Замена конденсаторов иж юпитер 5

Обновлено: 02.07.2024

Ижевский мотоцикл безусловно можно считать одним из самых элегантных и надежных. Будучи очень легким и компактным, этот мотоцикл способен перевозить невероятно большие грузы. Так, двигатель ИЖ Юпитер 5 способен выдерживать нагрузку в 500 кг!

Это превосходный результат. Сам мотоцикл выглядит спортивно. Классический минимализм советского периода был рассчитан скорее на молодежь того времени, однако пользовался популярностью у всех возрастных групп.

У ИЖ есть возможность установки грузового модуля или коляски, что очень удобно при перевозке пассажиров или массивных грузов. При этом он обладает отличной проходимостью по любой почве или дорожному покрытию. Тем не менее, в дождливую погоду сцепление с дорогой значительно хуже, а в грязи могут возникнуть проблемы с устойчивостью.

Агрегат очень неприхотлив к погодным условиям. В сильный мороз, до -30 градусов, завести мотор не составляет особого труда. Даже в сильную жару, не возникает проблем с перегревом.

Характеристики двигателя ИЖ Юпитер 5 для советского времени были довольно хороши. Двухцилиндровый мотор выдавал порядка 25 лошадиных сил, позволявших байку разгоняться до 120 км/ч. Для сравнения, мотоциклы Урал и Днепр обладали средней максимальной скоростью примерно в 110 км/ч. Однако с надежностью, как и у любого советского байка, возникают проблемы. Частый ремонт двигателя ИЖ Юпитер 5, является частью эксплуатации мотоцикла.

Основные проблемы и их устранение

Разборка двигателя ИЖ Юпитер 5, видео которой представлено ниже, производится не только по мере поступления проблем, но и в целях профилактики. Например, чистка карбюратора является одним из условий поддержки стабильной работы мотора.

Схема двигателя ИЖ Юпитер 5 проста даже для неопытных мотолюбителей. Поэтому при ремонте не возникнет сложных вопросов. В большинстве случаев поломки возникают из-за халатности владельцев, неправильно эксплуатирующих мопед и не выполняющих регулярное техническое обслуживание. Например, неправильный подбор масла для того или иного времени года. Так, при износе какой-либо детали необходимо произвести ее замену.

Свеча системы зажигания.
Головка цилиндра мото мотора.
Цилиндр двигателя мотоцикла.
Окно выпускной системы.
Поршень цилиндра.
Кольцо поршня цилиндра.
Канал перепускной системы.
Палец поршня мотоцикла.
Шатун коленвала.
Половинка картера мотора левая.
Звезда ведущая.
Полуось коленвала левая.
Пружинка системы сцепления.
Винт регулировочного типа.
Диск системы сцепления нажимной.
Педаль воздействия на КПП (коробку переключения передач).
Педаль механизма пускового.
Диски механизма сцепления.
Вилка КПП.
Половина картера мотора правая.
Головка цилиндра мото мотора.
Цилиндр двигателя мотоцикла.
Маховик мотора.
Крышка кривошипной камеры движка Иж Юпитер 5.
Генератор мотоцикла.
Кулачок прерывателя мото.
Шестеренки КПП.
Шестеренки КПП.
Кулачок автоматического включения/выключения механизма сцепления.

Диагностика и ремонт двигателя

Найти причину поломки порой невозможно после одного визуального осмотра. В некоторых случаях необходима полная разборка двигателя ИЖ Юпитер 5. Но если вы выяснили причину, то можете самостоятельно быстро решить проблему. Вот примеры основных неисправностей и рекомендации по ремонту:

Если у вас проворачивается кикстартер на коленчатом валу, необходимо:

Сильнее затянуть крепления, а при сильных повреждениях заменить вал и рычаг кикстартера. Обычно такое происходит после того, как была произведена форсировка двигателя ИЖ Юпитер 5.
При неправильном подборе масла, особенно если залито очень вязкое зимой, необходимо подобрать более правильный температурный режим.
Если ослабла пружина пускового механизма, необходимо произвести ее замену.
В случае, когда в карбюратор не попадает горючее, следует произвести его чистку в растворителе, а также продуть каналы и шланг подачи топлива воздухом под давлением.
При отсутствии искры в камере сгорания замените свечу или произведите ее отчистку.
Когда заедает дроссельная заслонка, необходимо отрегулировать ее привод и произвести чистку карбюратора.

Систему подачи топлива. Возможно, топливная смесь перенасыщена воздухом. Решением такой проблемы станет замена воздушных фильтров и установка новых прокладок.
Исправен ли конденсатор. Если между контактами происходит сильное искрение, конденсатор подлежит замене.
Сильный износ или обгорание свечи. В большинстве случаем именно свечи являются причиной плохого запуска и неровной работы мотора.

Следует произвести чистку дренажного отверстия топливного бочка.
Бывают случаи выпадения иглы карбюратора. Ее необходимо вставить на место и отрегулировать.

Очистка и продувка каналов и жиклеров карбюратора.
Регулировка карбюратора на подачу бензина для горючей смеси. При большом количестве происходят хлопки в глушителе, т.к. смесь попадает на горячие металлические стенки и там догорает.
Если заедает привод топливного коллектора, необходимо вернуть иглу в стандартное положение.
В случае низкой компрессии цилиндра, требуется удалить весь нагар с поршня и произвести чистку поршневых колец. А при сильных повреждениях и вовсе заменить поршень вместе с цилиндром. Чтобы предотвратить неисправность следует использовать только качественное топливо и масло от проверенных производителей.
Регулировка зажигания. При раннем зажигании слышно стук движка, а при позднем хлопки в выхлопной трубе.

Это основные проблемы, которые могут встретиться при эксплуатации. Как разобрать двигатель ИЖ Юпитер 5 подробно написано в книге технического обслуживания, выданной при покупке. Все изложенное в ней написано понятным текстом, со схемами и детальным руководством. Не только ремонт советского агрегата под силу любому владельцу.

Существует много вопросов о том, как собрать двигатель ИЖ Юпитер 5 самостоятельно, производя его доработку. Например, установка более надежного карбюратора или более стильного и громкого глушителя производится достаточно быстро без значительных финансовых вложений.

Тюнинг двигателя ИЖ Юпитер своими руками возможен, если вы располагаете достаточным количеством времени и обладаете энтузиазмом. Достаточно лишь проявить упорство.

Мотоцикл имеет выгодное соотношение стоимости, качества сборки и требованиям к обслуживанию. Идеальный вариант для людей с небольшим бюджетом, и тех, кто хочет получить универсальную технику. Однако частые поломки будут отнимать много времени. К этому стоит быть готовым, поскольку некоторым байкам может быть 40-50 лет.

Тюнинг двигателя иж юпитер 5. Четыре цилиндра вместо двух. Возможно ли?

Мне всегда хотелось иметь большой мощный мотоцикл с хорошими динамическими качествами, превосходящими если не японские мото, то хотя бы резвые автомобили. К сожалению, у меня имелся только ИЖ-Юпитер (не у всех есть деньги на японские мото). Аккуратный такой, надёжный, бодрый, по ижевским меркам, мой Ижик.

История создания одного Ижа.

Съездив в 2013 г. на байк-шоу Нефтекумск-Пятигорск (приблизительно 500 км туда и обратно), я понял , что русская техника может быть вполне надёжна, но ей катастрофически не хватает мощности! А хотелось бы ну хотя бы ехать 100 км в час, не напрягая двигатель: чуть приоткрыл газ – обогнал машинку. В общем, мне и особо быстро ехать не нужно, но запас тяги чтобы был.

И тут я задумался о создании 4-цилиндрового ИЖ-Юпитер! Начались бессонные ночи поиска информации, обдумывания идеи спаривания двух юпитеровских движков, поиска исходного материала и прочие заботы… Всё-таки одну полезную статейку с фото я нашёл в Интернете, также выяснилось, что отец моего друга уже собирал такой мотор из двух ижевских. И это в 80-е годы! Идея оказалась гораздо старше! Также мой друг Роман дал мне прототип соединительной муфты между движками. Движки предстояло соединить соединительной муфтой, представлявшей собой две половики с фланцами, в цилиндрических половинках были выточены внутренние конусы под цапфы коленвалов двигателей. Каждая из половинок муфты прикручивалась на коленвал как звёздочка, и две половинки скручивались вместе фланцами.

По идее, привод должен быть через мой рабочий двигатель и его коробку и сцепление, а муфтой подсоединяется добавочный двигатель, от которого требуется только поршневая. Был снят мой двигатель с мота и приобретён другой двигатель по цене металлолома. Вскрытие показало, что эта рухлядь оправдывает свою цену, двигатель был практически негодный, коробка почти полностью разбита! В общем-то, мне она как раз и не нужна была… Вытрусив внутренности коробки и перебрав поршневую, я начал прикидывать два двигателя вместе. Двигатель оказался очень широким, плюс длинная муфта добавляла ширины. Распилил болгаркой, вырезал ненужный кусок, но не смог аккуратно сварить, неотцентрованная получилась. По старой муфте, как по прототипу, от руки нарисовал чертежик новой коротенькой муфты и пошёл обивать пороги, дожидаясь аудиенции с токарем (в нашей деревне не так много возможностей, а тем более найти и озадачить дельного токаря).

Спустя 4 дня забрал муфту, начал сборку. Муфта задумывалась с восемью стяжными болтиками, чтоб можно было изменить порядок работы цилиндров, повернув фланцы. Я выбрал порядок работы машинного движка 1-3-2-4, вспышка через каждые 90 градусов. С правой крышки сцепления спиливался выпирающий бугор под генератор, и требовалась ещё одна крышка для правого движка, чтобы прикрыть генератор. Генератор устанавливался на правый двигатель, зажигание задумывалось бесконтактное с двумя датчиками холла (как двухканальное, но одно для левого двигателя, другое – для правого, собрать несложно, в интернете статей достаточно). Датчики располагались на 90 градусов друг относительно друга. Также задумывалось перевернуть задний маятник, т.к. двигатель встанет по центру рамы, левый двигатель подвинется как раз напротив звездочки, и цепь станет на своё место (эту идею мне подсказал мой друг Роман, так можно не разваривать штатный маятник и избежать кое-каких проблем с приводом на цепь).

Сначала предстояло собрать два двигателя в один и по возможности запустить его: стянул двигатели соединительной муфтой, сварил спереди подрамник из уголка. Он должен был встать между движками. И приварил крепления для рамы, попробовал крутануть двигатель – двигатель работал неровно, дергался – требовалось укрепить ещё в двух точках сзади двигателя. Сзади укрепил двумя шпильками (чтобы можно было подрегулировать зазор между движками) и снизу -пластиной. Установка, подгонка двигателя в раму заняла весь день (20 спуско-подъёмных операций на гаражной лебёдке). Смонтировал зажигание, настроил по мультиметру. Заправил карбюраторы, брызнул в цилиндры и был сильно удивлен бешеной компрессией (кик проворачивался с серьёзного прыжка всей моей массы в 67 кг, поршневая группа на обоих двигателях не новая, но в хорошем состоянии), двигатель не хотел заводиться, чихал, в общем, проявлял признаки жизни, но не работал! Я снова брызнул бензина в цилиндры и, подняв дроссели, вкачал во впускной тракт по 5 мг бензина дополнительно. Двигатель завёлся с полоборота. И что это был за звук! ))) Даже соседи возмущались, потому что это я делал уже поздно ночью и не успел надеть глушители.

Дальнейшая доработка состояла в изготовлении тормоза заднего колеса. Я сначала придумывал систему рычагов, но потом сделал привод тросиком.

После предварительной сборки всех узлов и агрегатов ночью я устроил предварительный заезд. Мотоцикл у меня ощутимо тяжёлый, но стоит тронуться и чуть дать газу, он становится лёгким, как пушинка, при дальнейшем газовании он рвётся вперёд, отрывая руки от руля, только передачи успевай щёлкать. Ускорение очень приличное! И подтверждение тому – быстро отставший таксист на ВАЗ-99, пытавшийся меня догнать.

На следующий день я рассказал на работе о своём изобретении, народ сильно заинтересовался, и меня отпустили домой за мотоциклом, чтобы я привез показать его публике. Все были в восторге и в удивлении и со словами “что это? оно ещё и ездит?” принялись фотографировать мотоцикл. В конце рабочего дня я благополучно доехал домой.

Вывод: такой самодельный мотор вполне может существовать, эта задумка осуществима в гаражных условиях (я доказал это себе и не только себе), но его можно сделать долговечнее и надёжнее, имея более богатый арсенал станков (минимум токарный, координатно-расточной). Из поломок у меня рвало шпонки на коленвалах (вытачивал и подгонял по разбитому отверстию), потом сорвало шпонку на маховике между валами (чуть допилил шпоночные пазы, выточил одну сплошную шпонку на два коленвала), были проблемы с запуском (быстро стерся заводной сектор на корзине сцепления), и сцепление хоть и было в отличном состоянии, всё равно его не хватает -по трассе идёшь сто километров в чес, резко даёшь газ, мотоцикл вяло ускоряется, хотя обороты сразу идут вверх. Пока это не вылечил. Может быть, решит эту проблему сцепление от японского мотоцикла) . Пока на этом остановился, но если будет время, обязательно вернусь к этой теме и всё доделаю, в голове множество идей, но то, что работает теоретически, не всегда работает на практике.

после недолгой езды сильно греется двигатель(цилиндры) иж-юпитер5. какие могут быть причины и как их устранить?

как можно проверить конденсаторы без приборов?
мне кто то сказал, что можно убедиться в сгорании кондера, посмотрев на контакт прерыватель. то есть, если конд сгорел, то и контакт прерыватель тоже. это так?

Первое - осмотр - если они есть - уже полбеды пройдено.
Второе - "на лампочку" - последовательным соединением конднсатора с лампой если горит - под замену.
Третье - "замыкание" - заряить конденсатор и подсоединить лампу. Если загорелась и медленно погасла конденсатор хороший.

то есть если подсоединить к конденсатору лампочку с минусом на корпус и плюсом на провод конденсатора, а лампочка загорается, то конденсатор заменить? у меня горят на обоих. но они ведут мотоцикл. заменить их?

Подскажите пожалуйста,что именно нужно сделать,на Юпитере 5,запал тросик спидометра на 150 км/час,что нужно сделать или заменить?

народ, подскажите почему на иж ю 5 все время греется одна котушка и в последствии перегорает, проводка зажигание, контакты конденсаторы и питание не причем, катушки менял местами и котушка которая грелась на правом котле греется на левом, много катушек перепробовал, уже ставил и катушку с мотоцикла урал ничего не помогает, возможно ли что у катущек разное сопротивление и поэтому одна из них выходит из строя или нет?

Установка бесконтактной системы зажигания на Иж Юпитер-5 достаточно актуальная тема. При налаживании БСЗ на Иж Юпитер-5 бсз требуется учесть ряд нюансов, способных существенно повлиять на работу используемого оборудования.

Какие преимущества открываются перед пользователями, решившимися установить электронное зажигание на иж юпитер, описываются далее.

Большая часть современных мотоциклов не оснащено кулачками, то есть прерывателями. Почему производитель счел их ненужными для ныне продаваемых моделей? Ответ достаточно прост. Это система не отличается хорошей надежностью.

Множество деталей, используемых в системе, являются источниками неприятностей. Наиболее распространенные из них приведены ниже:

Зазоры зажигания меняют исходное положение во время езды спустя несколько дней после регулировки;
Искра возникает через раз, так как контакты регулярно подгорают;
Постоянно возникают побои конденсаторов;
Небольшая мощность искры;
При подсадке аккумулятора на два или три вольта, то его достаточно сложно завести. Такое зажигание является причиной постоянного ремонта при езде.

Многие ошибочно полагают, что внедрить БСЗ совек на иж юпитер 5 очень трудно. Как правило, больше времени занимает закупка необходимых запчастей, чем установка бсз на иж. Безусловно, после вживления работоспособность существенно изменяется в наилучшем направлении.

Это заметно на холостых оборотах. Заметно увеличилась скорость их прохождения и пропали неестественные дергания. Также пропали характерные стуки железных компонентов в картере и сопровождающие детонации. Управляемость мотоцикла Юпитер 5 улучшиться одновременно со временем набора скорости.

Необходимые детали

Чтобы система зажигания работала правильно, потребуется ряд вспомогательных деталей. Они перечислены ниже:

Коммутатор для БСЗ машины марки ВАЗ. Не стоит выбирать исключительно из низкого ценового сегмента. Множество положительных отзывов имеет коммутатор Астро;
Датчик Холла. Оптимальный вариант на юпитер 5 — аналогичный производитель ВАЗ. Приобретая его в фирменной упаковке, вы защищаете себя от подделок;
Бобина зажигания с двумя выводами. Следует выбирать между двигателем газели номер 406 или Окой с электронной системой зажигания;
Пара броне-проводов из силикона с колпачками из резины;
Модулятор — это пластинка, имеющая форму бабочки, изготавливаемая из железа.

Модулятор

Наиболее трудный этап — производство модулятора. Важно сохранить необходимую форму. Чем достовернее соблюдены необходимые размеры, тем ниже вероятность возникновения неполадок после внедрения системы, то есть не будет необходимости его корректировки при помощи напильника. Углы опережения зажигания должны совпадать на любом используемом цилиндре.

Болтовое отверстие необходимо расположить посередине. В противном случае работа двигателя будет не синхронизирована. Также рекомендуется проверить целостность подшипников коленного вала. Если вы обнаружили дефекты, то следует незамедлительно произвести замену.

Зажигание контакта не способно работать нормально при убитых подшипниках. Толщина детали не должна превышать полутора миллиметров. Если она будет тонкая, то не удастся избежать деформации, а толстая соприкасается с поверхностью корпуса датчика холла.

Для создания пластины разрешается применять любой материал, кроме стали. Алюминий и прочие не следует применять, так как они не магнитятся. Чертеж, которого необходимо придерживаться, можно найти в открытом доступе. Представленная схема будет полезна тем лицам, которые решили модернизировать устройство зажигания транспортного средства. Ниже приведены методики установки электрических устройств зажигания в Юпитер.

Его необходимо вытачивать у профессионального токаря. Он сделает простой диск и начертит на нем разметку элементарных расстояний между углами. После чего в соответствии с ней вы выпилите дома необходимые сектора. Стоимость модулятора составляет семьдесят рублей.

Нецелесообразно использовать обыкновенную пластину, поскольку её ширина менее двенадцати миллиметров. Этого не будет хватать для полномерного накопления энергетического ресурса в катушке. Конечно, его можно установить, но достижение четырех тысяч оборотов за минуту станет невозможным.

Помимо указанного потребуются:

Шпилька с нанесенной резьбой семь миллиметров шаг 1, а так же пару гаек с шайбами соответствующих параметров. Приоритетный материал для данных компонентов — латунь. Это объясняется наименьшим намагничиванием пластины от генераторного ротора.Если использовать штатный болт, то могут появиться трудности с внедрением зажигания. Болт стремится прокрутить следом модулятор при закручивании. Однако необходимо наблюдать за опережающим индикатором, сохранять единое положение ротора и модулятора, закручивать болт. Целесообразно применить шпильку, так как многие не способны произвести все необходимые действия в совокупности;
Комплект проводов с разъемами под зажигание без контакта от фирмы ВАЗ. Данную деталь можно приобрести или сделать собственными руками.

Не могу найти по какой причине горят бабины! Поменял уже все что можно было на 3 раза. Работу второго цилиндра ловлю увеличением зазора на контакте, а при обыкновенном выставлении зажигания не работает. Ктонибудь помогите в решении проблемы.

Ты проводку на бабинах не правильно соединил, проверь еще раз.

Подскажите Юпитер 4к нормальный мотоцикл?А то всегда на планете 4 ездил.

Не вздумай брать четверку! Это самая паганая модель Юпитера! Из Юпитеров самая удачная модель пятая! Уж поверь моему опыту- мне 53 года ,у меня по жизни были все модели которые можно было купить у нас!

Сбор и установка системы

Контакты в прерывателе, конденсатор, бобины зажигания и броне-провода, являющиеся деталью прежнего устройства зажигания, наверняка устраняются. Коммутатор следует внедрить бардачок справа, а катушку зажигания прямо под бак. На катушке не предусмотрено зазоров для крепления, значит, её можно прикрепить с помощью массивного слоя клейкой ленты. Штатный болт также упраздняется с другими деталями.

На место болта следует установить шпильку заданного размера и надеть шайбу. Затем, ротор закручивается гайкой, находящейся на её конце. Датчик холла прикрепляется к статору с помощью любых средств. Основное правило при его установки — выставить оптимальное расстояние сечения модулятора и соотношение радиуса и линии симметрии.

Когда датчик холла удастся закрепить, накладываем модулятор. Он должен попадать в проделанное отверстие в датчике. В большинстве ситуаций наблюдается несоответствие размеров, поэтому необходимо подложить шайбы на шпильку. Если удалось соблюсти необходимый зазор, то рекомендуется поставить гравер и затянуть модулятор сторонней гайкой.

Регулировка зажигания Иж Юпитер — 5

После того как все манипуляции по настройке сделаны, приходит черед операции под названием Иж Юпитер-5 — регулировка зажигания.

Лучше производить от следующих устройств:

Прибор К-25 — имеет индикаторную головку, который заходит в отверстия под свечи или втулки и воротка с делениями из инструмента
Лампы 12 В, 2 Вт — с их помощью можно определить момент размыкания необходимых контактов прерывателей. Лампа должна быть подключена к массе и клемме прерывателя соответствующего цилиндра (для этого используют лампы с проводами на конце), на котором регулируется опережение зажигания.

Заключительные действия

Следует надеть колпаки из резины на броне-провода, а последние вставить в над свечники или катушку. Если пропустить данный шаг, то мотоцикл заглохнет при езде в дождливую погоду, так как в акб попадет влага.

При внедрении свечей в наконечник удастся сохранить отличный контакт батареи с объемами транспортного средства.Теперь потребуется заранее приобретенный комплект проводов. Коммутатор, катушка и датчик холла соединяются проводкой. Её необходимо изолировать. Из всей массы потребуется исключительно общий плюс.

Настройка контактного зажигания на Иж Юпитер — 5

Рассмотрим поэтапно, как настроить контактное зажигание на данном аппарате:

Выставить поршень нужного цилиндра: — вставить отвертку в цилиндр — прокрутить коленвал, придерживая отвертку
Взять линейку и поставить рядом с отверткой.
Провернуть коленвал, пальцем придерживая вниз отвертку, чтобы она стояла ровно. Находим мертвую точку.
Провернуть коленвал в обратную сторону (на 1,5-2 мм).
Искра образуется, когда кулачок размыкается, найти два регулировочных болта.
Взять лампочку с двумя контактами, один соединить с массой, другой с контактом.
Включить замок зажигания.
Нужно найти момент, когда лампочка загорится (в тот момент, когда она загорается, происходит запуск), а когда она гаснет, контакт наоборот замыкает.
Выключить зажигание, проделать и отрегулировать то же самое со вторым цилиндром

Отказал цилиндр иж юпитер 5

катушки лутше ставить автомобильные любые,и бсз по любому и про гемор с зажыганиям можно забыть на долго

свечи тоже автомобильные с длинной резьбой

катушки лутше ставить автомобильные любые,и бсз по любому и про гемор с зажыганиям можно забыть на долго

свечи тоже автомобильные с длинной резьбой

катушки лутше ставить автомобильные любые,и бсз по любому и про гемор с зажыганиям можно забыть на долго

свечи тоже автомобильные с длинной резьбой

обосновать всё просто автомобильные более качественные раз поставил и забил на сезон

и у меня стоят гужоны ,свечи с короткой резьбою уже ни как

увалить резьбу в головке можно, и свечёй с к,резьбою

обосновать всё просто автомобильные более качественные раз поставил и забил на сезон

и у меня стоят гужоны ,свечи с короткой резьбою уже ни как

увалить резьбу в головке можно, и свечёй с к,резьбою

яке западло ?,из практики автомобильные свечи лутше а резьбы до меня ушатали,

авто катушки это тоже западло?

Иж юпитер 5 отказал цилиндр ищем неисправности

МОТО 52

Комментарии к видео

Ты его заведи и крути зазор межлу контактами, поймай момент когда он заработает потом затяни винты.. Я 25 лет с этими ижами ебусь.

Друг тяги нет вопше как нагреется вроди два целиком работаю

Ещё цилиндр может отказывать, как это у меня было и на урале и на иже, из за прокладок, всего лишь прикол в том что прокладки между цилиндром и двигателем воздух сосут, просто заменить их и всё, всё стало работать

что может быть? искра ахуенная, бабина рабочая, свечи збс, а левый не работает? подскажите пожалуйста

А у меня на переходной 1 цилиндр зьс работает а 2 отстает

Поменяй катушку — запоет, опять сгорит катушка меняй якорь или дешевле сопротивление в комутаторе понизив тем напряжение сети

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ И ЕЕ ПРИБОРЫ

Система зажигания мотоцикла состоит из двух цепей (рис. 66): первичной - низкого напряжения и вторичной - высокого напряжения.

В первичную цепь входят: аккумулятор, генератор, первичная обмотка катушки зажигания, прерыватель и замок зажигания (центральный переключатель). Во вторичную цепь входят: вторичная обмотка катушки зажигания, свеча зажигания и конденсатор. Электрический ток от аккумулятора или от генератора поступает в первичную цепь, идет по массе на прерыватель, проходит через замкнутые контакты прерывателя в первичную обмотку катушки зажигания и через замок зажигания снова к аккумулятору.

В момент размыкания первичной цепи прерывателем во вторичной обмотке катушки зажигания индуктируется ток высокого напряжения порядка 15000- 20000 в, который по проводу высокого напряжения поступает на свечу зажигания. Между электродами свечи проскакивает искра и зажигает смесь в цилиндре. Одновременно возникает ток и в самой первичной обмотке. напряжением до 300 в. Для устранения вредного действия самоиндукции в обмотке в цепь параллельно прерывателю подключен конденсатор.

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ И УХОД ЗА НЕЙ. Индукционная катушка преобразует ток низкого напряжения в ток высокого напряжения, необходимый для искрообразования на электродах свечи. Катушка зажигания ремонту не подлежит, а уход за ней сводится в основном к предохранению ее от влаги и ударов. Нельзя оставлять на длительное время включенным зажигание при неработающем двигателе - это может вызвать перегрев катушки и замыкание между витками.

Для проверки катушки зажигания ее следует соединить с проверенными прерывателем, конденсатором и аккумуляторной батареей. В момент приподнятия молоточка от наковаленки катушка должна дать искру длиной не менее 6 мм. При проверке без конденсатора искра бывает несколько слабее.

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ. Тип свечи для каждого вида двигателей подбирается специально и применять свечи с несоответствующими характеристиками недопустимо. Дело в том, что на всех режимах работы температура центрального электрода и теплового конуса (выступающая в камеру сгорания часть изолятора свечи) должна находиться в определенных пределах. Эти пределы ограничены, с одной стороны, температурой самоочищения свечи от продуктов сгорания (450 - 500°С), с другой - температурой калильного зажигания (800 - 850°С) .

Уход за свечами заключается в периодическом осмотре, зачистке электродов, проверке и регулировке зазора между электродами, который должен составлять 0,6 - 0,7 мм.

Включить зажигание и замкнуть контакты прерывателя поворотом кулачка и, размыкая контакты, проверить наличие искры между ними. Отсутствие искры при исправности других элементов системы зажигания свидетельствует о том, что в конденсаторе есть пробой. Чтобы убедиться в этом окончательно, отсоединяют провод конденсатора от прерывателя и снова проверяют искру, на контактах при их размыкании. Наличие искры в этом случае подтверждает предположение, что в конденсаторе есть пробой.

Проверить конденсатор на утечку можно также подключением его последовательно в сеть напряжения 110 или 220 в с лампочкой малой мощности (25 в). Если конденсатор исправный, лампа горит слабым накалом и при замыкании провода на корпус после отключения конденсатора от сети у исправного конденсатора проскакивает искра. Вышедший из строя конденсатор необходимо заменить новым. Временно установить на мотоцикле можно любой конденсатор, применяемый на других мотоциклах или автомобилях, но чтобы емкость его была не менее 0,2 мкф.

ПРЕРЫВАТЕЛЬ (рис. 68) состоит из основания 6, подвижного контакта 1, укрепленного на рычажке (молоточке), неподвижного контакта 2 (наковаленки). Рычажок подвижного контакта установлен на оси 8 основания и соединен одним концом (пружиной 12) с первичной обмоткой катушки зажигания, вторым - через контакт 2 наковаленки во время замыкания с массой.

Неподвижный контакт представляет собой стойку, установленную на основании, имеющем возможность изменять величину зазора между контактами прерывателя. Прерыватель, установленный на двигателе мотоциклов ИЖ-ЮЗ и ИЖ-Ю (рис. 69), имеет два подвижных контакта 11 (молоточка), которые установлены на основании 2 прерывателя противоположно друг другу, и два неподвижных контакта 12 (наковаленки). Под действием пружины 9 подвижный контакт соединен с неподвижным контактом и размыкается только под действием кулачка 4, закрепленного на одной оси с якорем генератора. Уход за прерывателем заключается в соблюдении величины зазоров между контактами прерывателя, периодической смазке фетрового очистителя 13 кулачка (пропитке фетра автотракторным маслом или смазкой ЦИАТИМ-201) и проверке надежности крепления проводов к подвижным контактам.

Основными неисправностями прерывателя являются: износ текстолитовой подушки 10 подвижного контакта (молоточка), нарушение изоляции на оси 8 молоточка, или в месте соединения пружины молоточка с проводом, и подгорание контактов.

Признаком недопустимого износа текстолитовой подушки является нарушение зазора между контактами прерывателя и невозможность дальнейшей его регулировки. Нарушение изоляции соединения молоточка и подгорание контактов может быть одной из причин отсутствия искры между электродами свечи. Контакты прерывателя можно зачистить надфилем или стеклянной шкуркой. При нарушении изоляций и износе текстолитовой подушки молоточка прерывателя следует заменить новым.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ И ИХ УСТРАНЕНИЕ. Во время эксплуатации мотоциклов возможны случаи поломки или выхода из строя какого-либо узла или детали, влияющих на работу всей электрической системы. Поэтому при отказе в работе одного из цилиндров или двигателя не следует лезть, как это часто бывает у неопытных водителей, отверткой или ключом в генератор, прерыватель и релерегулятор, а нужно спокойно подумать и по отдельным признакам попытаться определить причину неисправности.

Начинать выяснение надо всегда с самых возможных, простых и наиболее часто встречающихся неисправностей.

Например: Не работает или работает с перебоями двигатель ИЖ-ПЗ; не работает один из цилиндров двигателя ИЖ-ЮЗ (выхлоп происходит из одного глушителя), двигатель теряет мощность.

В этом случае надо вначале проверить, не засорилась ли система питания, для чего нажать на утопитель поплавковой камеры до ее заполнения и попытаться запустить двигатель. Если двигатель запускается, но через несколько секунд глохнет, то причина - в засорении системы питания. Но если двигатель не запускается (красная контрольная лампа горит, сигнал работает), надо вывернуть свечу зажигания из того цилиндра, который не работает, и проверить, есть ли искра между электродами свечи.

Надеть колпачок провода высокого напряжения на свечу, желательно на проверенную запасную, положить ее на цилиндр (замкнуть корпус свечи на массу), включить зажигание и провернуть коленчатый вал рычагом кикстартера. При наличии искры установить эту свечу на место и запустить двигатель. В том случае, если запасной свечи нет, надо старую очистить от нагара, промыть, просушить (можно на огне), проверить на искру и установить на место.

Бывает, что после мойки и при движении во время дождя попадает влага между металлическим колпачком экранировки и пластмассовым колпачком провода высокого напряжения, и искра уходит через колпачок на массу. Описанным выше методом проверки на искру этот дефект обнаружить трудно. В этом случае надо проверить надежность соединения провода с катушкой зажигания, затем вынуть провод высокого напряжения из колпачка и проверить искру. Если искра есть, колпачок надо просушить и протереть. В случае отсутствия искры от провода высокого напряжения надо проверить контакты прерывателя, наличие зазора и тока в цепи. Проверять ток отверткой не рекомендуется, так как коротким замыканием можно разрядить аккумуляторную батарею. Лучше всего это делать при помощи контрольной лампочки. Для чего разомкнуть контакты прерывателя поворотом кулачка и соединить один конец провода лампочки с массой.

Во время эксплуатации мотоцикла рекомендуется периодически проверять правильность установки опережения зажигания, для нормальной работы двигателя воспламенение топливной смеси в камере сгорания (проскакивание искры между электродами свечи) должно происходить в момент, когда поршень не дошел до в.м.т. у ИЖ-ЮЗ - 2 - 2,8 мм, у ИЖ-ПЗ - 3,5 - 4 мм.

При раннем зажигании воспламенение смеси будет происходить задолго до прихода поршня в в.м.т. При этом в цилиндре двигателя прослушиваются стуки. Такая работа двигателя приводит к увеличению нагрузки на кривошипно-шатунный механизм, ускоренному износу его деталей, перегреву двигателя и снижению мощности. При позднем зажигании воспламенение будет происходить ближе к в.м.т. Признаками позднего зажигания являются: перегрев двигателя, снижение мощности, увеличение расхода топлива, посинение выхлопных труб и густой дым при выхлопе.

УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ НА ИЖ-Ю3

Вывернуть свечи. За болт якоря генератора повернуть по часовой стрелке коленчатый вал до момента максимального размыкания контактов на левом прерывателе (по ходу). Ослабить винт 7 (рис. 69) и, поворачивая эксцентрик б, установить между контактами зазор 0,4 - 0,6 мм, винт 7 закрепить. Аналогично установить зазор на втором прерывателе. Вместо свечи завернуть втулку и вставить в нее вороток с рисками (из комплекта инструмента). Вращая коленчатый вал по часовой стрелке, установить поршень в верхней мертвой точке (в.м т.). Поворотом втулки совместить одну из рисок на воротке с ее торцом. Дальнейшим вращением коленчатого вала назад, а затем вперед установить поршень, не доводя его до в.м.т. на 2 - 2,8 мм. При этом торец втулки должен совпадать со следующей риской на воротке. Отвинтив винты д и 14, установить начало размыкания контактов поворотом основания 2 прерывателя. Винт 3 закрепить.

Момент опережения зажигания нужно стремиться установить одинаковой величины для обоих цилиндров.

С большой точностью можно установить зажигание при помощи индикатора, но для этого нужна специальная втулка и стержень, эскизы которых приведены на рисунке 70. Порядок установки зажигания по индикатору аналогичен установке по рискам на воротке.

УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ НА ИЖ-ПЗ

Для установки зажигания на двигателе ИЖ-ПЗ возможно применение той же втулки из комплекта инструмента с воротком или индикатором с контрольной лампой, что и при установке зажигания на двигателе ИЖ-ЮЗ.

При установке зажигания соблюдать следующий порядок:

За болт якоря повернуть по часовой стрелке коленчатый вал до момента максимального размыкания контактов прерывателя (рис. 68), отвинтить винт 11 и, поворачивая эксцентрик 10, установить зазор между контактами 1 и 2, равный 0,4 - 0,б мм. Винт 11 закрепить и, вращая коленчатый вал по часовой стрелке, установить поршень, не доводя его до в.м.т. на 3,5 - 4 мм. Ослабив винты 3 и 7, поворотом основания прерывателя б установить начало размыкания контактов. Винты 3 и 7 закрепить.

Менее точно момент разрыва контактов можно определить без лампы. Для этого между контактами прерывателя вкладывают папиросную бумагу. При замкнутых контактах бумага зажата усилием пружины молоточка, в момент размыкания она извлекается при помощи небольшого усилия руки.

Регулировку зажигания на ИЖ-П и ИЖ-П2 производить при снятой головке цилиндра. Определять положение поршня в в.м.т. или в момент размыкания контактов прерывателя можно также при отсоединенной выхлопной трубе через окно.

Читайте также: