Замена маслосъемных колпачков opel astra h
Обновлено: 04.05.2024
В общем к этом делу шло давно. После первого выезда на ралли-спринт в прошлом году я обнаружил сильное дымление мотора в поворотах. Тогда я обеспокоился этим, но в последствии удачно забыл. Ровно до следующего спринта. На нем я еще раз убедился в этой проблеме. А потом еще раз. И еще раз. А на тренировке в Усть-Лабинске дело дошло до того, что после 1 боевого круга мотор так заливало маслом, что он троил).
Решил для начала менять сальники клапанов, т.к. в обычных режимах мотор масло не жрал, вопреки расхожему мнению о том. что 1.6 Ecotec любят есть масло. Снимать ГБЦ на X16XE в Корсе Б серии то еще удовольствие. Но как оказалось в последствии это не самое плохое)
Сняв ГБЦ, расположив ее на столе, принялся разбирать. Валы снимать нужно осторожно, они прилипают к бугелям из-за тонкой масляной пленки. Сами бугеля подписаны, поэтому ставить их нужно каждый на свое место. Рассухариваем клапана молотком с насадкой от засухаривателя. После разборки ГБЦ нужно обратить внимание на направляющие клапанов. Бытует мнение, что на моторах серии X16XE, X16XEL, Z16XE масложор связан во-первых, из за неправильных зазоров в паре клапан — направляющая. Вроде бы кто-то где-то мерил, получилось 0.07 мм, при норме, которую указывает GM для этих моторов — 0.03 для впускных и 0.04 для выпуска. Естественно я не мог замерить зазор, но я попробовал пошатать клапан во направляющей втулке, люфта рукой не ощутил. Кстати сказать, при разборке мотора сотрудник на работе увидев в выпускном коллектора какие-то странные каналы и клапан вопрошал: "А что это за ху***?" — "Да это система Экотек" — важно отвечал я. И потом добавил, — "Все что тебе и мне тут не понятно — все Экотек)". Ну это так, лирика.
В общем снял я старые сальники, они были довольно твердые, не сказать что камень. Одел новые. Это потом я узнал, что на этих моторах есть еще одна болезнь — сальники клапанов могут слететь со своих посадочных мест. На тот момент я не уделял 200% внимания на посадку сальника на его место. Так что если кто собирается менять их, будьте внимательны! После притирки клапанов началось самое интересное — ЗАСУХАРИВАНИЕ :). На это я потратил наверное часов 6. Очень неудобная и муторная процедура. После нее я даже пошел покурил, хотя вообще не курю) Вот до чего доводят Опеля.
Установка ГБЦ — тоже ничего хорошего. Особенно если половина запчастей у тебя в багажнике. Собирать нужно все в более менее определенной последовательности, иначе можно потом ошибиться, что я и сделал. Вынимал я ГБЦ с выпускным коллектором и трубкой за впуском, идущей на дроссель. А вот ставил я головку уже без этих вещей. И если с выпускным я отделался легким испугом, установив его без особых проблем на место, то с трубкой дросселя я повозился. Пришлось снимать генератор и не без помощи третьих лиц впихивать ее к дросселю. А все потому что разбирал мотор и собирал его с разницей в 1 неделю, кое что уже подзабыл, вот тебе и результат. Так же стоит отметить как затягиваются болты ГБЦ. В 5 стадий. Я конечно слегка ох***, пока затянул их. 1-ая стадия — 25нм. 2, 3, 4 — на угол 90 градусов. 5-ая стадия на угол 45 градусов. На 5 этапе я перекрестился. Для интереса выставил на динамометрическом ключе 140 нм, как начал затягивать, щелкнул почти сразу. Для сведений — колесные болты тянутся 110 нм.
Настал момент истины. Мотор собран, все прикручено. Пуск! Для начала вытащил пред с бензонасоса и покрутил мотор без топлива, чтоб масло раскидало по всем уголкам. Потом завел уже в нормальном состоянии. Обороты подскочили до 2 тысяч, потом скакали от 1000 к 2000, все дымило). Через время холостые выровнялись. Я заглушил. Минут через 5 заводить — а она не заводится. Ну ёмае. Делать было нечего. взял скрутил с топливной рампы колпачок, стравил бензин, думаю проверю идет ли бенз вообще. Заводить, а она завелась. Но горит чек. В общем кое как доехал до дома, пержа, троя и глохши). Потом неделю я катался на Альфа Ромео 147 (хорошая машина) и думал что же с моей такое. Проверил метки ГРМ. Все как в аптеке. А мотор заводится только с газом и не держит холостой ход, плохо набирает обороты. В общем после поиска неисправности задефектовал датчик детонации. Заказал. пришел, поставил, не работает). После этого было решено серьезно отнестись к этому вопросу, выбрал день и с инженером-диагностом Василием начали разбираться в проблеме. Подкидывали новые датчики (у меня есть новый датчик коленвала, распредвала и детонации), прозванивали. пользовались осцилографом. В общем нашли 2 причины. 1-ю нашел я, после чего Василий обещал "сделать меня в электрики". :). Нашел в гофре скрутку, хреново скрученную. Закрутив ее. появился холостой ход. После этого я снял впуск и мы начали полностью перематывать всю проводку. Нашли еще 2 скрутки, которые скрутили как полагается и пропаяли. Все проводку проложили в новую гофру и обмотали специальной ворсистой изолентой. Вторая причина была банальна — плохой контакт в главном разъеме проводки, на розетку который похож. Закрепив его как следует все заработало идеально! Пропали все чеки, мотор забасил прямым выхлопом, в общем злой Опелечек вернулся к жизни :). Поездив 1 день пришел к выводу, что все работает хорошо, за исключением клапана ЕГР. По нему выскакивает ошибка, он зависает. Хотя, пользуясь моментом, пока была снята ГБЦ я его естественно почистил в ультразвуковой ванне. И форсунки проверил на стенде, они оказались в хорошем состоянии, льют одинаково. Ну видимо клапан все же придется заменить.
На сколько помогла замена сальников клапанов покажет либо тренировка. либо выезд на ралли спринт. Меня теперь терзают смутные сомнения. а хорошо ли я посадил сальники на свои места?). Что интересно, при запуске мотор извергает легкую струю дыма) И при езде тоже. Раньше при гражданской эксплуатации этого замечено не было. Думаю расход масла ответит на некоторые вопросы. Одно могу сказать точно, мотор едет хорошо, не хуже чем раньше.
Повышенный расход масла может являться следствием износа маслосъемных колпачков стержней клапанов. Поэтому колпачки необходимо обязательно заменять при замене клапанов или ремонте головки цилиндров.
Снятие
Следить за тем, чтобы не повредить стержень!
Не проталкивать колпачок через весь паз, поскольку это может привести к повреждению колпачка.
Видео про "Замена маслосъемных колпачков" для Opel Astra A
Замена сальников клапанов Опель Z16XER Замена ремня ГРМ +Замена колпачков опель зафира Ecotec. Опель Астра G. Замена МСК и поршневых колец
Не все фотографировал, да и особо интересного там не много было, так вот после шлифовки гбц, было решено заменить маслосъемные колпачки, потому как и пробег уже за 170 тысяч, и вряд ли кто то, когда то их там менял, было куплено 16 оригинальных колпачков, при рассухаривании клапанов и замене колпачков, 1 колпачек был разбит совсем( резинка как пожевана была) остальные -уже просто дубовые. Самая основная проблема которую мы не могли долго решить — как же все таки ставить валы, если при разборке совсем не посмотрели в каком положении они были и т.д., единственное, что — это нашли одно видео, где "Астрово" вырезал планку из уголка и зафиксировал ей валы- мы поступили так же, затем натянули ремень, поставили ролики, надели шкив, заменили ремень поликлиновой, заменили масло, антифриз, в 12 ночи наконец свершился запуск.
Итог запуска — валил белый дым и все еще валит — что означает большое количество "дер***ма" которое налетело в выхлопную систему будет там еще прогорать, двигатель работает ровно. Горит чек и не выключается вентилятор охлаждения, а в целом машина стала намного тише работать, хоть и шестерни я не менял ( машина не "дизелила" и "не дезилит") как начнется- поменяю. А так же была замечена небольшая течь в районе помпы, поскольку ни сил, ни времени посмотреть откуда течет уже не было решено оставить это дело на завтра
Детали которые были использованы мною для ремонта ГБЦ:
-General Motors 5636971 Болт шестерни распредвала — 2шт.
-General Motors 55557288 Пробка шестерни распредвала — 2шт.
-Corteco 20011244B Сальник распредвала — 2шт.
-Corteco 20031720B Сальник коленвала передний
-Dominant OP08490533 Прокладка выпускного коллектора
-Fa1 120-924 Прокладка системы выхлопной системы
-Grand prix 5PK1545 Ремень поликлиновый
-General Motors 55355578 Прокладка головки блока
-General Motors 55354237 Прокладка крышки клапанной
-Goetze 22-29012B Болт ГБЦ, комплект
-General Motors24405819 Колпачок маслосъёмный -16шт.
PS/ от перегрева вылетели катушки зажигания, пришлось прикупить новые -Delphi CE20009-12B1A
Машинка начала поджирать масло.
1 причина течь из под теплообменника, затупил что собрал на герметик. Разобрал и удалил герметик, все сухо.
2 причина это сальники клапанов ( масло съемные колпачки ) как я определил что в них дело или предположил, выкрутил свечки и увидел следы масла и масленый нагар.
По просьбам трудящихся добавлю
Для всех работ нам понадобится
Поставить авто на домкрат и снять переднее правое колесо, далее нижнею защиту ГРМ ( она же брызговик ГРМ ) и верхнею крышку шестеренок.
Выставляем по меткам коленвал и шестеренки.
Если у вас автомат то фиксируем маховик стопорной пластиной между коробкой и блоком, если МКПП ставим на передачу и тормозим в это время второй человек откручивает болт шкива коленвала.
Ставим на стопор натяжитель вспомогательного ремня и выкручиваем сам натяжитель ( снимаем ремень )
Далее вывешиваем мотор как вам угодно либо траверсом либо подкладываем под поддон что либо и снимаем воздушный фильтр а под ним подушку двигателя и опору от блока. Разбираем защитные кожухи грм, снимаем маховик ( БОЛТ ЗАКРУЧИВАЕМ ОБРАТНО )
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ Снимаем стопор маховика или снимаем машину с передачи, прокручиваем коленвал на 90гр либо влево либо вправо. Для того чтоб не погнуть клапана в момент снятия фазовращателей. Таким образом у нас все поршни становятся в среднее положение ( я выкручивал свечи для того чтоб легко крутился коленвал )
Ослабляем натяжитель ремня грм шестигранником ( откручивать натяжной ролик не потребуется ) снимаем ремень грм.
Снимаем клапанную крышку, ( делать вдвоем ) 1 человек держит распредвал ключем на 24 за специальные грани ( не ошибетесь ) а второй человек откручивает крышки в фазокрутилок ( шестерни грм ) далее откручиваем этой же звездочкой и шестеренку и так 2 раза ( впуск-выпуск )
Если у вас мотор без фазовращателей то еще проще каждая шестеренка стоит на шпонке и не потребуется специальный инструмент для выставления шестерней.
Откручиваем крайний бугель и аккуратно его подковыриваем за специальные выступы чистим поверхности зарание. Достаем сальники ( если они у вас старые то советую поменять а также и сальник коленвала, запчасти копеечные и все ровно туда лезете )
Остальные бугеля все подписаны если вы сомневаетесь то сделайте фото как все стояло.
Снимаем бугеля и валы.
Застилаем все отверстия тряпками
Ставим коленвал по меткам далее метка внизу это ВМТ 1 и 4 цилиндра, метка вверху это ВМТ 2 и 3 цилиндра ( в зависимости какого цилиндра клапана мы рассухариваем и засухариваем выставляем ВМТ этого цилиндра )
По очереди снимаем магнитом стаканчик клапана, застилаем вокруг пружинки тряпкой, рассухариваем и аккуратно достаем сухарики, они очень мелкие и про… терять очень легко, далее через противоположный масляный канал можно просунуть отвертку и поддеть тарелочку сальника и снять его, вкидываем новый предварительно смазав маслицем и придавливаем пружинкой ( забивать ничего ненужно ) ставим тарелочку и засухариваем ( трудоемкий процесс и вы все узнаете что думает о вас ваш помощник и о концерне OPEL ) и только после этого можно доставать тряпку вокруг пружинки.
У меня произошел казус) 1 сухарик упал рядом с пружинкой но повезло и магнитом я его выловил, засухаривал и еще 1 сухарик с звоном улетел в неведомые края долгие часы поиска сбежавшего и мы его нашли, он боязно и судорожно прятался за стартером.
сухарики можно доставать магнитом но потом они намагничиваются и начинаются пляски сухаря вокруг ножки клапана ((( пинцет тоже намагничивается(
Вообщем собираем все в обратном порядке (перед установкой ремня грм проверяйте метки и выставляйте фазовращатели на моторах XER только по инструменту ) будут вопросы или добавления пишите будем исправлять.
Заменил:
1.Сальники клапанов Витя Рейнз
2.Прокладка клапанной крышки Кортеко
3.Свечи ГМ Оригинал
4.Герметик под бугелем ( ставил до этого на красный фуфел ) сейчас красный Локтайт в шприце
У мотора Z18XER есть версия А18XER, которая отличается только программой управления, задушенной под нормы Евро-5.
Подробности о типичных проблемах этого мотора мы рассказываем в этом видео
Впервые фазорегуляторы на моторах Opel появились именно на агрегатах Z16XER и Z18XER
В приводе ГРМ двигателя Z18XER используется зубчатый ремень, который нужно менять каждые 150 000 км. Хотя существует рекомендация сократить этот срок вдвое. Но в целом надежность привода ГРМ здесь вопросов не вызывает.
В период с 2005 по 2008 год на приемной трубе впускного коллектора двигателя Z18XER использовался датчик массового расхода воздуха. После 2008 года его заменил датчик температуры входящего воздуха. Но нагрузку мотора измеряет датчик давления, который расположен на впускном коллекторе под блоком управления мотором.
Поршни мотора Опель 1.8 Z18XER получили укороченные юбки.
Модуль зажигания двигателя Опель 1.8 Z18XER – расходник. Обычно он не ходит больше 70 000 км. В случае пробоя изоляции ее можно восстановить с помощью термоусадочных трубок.
Фазорегуляторы мотора Z18XER относительно недорогие и обычно проблем не создают.
Ни в коем случае нельзя экономить на масляном сервисе мотора Z18XER (да и других двигателей тоже): сетки-фильтры клапанов, управляющих фазорегуляторами, забиваются и начинаются проблемы.
Теплообменник, предназначенный для быстрого прогрева моторного масла и поддержания его нормальной рабочей температуры, может протекать. Вернее, протекает его прокладка. Теплообменник расположен под впускным коллектором. Симптомы нарушения герметичности прокладки разные, как повезет: эмульсия в расширительном бачке системы охлаждения, течь масла и антифриза наружу из-под корпуса теплообменника. В любом случае, проблему устранять надо, т.к. антифриз примешивается к моторному маслу. Первоначально неприятность случалась к пробегу в 70.000 км и более, и может случиться с новой прокладкой спустя такое же время после замены. Помимо замены прокладок приходится промывать систему охлаждения, менять термостат, т.к. он все равно не прослужит дольше (обычно не более 100 000 км), и менять моторное масло, если есть малейшие признаки попадания в него антифриза.
Пресловутый теплообменник мотора Z18XER: прокладка не отличается долговечностью и дает течь.
Перемычка на передней стенке мотора давала течь из-за некачественной отливки.
Для устранения это проблемы можно разобрать клапан и поменять мембрану на новую, но в этом случае понадобятся умелые руки и инструмент, так как клапан не очень хорошо поддается разборке. Можно просто целиком поменять клапанную крышку на новую или б/у.
На моторах 1,6 и 1,8 выпущенных в период с 2005 по 2008 годы, обычно работающих в паре с АКПП при работе на холодную может раздаваться шум поликлинового ремня. Проблема решается заменой обычного шкива генератора на шкив с обгонной муфтой. Примерно до 2007 года не на всех вариантах этих моторов с завода устанавливался шкив генератора с обгонной муфтой.
Ранние экземпляры мотора Z16XER и Z18XER получили неудачные распредвалы, из-за чего двигатели просто перестают заводиться. Суть проблемы в следующем: диагностика показывает ошибки с кодами P0340 или P0365. А причина неисправности кроется в увеличении зазора между датчиком распредвала и серповидным выступом на нем. Зазора должен составлять от 0,1 мм до 1,9 мм. Если зазор больше этих параметров, то распределительный вал необходимо заменить. В результате ЭБУ не считывает положение распредвала. Для устранения неисправности приходится менять распредвал на новый усовершенствованный, который появился на моторах с ноября 2008.
Неприятная особенность ранних экземпляров двигателя Opel Z18XER: напресованные серповидные выступы соскальзывали со своих мест.
Найти и купить любые запчасти и детали к мотору Z18XER вы можете в каталоге нашего сайта.
У автомобилей марки OPEL в некоторых моторах (Например: z20lel,z20leh,z20ler) по достижению определённого пробега повышается расход масла.
Это связано с самопроизвольным смещением маслосъемных колпачков, каталожный номер 0642533, с направляющих клапана. При этом, после замены маслосъемных колпачков проблема повторяется довольно быстро.
В интернете, на форумах, предлагают много вариантов решения проблемы, от установки оригинальных колпачков и приклеивания их к направляющей клапана, до установки какого-то специального комплекта, не позволяющего колпачку самопроизвольно сняться с направляющей клапана. При чем, стоимость такого комплекта превышает стоимость комплекта маслосъемных колпачков.
Специалисты нашей фирмы нашли решение этой проблемы, посредством установки колпачков другой модификации. Новые колпачки обладают увеличенной шайбой основания, на которую упирается пружина клапана, что гарантированно удержит маслосъемный колпачок на направляющей клапана! Ранее, похожие по конструкции колпачки, компанией OPEL уже устанавливались на моторы (например, z16xep,z16xer,z18xer).
Приобрести или поставить такие колпачки,
Вы можете в нашем магазине, по адресу: ул. Стахановцев, д. 6/8, или на наших СТО, по адресам: ул. Большая Пороховская, д. 61 и пр. Девятого января, д. 18.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА колпачков составляет 2000 руб.
Читайте также: