Замена топливных форсунок солярис

Обновлено: 02.07.2024

Как правило, опытные автомобилисты начинают заранее готовить своего железного коня к зиме. План подготовительных мероприятий у каждого свой, все зависит от общего состояния машины и результата, на который нацелен автовладелец. Одни проводят ревизию подвески и закупаются новыми зимними шинами, другие во главу угла ставят состояние двигателя, подготавливая его к работе при минусовых температурах. Во втором случае одной из самых важных процедур является чистка топливной системы, так как от нее будет зависеть то, насколько стабильно и уверенно автомобиль будет работать и запускаться зимой.

Ликбез

Говоря о топливной системе, мы имели ввиду непосредственно систему впрыска, то есть инжектор, так как большинство автомобилей оборудованы именно ей.

Итак, что она собой представляет: топливный насос, топливопровод, фильтр и рампа с форсунками. Речь пойдет о форсунках, так как именно эти механизмы отвечают за впрыск топлива в камеру сгорания. Топливо подается к форсунке под определенным (зависящим от режима работы двигателя) давлением. Электрические импульсы, поступающие на электромагнит форсунки от блока управления, приводят в действие игольчатый клапан, открывающий и закрывающий канал форсунки. Количество распыляемого топлива пропорционально длительности импульса, задаваемой блоком управления. Форма и направление распыляемого факела играют существенную роль в процессе смесеобразования и определяются количеством и расположением распылительных отверстий.

Как определить

Состояние форсунок существенно влияет на работу двигателя. Основными признаками их неисправности бывают: рывки и провалы при увеличении нагрузки на двигатель, недостаточная мощность, развиваемая двигателем, неустойчивая работа на малых оборотах, повышенная токсичность отработавших газов.

Наиболее распространенной неисправностью форсунок является их загрязнение. Они расположены в зоне воздействия высоких температур. Следствие этого — закоксовывание содержащимися в топливе, особенно низкокачественном, смолами, образование на форсунке твердых отложений, перекрывающих распылительные отверстия и нарушающих герметичность игольчатого клапана.

Кроме того, общее загрязнение элементов топливной системы: бака, топливопровода, фильтра. Приводит к засорению частичками шлама каналов и фильтра форсунки. Основным способом восстановления нормальной работоспособности форсунок является их промывка.

Со снятием и без

На сегодняшний день существует несколько способов очистки форсунок, все эти способы можно разделить на два основных метода: очистка без снятия форсунок с двигателя и очистка со снятием форсунок с двигателя.

Процесс делится на несколько этапов. Сначала двигатель работает в течение 15-20 минут в режиме холостого хода. Затем его останавливают на 15-20 минут для размягчения особо стойких отложений. Потом двигатель снова запускается и работает 15-20 минут в режиме периодического увеличения оборотов до их максимального числа. Косвенно определить эффективность промывки можно по длительности открытия и закрытия игольчатого клапана с помощью мультитестера, по плавности увеличения числа оборотов и концентрации СН в отработавших газах.

Форсунки рекомендуется чистить после 40-60 тысяч километров пробега. Чем выше общий пробег автомобиля, тем меньше рекомендуемый интервал между очистками.

Заключительным этапом промывки является восстановление соединений штатных топливопроводов и работа двигателя на бензине в течение 30 минут. Подобную промывку рекомендуется проводить через каждые 15-20 тысяч километров пробега.

Что касается чистки со снятием, то одним из основных преимуществ метода является то, что оператор имеет возможность точно измерить производительность — пропускную способность каждой форсунки до и после чистки. Поэтому, форсунки устанавливаются обратно на двигатель только после полного восстановления их производительности.

Очистка форсунок при помощи ультразвуковой ванны обеспечивает значительно лучший результат, который в сравнении с химической очисткой сохраняется значительно дольше. Но все же ультразвуковая ванна не обеспечивает полной очистки форсунок, так как воздействует преимущественно на твердые отложения.

Прежде всего — диагностика

Сергей Каменев, специалист автомастерской Jetronic:

— Старайтесь избегать заправок топливом на сомнительных АЗС. Использование качественного бензина продлит срок службы инжектора. Соблюдайте рекомендуемые сроки замены топливного фильтра. При проведении ремонтных работ не допускайте засорения топливной системы. Нередко бывает, что автомобилисты видят в процедуре чистки форсунок панацею от неровной работы двигателя. Это отнюдь не так. Прежде, чем проводить данную процедуру, необходимо убедиться, что она действительно необходима вашему автомобилю. Определить это довольно легко, предварительно продиагностировав машину. Как правило, вылезает вовсе не та неисправность, на которую грешит автовладелец.

у тещи 2х годовалый солярис под капотом клацканье.прогрессировало,а теперь звук не изменияется(ранее громче стучать начинало)звук похож на компенсаторы.ездила по гарантии сказали особенность мотора и стучат форсунки.на самом деле звук похож на эл.клапан. да и форсунки впереди мотора с верху.послушал недавно у другой клиентки.3 года машине,но звук тише. неужели так и есть и избавиться можно только заменой форсунок от другого производителя?кто хорошо знает эти моторы?

для начала элементарно посмотрите наличие масла. Много раз приезжали после "официалов" которые разводят на замену гидрачей. Оказывалось, что просто очень мало масла. До них почььему то не доходит, что проблема может быть "на верху".

масло ближе к минимуму,но в норме.вопрос задавался при плановом ТО.машина на гарантии.разводить пока им не резон))работал в гарантийке.уловки знаю)))масло свежее.через 5 км после ТО проверил(от сервиса до дома доехала)

quote: Originally posted by да нет тут ника!:

масло свежее.через 5 км после ТО проверил(от сервиса до дома доехала)

Тоже работал. Именно там превозносят желание клиента. То-бишь не ищут проблему - а делают то - что заказали. Заказ: замена масла, проверка "остального"А потом - что заказали, то и получите. Потому и свалил.

Автор, ну расскажи мне глупому, как понять вашу фразу-"масло ближе к минимуму но в норме". . а потом народ жалуется на хреновое гарантийное обслуживание.

на каком уровне должно быть масло в 124 вазовском движке (1,6 16 клапанов на двенашке)? а то тоже посторонний звук похожий на компенсаторы.

у меня вроде после смены масла ровно посредине между мин и макс

просто там у меня на щупе нет не мин не макс, а просто площадка маленькая с рифлением, и изза этого рифления толком не видно линию границы масла.

quote: на двенаре в этом плане щуп действительно не удобный.
вот и веди отсчет от верхней границы рифления.

Согласно нормам разработчика, замена топливного фильтра Хендай Солярис должна проводиться через 60 тыс. км пробега. Корейский производитель рекомендует ставить оригинальные изделия, что гарантирует долгую работу элементов и качественную очистку бензина от примесей.

Как часто нужно менять?

Очевидно, что установленный производителем срок замены не вяжется с российскими условиями езды. Низкое качество топлива, плохие дороги и другие моменты отрицательно сказываются на ресурсе запчастей. На Hyundai Solaris фильтр не является отдельной деталью, он монтирован в универсальный модуль, состоящий из нескольких компонентов. Поэтому каждый раз снимать и проверять топливный элемент нерационально.

На самом деле признаки засорённого фильтра заметны невооружённым глазом, определить их не составит особого труда:

Эти симптомы могут указывать на поломки других узлов автомобиля, но чаще всего проблема именно в забитом фильтре. Его нужно заменять, предварительно удалив из модуля, который находится в баке машины. Как правило, элемент очистки топлива загрязняется, когда пробег машины — 20–30 тыс. километров.

Какой фильтр лучше поставить на Hyundai Solaris?

На автомобили Солярис ставят 2 фильтра: тонкой и грубой очистки. Оба находятся в едином топливном модуле, помещённом в баке. Производитель советует ставить оригинальные изделия, оснащённые качественными фильтрующими элементами:

для тонкой очистки горючего детали с каталожным номером 311121R000 или S311121R000 (примерная стоимость - 900 рублей);
для грубой очистки сетка под номером 311841R000 (цена - 350 рублей).

Также подходят изделия следующих производителей:

корейского AMD;
голландского Nipparts;
швейцарского Finwhale;
южнокорейского Kross.

Как поменять топливный фильтр: пошаговая инструкция

Замена топливного фильтра Солярис должна проводиться строго по инструкции. Нужно подготовить такие инструменты:

комплект гаечных ключей и головок;
плоскогубцы;
набор отвёрток;
канцелярский нож;
пустая чистая ёмкость для слива бензина.

Теперь непосредственно по замене:

Теперь надо разобрать блок насоса, чтобы вытащить и заменить фильтры. Делать нужно следующее:

Отсоединить колодку проводки датчика давления, сдвинуть элемент по направляющим стакана модуля, снять вместе с поплавком и отложить в сторону.
Нажав на фиксаторы, отсоединить другую колодку с проводами от крышки единого блока. Скинуть трубку с выходного штуцера, вытащить резиновый уплотняющий сальник. Аналогично поступить со шлангом входного штуцера.
Используя отвёртку с плоским жалом, отжать пружинные фиксаторы обеих направляющих на корпусе модуля. Располовинить блок — отделить верхнюю часть от стакана топливного модуля.

Сетчатый фильтр можно не менять, если он не порван. Технический регламент вообще указывает, что он не требует замены в принципе. На Солярисе этот элемент прочный, с крупными отверстиями, легко очищается от грязи. Достаточно промыть его, используя средство для очистки карбюратора и мягкую щётку. На завершающем этапе очищенная сеточка помещается на короткое время в бензин.

После установки вновь собранного топливного модуля рекомендуется тщательно проверить все соединения на герметичность. Для этого надо включить зажигание, дать поработать мотору некоторое время и проконтролировать утечки.

С тех пор прошел почти год и солярис за это время пробежал без малого 30 000 км.

С лета 2016 году полностью перешел с 92 на 95 бензин — динамика повеселее, а по деньгам, с учетом небольшого снижения расхода на 95-м тож на то и выходит…

фоты процесса демонтажа форсунок, стенда для промывки не делал ибо был занят заменой масла в двигателе и руки были грязные :-)
Сняли форсунки, потеряли одно уплотнительное кольцо, долго матерились, нашли потом на защите движка, когда ее снимали для замены масла в двигателе…
Накинули форсунки на стенд — такую же рампу, как на движке, подключили форсы к ноуту со специальной программулиной.
В первый заход было видно, что все колбы под форсунками наполняются неравномерно, из чего я сделал вывод что рекомендация производителя жижки WINNS:
"Рекомендуется проводить очистку каждые 20.000 — 30.000 км или при возникновении проблем: непостоянные холостые обороты, плохая приемистость или грязный."
разумная — форсы были грязные.
после расхода всей баклажки залили эту бодягу обратно в емкость и прогнали повторно еще 3 раза при разных заданных программулиной для промывки алгоритмах работы форсунок.
В результате все форсунки начали распылять жижку равномерно с одинаковым распылом…
за работу по промывке отдал 1000 руб.

Для себя решил, что раз в год через каждые 30 000 км целесообразно проводить промывку форсунок на стенде и замену свечей.

Расположение топливной рампы на двигателе.

Нажав на фиксатор колодки жгута проводов …

…отсоединяем колодку от разъема форсунки.

Аналогично отсоединяем колодки жгута проводов от других форсунок.

…и снимаем фланец трубки со шпилек рампы.

Соединение уплотняется резиновым кольцом.

Тянем топливную рампу вдоль осей форсунок и, преодолевая сопротивление уплотнительных колец форсунок…

…извлекаем форсунки из отверстия головки блока цилиндров и снимаем рампу.

Поддев плоской отвёрткой запорную скобу форсунки…

Извлекаем наконечник форсунки из патрубка рампы.
Аналогично извлекаем другие форсунки из патрубков рампы. Поддев шлицевой отвёрткой…

…снимаем уплотнительные кольца с наконечника и распылителя форсунки.
Сборку и установку топливной рампы выполняем в обратной последовательности. Уплотнительные кольца форсунок заменяем новыми. Перед установкой форсунок в рампу и в головку блока цилиндров наносим на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.

Топливную рампу и форсунки снимаем для проверки, очистки и замены

Потребуются торцовые головки на 10, 12, и отвертки

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Нажимаем на пластмассовый фиксатор

Отсоединяем колодку проводов от форсунки

Также отсоединяем все колодки проводов от форсунок

Выкручиваем два болта крепления защитного кожуха проводов топливных форсунок

Отводим кожух с проводами в сторону

Откручиваем две гайки крепления фланца трубопровода к фланцу топливной рампы

Отсоедините трубопровод от топливной рампы

На штуцере трубопровода установлено резиновое уплотнительное кольцо (нужно заменять каждый раз при откручивании)

Выкручиваем два болта крепления топливной рампы к головке блока цилиндров

Снимаем топливную рампу

Устанавливаем топливную рампу в обратной последовательности

Снятие и проверка форсунок

Возможные признаки неисправности форсунок:

– затрудненный пуск двигателя;

– неустойчивая работа двигателя;

– остановка двигателя на холостом ходу;

– повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;

– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

– повышенный расход топлива;

– повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;

– калильное зажигание вследствие нарушения герметичности форсунок.

Отверткой отводим в сторону два фиксатора стопорной пластины форсунки

Снимаем стопорную пластину

Вынимаем форсунку из топливной рампы

Таким же образом вынимаем остальные форсунки

Проверяем сопротивление обмотки форсунки.

Сопротивление исправной форсунки должно быть 0,013-0,016 кОм. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, заменяем форсунку

Проверку форсунки на распыл нужно проверять на специальном оборудовании, такая проверка на автомобиле очень пожароопасна.

Симптомы: затруднен пуск двигателя, двигатель работает с перебоями, двигатель плохо запускается, двигатель часто глохнет, рывки в работе двигателя.

Возможная причина: неисправны топливные форсунки.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, набор отверток, пассатижи, автотестер.

1. Стравите давление в системе питания.

2. Отсоедините наконечник отрицательного провода от соответствующего вывода аккумуляторной батареи.

3. Надавите на пластмассовый фиксирующий элемент колодки проводного жгута топливной форсунки.

4. Отсоедините колодку проводного жгута от топливной форсунки. Аналогичным методом отсоедините колодки от остальных форсунок.

5. Открутите и извлеките два крепежных болта защитного кожуха проводов топливных форсунок.

6. Сместите кожух вместе с проводами в сторону.

7. Открутите и снимите две гайки крепления фланца подводящего трубопровода к фланцу топливной рампы.

8. Отсоедините подводящий трубопровод от топливной рампы.

Примечание. Штуцер трубопровода уплотнен кольцом из резины. Заменяйте данное кольцо всякий раз, когда отсоединяете трубопровод.

9. Открутите и извлеките два болта крепления топливной рампы к головке блока цилиндров двигателя.

10. Демонтируйте топливную рампу с автомобиля.

Примечание. Если при демонтаже топливной рампы какая-либо топливная форсунка осталась в отверстии головки блока двигателя, при сборке обязательно замените стопорную пластину данной форсунки.

11. Сместите в сторону два фиксирующих элемента стопорной пластины топливной форсунки, используя отвертку.

12. Снимите стопорную пластину форсунки.

13. Выньте форсунку из топливной рампы.

14. Аналогичным методом извлеките все форсунки из топливной рампы.

15. Произведите проверку сопротивлений обмоток топливных форсунок. Сопротивление исправных форсунок должно быть от 0,13 до 0,16 Ом. Если сопротивление какой-либо форсунки отличается от данных величин, замените эту форсунку, так как она не подлежит ремонту.

Примечание. Проверка топливных форсунок на предмет формы распыла и герметичности производится исключительно в специализированных сервисах, так как для этого необходимы специальное оборудование и квалифицированный персонал.

16. Подденьте с помощью отвертки и снимите уплотнительные кольца всех форсунок.

Примечание. Уплотнительные кольца форсунок необходимо заменить вне зависимости от их состояния.

17. Установите новые уплотнительные кольца на топливные форсунки, предварительно смазав кольца силиконовой смазкой.

18. Произведите монтаж форсунок в обратной снятию последовательности.

19. Установите топливную рампу в обратной последовательности.

20. Проверьте герметичность всех соединений, запустив двигатель. Если присутствуют течи, устраните их.

1. Снимите топливную рампу, как описано здесь.

2. С помощью отвертки отведите в сторону два фиксатора стопорной пластины форсунки, снимите стопорную пластину.

3. Извлеките форсунку из топливной рампы.

Аналогичным способом извлеките остальные форсунки.

4. Проверьте мультиметром сопротивление обмотки форсунки. Сопротивление исправной форсунки должно быть 0,013–0,016 кОм. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она не ремонтно-пригодна.

Проверку форсунок по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.

5. Подденьте отверткой и снимите уплотнительные кольца.

Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав, так как в этом случае будет повреждена их электрическая часть.

Замените уплотнительные кольца форсунок независимо от их состояния, и установите новые уплотнительные кольца, смазав их моторным маслом.

6. Установите форсунки в порядке, обратном снятию.

7. Установите форсунки в топливную рампу, а затем, подсоединив трубопроводы к рампе, как описано здесь. Пустите двигатель, проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.

Внутри корпуса топливной форсунки находится электромагнитный игольчатый клапан. В закрытом состоянии он удерживается возвратной пружиной. При подаче импульсов от электронного блока управления (ЭБУ) на обмотку возбуждения клапан открывается. В этот момент топливо распыляется и, смешиваясь с воздухом, сжигается в камере сгорания.

От качества распыления бензина зависит правильность пропорций топливовоздушной смеси и её воспламенение. При нормальной работе форсунок топливо дробится на мельчайшие частицы, легко смешивается с воздухом и горит.

Почему забиваются форсунки

Примеси в топливе, короткие поездки и сложные условия эксплуатации приводят к тому, что на игле и внутренних поверхностях форсунки образовываются углеродистые отложения. Этот налёт забивает каналы. Электромагнитный клапан открывается на длительное время и в камеру сгорания попадает больше бензина, чем нужно.

Всё это приводит к переобогащению топливной смеси, ухудшению воспламенения и пропускам зажигания. Несгоревший бензин попадает в выхлопную систему и догорает уже внутри катализатора, который забивается и оплавляется при высоких температурах. Вместе с этим снижается мощность двигателя, появляется детонация, а также растёт расход топлива и токсичность выхлопа.

Как понять, что нужно промыть форсунки

Производители авто рекомендуют делать очистку каждые 30 тысяч километров. О неполадках в работе форсунок подскажут соответствующие ошибки на бортовом компьютере. То же самое покажет диагностика топливной аппаратуры в автосервисе.

Но с большой вероятностью промывка нужна вне зависимости от пробега, если хотя бы три симптома из списка проявляются в вашей машине:

плохой запуск (особенно зимой);
нестабильная работа на холостых оборотах;
снижение мощности двигателя;
медленный разгон;
провалы при нажатии на педаль газа;
повышенный расход топлива.

Как промыть форсунки своими руками

Способ 1: присадка в топливо

Самый простой и относительно мягкий метод очистки с помощью специальных присадок. Больше подходит для профилактики образования отложений внутри всех элементов топливной системы — от бензобака и до форсунок.

Недостаток таких присадок в том, что на авто с большим пробегом они поднимают всю грязь из бензобака и трубопроводов. В итоге забиваются фильтры и сами форсунки, что приводит к ещё более плачевным последствиям.

Вам понадобится

Как делать

Залейте средство в бак непосредственно перед заправкой согласно пропорциям в прилагаемой инструкции.
Эксплуатируйте автомобиль в обычном режиме.
Для лучшего эффекта очистки желательно не стоять в городских пробках, а проехаться по трассе.

Способ 2: промывка форсунок на двигателе

Этот метод очистки сложнее, но и эффективнее. Он не только отмывает форсунки, но и дополнительно раскоксовывает поршневые кольца, а также повышает компрессию. Промывка осуществляется на запущенном двигателе, который работает на моющем препарате вместо бензина.

Главный минус — качество промывки нельзя проконтролировать. Из других недостатков можно выделить попадание агрессивных веществ в выпускной тракт и потенциальный вред катализатору. После использования некоторых средств требуется замена свечей зажигания.

Вам понадобится

Средство для очистки инжектора;
топливный фильтр;
двухлитровая пластиковая бутылка;
проволока;
1 м топливного шланга диаметром 10–12 мм;
3 хомута диаметром 9–14 мм;
2 ниппеля от бескамерной шины;
болт М12; или дрель;
сверло диаметром 12½ мм;
компрессор для шин;
свечи зажигания (если их замена рекомендуется в инструкции к промывке).

Как делать

Просверлите по одному отверстию в крышке и донышке бутылки. Установите в крышку ниппель с вывернутым вентилем. По ниппелю жидкость будет подаваться в рампу.
Второй ниппель в сборе вставьте в отверстие в донышке. Он понадобится, чтобы позже накачать воздух для создания давления.
Наденьте на ниппель в крышке один конец шланга, а второй установите на топливный фильтр, согласно стрелке на корпусе. Затяните концы шланга хомутами. Обмотайте бутылку проволокой, чтобы можно было подвесить.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его. Отключите топливный насос, сняв соответствующий предохранитель.
Заведите двигатель. Дайте ему поработать, чтобы стравить давление в рампе. Дождитесь, пока мотор заглохнет.
Отсоедините шланг подачи топлива от магистрали и подключите на фильтр импровизированного промывочного ресивера. Налейте промывку в бутылку, закройте крышку и подвесьте на капоте.
Если на авто есть обратная топливная магистраль, заглушите её с помощью подходящего по диаметру болта и обожмите хомутом.
Компрессором накачайте в бутылку воздух, пока давление не достигнет 2–2½ бар.
Запустите двигатель и дайте ему поработать 15 минут на холостых оборотах, поддерживая давление в бутылке на том же уровне.
Заглушите мотор и подождите около 15 минут, чтобы все отложения отмокли.
Снова запустите двигатель и выработайте остатки промывочной жидкости, поддерживая обороты в пределах 1 000–1 500.
Снимите бутылку, заглушку обратки и подключите всё в штатном режиме. Не забудьте предохранитель.
Если промывка агрессивная и воздействует на свечи зажигания, замените их.

Способ 3: промывка со снятием форсунок

Самый сложный метод, который предполагает снятие топливной рампы и форсунок. В то же время наиболее эффективный и точечный — никакого вреда для других элементом системы нет. Для промывки имитируется работа форсунки, а вместо бензина используется средство очистки карбюраторов.

Из минусов этого способа только сложность демонтажа рампы и форсунок, а также необходимость замены микрофильтров и уплотнительных колец.

Вам понадобится

Как делать

Снимите дроссельный узел и топливную рампу. Отсоедините провода форсунок и достаньте их.
Налейте немного жидкости для очистки прямо в колпачок от баллона и поместите туда форсунки на 15–20 минут для растворения нагара. Тем же очистителем можно промыть дроссельный узел, пока тот снят.
Соедините проводами с зажимами контакты батарейки и форсунку, соблюдая полярность. Разрежьте один из проводов и установите в разрыв кнопку звонка.
Сделайте из корпуса шприца переходник, надев тонкий конец на трубочку аэрозоля.
Извлеките микрофильтр из первой форсунки: вверните в топливный канал шуруп и вытяните пассатижами.
Наденьте шприц на форсунку со стороны распылителя. Надавите на клапан баллона с очистителем и одновременно несколько раз нажмите на кнопку звонка.
Наденьте шприц на форсунку с обратной стороны. Надавите на клапан и прерывисто нажимайте на кнопку звонка, пока жидкость не начнёт распыляться равномерным факелом.
Повторите процедуры из пунктов 5–7 для каждой форсунки.
Лёгкими постукиваниями на весу замените фильтры и уплотнительные резинки.
Установите форсунки и рампу на место, соберите все детали в обратном порядке.

Инженер-механик, хорошо разбираюсь в технике и технологиях. Более 10 лет пользуюсь Mac и iPhone, знаю всё об экосистеме и продуктах Apple. Не только пишу, но и умею и люблю работать руками. 3 года трудился автослесарем, машину чиню только сам. Спроектировал и с нуля построил дом своими руками, накопив по ходу немало опыта. Обожаю олдскульные видеоигры и комиксы, играю на гитаре.

Читайте также: