которую запрессованы бронзовые втулки. Шкворень соединяется с кулаком штифтом. Нагрузка от веса автомобиля передается на поворотный кулак упорным подшипником, который состоит из стальной и текстолитовой шайб.
Ход колес вверх и вниз ограничивается резиновым буфером К верхним рычагам подвески крепятся гидравлические амортизаторы телескопического типа..
К нижнему концу амортизатора приварено монтажное кольцо, в которое вставлены конические резиновые втулки и распорная стальная втулка. Конические втулки зажимаются через две стальные шайбы болтом, ввернутым в рычаг подвески и контрящимся гайкой.
Верхний конец амортизатора закреплен к брызговику переднего колеса кузова на двух круглых резиновых подушках, расположенных снизу и сверху брызговика.
Затяжка гайки, определяющая степень деформации резины, производится до упора обоймы в торец штока амортизатора. На резьбовом конце штока амортизатора предусмотрена лыска под ключ, необходимая для удержания штока от проворачивания при демонтаже или монтаже амортизатора.
Ввиду того что в начальный период эксплуатации автомобиля происходит осадка и приработка деталей подвески и рулевого управления, следует после пробега первой 1000 км произвести проверку и, если необходимо, регулировку сходимости передних колес и подтяжку деталей подвески.
Рис. 58 Передняя подвеска
1 — рычаг нижний; 2 — рычаг верхний, 3 — болт стяжной клеммы рычага, 4 — шайба упорного подшипника; 5 — штифт шкворня стопорный, 6 — кулак поворотный, 7 — штифт, 8 — шайба упорного подшипника пластмассовая, 9 — чехол защитный, 10 — втулка шкворня, 11 —шкворень, 12 —колпачок грязезащитный, 13 — пакет шайб наружный, 14 — стойка 15— палец 16 — втулка, 17 — пакет шайб внутренний 18 — сальник грязезащитный, 19—амортизатор, 20 — гайка, 21 — чашка верхняя, 22 — шайбы резиновые, 23 — чашка нижняя, 24 — болт крепления рычага к торсиону, 25 контргайка 26 — сальник, 27 — втулка наружная; 28 —втулка внутренняя, 29 — торсион, 30 - болт крепления торсиона
к втулке трубы, 31 — контргайка, 32 — втулка, 33 — трубы подвески, 34 — ограничитель хода рычагов, 35 —втулки проушины амортизатора, 36 —шайба; 37 — болт, 38 — втулка, 39 — контргайка
Регулировка схода колес
В результате естественного износа в шарнирах передней подвески и рулевой трапеции образовываются повышенные люфты, что приводит к нарушению схода колес и неправильному износу шин.
На сход колес влияют в первую очередь повышенные люфты в шарнире маятникового рычага и шарнирах рулевых тяг, а также в пальцах стоек и подшипниках колес.
Для поддержания стабильного схода колес следует систематически проверять состояние шарниров и устранять неисправности путем регулировок или заменой изношенных деталей.
Перед проверкой и регулировкой схода убедитесь в отсутствии повышенных люфтов в шарнирах подвески и рулевой трапеции, а также проверьте регулировку подшипников колес и давление воздуха в шинах.
Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду в положение езды по прямой. При отсутствии ямы или эстакады можно использовать ровную горизонтальную площадку.
Наиболее правильные результаты схода колес можно получить при условии, если расстояние от нижней трубы подвески до опорной плоскости колес равно 254 мм и стяжке колес сзади с усилием 10±0,5 кг. Стяжка колес имитирует движение автомобиля, при котором выбираются все люфты в подвеске и рулевых тягах.
Для проверки схода используются раздвижная линейка с делениями и приспособление для стяжки колес. Линейка для проверки схода не должна иметь упругих элементов.
Приспособление для стяжки колес состоит из пружинного динамометра с пределами измерений от 2 до 20 кг и двух цепочек желательно с мелкими звеньями (рис. 59). На концах цепочек должны быть крючки для зацепа за отбортовку диска колеса.
При отсутствии динамометра можно воспользоваться пружиной, работающей на растяжение, предварительно замерив ее длину при растяжении грузом 10±0,5 кг.
После установки стяжки рекомендуется для выборки зазоров повернуть рулевое колесо вправо на 50—60°, а затем влево до установки колес для прямолинейного движения. Для сохранения стабильного размера 254 мм рекомендуется между нижней трубкой подвески и опорной плоскостью колес установить деревянные или металлические подставки.
Замеры схода производите на высоте 180 мм от плоскости опоры колес, при этом наконечники линейки должны упираться в среднюю часть выступов боковин шин.
Сход колес должен быть такой, чтобы размер А между шинами спереди был на 1—3 мм меньше размера В сзади (рис. 59).
Разность между размерами В — А=1 = 3 мм.
При проверке оптическими приборами угол схода колес должен быть от +8' до +23'.
Рис. 59. Проверка схода передних колес со стяжкой:
1 — крючок; 2 — динамометр. 3 — цепь.
Если разность размеров не соответствует указанным, отпустите стяжные хомуты поперечной тяги (рис. 60) и, вращая тягу, периодически проверяйте сход колес.
После достижения указанной разности размеров затяните гайки болтов стяжных хомутов и еще несколько раз проверьте сход колес.
Развал колес обеспечивается конструктивным выполнением деталей подвески и в эксплуатации не регулируется, но при необходимости может быть проверен.
Перед проверкой угла развала передних колес нужно убедиться, что подшипники ступиц и схождение колес отрегулированы правильно, отсутствуют ненормальные люфты в пальцах стоек, а также давление воздуха в шинах соответствует указаниям инструкции.
Для проверки угла развала колес установите ненагруженный автомобиль на ровном горизонтальном полу. Затем, вывесив на домкрате поочередно передние колеса, проверьте биение ободов (по наружным кромкам закраин) и установите колеса так, чтобы места ободов, имеющих равное биение, находились бы в вертикальной плоскости. Установите колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению и опустите их на пол, при этом нижняя труба подвески должна быть параллельна уровню пола..
Далее установите рядом с колесом угольник (рис. 61) так, чтобы его вертикальная линейка находилась в одной плоскости с осью цапфы..
Угол развала колес определяется по разности размеров Б—А или А—Б между угольником (отвесом) и кромкой обода..
Если разность замеров находится в пределах 6 мм (±1°), то угол развала колеса считается нормальным. Если развал выше указанной величины, то это указывает на повышенный износ втулок шкворней, втулок рычагов или погнутость рычагов подвескии необходимость их замены..
Максимально допустимым люфтом в шкворневом соединении является люфт, соответствующий диаметральному зазору между шкворнем и втулками 0,4 мм..
Люфт шкворней определяется по величине качания нижнего обреза тормозного щита по отношению к стойке.
Максимально допустимое отклонение тормозного щита должно быть не более 0,8 мм..
Регулировать развал с помощью компенсационных шайб стойки запрещается.
Рис. 60 Регулировка схода Рис 61 Проверка угла развала
колес колес
Регулировка зазоров между стойками и рычагами
Периодически следует проверять отсутствие люфта стоек передней подвески.
Люфт может образоваться между рычагами 5 и 7 и стойкой (рис. 62), вследствие износа шайб пакетов А, В, С и Д. Для его устранения необходимо ослабить клеммовые соединения рычагов 5 и 7, отпустив гайки 4. Затем равномерно провернуть пальцы 2 на одинаковый угол до полной затяжки и отпустить не более чем на 1/16 оборота (что соответствует 0,10 мм осевого перемещения пальца).
Поворот пальцев в обратную сторону не должен вызвать люфт, но обеспечить свободное проворачивание стойки на пальцах.
Отсутствие заеданий подвески при нажиме на крыло поочередно левой и правой сторон указывает на правильную регулировку затяжки пальцев.
В случае невозможности дальнейшей подтяжки пальцев и сохранения люфта стойки следует шайбы заменить на новые, а при отсутствии их необходимого количества, добавить по одинаковому числу в пакеты А и С, добившись тем самым восстановления регулировки.
Сборка передней подвески
Перед сборкой необходимо тщательно осмотреть и смазать консистентной смазкой торсионы. Вставьте торсионы в трубы передней оси так, чтобы центровые конусные лунки на торсионах совпали с конусами зажимных болтов труб; затяните болты момен том не менее 10 кгм и законтрите гайками. Затяжку болтов необходимо производить специальным ключом из комплекта шоферского инструмента. Смазав нигролом втулки рычагов подвески и надев на них резиновые защитные сальники, установите рычаги в трубы до совпадения конусных лунок, концов торсионов с резьбовыми отверстиями рычагов, затяните болты моментом не менее 10 кгм и законтрите гайками.
Примечание. Ввиду того что буфер препятствует полному надеванию верхних рычагов на торсионы, необходимо после того как конец торсиона войдет на некоторую длину в квадратное отверстие рычага, поднять рычаг вверх (несколько закрутив торсион) и, установив его на место, опустить на буфер.
После окончательной установки и закрепления рычагов на торсионах перед сборкой стойки с рычагами нужно замерить расстояние Б (рис. 62) между торцами верхнего и нижнего рычагов. Замер его можно производить с помощью специального приспособления или же двух линеек, при этом расстояние между отверстиями рычагов должно равняться 132 мм.
Для получения указанного расстояния следует под нижний рычаг подставить домкрат и поднимать его до тех пор, пока размер не будет получен (см. рис. 63), затем с помощью приспособления (см. рис. 63) или двух линеек замерить расстояние Б.
В зависимости от полученного фактического размера Б, который может колебаться от 8 до 12 мм, количество шайб толщиной 0,5 мм, устанавливаемых в пакетах А, В, С и Д, можно определять по таблице и рис. 62.
Пример. Замеренное смещение торцов рычагов составляет 11,3 мм. В этом случае величина смещения округляется до 11,5 мм (округление должно производиться до ближайшей величины в таблице).
Следовательно, регулировочные шайбы устанавливаются, как указано в приведенной таблице:
Несоблюдение указаний по установке шайб может привести к перекосу пальцев и ненормальной работе подвески.
Необходимо учесть, что приведенный пример относится лишь к случаю, когда шайбы устанавливаются новые.
В случае установки шайб, бывших в эксплуатации, их следует подбирать так, чтобы суммарная замеренная толщина пакета шайб, бывших в эксплуатации, соответствовала толщине шайб новых, приведенных в таблице. После того, как пакеты шайб будут подобраны, их следует тщательно смазать нигролом и надеть шайбы пакетов В и Д на пальцы. Затем вставить пальцы в стойку, и надев пакеты А, С, установить пальцы в рычаги, предварительно надев на рычаги резиновые уплотнители. Вставьте в клеммы рычагов стяжные болты и отрегулируйте зазор между стойкой и рычагами. Установите грязезащитные колпачки в стойку.
Помните: После регулировки зазоров между стойкой и рычагами или замены и подбора шайб следует проверить сходимость колес и, при необходимости, отрегулировать.
Уход за передней подвеской заключается в своевременной смазке трущихся деталей, в подтяжке резьбовых соединений, контроле и, при необходимости, регулировке схождения колес.
Смазку передней подвески следует производить нигролом с помощью шприца.
Особенно тщательно необходимо наблюдать за креплением:
1. Труб подвески к кузову (верхние болты подтягивайте изнутри кузова, предварительно сняв обивку передка).
МИФ 1: ЗАЗ-968М был создан и выпускался в восьмидесятые годы по просьбам советских автомобилистов — миф
У дивительно, но факт: в СССР на Запорожец, как и на другие автомобили, предлагаемые советской автомобильной промышленностью, записывались в очередь. При всём ироничном отношении к не самой привлекательной, надёжной и комфортабельной машине продукция Запорожского автозавода обеспечивала свободу перемещения и предоставляла возможность не зависеть от расписания и маршрутов общественного транспорта.
По ряду причин запустить в серию Таврию удалось лишь несколько лет спустя – уже в середине восьмидесятых годов. Поэтому завод в восьмидесятые был вынужден производить машину, созданную на уже достаточно устаревшей платформе семейства 966 , которому к тому времени исполнилось уже более 10 лет.
Именно по этой причине на ЗАЗе были вынуждены модернизировать прежнюю модель, чтобы Запорожец хоть как-то соответствовал новым нормам безопасности и экологичности.
Такой ход позволил заводу не только продержаться на плаву до освоения принципиально новой модели, но и сохранить производство обычного Запорожца вплоть до середины девяностых годов, когда спрос на эту модель действительно существенно упал.
В советские времена в прессе встречались фотографии опытных образцов ЗАЗ-968М, впервые продемонстрированных на выставке "Автопром-77". Они отличались от серийных машин овальными задними фонарями, подголовниками на передних сиденьях, а также дисковыми тормозами передних колёс.
Однако серийно на Запорожцах "жигулевские" колесные диски так и не появились — новая модель полностью сохранила прежнюю конструкцию, где роль ступицы колеса и спереди, и сзади выполнял тормозной барабан, а диск, больше похожий на обод, крепился к нему с помощью гаек.
Подобная конструкция, только с передними дисковыми тормозами и уменьшенным до трёх точек креплением, сохранилась и на переднеприводном ЗАЗ-1102.
Прежние Запорожцы этого семейства выпускались в среднем около 6-7 лет. К примеру, ЗАЗ-966 продержался на конвейере с 1966 по 1972 год, "ушастый" под индексом 968 — с 1971 до 1979-го, причем параллельно с ним выпускалась и модернизированная модель 968А. Все эти автомобили объединяли так называемые "уши" — кузовные элементы, игравшие роль больших воздухозаборников.
Двухмиллионным по счету автомобилем, выпущенным на ЗАЗе, стала именно модель 968М. Произошло это в октябре 1982-го.
Несмотря на то, что в 1988 году в Запорожье наконец-то освоили выпуск переднеприводной Таврии, прежняя модель без особых изменений продержалась "в строю" вплоть до лета 1994 года. Как и в случае с предыдущими Запорожцами, "эмка" пересеклась на конвейере с новым автомобилем, но так и не уступила ему место в советский период, став достоянием истории лишь во времена "незалежной" Украины. Таким образом, ЗАЗ-968М является единственной моделью из числа заднеприводников, которая выпускалась свыше десяти лет.
Этому способствовали и прорези на задней панели, которые прикрывал номерной знак. Кожух воздуховода от крыльчатки вентилятора подвели к крышке капота, чтобы попавший справа в моторный отсек воздух после нагрева выводился с противоположной стороны.
МеМЗ-968 обладал приличным ресурсом – около 125 000 километров, если владелец соблюдал условия регламентного техобслуживания машины.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Как-то с "хлебницей" автор явно погорячился: забор воздуха на направляющий аппарат вентилятора-генератора с возможностью переключения на "зимнюю рециркуляцию", вкупе с проставками крепления заднего номерного знака (зимний вариант прикрывал номером прорези, на лето проставки менялись местами и делали больше доступ воздуха) и рабочими термостатами на заслонках кожухов (при прогреве щитки приподнимались термостатами и воздух уходил под машину), плюс "корыто" вокруг агрегата - это был залог поддержания температурного режима движка. Стоит вспомнить, кстати, и тот факт, что первые "горбатые" 30-ки не зря называли "пылесосами": направляющий аппарат там был не на нагнетание, как сделали позже, а на вытяжку, вот и сосал он пыль под собой))) Не говоря уж о вязкости используемого масла (а какое туда использовать, если все наши "автолы" рассчитывались под движки с иными тепловыми характеристиками;)) и чистоте масляного радиатора (тот же ЛуАз имел радиатор большего размера). Дополнительно помогал охлаждению еще и поддон из силумина, с целой системой рёбер. Густое масло давало в итоге больший нагрев, ведь всесезонок с нормальными на современный взгляд характеристиками в ЗАЗы использовать тогда никто не мог предложить особо. Потому и городил народ "надстройки" на капоте, пытаясь в довольно разряженной зоне захватить немного "ветерка", и дополнительно ставили крыльчатку самодельную, ведь болячка многих ЗАЗов была - какая скорость - такая и температура))) Т.е. сначала нужное выкидывали, потом мужественно боролись с последствиями. Довести направляющий аппарат (и крыльчатку, и корпус) до ума - дело одного дня, и лишний шум пропадал, кстати. Без ремня генератора-вентилятора движок перегревался почти сразу (температура-то указывалась от датчика в поддоне, масляная). А уши-рёбра создавали обдув снаружи агрегата, основной поток охлаждения шел под кожухами с щитками для распределения: на сливных трубках треугольные лепестки призваны были как-то выравнивать температуру ребер цилиндров. Педальный узел был двух вариантов - с классической "лежачей" педалью газа, и с подвесной, как на Жигулях. У меня второй вариант был, и поверьте, нога там стояла удобнее, чем в ВАЗе. А "зажатость". Автор, вероятнее всего, никогда на Форд Сиерра не перемещался, вот уж где ноги "бантиком" выкручивать надо было. Второй момент - на М-ках испытывались элементы Таврий, весьма с комичными последствиями порою. Но это - отдельная история.
Сразу вспомнил студенческие годы )))))). Моя первая машина, ЗАЗ 968МД, достался мне от моего деда-фронтовика, который за 10 лет проехал на нём . 14.5 тыс км. Потом переделали ручное управление на ножное. Почти 5 лет и около 80-85 тыс км я на этой жёлтой эмке проехал. Было всё, и авария в первый год после получения водительских прав зимой в гололёд, и радости, что зимой с пол пинка заводится и многое другое, и разочарования, когда что-то делаешь в нём и вспоминаешь "добрыми словами" инженеров ЗАЗа. Ломался мой Запор довольно часто, не было месяца, что я в нём что-то не делал. То зажигание куда-то уходило, то холостой ход не держал, то стартер проводил, тормоза прокачивал раза 2-3 за год, даже зимой ))))). Делал всё, только движку и коробку не перебирал. Но я ездил на нём каждый день, учёба-работа да и просто покатушки. Но всё равно машину я эту полюбил, хотя косяков у неё было много. За эти годы много чего поменял в нём, при том, что купить запчасти было довольно проблематично, Южный порт выручал, но цены там были кусачие, т.к. был дефицит. Потом отдал его соседу по гаражу с пробегом под 100 тыс км, теперь жалею, сейчас отреставрировал бы его и на дачу отвёз, катался бы там на рыбалку и прочее. Если Запор вижу на дорогах, то всегда пропускаю и по возможности стараюсь поговорить с хозяином "старичка".
Руководство про как поставить ступицу от ваз на заз 968м – нам не всё равно, мы найдем ответ на ваш запрос. Руководства по ремонту автомобилей своими руками плюс видео по техническому обслуживанию авто. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.
Категория: Ремонт авто инструкция
Смех в теме: Проиграла мужу в карты на желание. Кто же знал, что он такой извращенец?!Заставил меня уехать к маме на неделю.
Опубликовал Админ: по просьбе Досифейа
Рассуждение автовладельца: Просто хорошая машина, совместимы цена и качество.
Ребята, в наличии готовые комплекты для дисковых тормозов на ЗАЗ 968.
Пять вариантов комплектов.
1. Спереди дисковый тормоз, сзади ДИСКОВЫЙ тормоз, сзади подшипники ВАЗ.
2. Спереди дисковый тормоз, сзади ДИСКОВЫЙ тормоз, сзади подшипники ЗАЗ.
3. Спереди дисковый тормоз, сзади БАРАБАННЫЙ тормоз, сзади подшипники ВАЗ.
4. Спереди дисковый тормоз, сзади БАРАБАННЫЙ тормоз, сзади подшипники ЗАЗ.
5. Установка задних ступичных подшипников ВАЗ 2108 на оригинальный ЗАЗ 968
Обязательное условие для отправки комплекта-возврат мне оригинальных деталей ЗАЗ （СТУПИЦЫ, КОРПУСЫ）.
гараж 27 Hace un mes
Ну и качество видео ужас
Техно Дром Hace 4 meses
Лучшие видео приколы. Hace 5 meses
Ни о чём не рассказал жопа полная сними все нюансы.
Василий Казак Hace 9 meses
Иван Брызгалов Hace un año
зачетные тапки стоят
Шавкет Меликидзе Hace un año
запрожец в переводе означает поршец;и поставте по два колеса как на газели и перед в офроод**–+++++
Саша Hace un año
Приветствую.Сколько будет стоимость комплекта перехода на передний дисковый тормоз и задний барабанный но под диски ваз?(без учета самих тормозов и передних ступиц).СПС.
Андрей Вишнев Hace un año
А как ты суппорта на поворотном кулаке закрепил?
Саша Hace un año
там-же пластину видно..
Евгений Харченко Hace 2 años
Здравствуйте, а есть схема чтоб выточить комплект переходников (перед ,зад) под дисковый тормоз?? Заранее спасибо.
Datka Datuna Hace 2 años
привет, а в какую сумму обходится весь комплект переходников если у тебя закажу? и есть-ли в них разница что дисковые, что барабан? меня интересует дисковые. спасибо.
ЗАПЧАСТИ СССР Hace 2 años
Datka Datuna Hace 2 años
привет, а в какую сумму обходится весь комплект переходников если у тебя закажу? и есть-ли в них разница что дисковые, что барабан? меня интересует дисковые. спасибо
Datka Datuna Hace 2 años
спасибо , есть еще вопрос, кроме втулок что-то входит еще в комплекте? уточни что именно входит в эту сумму?
ЗАПЧАСТИ СССР Hace 2 años
David Kobaidze привет цена 15000 , разницы нет примерно все одинаковое
виталий Малов Hace 2 años
А пластину для крепления суппорта,размеры или готовые есть у вас?
sagynbek Kutbidin Uulu Hace 4 meses
@ЗАПЧАСТИ СССР привет а как сделать фтулку
ЗАПЧАСТИ СССР Hace 2 años
есть только целые комплекты готовые
ЗАПЧАСТИ СССР Hace 2 años
У нас готовый весь комплект полностью!
Andrey 143 Hace 2 años
Ребята а можно или поподробнее показать как вы переделывали ступицу ВАЗ так что бы она стала на ЗАЗ
ЗАПЧАСТИ СССР Hace 2 años
Андрей Викторович ступицы остались родные , тол По проставка(втулка) что бы все село без изменений
Ярослав Донцов Hace 2 años
можете пожалуйста подсказать. как переделать ступицы на ВАЗовские.
Константин Ульянов Hace 6 meses
@ЗАПЧАСТИ СССР отправьте мне. Как с вами связатца.
Mihail Ryssnov Hace un año
ЗАПЧАСТИ СССР здравствуйте сколько будет стоить переходники на заз 968" для колёс от ваза
ЗАПЧАСТИ СССР Hace 2 años
Ярослав Донцов рассказать можем но это очень долгий и аккуратный процесс , надо сделать данные втулки потом поставить ступицы от ваз 2108 и планшайбу для суппорта
Юрий АЮ Hace 2 años
ЗАПЧАСТИ СССР Hace 2 años
тарас стусь Hace 2 años
размер на втулке под подшипник про.бал
ЗАПЧАСТИ СССР Hace 2 años
ParOnKA_Show Hace 2 años
молодцы ребят снимайте дальше , а делать видео ещё научитись
ЗАПЧАСТИ СССР Hace 2 años
Спасибо , только надо и ваша помощь в советах например , что вы хотите чтобы мы сняли!
Владимир Зарубин Hace 2 años
Ребята,подскажите пожалуйста,возможна или нет установка ВАЗ ступицы,как в Вашем видео,только без установки дисковых тормозов,а просто тормозных барабанов,например от 08й,ну и колес,конечно? Спасибо.
Рустам Магомедов Hace 2 años
ЗАПЧАСТИ СССР как стобой связаться
ЗАПЧАСТИ СССР Hace 2 años
Если надо , есть готовые комплекты для установки , отправлю транспортной компанией!
ЗАПЧАСТИ СССР Hace 2 años
+Владимир Зарубин не за что , обращайся еще)
Владимир Зарубин Hace 2 años
+ЗАПЧАСТИ СССР СПАСИБО!
TACUMI Vadim Hace 3 años
ЗАПЧАСТИ СССР Hace 3 años
втулки эти размеры есть на драйв2 брал от туда!
АЛЕКС. ЛУГАНСКИЙ Hace 3 años
БЕРЕШЬ НА ЗАПОРОЖСКОМ КУЛАКЕ СФРЕЗЕРОВЫВАЕШЬ ОСЬ,А НА ЖИГУЛЕВСКОМ ЗАДНЮЮ СТОРОНУ ПОВОРОТНОГО КУЛАКА ,СВАРИВАЕШЬ ЭТО ВСЕ И МОЖНО УСИЛИТЬ БОЛТАМИ ЕЩЕ И ВСЯ ТРЯХО-МУДИНА ЖИГУЛЕВСКАЯ ВМЕСТЕ С ТОРМОЗОМ СТОИТ НА ЗАПОРОЖЦЕ ПРИ ЭТОМ ОСЬ ЖИГУЛЕВСКАЯ НА СТУПИЦЕ И НАМНОГО ПРОЧНЕЕ И НАДЕЖНЕЕ ЗАПОРОЖСКОЙ. А ЕСЛИ СМЕСТИТЬ НЕМНОГО ВНИЗ КУЛАК ПРИ ПРИ ВАРКЕ ,ИЛИ ВВЕРХ ПОДНЯТЬ ИЛИ ОПУСТИТЬ ПЕРЕДОК АВТО.
ЗАПЧАСТИ СССР Hace 3 años
да ты прав такое тоже можно , и мы так делали , но это надо ровно все сделать и не очекнь и легко)
Vitaliy Ua Hace 3 años
ну только передок показал ,а как на зад установили ступицы чё переделывали?
Читайте также: