Замена масла в коробке заз 968м
Обновлено: 30.06.2024
Сколько масла в коробке Заз?
Таблица объёма масла в коробке передач ЗАЗ Сенс
| ЗАЗ | ZAZ Sens | |
|---|---|---|
| Двигатель | Объём масла в коробке передач, л | |
| 1.3 i | B | 2,45 |
| 1.4 i | B | 2,45 |
Как залить масло в коробку на Заз 968?
- Прогрел коробку (просто немного покатался))
- Открутил пробку для залива масла (она находится слева, сбоку, если смотреть на автомобиль сзади. .
- Слил масло и очистил пробки от метал. .
- Закрутил сливные пробки назад.
Какое масло лучше заливать в двигатель заз 968м?
Оптимально для двигателя ЗАз заливать полусинтетическое моторное масло с вязкостью 10W40.
Сколько нужно масла в кпп Таврия?
В коробку передач автомобилей Таврия и Славута лучше всего заливать полусинтетическое масло со степенью вязкости 80W-90, а также можно заливать минеральное 85W-90. Синтетическое масло 75W-90 очень жидкое и лить его в картер коробки передач не стоит. В картер коробки передач вмещается 2,2 литра трансмиссионного масла.
Какое масло заливать в кпп заз 968м?
Сколько литров масла в двигателе Заз 968?
Таблица объёма моторного масла в двигателях ЗАЗ 968
| ЗАЗ | 968А/М/ "Ялта" | |
|---|---|---|
| Двигатель | Объём масла в двигателе c фильтром, л | |
| 1.2 (1.197) | МеМЗ-968 | 3,75 |
| 1.2 (1.197) | МеМЗ-968 | 3,75 |
| 1.2 (1.197) | МеМЗ-968 | 3,75 |
Какое масло заливать в двигатель с воздушным охлаждением?
Для двигателей с воздушным охлаждением рекомендуется заливать масло имеющее обозначение SAE 30 — летний класс моторных смесей, указанный смазочный материал достаточно густой, чтоб быстро не разжижаться при высокой рабочей температуре.
Какое масло заливать в двигатель Луаза?
рекомендуется заливать полусинтетическое моторное масло 10W40, а также некоторые владельцы заливают синтетическое 5W30. Наиболее популярным вариантом считается — 10W40. По объему — 3,75 литра жидкости идет в ДВС. Интервал замены — каждые 5-8 тысяч км пробега.
Какие диски подходят на Заз 968?
Заз 968 с завода оснащался 13-дюймовыми колесными дисками с шинами размерностью 155/70/R13 . Параметры диска: разболтовка — 4x256, диаметр ступицы — 220 мм, вылет — ET4.
Как проверить уровень масла в коробке передач Таврия?
- Ставим машину на ровную поверхность, ждём когда масло отстоится
- Открываем капот, находим щуп кпп. .
- Вытащив его, Протираем тряпочкой и суём обратно.
- Если вы не достаёте до щупа, то можно снять воздушный фильтр.
- Вытаскиваем и смотрим на показание щупа.
Сколько литров масла заливается в коробку передач на Таврии 1102?
Необходимый объем масла 3,45л. Заливая масло проверяем уровень на щупе. Заливаем до половины, заводим двигатель, на холостых оборотах даем поработать пару минут и глушим. Даем маслу стечь (еще минут 5), и снова проверяем уровень масла.
Какое масло заливается в коробку Таврия?
Коробка Таврии больше всего любит полусинтетическое масло со степенью вязкости 80W90, также можно заливать минеральное 85W-90. Синтетику 75W90 — не стоит лить. По объему — в коробку заливается 2,2 литра, придется покупать три литра, если что останется на долив.
Первоначально нужно завести двигатель и обогреть до рабочей температуры. В случае если он прогрет до нужной температуры, то нужно подождать немного, что-б немного остудить масло для вашей же безопасности когда потребуется его сливать.
Далее ищем любую емкость, в нее надо слить отработку. Сойдет старая канистра, если отрезать ножом боковую стенку.
Затем чтобы вылить отработку, необходимо отвинтить крышку слива под двигателем. Как правило, находится в самом низком месте поддона. Для начала, откручиваем пробку картера трещеткой, в конце руками, но сперва поставьте емкость для масла, так как отработанное масло польется быстро.
Масло сольется с картера быстро, как правило не дольше 3 мин. Правда полностью слить масло с двигателя не получится. Это не страшно, потому, что зачастую в движке остается не больше 3-4 % выработки.
После того как слили выработку, оцениваем оттенок, на присутствие сторонних составляющих. Так вы узнаете, требуется ли чистить двигатель либо нужно заменить масло не прибегая к очистке. Далее, заливается недавно купленное масло, меняют масляный фильтр можно считать что замена масла завершена.
Когда заливаете масло, постоянно просматривайте уровень используя щуп. Заливать необходимо до нормы, посередине между двумя отметками "min" и "max". Заливайте 70 % от нормы и затем доливайте, корректируя при помощи щупа.
Интервал замены масла у ЗАЗ 968
Насколько часто менять масло в двигателе и требуется ли придерживаться рекомендациям завода- изготовителя ЗАЗ? В интересах не убитых моторов предлагают производить замену через каждые 7 - 15 тысяч км. Здесь надо иметь в виду, что эта величина устанавливается на заводе при нейтральных погодных условиях. Чем, например, условия использования хуже, тем больше необходимо задумываться о ранней замене моторного масла.
К плохим условиям использования сейчас можно поставить внушительный пробег автомобиля плюс его время эксплуатации. Если же ваш ЗАЗ 968 относится к данной группе тогда масло не плохо бы менять по возможности чаще. Продолжительная эксплуатация автомобиля также перегрузки изнашивают движок. Когда вы нередко стоите в дорожных пробках или в противоположность зачастую бываете в тяжелопроходимых местах, то менять моторное масло в двигателе необходимо через каждые 7000 км.
Как заменить масляный фильтр
Для покупки подходящего масла потребуется назвать — индекс вязкости SAE и допустимый — API качества масла для дизельного или бензинового двигателя. (Выбор производителя на свое усмотрение).
С годами двигатель ЗАЗ 968 стареет (устает), параметры в таблице учитывают возраст автомобилей и актуальны для замены масла в 2022 году.
Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием холодного сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонок зима или всесезон.
Например: для бензинового двигателя ЗАЗ 968 (1 поколение) 1975 г.в. при эксплуатации в 2022 году, подойдет всесезонное полусинтетическое масло с качеством , а для моделей 1994 г.в. на холодный период года хорошо подойдет — минералка 5W-30 \ SG.
Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием теплого сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки всесезон.
Если автомобиль эксплуатируется редко в течении года и преимущественно в теплое время года, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки лето.
По возможности, сверьте выбранное масло на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания.
Состояние масла по капле
 новое масло |  допустимое состояние масла |  масло в отработанном состоянии |  отработанное масло с механическими примесями |  отработанное масло в среднем состоянии |  отработанное масло в плохом состоянии |  очень плохое недопустимое состояние масла |  масло с перегретого двигателя |
Одну каплю с масляного щупа двигателя, необходимо капнуть на лист бумаги и подождать 15 минут, пока она пропитается и сформирует четкое пятно. Теперь сравниваем полученный образец с таблицей. Полная инструкция.
Как и обещал, пишу вторую часть. В ней я расскажу о том, как эксплуатировать эту машину, где брать запчасти и т.п. Напоминаю, что лично мой опыт, поэтому если вдруг у вас появится такой автомобиль, не следует воспринимать написанное мною как истину.
Все фотографии взяты из открытых источников.
Сразу же скажу, что если у вас нет желания и возможности возиться с машиной - вам это не надо. В сервисах вам сделают либо отвратительного качества ремонт, либо запросят немалую сумму, т.к. все работы индивидуальны и запчастей нормального качества нет.
Начну с самого главного, что заставляет машину самостоятельно передвигаться. Это двигатель.
Закреплю эту информацию фотографиями моторов:
Самое бросающееся отличие - положение распределителя зажигания (трамблер). На сороковке он стоит сверху за карбюратором, а на тридцатке - спереди справа под наклоном над бензонасосом. Разница в габаритах тоже ощутима, сороковка заметно больше.
Вернёмся к конкретно моей машине. Сейчас у меня стоит полностью откапиталенный в 2017 году мотор, на данный момент его пробег составляет 29т.км.
Поршневую группу мне удалось купить новой. Единственное, я поставил поршневые кольца от ВАЗ 2101 фирмы Mahle. Качество изготовления намного лучше оригинала, и цена была более чем приятной (комплект оригинала стоил 1000р, а Mahle я купил всего за 200р).
На данный момент, купить новую поршневую стало проблематично, либо её вовсе нет, либо ценник вас неприятно удивит. Выход есть. По всем параметрам подходят поршни 76мм от той же копейки. А также есть вариант с форсированием - это всё те же поршни от жигулей, только в диаметре 79мм. Тут мы уже получим объем двигатель 1.3 (с завода 1.2). Одно но - в обеих вариантах необходимо проточить паз под стопорные кольца, удерживающие палец. Сами пальцы также можно взять от жигулей, правда они немного длиннее. Если собирать с родным диаметром, то необходимо их укоротить на пару мм. В варианте с поршнями на 79 мм пальцы встают без доработок.
Втулки под палец в шатунах по диаметру (22 мм) подходят от какого мотора с Волги (ЗМЗ). Не помню с какого конкретно, но в магазине с запчастями для автомобилей ГАЗ вас поймут.
А вот с вкладышами (и шатунными и коренными), увы, ничего придумать нельзя. Только оригинал. Благо на данный момент с ними проблем пока нет, но я подумываю купить про запас.
Клапана, говорят, подходят от классики. Сам пока не пробовал, есть ещё запас оригинальных. Позже изучу этот вопрос. Направляющие втулки клапанов точно становятся от классики. Но я себе покупал бронзовые от какой-то древней BMW. На данный момент комплект из 8 штук обойдется в ~1600р. По всем параметрам они идентичны родным, плюс ко всему появляется возможность установить маслосъемные колпачки.
Есть ещё проблемное место - это втулки распредвала. Конструктивно они просто выточены в блоке и замене не подлежат. Однако есть решение, оно встречается в некоторых руководствах по ремонту. Суть в том, что родные втулки растачиваются, и из определённого сплава алюминия (например Д16Т) изготавливаются вкладыши, которые потом просто запрессовываются в блок. Не ясно почему так не сделали с завода. На данный момент не многие токари берутся за эту работу. Благо в моём моторе износ в пределах нормы, так что собрал как было. Но сейчас я собираю ещё один мотор, для второй машины (966) и в нём я сделал эту операцию в г. Тула. По цене это обошлось примерно в 13т.р. Пломба "механики" к данной работе не относится, я им отдавал блок только на мойку в ванне с кислотой.
Другая проблема: вытягивающаяся резьба в блоке под шпильки головок. Есть два метода решения: либо искать ремонтные шпильки и перерезать резьбу (родная резьба 10 мм, ремонтная 12 мм), либо устанавливать футорки 10х14. Второй вариант надёжнее, как минимум тем, что родные шпильки точно изготовлены из нормального металла, а ремонтные иногда попадаются говёные, с чем я лично сталкивался. При протяжке головки шпильки просто напросто стали вытягиваться.
Также я дорабатывал сами головки. Уменьшал объём камеры сгорания, чтобы увеличить степень сжатия для работы на 92 бензине. Это прибавляет 5 л.с. На заводе были попытки освоить производство 45 сильных моторов, у которых форма камеры сгорания отличалась, но они не прижились, т.к. в то время запорожцы заправляли 76 бензином, и модернизированный мотор на этом бензине банально перегревался и нормально не тянул. Однако не стоит переживать, обычные сороковки и без всяких модернизаций нормально переносят современный 92 бензин.
Ещё люди дорабатывают систему очистки масла, устанавливая масляный фильтр тонкой очистки.
В оригинале же, масло фильтруется с помощью центрифуги, она же выполняет роль шкива дя ремня генератора.
Периодически, при замене масла необходимо открутить шесть винтов на 10, снять крышку и почистить всё от скопившегося "пластилина".
Но к сожалению, на данную операцию многие советские владельцы запорожцев клали большой болт. В сумме с качеством масел тех лет, это отрицательно сказывалось на ресурсе мотора.
Кстати, уверен, многие задумывались, зачем в задней панели вот эти отверстия?
Верхнее понятно, для рукоятки "кривого" стартера. А остальные три, как раз для того, чтобы откручивать 6 болтов, которыми прикручена крышка центрифуги. Головка на 10, вороток, выкручиваем три болта, кривым проворачиваем на пол оборота, откручиваем оставшиеся и снимаем крышку. Сборка в обратном порядке :) На первых ушастых встречались резиновые заглушки в эти отверстия, но потом почему-то решили их упразднить.
Сальники коленвала подходят от полуосей газели, можно спокойно купить качественные изделия, например фирмы corteco. Остальные прокладки можно заменить герметиком или вырезать из паронита, а уплотнительные кольца головок подобрать по размеру.
Масло многие зазоводы предпочитают синтетику с вязкостью 10W60. Последний индекс говорит нам о вязкости масла на горячую. На привычных маслах 5 или 10w40 лампочка давления масла начинает моргать на холостых оборотах при температуре 80 градусов, а на 10W60 от 100 градусов. Это благоприятно сказывается на ресурсе мотора. Ценник на канистру масла фирмы shell или eni в районе 2 т.р. Если такую сумму жалко, и машина будет использоваться чисто для покататься в выходной день, можно обойтись синтетикой/полусинтетикой 5-10W40. Крайне не рекомендую лить минеральные масла, дело в том что плохо держат высокую температуру и начинают гореть и коксоваться, забивая масляные каналы. К тому же, как советуют многие деды, масло М8 - оно вообще никуда не годится. По современным стандартам, это масло с вязкостью 20W20. Холодное-то оно густое, а вот горячее - как водичка. Масляный насос этого мотора отлично справляется и с холодным 5w40, давление около 3 кгс/см^2 обеспечит спокойно, а вот горячую водичку ему уже тяжело качать. Так что только современные качественные масла дадут вам долгую жизнь мотора.
Стоит отметить, что этот мотор требователен к чистоте. Вентилятор, который его охлаждает, накидывает много мусора на рёбра цилиндров. Даже если нигде нет утечки масла, пыль все равно оседает. Да что я вам рассказываю, разве вы не видели "валенки" в компах? Поэтому надо раз в ~25 тысяч километров снимать верхний кожух, который под карбюратором и хорошенько мыть там всё. Естественно, в те времена на это забивали, моторы начинали греться, жидкое масло выдавливалось сквозь уплотнения, грязи становилось ещё больше, а охлаждение становилось ещё хуже и вот, мотор говно, долго не проехал, все заклинило, рассыпалось и вообще полный атас.
Заканчивая о моторе, хочу отметить, что лично я не вижу смысла в установке инородного двигателя. Простых решений нет, отработанные на данный момент вариант (жигулевский мотор), тоже далеко не идеальны, т.к. вопрос с охлаждением водяного мотора сзади куда сложнее, чем охлаждение родного мотора. От увеличения мощности страдает коробка, привода. Всё это требует крупных доработок. С увеличением динамики и максимальной скорости появляется острая необходимость улучшения тормозов и ходовой. А это уже не маленькие суммы и дополнительные проблемы с законом. Родного мотора этой машине хватает более чем. В городском потоке держится уверенно, 60-80 км/ч набирает легко и спокойно держит. А на трассе эту маленькую машинку не так уж и сложно обогнать, тем более когда относишься к окружающим тебя водителям с пониманием - мне не впадлу подвинуться немного в сторону обочины (если покрытие позволяет) и снизить скорость, что водитель более быстрого автомобиля смог без проблем меня обогнать. Будьте вежливы на дороге.
КПП в запорожце - очень надёжная. Если не упускать уровень масла, то пробег 100т.км для неё ничего не значит. Даже без масла они могут проехать много километров, после чего может начать выть главная пара и тут уже без замены изношенных запчастей не обойтись.
Количество передач - 4. Совмещена с главной парой.
Проблемное место - пыльники полуосей. Сейчас ещё их можно найти новыми. В качестве модернизации - пыльники от ЛуАЗа. (на фото ниже - желтого цвета). Просто так не становятся, нужны определённые доработки, в интернете полно информации.
Сама конструкция приводов архаична, некоторые заморачиваются и переделывают всё на шрусы от восьмерки. Но это далеко не простая затея, требующая много сварных и токарных работ.
Но в целом, у родных приводов каких-то глобальных проблем нет. Вовремя надо смазывать крестовины (которые встречаются много где, и проблем в покупке новых крестовин абсолютно нет) и осматривать состояние шлицов "карданчика", иначе может случиться вот такое:
Причина тому - сворачивание шлицов вилки "карданчика".
Благо на скорости такое произойти не может, а только при трогании с места. Но болячка неприятная. Поэтому желательно возить эту деталь в сборе, меняется без ямы, на домкрате. Я с таким не сталкивался, т.к. периодически осматриваю этот узел.
Диск сцепления. Родной оригинал или новодел найти не сложно, но не нужно. Качество оставляет желать лучшего. Отличным аналогом является диск от 323 Мазды. Встаёт как родной без каких-либо переделок. Также подходит от классики. И как всегда, радует цена аналогов, либо дешевле, либо равна оригиналу.
В заключение первой части, расскажу о том, как происходит монтаж/демонтаж двигателя с коробкой. Конструктивно двигатель висит на колоколе КПП, поэтому снять коробку отдельно от мотора не выйдет. Крепление на трех подушках. Снять двигатель отдельно от коробки можно, но сложно - места мало, мотор упирается в заднюю панель и надо снимать центрифугу. Проще всего снимается мотор в сборе с коробкой через низ.
Демонтаж вообще прост, просто откручиваем все (провода, привода, тросы и т.п.), в последнюю очередь откручиваем боковые подушки и агрегат падает вниз. В четвером поднимаем машину за задницу и прокатываем вперед.
А вот ставить уже сложнее. Без лебедки вообще мучение. Поэтому надо иметь крюк в потолке гаража для лебёдки или подъёмник, с ним вообще всё очень просто и красиво.
Читайте также: