Замена сцепления citroen c2
Обновлено: 04.07.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Citroen C3 , моменты затяжки Citroen C3 , неисправности Citroen C3 , мануал Citroen C3 , manual Citroen C3 , схема Citroen C3 , характеристики Citroen C3 , устройство Citroen C3 , ремонт Citroen C3 , коды ошибок Citroen C3
Обслуживание на автомобиле
Прокачка гидропривода сцепления
Внимание:
- Соблюдайте требования обеспечения безопасности.
- Используйте только новую и не эмульгированную тормозную жидкость. Не допускайте попадания грязи с гидравлическую систему.
1. Установите автомобиль на подъемник.
Примечание:
Пользоваться исключительно сертифицированными гидравлическими жидкостями, рекомендованными производителем.
Внимание:
Во время операции прокачки следите за тем, чтобы поддерживать требуемый уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости пополнять его (при необходимости).
2. Перед началом работ:
- Пометьте уровень тормозной жидкости в бачке.
- Снимите пробку с резервуара с тормозной жидкостью.
- Полностью заполните бачок тормозной жидкостью.
Система прокачки с двойным фиксатором:
Внимание:
При включении и выключении сцепления манипулировать гидравлической трубкой и не использовать рычаг во избежание разрыва.
3. Снимите защитную заглушку c прокачного отверстия (4). Храните защитные пробки в чистом месте.
4. Подсоедините прозрачную трубку к прокачному отверстию (4).
Внимание:
Конец прозрачной трубки должен быть погружен в сосуд с тормозной жидкостью.
5. Зажмите фиксатор (2).
Внимание:
Фиксатор (2) всегда остается закрепленным на рабочем цилиндре сцепления во время прокачки.
6. Освободите фиксатор (3).
7. Потяните за трубку (1) чтобы освободить отверстие прокачки (в соответствии со стрелкой "a").
8. Оставьте свободно вытекать тормозную жидкость самотеком до исчезновения пузырьков воздуха.
9. Зажмите фиксатор (3).
10. Вставьте трубку (1), чтобы закрыть отверстие прокачки (в направлении против стрелки).
11. Полностью заполните бачок тормозной жидкостью.
Примечание:
Необходимо два человека для проведения следующей операции.
12. Освободите фиксатор (3).
13. Потяните за трубку (1) чтобы освободить отверстие прокачки (в направлении против стрелки "a").
14. Медленно выжмите педаль сцепления до конца.
15. Зажмите фиксатор (3).
16. Вставьте трубку (1), чтобы закрыть отверстие прокачки (в направлении против стрелки "a").
17. Освободите фиксатор (2).
Примечание:
Установите рукой педаль сцепления в крайнее верхнее положение.
18. Повторяйте выше описанные действия, пока в тормозной жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.
19. Долейте тормозную жидкость до заранее намеченного уровня.
20. Установите на место пробку бачка с тормозной жидкостью.
21. Отсоедините прозрачный шланг.
22. Установите защитную пробку на отверстие для прокачки (4).
23. Проконтролируйте ход рабочего цилиндра сцепления (см. ниже).
Система прокачки с винтом (система "четверть оборота"):
24. Снимите защитную пробку винта прокачки (5). Храните защитные пробки в чистом месте.
25. Подсоедините к болту прокачки (5) прозрачный шланг.
Внимание:
Конец прозрачной трубки должен быть погружен в сосуд с тормозной жидкостью.
Примечание:
Необходимо два человека для проведения следующей операции.
26. Нажмите до упора и удерживайте педаль сцепления в нижнем положении.
27. Отверните болт, используемый для прокачки (5):
- На пол-оборота по часовой стрелке для рабочего цилиндра сцепления.
- На пол-оборота против часовой стрелки для штуцера прокачки.
28. Дайте тормозной жидкости стечь самотеком.
29. Заверните болт для прокачки (5):
- На пол-оборота против часовой стрелке для рабочего цилиндра сцепления.
- На пол-оборота по часовой стрелке для штуцера прокачки.
Примечание:
Установите рукой педаль сцепления в крайнее верхнее положение.
30. Повторяйте выше описанные действия, пока в тормозной жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.
31. Долейте тормозную жидкость до заранее намеченного уровня.
32. Установите пробку резервуара с тормозной жидкостью.
33. Снимите прозрачную трубку со штуцера прокачки (5).
34. Установите пробку, защищающую отверстие для прокачки (5).
35. Проконтролируйте ход рабочего цилиндра сцепления (см. ниже).
Система прокачки с винтом (система с 6-гранным винтом – исполнение 1):
36. Снимите защитную пробку винта прокачки (6). Храните защитные пробки в чистом месте.
37. Подсоедините к болту прокачки (6) прозрачный шланг.
Внимание:
Конец прозрачной трубки должен быть погружен в сосуд с тормозной жидкостью.
Примечание:
Необходимо два человека для проведения следующей операции.
38. Нажмите до упора и удерживайте педаль сцепления в нижнем положении.
39. Поверните винт прокачки (6) (направление против часовой стрелки).
40. Дайте тормозной жидкости стечь самотеком.
41. Заверните болт для прокачки (6) (в направлении часовой стрелки).
Примечание:
Установите рукой педаль сцепления в крайнее верхнее положение.
42. Повторяйте выше описанные действия, пока в тормозной жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.
43. Долейте тормозную жидкость до заранее намеченного уровня.
44. Установите пробку резервуара с тормозной жидкостью.
45. Отсоедините прозрачный шланг.
46. Снимите защитную крышку винта прокачки (6).
47. Проконтролируйте ход рабочего цилиндра сцепления (см. ниже).
Система прокачки с винтом (система с 6-гранным винтом – исполнение 2):
48. Снимите защитную пробку винта прокачки (7). Храните защитные пробки в чистом месте.
49. Подсоедините к болту прокачки (7) прозрачный шланг.
Внимание:
Конец прозрачной трубки должен быть погружен в сосуд с тормозной жидкостью.
Примечание:
Необходимо два человека для проведения следующей операции.
50. Нажмите до упора и удерживайте педаль сцепления в нижнем положении.
51. Поверните винт прокачки (7) (направление против часовой стрелки).
52. Дайте тормозной жидкости стечь самотеком.
53. Заверните болт для прокачки (7) (в направлении часовой стрелки).
Примечание:
Установите рукой педаль сцепления в крайнее верхнее положение.
54. Повторяйте выше описанные действия, пока в тормозной жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.
55. Долейте тормозную жидкость до заранее намеченного уровня.
56. Установите пробку резервуара с тормозной жидкостью.
57. Отсоедините прозрачный шланг.
58. Снимите защитную крышку винта прокачки (7).
59. Проконтролируйте ход рабочего цилиндра сцепления (см. ниже).
Проверка: ход рабочего цилиндра сцепления:
60. Измерьте ход "A" от положения включения "b" до положения выключения "c". Ход "A" должен находиться в пределах 18. 22 мм. Если величина зазора не соответствует норме: выполните сначала операции по прокачке.
Сцепление. Проблемы, решения.
Комплект запчастей при замене сцепления на МКПП:
1) 1607387880 CITROEN/PEUGEOT Комплект сцепления (внутри лежит Sachs 3000 950 005),
2) 312146 CITROEN/PEUGEOT Сальник привода правого,
3) 312144 (1608816780) CITROEN/PEUGEOT Сальник привода левого,
4) 210940 CITROEN/PEUGEOT Сальник первичного вала КПП. Но, если были проблемы с выжимным (хрустел, визжал) и особенно, если при этом чувствовалась вибрация на педали, лучше взять направляющую втулку в сборе с сальником 210535 - её наверняка побило,
5) 369470 ELRING Сальник коленвала задний.
Для замены сцепления на РКПП нам нужно:
1) Выжимной подшипник 2041a4 оригинал. Неоригинал (коробочка другая подшипник тот же, что и оригинал) FTE MZA2401.4.5
2) Комплект сцепления 1607387880 оригинал. Неоригинал 3000 950 005 тот же самый Sachs, что лежит в оригинале. (Это сцепление от механической коробки, подходит для нашей, по опыту уже установивших. Отличий от штатного под другим кодом - нет!)
3) Сальник привода левый 1608816780
4) Сальник привода правый 3121.46
5) Масло Total TRANSMISSION GEAR 8 75W-80 2 литра.
Замена сцепления на Ситроен C3 занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Citroen C3 делается только со снятием/установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник. Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята.
Решение о замене сцепления на Citroen C3 нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после замены сцепления понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.
Стоимость замены сцепления на Ситроен C3 :
| Варианты | Стоимость |
|---|---|
| Замена сцепления Ситроен C3 , МКПП, бензин | от 5000 руб. |
| Адаптация сцепления Ситроен C3 | от 2500 руб. |
| Снятие / установка подрамника Ситроен C3 | от 2500 руб. |
Где заменить сцепление в Санкт-Петербурге:
Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.
При замене сцепления, мы рекомендуем также поменять заднего сальника коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость сальников минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.
Стоимость работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются заменить сцепление, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.
Также, после замены сцепления, мы рекомендуем сменить масло в КПП.
Основные признаки неисправного сцепления:
— повышенный шум при включении и выключении сцепления;
— неполное включение ("буксует");
— неполное выключение("ведет");
— рывки.
Гарантия на замену сцепления — 180 дней.
Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.
Диагностика при замене у нас на СТО — бесплатно!
Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Пискаревке: пр. Энергетиков, дом 59, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.
Всем доброго дня! Хочу рассказать, как я менял актуатор сцепления на своем Ситре. Произошло это месяц назад, когда я еще не писал здесь в бортжурнал, и, естественно, ничего не фотографировал, а жаль. Поэтому буду пользоваться фотками из инета, и частично своими.
Конечно, сразу же после покупки машины с роботом (а я думал, что покупаю с автоматом, не разбирался в этом, сильно не пинайте), озадачился я "а что если робот сломается и где его ремонтировать". Живу в районном центре, где только гаражные сервисы, и при слове "Ситроен, коробка робот" сервисмены сразу же начинают испуганно креститься.
И вот этот страшный день настал. Актуатор начал умирать еще летом. Проявлялось это ужасным скрипом при трогании, разгоне, на первой-второй передачах. Обычно в жару. В дождливые холодные дни не скрипело.
Сгонял в Вологду в сервис, не к официалам, там мужики посмотрели, сказали "поезди еще, будет хуже — приедешь". Типа актуатор скрипит на всех Ситроенах, это вариант нормы. Ну вот я и поездил, почти до октября.
Когда настали холода, скрипеть стало меньше, и я успокоился.
Но в один прекрасный вечер, жена подъехала к дому, хотела припарковаться, включила заднюю, а машина не трогалась с места. Машина газовала, но не ехала. А потом вообще заглохла. И больше не заводилась.
На панели там где высвечивается передача, мигали две черточки и надпись "auto". При повороте ключа из-под капота слышались странные звуки "вжих-вжих-вжих-вжих" в течение 10 секунд, потом замолкали. Те же самые звуки раздавались при открытии водительской двери, тоже вжихало секунд 10.
Подозрение сразу у меня пало на этот злосчастный актуатор. Я потрогал его рукой, вжиханье шло из него. Шток был выдвинут, сцепление выжато. И в таком положении всё заклинило.
Попытался совершить обычный ритуал ситровода — скидывание клеммы, не помогло. Зарядил аккумулятор. Тоже безрезультатно. Что оставалось делать? Гнать в сервис.
Сначала хотел тащить за 50 км в сервис на веревке, но машина ушла в "Economy Mode", отключилось всё, дворники фары, кроме аварийки. Ехать в дождливую погоду на буксире без света и дворников не вариант. На эвакуатор тоже жаба душила. Решил попробую-ка я сделать сам. Глаза боятся — руки делают. Попросился к знакомому в гараж и стал дрожащими от волнения руками разбирать.
Вобщем, кому интересно, вот что собой представляет коробка Сенсо-Драйв на Ситроенах. Это обычная механическая коробка, с обычным сцеплением, на ней стоят два актуатора. Один выжимает вместо нас сцепление, второй переключает передачи. Нам нужно только жать на газ, управляют переключением мозги коробки.
Вот именно тот актуатор, (некоторые говорят "активатор"), который переключает сцепление, у меня и накрылся. Точнее, я предполагал, что именно он накрылся. Надеялся на это. Вот как он выглядит, этакий утюг, и размером с утюг.
Сразу же возник вопрос — как его снять? Располагается актуатор в самом низу, под аккумулятором, добраться до него сложно. Я приподнял передок машины, снял защиту, и попытался снять его снизу, но болты крепления были сверху, не добраться. Поэтому пришлось снимать аккумулятор, затем площадку аккумулятора, и отключать фишки всех блоков управления, которые на этой площадке находились. Актуатор крепится на трех болтах под "звездочку", добраться до них можно с помощью длинного воротка, который я состыковал из нескольких наборов ключей. Просовываешь этот вороток в узкие промежутки между всякими проводами и патрубками, и ослабляешь болты. Полностью откручивать не надо, только ослабить, и актуатор соскочит. На форумах писали, что перед снятием его нужно привести с помощью Лексии в положение "демонтаж", чтобы убрался шток, но в моем случае это было невозможно. Во-первых не было Лексии, а во-вторых, характер поломки все равно не дал бы убрать шток. Но все снялось нормально, без проблем. Когда ослабил болты, актуатор под действием вилки сцепления сам соскочил с направляющих прорезей вниз. Забравшись под машину, я отключил от него фишку питания, и он оказался в моих руках. Некоторые пишут, что вытаскивали его через верх, но для этого еще снимали вентилятор радиатора. Снизу, я думаю, удобнее, и снимать и ставить.
Наступал момент истины — он или не он? Или проблема в чем-то другом? Я вскрыл актуатор и поначалу расстроился. внутри он был как новенький, никакого криминала. Но после, приглядевшись, у видел в щелочке между корпусом и шестерней обломок металла. Снял электромоторчик и обнаружил причину поломки: обломан червячный шток моторчика. Толщиной он с карандаш, а нагрузка там не маленькая — внутри стоит ооочень мощная пружина. Сделали бы этот шток чуть потолще, может и служил бы механизм дольше.
а вот этот поломанный червячок:
Конечно, легче и дешевле было бы заменить моторчик, но отдельно моторчик с таким штоком негде не продается.
Поэтому решено было покупать новый актуатор. На Экзисте его стоимость за неоригинал в районе 15 000 рублей. Хотя и оригинал и неоригинал производятся немецкой фирмой SACHS, они монополисты. Даже китайцы ничего подобного не выпускают. Оригинал отличается только наклейкой "Пежо-Ситроен". И ценой.
Вобщем заказал новый.
Если кому интересно, вот подробное Устройство и принцип работы актуатора сцепления спасибо камраду Alexsandr-st, который все подробно, с фотографиями описал. Этот материал мне очень помог.
Вобщем, через несколко дней приехал новенький блестящий актуатор сцепления. Установка прошла без сложностей. Единственное скажу, что устанавливать удобнее вдвоем, один держит внизу, а второй через верх затягивает болты. При установке нужно регулировать положение актуатора относительно вилки сцепления, двигая его в продольных пазах, но я не парился а установил в том же положении, в каком стоял старый актуатор.
И, наконец. Многие, в том числе и камрад Alexsandr-st пишут, что после замены актуатора, его нужно адаптировать к коробке с помощью Лексии. Иначе возможна некорректная работа. Этого я и боялся больше всего, что будут проблемы. Но некоторые люди, с которыми я общался в интернете по этой проблеме, сказали, что самостоятельно заменили без всякой адаптации, и всё нормально заработало.
итак, я с замиранием сердца повернул ключ зажигания… О, чудо — на панели засветилась буква "N", значит мозги нашли нейтральную передачу. и машина заведется! Нужно подождать и не заводить машину некоторое время, чтобы коробка прошла инициализацию после отключения аккумулятора. Под капотом некоторое время что-то урчало, робот что-то там настраивал. Затем я повернул ключ на старт — машина завелась. Попробовал тронуться — машина поехала, прокатился — всё замечательно!
Я был очень доволен собой. Конечно, хочу приобрести Лексию, и все-таки провести адаптацию робота, хотя и так все работает прекрасно.
Вот артикул актуатора 3981 000 089, цена вопроса 15200 рублей.
РКПП Peugeot 207 Citroen C3 ремонт, обслуживание, замена сцепления в Краснодаре
Роботизированная коробка 2-TRONIС
Огромное количество автомобилей Пежо 207 и Ситроен с3 оснащены роботизированной коробкой переключения передач и сейчас мне хочется поговорить именно о ней.
Данная схема дешевле классического автомата, но не без минусов тут тоже не обходится. О них и хочется поговорить подробнее…
Так как в основе своей это все же механическая коробка переключения передач, в ней естественно есть комплект сцепления, состоящий из ведомого диска сцепления, корзины сцепления и выжимного подшипника. На классической МКПП MA5 этот комплект вырабатывает свой ресурс за 100-120 тысяч километров. На РКПП тот же комплект требует замены уже через 50-70 тысяч километров, вне зависимости от стиля вождения.
На фото выше диск сцепления снятый с автомобиля peugeot 207 с пробегом 63.000 км. Феродо диска стерто до заклепок. Сцепление начало активно пробуксовывать. Была произведена замена комплекта сцепления на этом Peugeot 207.
Почему же так происходит, за столь короткий срок эксплуатации?!
Все дело в том, что за водителя выжимает сцепление и включает необходимую передачу два исполнительных механизма, которые вы можете увидеть на фотографии ниже.
Слева на фото механизм выжима сцепления (активатор сцепления). Данное устройство — это сервомотор с пластиковым механизмом нажима. Данная конструкция имеет довольно скромную скорость работы и весьма ограниченный ресурс. Во многих случаях проблемы именно с этим девайсом являются причиной проблем с РКПП на пежо 207 и ситроен с3.
Справа исполнительный механизм выбора передач. Этот механизм весьма надежный но имеет довольно громкий звук работы и не особо быстрый. В комплексе эти два механизма контролируют поведение КПП. Плавная работа этих механизмов приводит к повышенному износу элементов сцепления.
При каких симптомах стоит обратить внимание на сцепление?!
Что бы корректно и точно провести диагностику РКПП на пежо 207 и ситроен с3 необходим диагностический прибор дилерского уровня Lexia. так же именно лексией производится адаптация (обучение) робота на этих автомобилях.
Замена сцепления ⇐ Boxer 3. Трансмиссия
Информация
Активные темы раздела Peugeot Boxer 3
Парни подскажите, у меня 3 боксёр с 5 ступенчатой коробкой. Стала плохо включаться 1-я и задняя передачи. Решил поменять сцепление, а в сервисе говорят что кроме замены комплекта сцепления надо обязательно менять сальники приводов и какую то направляющую втулку, якобы они одноразовые. Наверняка кто то с этим сталкивался, так ли это или меня хотят развести на бабки? Заранее всем благодарен.
Недавно тоже менял сцепление( пробег 200 т.км), но сам, в сервисе запросили 10 рублей, покупал выжимной, корзину , диск , сальники не покупал,левый менял до этого а правый не текет, после разборки сцепления выяснилось что разлетелся выжимной подшипник и направляющая втулка по цене в районе 900 руб., со слов менеджера в наших движках это как расходник, только вот цена замены уж очень велика.
замена сцепления не решит проблему с 1 и 5 передачей,
втулка кпп (стакан,направляющая) в принципе как расходник - с учетом сложной доступности лучше менять заранее, сальники приводов если до ремонта не текли - то после как повезет - демонтаж приводов зачастую травмирует сальник , тянуть с их заменой - тоже не стоит - пыль+масло с кпп - отличная абразивная смесь - валы протирает на ура. Менять их не сложно демонтаж кпп не нужен
Сцепление на 5ст кпп от 7000 т.р. - работа - как договориться - от региона и опыта мастеров тоже зависит . Лучше приглядывать за процессом - много нюансов и дорогих запчастей которые могут повредить - а потом скажут так и было
Читайте также: