Замена вакуумного усилителя тормозов ока
Обновлено: 12.06.2024
от другой тачки? Хочу поставить более эффективный, но не хотелось бы, в силу погодных условий, заниматься многочисленными переделками. От чего ВУТ подходит с минимальными переделками?
Зафигом не нужно. Родная бочка плюс новый колдун плюс нормальные исполнительные механизмы. И тормозит отлично, и ГТО проходит со свистом. А если кароппку клинит, то нефиг ставить V8 для бодрости.
Это о том, что у полностью исправной Аки со всем стоковым оборудованием нормальная по усилию педаль. А любое усиление ВУТ-а как правило сопряжено с бОльшим отбором вакуума, что на данной газонокосилке с объёмом 0.7 нездорово :)
Хотя есть какие-то "спортивные двойные" ВУТ-ы, типа того, с торгмаша, но я в них не очень верю :) Патамушта такой фигнёй страдают обычно юные стрирайсеры на убитых машинах. Ессно, заменив старую убитую деталь на типа новую чиста спартивную желтого или красного цвета, они получают приход :)
"Двойной ВУТ", это типа как на УАЗе двухкамерный? УАЗовский внутри устроен, как 2 ВУТа с общими клапанами, размещенные последовательно.
Не сравнивай таки объёмы моторов. Ничего из ничто не берётся. В т.ч. и вакуум. Отбор которого для маломерного карбового древнего мотора означает ухудшение режима работы. Не хочу сказать ничего плохого об инженерах Ауди, но на C3 тормоза были с гидроусилителем, и они тормозили реально. На гидронасосе были два контура, на ГУР и на тормоза. Кстати, не только на гражданских сотках, но и на спортивных машинах типа урки.
Потом, правда, в угоду простоте и цене перешли на вакуум с платформы C4. Но тормозные машинки всё равно были не вазовскими, хотя и очень похожи :) У меня стояли машинки Гирлинг с ВУТ-ом от C4 - полуторатонная машина останавливалась легко и непринуждённо :)
На УАЗ-е другая история - там по кругу барабаны с афигенными колодками, ессно исправный ВУТ ставил две с полтиной тонны рамного железа колом :) А охлаждение было пофиг, уазег быстрее 120 кмч не ездит :)
я имел в виду, что подразумевается под термином "двойной ВУТ"? На УАзе я поездил без ВУТа, наверное, больше, чем с ВУТом. Причем, в основном без ВУТа и с 25 мм цилиндрами на заднем мосту вместо 32 мм. Но без ВУТа можно взять на юз только задний мост, и то только на горячем асфальте или грунте получлось. Потом, после пары случаев из серии "еле-еле оттормозился" я купил и поставил таки себе ВУТ (в комплекте с усиленными тормозными щитами под ВУТ на передний мост, разумеется).
Ну раз такой вумный, то чо сюда-то пришел? Вот сам и разберись, какие характеристики и как обеспечивают разные ВУТ-ы. А смысла ноль в мессагах таких вот интернет-вумников, которые хотят мотор от мерина в Аку вкрячить и спрашивают советов в форумах. А сами в матчасти по нулям.
P.S. Очень повеселило вышесказанное заявление насчёт того, что "бедный маломерок ниасилит столько вакуума насосать". :))) У некоторых, видимо, он только и делает, бедный, что старательно вакуум насасывает. :)))
Ах, да пардон, конкретно про установку по месту (а вопрос исключительно в ней) я не написал. Признаю, малость слошил. Остальное - в силе.
Паша, чиниаку. Подведи задние колодки и сними колдуна если хочеШь.
Или возьми у меня старый ВУТ и бегай с ним по магазинам, ипи им мозги! :-))
Менять тебе придётся в сборе с ГТЦ, ибо!
Давай старый ВУТ. :) Колодки уже подвёл, с колдуном всё не так просто - зад утяжелять надо, по-хорошему, ибо иначе улетать вперёд носа будет постоянно (на моей синей бывшей так было, ты-то её видел. ). Как-то так.
Разве на Оке ВУТ оригинальный? Могу ошибаться, но он от Нивы. ВАЗ 2121. Но если на Ниве хватает, то почему на Оке не справляется? ИМХО нужно "копать" в другом месте.
Вам Торгмаш поможет, если так нуно Собственно 1я строка в яндексе :)
Вакуумный усилитель тормозов, Спорт (ВАЗ задний / полный привод, Ока) - 1800р и он Ваш
Тормоз на ручном управлении эксплуатируешь? История вопроса на самом деле весьма примечательна!
Еще не так давно, в 1975 году, без вакуумников шли, например, ГАЗ-51А, полная масса которых превышала 5 тонн. Однако, следующая модель того же класса, ГАЗ-52, уже имела ГВУТ. Позже, с 1988 года, ВУТы получили более легкие УАЗы, а потом и Газели. Среди легковых также ГВУТ появился сначала на тяжелой Волге 24, потом уже на Москвичах и жигулях. Таврию вполне осознано делали без ВУТа, ибо нафиг при таком легком авто.
Появления ВУТа на Оке я могу объяснить только одной версией - машина создавалась под полноценное ручное управление больным и физически слабым человеком. Это означает, что произведение хода управляющего органа на прилагаемую к нему силу должно быть меньше, чем у иных авто. Конечно, без ВУТа на Оке тормозить не очень легко, но прична того IMHO в необычно малом ходе педали. Но все равно мне, например, иногда не удается достаточно точно дозировать усилие, слишком слабо надо жать.
Ну то есть я понимаю, когда более эффективный вакуумник хотят на УАЗ или Газель поставить. Там чтобы тормозить нормально, реально есть, куда усиливать нажатие на педаль. Но вот так чтобы на Оке не хватало, такого я еще не слышал :)
А вообще, насколько я знаю, на СеАЗ-11116 стояли ВУТы от 2108, а не 2103, как на 11113 и 1111.
ВУТ не ставили потому так что дешевле Это применительно к Таврии, все остальные машины того времени были уже оборудованны им, т.к. имели экспортные модификации. Да и Таврии на западный рынок (ведь продавали когда то) шли с увесилителем.
Просто в эпоху когда владельцев машин называли издевательски "автолюбителями", об их комфорте никто не заботился, сначала потренируй ноги доехав на велике до гаража на окраине города, потом развлекайся с тугой педалью тормоза, люди были другие :)
Плюс пробок на дорогах не было тормозили очень редко, потребности в усилении тормозов не было.
Неа, не совсем. Вопрос дешевизны был не сильно главный, потому что в те времена машины стОили очень дорого (по отношению к себестоимости ессно), а покупали их по открыткам (если кто помнит), и бушная машина стоила дороже новой :) А мож ещё какая политика - кому обычную шоху, кому "экспортную" (все почему-то хотели экспортную, там шильдик на попе был латиницей) :)
Кстати, ваз2101 изначально был без ВУТ-а. Ставить его начали, по-моему, только с ваз21011 и 21013. А вот с тавром хоть убей не помню, хотя у меня был реэкспорт.
Информативна только последняя строчка. Зачем нужно было писать остальное? Какая разница, зачем? НАДО! Хотя бы для того, чтобы информативность и лёгкость педали была ближе к педали тормоза современного автомобиля, а не выпущенного в 60-х - 70-х годах 20-го века.
Я писал к тому, что, может быть, причина в неисправности штатного ВУТа или замасленности колодок, скажем, что приходится жать на педать слишком сильно? Ну то есть по мне так педаль наоборот иногда слишком чувствительна на Оке. Иной раз когда левой нагой за правую зацепишь случайно, выжимая сцепление, рискуешь что кто-то в ж. влетит сзади.
Кстати - всегда имел возможность сравнить тормозное усилие, так как обычно кроме "Оки" владел ещё какой-нибудь машиной (сейчас - не исключение). Так вот - что раньше, что сейчас соотношение сила_нажатия/ускорение_торможения далеко не в пользу Букашки, и это - несмотря на её никакой вес!
Да, видимо, дело привычки :) Я отъездил несколько лет на УАЗ-452Д в исполнении без ВУТа. Там с полным грузом если жмешь на тормоз, не сразу понимаешь, замдляется машина или нет :). На другие машины если садлся, по началу все пассажиры головами в стекло улетали, пока я не привыкну :). Когда я сподвигнулся0таки воткнуть на УАЗ ВУТ, тоже головой в стекло сначала улетел. Зато на других машинах больше не улетаю :).
Кстати, УАЗовский ВУТ тормозит точно намного лучше, чем оковий! Но он и размером как половина мотора Оки :)
Да не, слава Богу не первый год в машинах ковыряюсь, перед тем, как вопросы задавать, всё проверил. Да и на своей бывшей тоже всю тормозную излазил вдоль и поперёк, так что.
Сомневаюсь, однако > Хотя бы для того, чтобы информативность и лёгкость педали была ближе к педали тормоза современного автомобиля, а не выпущенного в 60-х - 70-х годах 20-го века.
*** Проектировать систему тормозов - задача со многими параметрами.
"Шевелить" только одним параметром - гробить систему целиком и, соответственно, безопасность и для других на дороге. Пощадите!
Да ладно! Я ж сейчас про УДОБСТВО говорю! А про тормозные параметры я отдельно побеспокоюсь, тут опыта более чем. :)
Чини Оку! Лучше и информативней педали тормоза на отрегулированной тормозной системе Оки ещё поискать среди других машин;)
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает сопротивление педали тормоза, что отрицательно сказывается на управлении автомобилем.
Вакуумный усилитель ремонту не подлежит.
1. Придерживая обратный клапан вакуумного усилителя, снимите с него вакуумный шланг.
2. Отверните гайку крепления тройника. Обратите внимание.
3. . под гайкой установлена пружинная шайба.
4. Аккуратно снимите тройник со шпильки, не перегибая тормозных трубок.
5. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю (под гайками установлены пружинные шайбы).
6. Не отсоединяя тормозных трубок, осторожно отведите главный цилиндр от вакуумного усилителя.
7. Изнутри салона подденьте отверткой и.
8. . снимите стопорную пластину пальца, соединяющего толкатель усилителя с педалью тормоза.
9. Протолкните палец отверткой, а затем.
10. . выньте его, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.
11. Отверните по две гайки крепления усилителя с обеих сторон кронштейна (одновременно эти гайки крепят кронштейн педального узла). Обратите внимание.
12. . под каждой гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.
13. Снимите вакуумный усилитель (в подкапотном пространстве). Установите новый вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию.
Перед началом работы снимите запасное колесо.
1. Придерживая обратный клапан вакуумного усилителя, снимите с него вакуумный шланг.
2. Отверните гайку крепления тройника.
Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.
3. Аккуратно снимите тройник со шпильки, не перегибая тормозных трубок.
4. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю (под гайками установлены пружинные шайбы).
5. Не отсоединяя тормозных трубок, осторожно отведите главный цилиндр от вакуумного усилителя.
6. Изнутри салона подденьте отверткой и снимите стопорную пластину пальца, соединяющего толкатель усилителя с педалью тормоза.
7. Протолкните палец отверткой, а затем, выньте его, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.
8. Отверните по две гайки крепления усилителя с обеих сторон кронштейна (одновременно эти гайки крепят кронштейн педального узла).
Обратите внимание: под каждой гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.
9. Снимите вакуумный усилитель (в подкапотное пространство).
10. Установите новый вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию.
Замена вакуумного усилителя Ваз 1111 ОКА
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает сопротивление педали тормоза, что отрицательно сказывается на управлении автомобилем.
Вакуумный усилитель ремонту не подлежит.
1. Придерживая обратный клапан вакуумного усилителя, снимите с него вакуумный шланг.
2. Отверните гайку крепления тройника. Обратите внимание.
3. . под гайкой установлена пружинная шайба.
4. Аккуратно снимите тройник со шпильки, не перегибая тормозных трубок.
5. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю (под гайками установлены пружинные шайбы).
6. Не отсоединяя тормозных трубок, осторожно отведите главный цилиндр от вакуумного усилителя.
7. Изнутри салона подденьте отверткой и.
8. . снимите стопорную пластину пальца, соединяющего толкатель усилителя с педалью тормоза.
9. Протолкните палец отверткой, а затем.
10. . выньте его, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.
11. Отверните по две гайки крепления усилителя с обеих сторон кронштейна (одновременно эти гайки крепят кронштейн педального узла). Обратите внимание.
12. . под каждой гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.
13. Снимите вакуумный усилитель (в подкапотном пространстве). Установите новый вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию.
Замена вакуумного усилителя тормозов ока
Летом 2013 года попал к нам в руки автомобиль Ока с модифицированной тормозной системой. Среди переделок было следующее: на передней оси вентилируемые передние тормозные диски на 13″, заменены суппорта и скобы. На задней оси были установлены дисковые тормоза от Самары, с механическим ручником.
Вот так всё это выглядит на передней оси:
Снимаем оковский ВУТ и придумываем, как поставить калиновский ВУТ. На Оковском ВУТе — 4 шпильки, на Калиновском — 2 шпильки и совсем в неподходящих местах. Идти по дурацкому пути сверления кузова и выходу двух шпилек рядом с металлом кронштейна педального узла — не хочется, т.к. выглядит это просто чудовищно неаккуратно. Тем более, вылет штока в калиновском ВУТе примерно на 10 мм больше, что как-то надо скомпенсировать.
Глаза боятся, а руки делают — в голову приходит ИДЕЯ, и калиновский вакуумник разбираем (сначала нужно снять ГТЦ, затем разбирается кастрюля ВУТа, путём отгибания завальцовки по контуру). От оковского вакуумника болгаркой отрезается фланец, вырезается болгаркой центральная часть с манжетой. Всё примеряем — и. привариваем фланец от оковского ВУТа на Калиновский!! Предварительно калиновские шпильки отрезаются и оставшиеся шпеньки привариваются для надёжности к корпусу. Разборка кастрюли нужна для того, что-бы не сжечь резину диафрагмы. После сварки всё собираем обратно.
Сравним два узла рядом. За счёт фланца, калиновский ВУТ отодвинут от кузова, что уравняло вылет штока с оковским ВУТом.
Заливаем центральную часть фланца герметиком, ставим родную прокладку и впихиваем огромный ВУТ от Калины на оковское место. Пришлось укоротить резиновый патрубок термостата, что-бы он не терся о бачок ГТЦ.
Прокладываем трубки от Гранты, ставим еще один тройник. Прокачиваем тормоза и вперед — на пробу!
Что можно сказать в заключении? Проблема слабеньких тормозов на Оке рассечена в клочки, как гордиев узел.
Обновление от 09.08.15
В 2013 году на данный автомобиль был установлен гидроручник. В ходе работ было снято видео, публикация которого задержалась на 2 года. Видео заслуживает внимания, по-этому было принято решение вернуться к этой теме и восполнить пробел, обновив статью.
После проведенных работ по установке ВУТ от Калины, проблема отсутствия ручника требовала решения. Так же задняя ось с дисковыми тормозами заметно перетормаживала. В Тольятти был куплен гидроручник в сборе с регулятором тормозных усилий для задней оси. В ходе работ было снято обзорное видео:
Дело в том, что в конструкции ручника обнаружился конструктивный недостаток — слишком длинный шток постоянно поджимал гидроцилиндр и задняя ось не растормаживалась. На поиск и устранение дефекта было потрачено много времени. Дефект нашли и устранили (отодвинув гидроцилиндр дистанционными шайбами).
Машина была продана через несколько месяцев после установки гидроручника и на этом история заканчивается, на этот раз навсегда.
Статья написана: 30 июля 2013 г.
Обновление: 9 августа 2015 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.
Решил поставить вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр от ВАЗ-2108 на окушку. Причина наверное понятна всем: жестковатые тормоза Оки недостаточно эффективны, хотя и способны пустить Оку в юз. Но при этом давить приходится изо всех сил.
ВУТ от ВАЗ-2110 имеет мембрану большей площади, чем оковский. Значит развивает усилие больше. Лишь бы двигатель Оки не обиделся. Ему ведь будет больше работы по созданию вакуума в ВУТ.
Попробовать стОит.
На авторынке приобретен комплект ВУТ без бачка и ГТЦ ВАЗ-2108 за 800р+600р=1500р. Еще понадобятся два угловых штуцера от новой Нивы (2х50р=100р).
Но у ВУТ Оки четыре крепежные шпильки М8. А у десяточного ВУТ всего две М10. Надо колхозить переходник. Прикинул чертежик и выпилил его из дюрали толщиной 5мм.
Примерил на ВУТ. Поставил 4 болта М8 для крепления всей конструкции к кузову.
Вроде смотрится. Но не все так хорошо, как кажется. Из-за высоты головок болтов остается мало места для гаек крепления ВУТ к переходнику. Пришлось сточить головки 4-х болтов М8 до толщины 4мм. Это конечно ослабление конструкции. Но это не проблема, т.к. болтов четыре штуки. Думаю, что хватит с головой.
При установке переходника на ВУТ есть несколько нюансов.
Для начала нужно вставить в переходник 4 болта М8 и прикрутить их гайками с другой стороны переходника. Гайки лучше использовать фланцевые самостопорящиеся.
Далее надо исключить посадку переходника на головки болтов. Иначе переходник изогнется при затяжке гаек М10.
Поэтому сначала надеваем на шпильки ВУТ увеличенные шайбы 10мм суммарной толщиной пакета не менее 4мм. Теперь можно прикручивать переходник. Он обопрется на шайбы.
Предварительно надо заполнть чем-то щель между переходником и ВУТом. Иначе через эту щель будет проникать воздух из подкапотного пространства в салон. А это и неприятный запах, и нежелательный летом подогрев салона горячим воздухом. Ну и шум — тоже неприятный фактор.
Щель можно заполнить например прокладкой из пластика толщиной 4мм. Ее можно посадить на двухсторонний скотч.
При установке ВУТ в машину также необходима прокладка толщиной около 12мм. Ее назначение то же самое, что и у первой прокладки.
ВНИМАНИЕ! Перед началом работ с машиной обязательно отключите аккумулятор! Не повторяйте моих ожогов на пальцах и обугленных проводов. ГТЦ расположен практически над силовой клеммой стартера. Поэтому лучше отключить массу АКБ, чем рисковать положить ГТЦ на эту клемму под напряжением.
После сборки всего пакета (ВУТ, две прокладки и переходник) видим, что концы двух шпилек М10 (крепление переходника к ВУТ) оказались выше четырех гаек, которыми зафиксированы на переходнике болты крепления к кузову. Т.е. эти шпильки будут упираться в кузов и переходник будет выгибатся при затягивании 4-х болтов М8. Это неправильно. Поэтому надеваем на 4 болта М8 пакеты шайб такой толщины, чтобы они оказались выше или вровень со шпильками М10. Конечно же диаметр шайб должен быть учтен при изготовлении второй прокладки.
Описание конечно трудно воспринимать. Но фото я не смог сделать в процессе сборки. Увы…
В остальном установка ВУТ самая обычная. Разве что немного труднее вставлять в кузов. Приходится раздвигать тормозные трубки и следить, чтобы провода не попали под ВУТ.
ГТЦ устанавливается достаточно просто. Чтобы сохранить возможность установки запаски под капотом, надо покупать ГТЦ без бачка. При этом вместо бачка должны быть установлены угловые штуцеры от новой Нивы. Такие штуцеры продаются в ремкомплектах с резиновыми манжетами, с которыми эти штуцеры вставляются в ГТЦ.
Смазав тормозной жидкостью все детали, вставляем сначала резиновые манжеты в ГТЦ, затем в них вставляем штуцеры. Все, к этим штуцерам можно подключить резиновые шланги от расширительного бачка.
Подключение тормозных магистралей очевидное. Оковский тройник удаляется, а шланги с тройника переключаем к передним отверстиям ГТЦ. Это магистрали задних колес.
Магистрали передних колес подключаются простым переносом со старого ГТЦ.
Подключение к педали выявляет три небольшие неприятности.
В-первых, педаль становится ниже других педалей, т.к. мы применили переходник суммарной толщиной около 20мм. Однако отказаться от переходника считаю плохим вариантом, т.к. в кузове Оки сделано углубление под родной ВУТ и восьмерочный в него встанет не очень хорошо. Поэтому просто придется смириться с новым положением педали тормоза. Или переварить ее.
Во-вторых, педаль теперь не достает до датчика стоп-сигнала. Это лечится гибкой кронштейна крепления датчика с помощью плоскогубцев. Датчик регулируется на максимальный вылет. Проблема решается быстро.
В-третьих, новая конструкция больше оковской и затрудняет работу со стартером.
Теперь обязательно нужно прокачать тормозные магистрали всех четырех колес.
И об ощущениях. Раньше после Оки ездить на Хонде было опасно, т.к. при первых торможениях пассажиры просто повисали на ремнях. Это срабатывала оковская привычка тормозить изо всех сил.
А теперь… Ока стала машиной! Тормоза стали мягкими. Давить уже не приходится по полной. Просто тормозишь и радуешься, что машинка становится все больше похожей на настоящий автомобиль…
Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110. Диагностика и ремонт
Не верьте тем, кто говорит, что тормоза придумали трусы. Их придумали очень умные и долгоживущие люди, а вакуумный усилитель тормозов придумали к тому же и очень ленивые. Для того чтобы проверить необходимость наличия ВУТ на автомобиле, попробуйте остановить его нажатием на педаль тормоза с выключенным двигателем на небольшой скорости. Скорее всего, для полной остановки придётся так сильно жать на тормозную педаль, что вам потребуется даже немного привставать на сиденье. А представляете, если вас будет ожидать такой сюрприз во время интенсивного движения в потоке автомобилей, да и ещё и на спуске? Поэтому к данному вопросу просто необходимо отнестись со всей серьёзностью и полнотой ответственности за свою и чужую безопасность. Итак, разберёмся, как делается ремонт ВУТа и замена его составных частей.
Замена и ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ и УАЗ
Эффективность тормозов автомобиля имеет большое значение – если тормозная система сработает неэффективно, может произойти авария. Чтобы тормоза были четкими, на всех современных машинах устанавливается усилитель, он обеспечивает мгновенную остановку транспортного средства при нажатии на педаль.
Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110
Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно – ВУТ) автомашин ВАЗ облегчает работу водителю – он в тормозной системе (ТС) усиливает эффект нажатия на педаль. Этот узел состоит из следующих основных деталей:
- клапана;
- металлического корпуса;
- диафрагмы;
- поршня;
- штока;
- мощной возвратной пружины;
- толкателя, который соединяется с тормозной педалью;
- защитного чехла;
- фланца для установки обратного клапана.
Корпус устройства делится диафрагмой на две половины, и со стороны, где создается вакуум, устанавливается главный тормозной цилиндр. Разрежение (вакуум) создается за счет соединения этой части корпуса с впускным коллектором ДВС, а когда мотор не работает, канал перекрывает обратный клапан, устанавливаемый во фланец ВУТ. Воздух (вакуум) с помощью штока и поршня при нажатии на тормоз усиливает эффект торможения, тем самым облегчая работу водителю – нет необходимости на педаль нажимать с большой силой. После отпускания педали мощная возвратная пружина позволяет диафрагме внутри корпуса принять исходное положение. Когда двигатель заглушен, разрежение в системе не создается, и вакуумный усилитель тормозов не работает.
Читайте также: