Замена шруса на крайслер вояджер

Обновлено: 04.07.2024

Покажем процесс замены левой шаровой опоры Chrysler Voyager, 2005 года выпуска. Шаровую опору меняем причине стуков в подвеске при проезде неровностей. Для замены потребуется демонтировать рычаг и перепрессовку шаровой будем производить на гидравлическом прессе, в домашних условиях можно использовать тиски.

Какую поставить шаровую

Оригинальной шаровой на Chrysler Voyager в продаже нет, производитель рекомендует менять рычаг в сборе. Если у вас место посадки не разбито, нет смысла тратить деньги и покупать рычаг в сборе. Цена не маленькая. Каталожный номер левого рычага в сборе Chrysler 4766543AA, правый — 4766542AA.

Как вариант можно поискать аналоги, что подходят по размерам. Шаровые опоры (сторона установки справа и слева):

Meyle 44-16 010 0004,
Sidem 91085,
Japan Parts BJ-C07,
ABS 220434,
Birth CX0028.

Инструменты и материалы для работы

домкрат;
головка на пятнадцать, двадцать один;
рожковый ключ на девятнадцать, двадцать один;
силовой вороток;
вороток с трещоткой;
молоток;
монтажка;
шлицевая отвертка;
клещи для снятия и установки стопорных колец;
металлическая щетка;
проникающая смазка.

Процесс замены в фотоотчете.

Домкратим и демонтируем колесо. Подставляем под порог опору и опускаем на нее автомобиль.

Отворачиваем гайку пальца шаровой. Гайку удобно откручивать рожковым ключом на девятнадцать. Для наглядности мы сняли суппорт и тормозной диск, но вам этого делать не нужно.

Теперь нам нужно достать палец шаровой из рычага. Для этого бьем молотком в торец уха рычага и палец выскочит. Также это можно сделать с помощью съемника.

Откручиваем болт крепления подрамника и болты крепежа нижней металлической пластины подрамника. Болты под головку на пятнадцать и двадцать один.

Отворачиваем болт крепления переднего сайлентблока рычага. Болт под головку на двадцать один.

Откручиваем верхний болт крепления подрамника и отводим его немного вниз. Болт под головку на двадцать один.

После того как отвели подрамник вниз, вынимаем болт крепления переднего сайлентблока рычага.

Делая упор монтажкой в подрамник, извлекаем рычаг.

Зажимаем рычаг в тиски и шлицевой отверткой извлекаем пыльник.

Опираем рычаг на губки тисков и молотком выбиваем шаровую вниз. Перед тем как выбивать внимательно осмотрите место вокруг шаровой. В некоторых случаях там может стоять стопорное кольцо которое нужно снять.

Очищаем посадочное место шаровой от ржавчины. Сделать это можно металлической щеткой или мелкой наждачкой.

Подбираем оправки и запрессовываем шаровую в посадочное место. Сделать это можно на гидравлическом прессе или в мощных тисках. Упор делаем на наружную часть шаровой опоры, ни в коем случае нельзя делать упор по центру шаровой. Также не забываем установить стопорное кольцо шаровой, оно идет в комплекте с новой.

Далее производим обратную сборку, но рекомендуем обратить внимание на то, что болт крепления переднего сайлентблока рычага нужно затягивать, когда машина стоит на колесах.

Чем опасен люфт шруза со стороны коробки?
На подъемнике потрясли шруз вверх вниз, c левой стороны люфта нет, а вот с правой ошутимо.

проблема:
Иногда при торможении или когда на бордюр залезаеш раздается короткий хруст (как будто что то сместилось)

Стойки, рулевые тяги, резинки и остальную мелочь поменяли.

Это супер опасно в конце концов разбивается подшипник внутри коробки , который разбивает посадочное место . и тогда корпус на выброс а соответсвенно и коробку . менять срочно и быстро , ато беда . знаю по своему личному опыту краслер лхс 99 год

Да лана те! Улыбайся. И не парься. Такой люфт внутренних шрусов сплошь и рядом. Когда совсем раздолбает, появятся вибрации. Нету их? Ну и.
А хруст на бордюрах и при торможении - вероятнее всего шаровая

Оой, какой на опиле у меня был люфт этих самых шрузов. Ужос.
Болтались как . в.
и при этом совсем не текли.

у тебя значит шестерни диффа уже выполняли роль подшипников :)

один раз, на моем оПиле (задний привод) из-за неродных подушек подвески АКПП, прям на МКАДе втулка скольжения (подшипник) намотался на кардан (!) раздолбило хвостовик и вылилось масло частично. долив остатки, что обнаружилось в багажнике, тихим ходом сам доехал до дома..

при ремонте пришлось менять кардан, с наволочеными на него остатками подшипника и хвостовика, шестерни спидометра (которые об корпус просто сьело) и сам хвостовик (у родного от места где должен быть подшипник остались только воспоминания в виде обломков силумина)

Так в том то и дело, что люфт не в самом шру(с!!)е а в посадочном гнезде самой коробки и в этом месте сам шруз и люфтит..

С левой стороны все нормуль.

Хотелось бы знать критично ли это?

подшипник в коробке "кончается" когда сепаратор развалится, шрусом раздолбает корпус. + знаменитый палец дифференциала, с которым у крайслеров почему-то беда, может выскочить и полностью размолоть корпус. Шрус то в шестерню диффа входит..

тебе еще пока везет что сальник "держит". перед кончанием подшипника должно потечь масло из коробки

вот и думай сам, забить или продолжать ездить

Эти подшипники меняются только при полном съеме коробки?

я не знаю компоновки Вашей машины но на моей Саре не обязательно снимать коробку. Корпус диффа упирается в рулевую рейку, ее гораздо проще снять и через открытую крышку диффа поменять подшипник..

Вы смотрите, какой люфт. если очень сильно болтается- я б озадачился, а если совсем чуток люфтит, еле-еле рукой заметно, то можно и потерпеть до лУчших времен (я имею ввиду когда и со временем и с деньгами не напряг)

Эх..не хочу, но продавать придется..

про выработку - правду сказали. но не полную если элипс посадочного небольшой, его можно выфрезировать на станке и выточить промежуточную футорку для плотной посадки нового подшипника.. работка конечно нетривиальная и связаная стопудово со сьемом и полной разборкой АКПП.. причем если попадется (а чем черт не шутит) кривожопый ферзировщик и токарь, не надолго этой конструкции хватит и опять сьем-постановка..

могу успокоить лишь тем, что никто пока еще не знает, что и где у вас люфтит. может сеператору уже хана и шрус держится на диффе, а может подшипник цел, а раздолбанО посадочное место, тогда хана корпусу:(

я б всетаки на вашем месте обратился к коробочникам. ну например к СХ27 или в конфу АКПП, там дохрена толковых мастеров, например Владислав..

всетаки поймите, я не спец по вашей конкретно машине. могу дать совет, но не бОлее, увы:(

Об американских минивенах Крайслер Вояджер и Додж Караван не говорил разве что ленивый.
Обсудили и размер + удобство салона, и габариты, вес, шумоизоляцию, и качество музыки, одним словом все, что к финансовой части покупки авто не имеет никакого отношения!

Кажется ясным, что автомобиль должен быть удобным, приятным, комфортным, удовлетворяющим всем нашим требованиям к минивену. Но чуть позже, уже после покупки, когда эмоции рассеялись и мы один на один остались с этим “чудом техники” вот только теперь начинаем думать, а что с этим “счастьем” делать?

Для тех, кто предпочитает сначала думать, а потом делать и предназначен этот небольшой по размерам, но большой по пользе обзорный материал.

Сразу хочется внести ясность, это не рассказ о “хорошем или плохом” минивене, это факты, основанные на опыте и практике, решение принимаете вы, но решение основанное НЕ на эмоциях и “ВАУ”, а на фактах и цифрах.

В этом материале речь пойдет не о всех поколениях Додж Караван и Крайслер Вояджер.
Говорить будем конкретно об автомобилях Dodge Caravan (Grand Caravan), Chrysler Voyager (Grand Voyager) и Chrysler Town Country 2001 - 2007 года выпуска с бензиновыми моторами 2.4/3.3/3.8 л. У этих минивенов есть также и “легендарные” дизельные моторы 2.5/2.8 CRD, но это будет отдельной темой для следующих материалов, если конечно вам будет это интересно.

ПОКУПАЕМ.
И так, решение о покупке принято, все параметры авто вас устраивают, жена одобрила ваш выбор, самое время “отключить” эмоции и “включить” калькулятор.
Рассмотрим по порядку узлы, на которые стоит обратить внимание перед покупкой в разрезе целых систем. Рассмотрим наиболее дорогие узлы и цены на них.

ПОДВЕСКА.
По подвеске все просто. Как обычно едем на СТО и проверяем состояние всех сайлентблоков, шаровых опор и прочего, но есть “секреты”, о которых вам стоит знать до полкупки. Вот на этих узлах остановимся подробнее.

Ступица колеса для американских автомобилей производится и продается ТОЛЬКО в сборе с подшипником, т.е. при гуле, или заклинивании подшипника ступицы, вам придется менять весь узел с подшипником, шпильками, а иногда и с датчиком ABS. Так что при шуме ступицы не ведитесь на рассказ о том, что за “три копейки” вы поменяете подшипник и поедете дальше..

Спереди на минивенах установлены не дешевые стойки с тарелками под пружину, которые чаще всего заменять необходимо парами. Сзади на стандартных версиях минивенов установлены обычные амортизаторы. На амортизаторах останавливаемся отдельно, так как вы имеете дело с минивеном, который редко когда ездит пустым и не груженым. Скорее всего эксплуатировался он с серьезной нагрузкой и выход амортизаторов из строя вопрос 1-3 месяцев после покупки.

Чаще всего очень серьезно страдают пружины. Они проседают серьезно уменьшая расстояние от переднего бампера до земли. Пружины на этих авто разной высоты + бывают сложности с их поиском и подбором на данный автомобиль.

И опять приходится говорить об очевидных вещах. Господа, перед нами минивен, а не легковой седан бизнес класса. Не раз замечали в городе Вояджеры и Караваны без задних рядов сидений, правда? Как думаете, для чего их достают? Совсем не для облегчения массы и участия в уличных гонках, а для того, чтобы перевезти снегоуборочную машину, или 50 мешков цемента, или другие строительные материалы..

И даже если все сиденья на месте, это значит что все они чаще всего заняты пассажирами, что не сильно облегчает судьбу автомобиля.
Рессоры при этом нагружены максимально, что сильно укорачивает сроки службы. Поверьте, рессоры изнашиваются и заменяются на новые только новым владельцем авто. У старого владельца они “доживают” до продажи, а покупка рессор б.у. это как участие в лотерее, скорее всего проиграете.

Обращайте внимание на втулки именно в скобе, они больше втулок рессоры и сейчас их уже можно купить отдельно

Шаровые опоры, сайлентблоки передних рычагов, стойки и втулки стабилизатора, опоры амортизаторов - все это вместе то же стоит денег, но по отдельности останавливаться на мелких деталях смысла не имеет, пусть при покупке авто это будет самой большой вашей проблемой, тогда это вообще проблемой не будет.

Рулевое управление реечное, следовательно основная зона риска - рулевая рейка.

1. Рейка рулевая - от 780 рублей.

Остановимся именно на рейке, так как это реально слабое место у американских минивенов. Стук, шум, подтекания жидкости, закусывания при повороте руля - все это вместе может быть в одной рейке!
Диагностика рейки должна быть у вас обязательным мероприятием перед покупкой. Если обнаружены подтекания, а стуков и люфтов точно нет - это не страшно, заменяются комплектом уплотнители и проблема решена. Но если рейка “стучит”, то даже при ремонте вы потратите не менее 200 у.е. со снятием и установкой.
Рулевые тяги и наконечники проверяются стандартно и никакой опасности в финансовом плане не представляют.

ТРАНСМИССИЯ.
Тут автоматическая коробка будет самым дорогим элементом в случае поломки.
1. АКПП (от 900 у.е. за ремонт).

Описывать неисправности и поломки АКПП тут бесполезно, диагностика АКПП перед покупкой занятие для профессионалов и никак иначе. Решать вам, но диагностика автоматической коробки Вояджера и Каравана перед покупкой это то, с чего вообще стоит начинать проверку, дальше все может иметь, а может и не иметь никакого смысла! Вибрации коробки, стуки при переключении, толчки и не ровное переключение передач, подтекание жидкости - все это плохие признаки и уговоры продавца о том, что “это пустяки, дело то житейское” будут просто “разводом”.

Если при осмотре ШРУСА наружного обнаружен порваный пыльник, то ШРУС скоро придется заменить целиком, беда не большая, т.к. именно наружный ШРУС заменяется отдельно от всей полуоси. А вот если “хрустит” внутренний ШРУС, найти его отдельно будет гараздо сложнее и придется покупать весь привод (полуось) в сборе.

ДВИГАТЕЛЬ.
Сегодня рассматриваем бензиновые моторы 2.4/3.3/3.8 литра. Мотор 2.4 литра стоит рассмотреть отдельно, так как он существенно отличается от более крупных собратьев.
Двигатель, как и коробка может стать источником наиболее серьезных потерь и проблем, а по сему и подход к его диагностике и проверке перед покупкой должен быть самым серъезным с привлечением лучших профессионалов в этой области.
К счастью, все минивены Крайслер Вояджер и Додж Караван “накапливают” ошибки и оснащены диагностическим разъемом, стоит как минимум “почитать” ошибки по мотору и АКПП прежде чем проверять что-либо далее.

При покупке автомобиля с мотором 2.4 литра сразу подготовьте себя к мысли о том, что вам точно придется заменить комплект ГРМ, т.к. моторы этого объема имеют ременной привод, который будет нуждаться в замене каждые 70- 80 000 км пробега.
Конечно продавец автомобиля скажет, что как развчера менял комплект ГРМ на новый, в некоторых случаях у него даже будут документы с СТО, подтверждающие его слова. Но что вы сделаете с его словами, когда “в поле”, или на трассе вдали от цивилизации ремень ГРМ оборвется, обездвижив автомобиль?
В некоторых случаях, для подстраховки меняется только ремень ГРМ, только ремень, а остальные узлы остаются старыми, что никак не спасет этот новый ремень от разрыва при заклинивании старых роликов.

Радиатор один из самых дорогих элементов системы охлаждения. Подтекания, повреждения, следы ремонта и восстановления не допускаются, либо являются причиной для обоснованного торга.

Это один большой и дорогой раздел. И эта часть так же нуждается в диагностике специальным оборудованием. Обычно горящая сигнальная лампа “ЧЕК” на панели является сигналом неисправности какого-либо датчика или целой системы (например ЕГР).
Часто продавец уверяет вас, что лампочка горит из-за плохого качества бензина, или еще из-за какой-то не серьезной мелочи, может это и так, но зачем верить на слово, если можно проверить.
Для каждого датчика есть свой код ошибки, прочитать которы не составит особого труда. Далее просто узнаете стоимость датчика позвонив в наш магазин и торгуетесь “до слез”.

Для всех бензиновых моторов стоит обращать внимание на состояние каждой из 4 опор двигателя. Недоглядев, можно легко “попасть” на замену 2-3 подушек сразу! В первую очередь обратите внимание на переднюю опору двигателя, которая стоит со стороны радиатора, она подвержена нагрузкам в большей степени.

7. Общее состояние мотора.
Для моторов объемом 3.3/3.8 литра стоит послушать не “звенит” ли цепь привода грм, нет ли подтеков масла по клапанной крышке и подтеков прокладки поддона двигателя.
Скорее всего понадобится заменить приводной ремень, натяжитель и обводной ролик.
Остальные параметры и проверку износа двигателя в целом стоит доверить специалистам. Простите за банальный совет, но вы не “жигули” покупаете…

Для мотора 2.4 литра - это гарантированная замена комплекта ГРМ, частично приводных ремней и роликов. Мотор 2.4 работает часто в более тяжелых условиях, так как объем малый, его часто приходится просто выжимать, чтобы машина ехала. Так что оценку состояния мотора в целом стоит доверить специалистам, но по крайней мере вы будете знать, что точно не стоит верить на слово, так как мотор 2.4 литра явно попадает в группу риска.

КУЗОВ.
Тут у всех минивенов Dodge сaravan и Chrysler Voyager и вовсе стандартный набор болячек..
1. Капот Крайслер Вояджер, Додж Караван - от 175 р.

Передняя кромка капота в ржавчине, или уже была покрашена. Это неизбежно, в идеале не красить, а получить экземпляр с уже замененным капотом.

2. Крышка багажника ( красить, или искать б.у.).

Нижняя кромка крышки багажника неизбежно ржавеет и гниет, обратите внимание на состояние или качество ремонта этой части.

Внутренности кнопки крышки багажника просто рассыпаются из-за неудачного расположения и кнопка перестает открывать заднюю дверь. Ремонт не поможет, а б.у. кнопка будет в таком же состоянии как и ваша.

Ось петли от старости растягивается и дверь просто провисает. Лечится заменой оси, но внимание на это обратить стоит.

5. Общая ржавчина на порогах, арках, крыльях и боковых дверях.

Тут стандартный осмотр кузовных элементов вам в помощь.

Вот основные моменты, которые точно следует знать перед покупкой американского минивена Додж Караван, Крайслер Вояджер и Крайслер Таун Кантри.

Собрались покупать, но не нашли ответа на свой вопрос, задавайте его прямо тут, думаю интересно будет всем.

ВНИМАНИЕ!
Специально для пользователей ONLINER!
Если у вас есть вопросы перед покупкой, или вопросы по обслуживанию и эксплуатации Chrysler Voyager, Dodge Caravan или Chrysler Town & Country вы можете позвонить по телефонам магазина и получить ответы на ваши вопросы - БЕСПЛАТНО!

Chrysler Voyager 2.4i 16V 5дв. минивэн, 147 л.с, 5МКПП, 2004 – 2007 г.в. — замена шарниров равных угловых скоростей

Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…

16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

Для наглядности из шарнира удалена смазка.

17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.

Вибрации при разгоне как следствие поломки ШРУСа в приводе

Замена шаровой Chrysler Voyager

Какую поставить шаровую

Инструменты и материалы для работы

домкрат;
головка на пятнадцать, двадцать один;
рожковый ключ на девятнадцать, двадцать один;
силовой вороток;
вороток с трещоткой;
молоток;
монтажка;
шлицевая отвертка;
клещи для снятия и установки стопорных колец;
металлическая щетка;
проникающая смазка.

Процесс замены в фотоотчете.

Домкратим и демонтируем колесо. Подставляем под порог опору и опускаем на нее автомобиль.

Отворачиваем болт крепления переднего сайлентблока рычага. Болт под головку на двадцать один.

Откручиваем верхний болт крепления подрамника и отводим его немного вниз. Болт под головку на двадцать один.

После того как отвели подрамник вниз, вынимаем болт крепления переднего сайлентблока рычага.

Делая упор монтажкой в подрамник, извлекаем рычаг.

Зажимаем рычаг в тиски и шлицевой отверткой извлекаем пыльник.

Очищаем посадочное место шаровой от ржавчины. Сделать это можно металлической щеткой или мелкой наждачкой.

Замена шаровой Chrysler Voyager

Какую поставить шаровую

Инструменты и материалы для работы

домкрат;
головка на пятнадцать, двадцать один;
рожковый ключ на девятнадцать, двадцать один;
силовой вороток;
вороток с трещоткой;
молоток;
монтажка;
шлицевая отвертка;
клещи для снятия и установки стопорных колец;
металлическая щетка;
проникающая смазка.

Процесс замены в фотоотчете.

Домкратим и демонтируем колесо. Подставляем под порог опору и опускаем на нее автомобиль.

Отворачиваем болт крепления переднего сайлентблока рычага. Болт под головку на двадцать один.

Откручиваем верхний болт крепления подрамника и отводим его немного вниз. Болт под головку на двадцать один.

После того как отвели подрамник вниз, вынимаем болт крепления переднего сайлентблока рычага.

Делая упор монтажкой в подрамник, извлекаем рычаг.

Зажимаем рычаг в тиски и шлицевой отверткой извлекаем пыльник.

Очищаем посадочное место шаровой от ржавчины. Сделать это можно металлической щеткой или мелкой наждачкой.

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ

Внешний ШРУС Джип Компас

Внешний ШРУС Джип Компас загадочный предмет: в сборе с приводом существует, а отдельно – нет. Во всяком случае именно об этом говорит оригинальный каталог. Вы можете купить отдельно пыльники с хомутами, привод целиком, но ШРУС отсутствует как класс, причём это касается большинства современных моделей Крайслера. Памятуем о том, что платформа нам досталась от Мицубиси, поэтому после недолгих изысканий находим японский шарнир за более чем вменяемые деньги.

Автомобиль: Jeep Compass
Год выпуска: 2006
Двигатель: ED3 (2.4 л., 2360 куб. см., 170 л.с.)
Особенности ДВС: R4, распределённый впрыск
Коробка передач: DAV (вариатор, JF011E, AWD)
Пробег: 316 115 километров

Как видите, машина бывалая, пошла уже четвёртая сотня тысяч километров. Стоит ли удивляться, что в какой-то момент в поворотах справа начал раздаваться хруст. Вывешиваем автомобиль и находим ощутимый люфт во внешнем шарнире.

Снимаем правый привод в сборе

Снимаем привод целиком, благо дело это простое и быстрое. Можно перебирать и на весу, но сие действо в данных условиях не имеет смысла, экономии по времени никакой.

На полноприводных версиях привод выходит из раздатки

Фиксируем привод в тисках и снимаем внешний ШРУС Джип Компас. Советуем сразу же обратить внимание на внешний.

Правый привод Джип Компас

Многие владельцы и механики не в курсе особенностей автомобиля, видят замасливание на пыльнике и предлагают его поменять. Не надо этого делать! Это оригинальный серый пыльник со специальной термической смазкой, которая не даёт резине перегреваться от выпускного коллектора. Весьма дорогостоящий элемент, 120 долларов и месяц доставки. Это его нормальное состояние. Пока не видите реальные повреждения и кучу разбросанной пластичной смазки, обычно зелёного цвета, не мешайте пыльнику работать.

Причина замены – хруст в поворотах

Возвращаемся к нашему виновнику, внешнему шарниру. Сразу видно, что с ним раньше были проблемы, да и владелец это подтверждает.

Новый внешний ШРУС Джип Компас

Обратите внимание на резьбу гайки полуоси. Резьба забита, с торца хорошо просматриваются крест и выемки по краям, что говорит нам о применении болгарки.

Привод явно снимали силовым методом

Новый шарнир после шлицевого соединения не в пример длинней, внутри него просверлены отверстия для шплинта, который не даёт гайке полуоси открутиться. Именно этим объясняется её зубчатая форма с внешней стороны.

Снимаем старое и ставим новое стопорное кольцо. Старое уже повидало мир, не хотелось бы, чтобы привод отстрелился на полном ходу.

Обязательно ставим новое стопорное кольцо

Берём хорошую пластичную смазку и щедро набиваем пыльник.

Щедро набиваем пыльник смазкой

Интересная особенность: у ранних версий машин заводская смазка дубела на морозе и хрустела при температуре ниже минус 25 градусов по Цельсию. Решается заменой на низкотемпературные аналоги.

Не обходим стороной и ШРУС Джип Компас

Фиксируем пыльник при помощи обжимных хомутов, червячным тут не место.

Обжимные хомуты для пыльника

Осталось поставить привод на место, протянуть колесо и выдать автомобиль. Порой владельцы спрашивают нужно делать развал после такой процедуры или нет. Не нужно, рычаг, тяга и наконечник остаются на своих местах.

Читайте также: