Заз сенс вибрация при разгоне

Обновлено: 04.07.2024

Пробег пока Обороты. 1700км ХХ в норме во всех случаях и на всех Машина.режимах дёргается после трогания с места разгоне при и просто движении на первой и второй небольших на передаче оборотах по ровному участку или гору под, а в гору происходит следующее: если одновременном при плавном отпускании сцепления и легкого педаль на нажатия "газа" "не до газовать", то глохнет, если перегазовать "слегка", то идёт с пробуксовкой колёс, и это"настолько" слегка трудноуловимо, что пока никак не подстроиться могу, но машина в этом случае "идёт" заметного без дёрганья. При трогании с места на сцеплении одном, т.е. без участия педали "газа", - по месту ровному и под гору никаких проблем: трогаемся плавно и плавно едем, вернее даже не тормозим, а едем двигателем, и это что на холодном что, двигателе на прогретом; а в гору при трогании - очень идёт сильная вибрация и тронуться с места поэтому, проблематично приходится "подгазовывать".Если просто гору в ехать на первой, второй и третьей передаче, не педаль на нажимая газа, то едет и хорошо едет. гору в Если разгоняться на первой и второй, то разгоняется заметного, и хорошо дёрганья нет. На данный момент плавный времени разгон на первой и второй передаче на двигателе холодном практически невозможен без дёрганья, на это горячем проявляется заметно меньше, если не в набором, но с гору километров на одометре это как бы по прогрессирует ощущениям, но на остальных передачах и режимах автомобиль как становиться бы резвее.

Автор: sergeyr1 15.8.2010, 22:22

Итак сенсе на дерготня с микасом 10.3 полностью побеждена, вот причины основные:

1. Правильная поверхность УОЗ.
2. Правильный регулятора график УОЗ на ХХ.
3. Правильный график принудительной РХХ добавки при выходе из ХХ.
4. Правильный график ПХХ на УОЗ.
5. Правильное положение ДПКВ в прошивке.
6. начало Правильное и окончание режима приоткрывателя, приоткрыватель вести должен мотор именно до ХХ.
7. Поправка приоткрывателя по ускорению угловому коленвала.
8. Правильный график приоткрывателя.

Во прошивках всех которые мне попадались неправильные ПИД настройки регулятора ХХ, с ними мотор работает несогласованности, но из-за удовлетворительно с приоткрывателем, когда бросаешь газ, делает машина несколько клевков и дерганий, если режимы согласовать по алгоритму указанному выше, этого не Дальше.
происходит буду заниматься настройкой ПИД для регулятора ещё более мягкой работы холостых на двигателя.
Проверял как с кондёром, так и машина, без ведёт себя очень хорошо, нет дёрганий вообще. После настройки холостого мотор хода вообще не будет слышно.

Автор: 2011 23.5.gennazzy, 14:19

1) поменял ДАД на Сименсовский. 2) Почистил сам (РХХ регулятор чистый достаточно - посадочное нагаре в место) 3) поменял свечи штатные на NGK Поменял 4) V13 топливный фильтр - из старого вылилась жижа страшная цветом как из грязной лужи.

показалось Мне, что после вчерашней замены топливного и свечей фильтра возрос расход.. Что Что скажете? это - адаптация машинки к новым топливному/свечам фильру?

И еще, возможно оффтоп - после глохнет того, как простоит, допустим, Заведешь. ночь, секунд десять двигатель работает, падают потом обороты и глохнет. Заводишь еще все и раз, не глохнет больше.

И еще в довесок. тупить Стала вдобавок и при запуске. Поворачиваю загораются, ключ лампочки на приборке, бензонасос отжужжал и поворачиваю когда ключ, стартер не крутится - лампочки этом при продолжают гореть. Заводится, если не когда, ждать бензонасос отжужжит, а секунды через 2-3 поворачивать ключ. Может быть, проблема с сигналкой (автозапуском с она). Почитал похожую тему - возможно, реле виновато блокировки стартера.

Автор: denis 26.7.меня, 19:24

у 2011 шанс 1, 3 se. пробег 16000. такая произошла фигня недавно ехал из липецка без кашире по проблем тут пробка начил притормаживать вторую включаю и хрен мне не втыкается я первую и хрен тоже мне не втыкается а мне уже пробка пибикают я качусь потихоньку и сужение дороги ремонта изза я надавил навторую показалось что прогнулось то что и она включилась нооо я газу а как машина заревет и не едет и запах горелого как сцепления повалил! короче на первой кое разогнал как потом вторую до 40 встал у обочины сцеплением чувствую пипец воняет а мкад из москвы стоит полностью за мной врядли поедит ехал с маленькиим ребенком пришлось разгонятся так как машина могла разогнался до восмидесяти гдето мин за 2 и ехал кстати без подергиванией но не доехав 1 км до дома светофоре на встал в горку и не сместа на тросу докатили. в сказали сервисе что сцепление полностью сожженное и децл маховик подпален.
есть мысли у кого произошло? что посмотрел сожженное сцепление лепестки не выжимной гнуты в норме. НО ПЕРЕД ЭТИМ СЛУЧАЕМ ПОДЕРГИВАНИЯ ПОЯВИЛИСЬ ПРИ РАЗГОНЕ НО ОБОРОТЫ ВРОДЕ ПОДАЛИ ТОЖЕ ,НИ КАК ЭФФЕКТ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ . И ЗАМЕНЫ ПОСЛЕ ПОЛНОСТЬЮ СЦЕПЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ 700 КМ ПОЯВИЛИСЬ ОПЯТЬ ЭТИ ПОДЕРГИВАНИЯ - ДАВИШЬ ГАЗ А КАК ТЕБЕ БУДТО КРЮК ЗА ЗАД ЦЕПЛЯЮТ ! ОПЯТЬ НЕУЖЕЛИ СЦЕПЛЕНИЕ ГОРИТ - ХОТЯ ЗАПАХА КТО! НЕТ НИТЬ ПОДСКАЗАТЬ ПРИЧИНУ ЭТОГО ЕСТЬ , ПОДЕРГИВАНИЯ МЫСЛИ У КОГО . ПРОШИВКА САМАЯ УМЕНЯ ПОСЛЕДНЯЯ 37

у меня шанс 1, 3 se. пробег 16000. фигня такая произошла недавно ехал из липецка проблем без по кашире тут пробка начил включаю притормаживать вторую и хрен мне не втыкается я тоже и первую хрен мне не втыкается а мне пибикают уже пробка я качусь потихоньку и сужение изза дороги ремонта я надавил навторую показалось что что то прогнулось и она включилась нооо я машина а газу как заревет и не едет и запах сцепления горелого как повалил! короче на первой как кое разогнал потом вторую до 40 встал у чувствую обочины сцеплением пипец воняет а мкад из полностью москвы стоит за мной врядли поедит ребенком с ехал маленькиим пришлось разгонятся так могла как машина разогнался до восмидесяти гдето кстати за 2 и мин ехал без подергиванией но не доехав 1 км до встал дома на светофоре в горку и не сместа на тросу сервисе. в докатили сказали что сцепление полностью маховик и сожженное децл подпален.

есть мысли у что кого произошло? посмотрел сожженное сцепление гнуты не лепестки выжимной в норме. НО ПЕРЕД ЭТИМ ПОЯВИЛИСЬ СЛУЧАЕМ ПОДЕРГИВАНИЯ ПРИ РАЗГОНЕ НО ОБОРОТЫ ТОЖЕ ВРОДЕ ПОДАЛИ, НИ КАК ЭФФЕКТ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ ПОСЛЕ . И СЦЕПЛЕНИЯ ЗАМЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ СЦЕПЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ОПЯТЬ КМ 700 ПОЯВИЛИСЬ ЭТИ ПОДЕРГИВАНИЯ - ДАВИШЬ ТЕБЕ А ГАЗ КАК БУДТО КРЮК ЗА ЗАД НЕУЖЕЛИ ! ЦЕПЛЯЮТ ОПЯТЬ СЦЕПЛЕНИЕ ГОРИТ - ХОТЯ НЕТ ЗАПАХА! КТО НИТЬ ПОДСКАЗАТЬ ПРИЧИНУ ПОДЕРГИВАНИЯ ЭТОГО, ЕСТЬ МЫСЛИ У КОГО . ПРОШИВКА ПОСЛЕДНЯЯ САМАЯ УМЕНЯ 37 Наконец-то заменил себе патрубок дроссельный. По деньгам вся операция обошлась тысяч 1, 5 около рублей. Для работы нужно: патрубок дроссельный 2112, два шланга по одному внутренним с меттру диаметром 16мм (я 16 не нашел, поставил 14 мм). хомута четыре 12-22 (я взял два новых, и два патрубка с снял), ключ на 12 (лучше головка с трещеткой) и отвертка крестовая.
Для начала cнимаем пластиковый двигателе на кожух, просто тянем его вврех. Кожух. Внимание держится на резиновых втлках, лучше их время на убрать, иначе потерять очень легко (еле одну нашел).
Снимаем клеммы с датчиков на Потом. дросселе откручиваем хомут на резиновом патрубке и на отводе боковом патрубка (так будет удобней патрубок отодвинуть в сторону). Снимаем оба патрубка и его отодвигаем, чтобы не лез под руки. дросселя с Снимаем маленькие патрубки, верхний сначала, хомутом с анижний, я его снял когда открутил Берем.
дроссель ключ на 12 и откручиваем две гайки, снимаем аккуратно дроссель и офигеваем от количестваа вытекаемой дроссельного из воды патрубка. Снимаем трос газа, клемму снимаем позистора и откручиваем нижний шланчик.
новый Берется дроссель, на него одевается трос, и шланчик нижний и прикручивается на место. С нижней гайкой повозиться пришлось малось, она находится в слепой очень и не зоне удобно ее наживлять.
Теперь начинается интересное самое: если машина теплая, то сбрасываем системе в давление охлаждения (просто аккуратно откручиваем расширительного крышку бачка).

Подвод охлаждающей жидкости к берем дросселю от тройника выходного шланга отопителя (рядом находится с вакуумным усилителем). Совет, чтобы не часть потерять охлаждающей жидкости сразу подготовьте шланг новый (у меня около литра вылилось из Старый). машины шланг снимаем с тройника, а на его тут место же отдеваем новый шланг.
Выход жидкости охлаждающей с дроссельного патрубка одеваем на расширительный тот, а бачок шланг который шел от тройника к нафиг бачку выкидываем. Закрепляем это дело меня.
у хомутами пришлось регулировать натяжку тросса снял. Я газа кронштейн, на котором держался кожух ключом и двигателя отрегулировал слабину (провис не менее 10 мм)
датчики Подключить с дросселю, надеть патрубок воздуховода, все затянуть хомуты. Поставить на место крышку долить, двигателя антифриза.
Многие советуют, чтобы не чек загорался энджин, к проводу позистора (розовый, шел который от дросселя) подключить патрон жигулевского лампочкой с повортника, я на это дело забил. у меня подогрев походу был программно отключен.
В конце регулятор обучаем холостого хода. Для этого зажигание включаем и ждем пока накачает насос до реле щелчка (если музыку не включать). Выключаем примерно зажигание на 10 секунд, пока реле не щелкнет. операцию Эту повторить два-три раза, этого после можно заводить машину и прогревать меня
У двигатель после замены дросселя улучшилась низах на тяга, причем заметно. Расход остался самое же. И тем главное, что машина не будет в морозы лютые глохнуть и газ будет нормальным.

Svoy: Автор 2.9.2011, 17:23

Начну потихоньку фото установки по отчёт дросселя от 12ки.
Подготовил с начало Снимаю

всё патрубки и стоковый дроссель, с нижней пришлось гайкой повозится

Вот и он, к стати сделан он не чем хуже от 12ки зазор минимум, сам чистый патрубок без рытвин и прочего брака.

всё Собираю в обратном порядке, встало всё проблем без.

Красненький проводок в воздухе.

Подключаю проблем то же шланги не было вытекло антифриза совсем чуть чуть, правда попало на коллекторы потом долго парило.

Усё на месте.

Пробую заводить того после как тут описывалась адаптации Чек
РХХ не горел.
Обороты на холостых стали Завтра.

будут: obsessionsys 12.10.2011, 13:13

Купил ЗАЗ ЭБУ 1.3 SX. Chance стоит M114151SK133032. Недели 3 мучался с Проблема ХХ. этим еще была при начале были, движения провалы перед каждой скоростью, а резкий потом перепад мощности и набор скорости. глох Постоянно на подъеме или спуске, так и не почему понял именно на подъеме или спуске. было Невозможно держать скорость на определенном уровне, резкое или понижение мощности и сброс скорости, а надавливании при на педаль газа, резкий перепад в мощности сторону и набор скорости. При заднем вообще ходе глохла машина и не хотела ехать. что Думал тросик, на самом деле это так не было. Перечитал кучу постов на форуме, у разные всех решения данных проблем. Посоветовался с получил, и valilichem несколько ценных советов. Приобрел ДУ 500р в БУ за 2112, прокладку, шланги 2шт х 1м по 100р за 200р = каждый, хомуты 4шт х 15р = 60р, помоему ДПДЗ Арзамаский за 200р. Сумма = 960р. что ДУ Вылизал аж блестел, прочистил все отверстия воздухом сжатым. Снял старый ДУ, и был сильно что удивлен дроссельная заслонка другого диаметра, размера меньшего, и была грязновата, в другом косяков нашел не больше. Снимал как было описанно постах в выше. Поставил ДУ от 2112, произвел адаптацию завел, ДПДЗ, и о чудо ХХ вообще перестал гулять, принял сразу (на слух) нормальные обороты. Ну что время настало проехаться, поехал, намека на то что бы даже заглохнуть и не было, ХХ выравнивался моментально и не гулял сволочь как. Возросла мощность как на низах, высоких и на так оборотах, я прямо не могу нарадоваться. держит Скорость в заданом пределе, и нет намека на то дернуться бы что. Проехал не много, всего лишь 20 км, пробы для. Т.к. только недавно поставил. Корректировки и ДПДЗ адаптацию еще не делал, у нас в городе хочет не никто делать, или не могут, хотя делают мастера иномарки. И как только подъезжаю начинают все тыкать пальцем в машину и говорить: что это за машина такая? Вот такие дела вот. Неделю назад заказал себе k-адаптер line, мне позвонили из Москвы и сказали прибудет что только через недели 2-3, вот теперь жду его, и радуюсь тому что избавился всеже от таких проблем. Спасибо всем за Автор.

помощь: obsessionsys 12.10.2011, 16:10

У моей машинки всего был один хозяин, и видимо он уже ДАД менял на Siemens, но паренек не перекупщик это вот. А точно какой сименс стоит все забываю блин посмотреть. Знаю что мозги не прошивали, и не трогали, у нас в городе нет людей занимаются которые чип-тюнингом, только диагносты. У ЕВРО меня-3. Причем ездил я к одному диагносту, он коды сбросил ошибок, и сказал мне, что да, нормальная машинка, ошибок нет, надо промывать ДУ и двигатель весь WINGSом, т.к. бензин хреновый у нас, нагар бы что смыть с ДУ и клапанов и прочего. И вся промывка эта в 2500 рублей. А когда я сказал что ему, если это поможет давай тогда, сделаем заплачу, если не поможет, тогда твоя вся работа на смарку и денег не дам, он что сказал лучше проконсультируется, и все потом отмазки одни что не могу, или времени слился и т.п. И нет, больше не могу к нему достучаться. второму к Поехал диагносту, он мне сказал что машинками такими не занимается, и вообще что это за такая машина. После этого я развернулся и уехал.
А хотел еще спросить. А обязательно заливать 95 бензин, все или же можно 92 лить? И что это за жидкость охлаждающая мутно-желтого цвета, ее лучше ДАД

А заменить? чистить лучше бензином или или, спиртом сжатым воздухом?

А заменить? чистить лучше бензином или или, спиртом сжатым воздухом?
А еще, при позисторе отключенном, Check Engine не горит и не моргает, ну все как положенно, загорелся проверил все в секунды течении, при заводе моргнул, и все.

MrSerG: Автор 5.6.2012, 8:04

так возникает вот вопрос - что является первоисточником температура - причины двигателя в 96-97 градусов или нагрузка в рабочего виде вентилятора либо и то и то!? не секрет что во включения время вентилятора обороты падают на 150-после об., и и 200 восстановления оборотов машина работает с нагрузкой большей может и есть причина в том, мотору что тяжело и нормально работать и вентилятор есть поддерживать? мнения? и куда дальше смотреть и можно что предпринять?

в продолжении про дёрганья прежде:
машины чем писать про то, что у дергается меня на 1-2 передачах на малых оборотах (например плетешься когда в пробках) я решил побольше посмотреть у обстановку ту увидеть и ту окружающую среду, в которой это что. и происходит удивительно - нашёл!! машина начинает тогда дергаться, когда температура двигателя достигает 96-97 включается и градусов вентилятор! ! ! и все время пока вентилятор работает машина дергается как сумашедшая, но только как достигается температура 91-92 градусов и вентилятор работать перестает машину не узнать! не дергается и на нормальное движение безрывковое выходит очень быстро.
так возникает вот вопрос - что является первоисточником температура - причины двигателя в 96-97 градусов или нагрузка в рабочего виде вентилятора либо и то и то!? не секрет что во включения время вентилятора обороты падают на 150-после об., и и 200 восстановления оборотов машина работает с нагрузкой большей может и есть причина в том, мотору что тяжело и нормально работать и вентилятор есть поддерживать? мнения? и куда дальше смотреть и можно что предпринять?
Приборчика там нет всё,такого гораздо проще.Бензонасос качает магистрали по топливо до рампы,в рампе стоит регулятор топлива давления и регулирует давление,эбу по сигналам рассчитывает ДПДЗ подачу топлива,а подаётся в цилиндры непосредственно топливо форсунками.Причин может быть спец и я не много и советовать ничего небуду ибо не чего насоветовать не путного.Также можно для почистить профилактики форсунки,если конечно пробег 60000 свыше,но это из разряда панацеи лично я так считаю,была у меня машинка,о которой грустью с вспоминаю что продал и сменил на нового москвич 41 заза двс рено,там форсунки чистились и если до меня,то оч давно и всё спокойно катилось и работало,тут нынче принято считать,качественная что прочистка за 2 и выше штук решает проблемы многие,а баллончик с очистителем карбюратора полный очистит и не отстой ничего )))Ну эт так к слову,а по делу смотреть надо.

Сверху - контрафакт, оригинальное - снизу изделие

Изделие внешне похоже, но отличия есть:

- черный металлический корпус контрафакта чем на 1 мм. короче оригинальный корпус,

- пружина контрафакта цвета белого и имеет более частую навивку, а оригинала пружина черного цвета и имеет более навивку редкую,

- три заклепки белого цвета на контрафакта корпусе не имеют шляпки, а на оригинальном изделии шляпками со заклепки диаметром 3 мм.,

- резиновое кольцо на контрафакте цвета черного и более тонкое, на оригинале резиновое красноватого кольцо оттенка и более толстое,

- металлический контрафакте на наконечник имеет более темный оттенок,

- стикер желтый на корпусе контрафакта не имеет внешней отличие, в рамки от оригинального стикера,

- упаковочная коробка не соответствующих имеет отметок и имеет отличия.

Может быть мне не повезло… Радовалась покупке заз шанса 10 дней, машина закипела на МКАДе, натерпелась. В компании отмазались, я “поверила”, что это моя вина, а не производителя, уже 3 недели жду, когда отремонтируют. А вообще страшно садиться за такой авто.

Вот опять у девушки проблема с заз шанс – закипела на мкаде. Я не понимаю, как надо ездить, чтобы машина закипела. Ну если ты видишь, что у тебя стрелка на красной отметке, остановись, проверь в чем дело! Заводские браки бывают у всех. А если это вина термостата или системы охлаждения – то это у всех бывает, даже у дорогущих иномарок. Может банально предохранитель перегорел, который отвечает за включение вентиляторов? Какие-то проблемы уж больно мелочные. У машины этой есть одна проблема – это тонкий металл. И один недостаток – это незнание ее в обслуживающих сервисах. Банально предпродажную подготовку не могут сделать нормально.

Шуряк попросил купить машину. Кроме шанса все авто надо было ждать. До сих пор жалею, что купили заз шанс с украинской коробкой, подгоняли по деньгам. Они похоже ее с трактора “беларусь” слизали – сделали уменьшенную копию. Для трактора вибрация при разгоне допустима, но это же легковой автомобиль! Первая, вторая и пятая передачи включаются тяжело. Чтоб включить пятую столько усилия нужно приложить. У меня нексия – “бугатти”, по сравнению с этим шансом. При повышении оборотов для переключения на повышенную передачу машина вся как в лихорадке трясется. Всем совет – не берите заз шанс с украинским двигателем и тем более коробкой, лучше чуть добавить и взять с двигателем от sens и коробкой от lanos. Всем удачи!

ferum, для начала: у Sens двигатель такой-же, как и у Chance. Но у последнего он доработанный. У Sens не было двигателей с приводом кондиционера. Далее: корейские специалисты из Daewoo, при проектировании двигателя, по максимуму снабдили его импортными комплектующими – поршневые кольца, диск сцепления и многое другое. И это я про 1,3 литровый движок. 1,5 литровый двигатель – это старая модификация двигателя Опель Кадет. Он мощнее, имеет немного больший рессурс, но на него также есть жалобы. И их не мало!
Далее по трансмиссии. Коробка хорошая, это ты зря. Sens ZAZ-Daewoo позаимствовал механизм Ланоса. Он же пошел на шансы.
Теперь третье. Каждый сервис подгоняет машину под себя. То есть при предпродажной подготовке они заливают в двигатель и коробку то масло, на каком они специализируются. Изначально там залито минеральное масло. Его рекомендуют использовать 1500 км и только в теплое время года. Я с этим маслом тоже намучился. Машина попросту не заводилась иногда (стартер не прокручивал коленвал), глохла… Но после замены масла (ТО1) все стало на свои места.
Передачи не втыкаются только по двум причинам: перебор или недобор масла в коробке, и недожим сцепления. Еще правда могут сухарики притираться в кулисе. Дальше все опять притирается, и работает отменно.
Лично я с 1,3 литровым движком счастлив. Завтра записываюсь на ТО4. Уже 30000 км проехал, и все в порядке.))) Удачи на дорогах.

С коробкой действительно проблема. 5-ая втыкается хренова-то, частенько та же хрень с задней передачей, а бывают случаи, когда ее надо включить быстро, вот тогда начинают шалить нервишки. :) Машинка 2007 года ЗАЗ-Дэу Sens 1.3 пробег 40 тыс. За это время прогорел резонатор (буквально за год эксплуатации, похоже болезнь всех авто семейства ланос) + рассыпался подшипник. Расход 7-7.3 За эти деньги + 2тыс.$ можно было взять десятку, но жуть как не люблю ощущение постоянного ремонта :) . Не знаю, что там у вас за шансы, а сенс машинка вроде ничего (главное с иномарками не сравнивать :) ).

здравствуйте. скажите какие чехлы подходят на заз шанс? цена и где можно купить?

Что сказать про заз шанс, машина ездит, но проблемы есть.
1. Индикатор бака должен срабатывать при 5л . у меня до суха бензин высасывает и не каких сдвигов.
2. Вентилятор охлаждения гудит так сильно что вибрация по кузову идет, я до это-го на КЛАССИКЕ ездил ВАЗ-21074 там его вобще слышно не было. Большой минус. А насчет кипел и такое было но датчик температуры стоял по центру как так? он даже от стандартной температуры поднялся примерно на 2мм.
а машине всего две недели.

У меня шанс 1,3. Зимой не заводилась – поменял масло в коробке теперь норма. Зимой при -25 и ниже хапает воздух сцепление, выручает сигналка, активировал автозапуск по температуре. Но главное хрень бывает глохнет на холостых, сервис перепрошивал, поменял контроллер – ничего не помогает. Вот такая машина ЗАЗ ШАНС.

Народ. Вам для устранения “детских” болезней дают 2000 км. Это на любой машине. У меня у бывшего начальника на новом Опеле Астра впрыск не работал как надо. Сделали. Кондей протек – сделали. Подогрев сидений сдох – сделали. Мелкие недочеты бывают у всех. И все устраняется.
А вот про “прошивку” контроллера на заз шанс – вам лапшу вешают. Его не надо прошивать. Его надо РЕГУЛИРОВАТЬ. Вспомните, раньше на карбюраторах были 2 винта. Первый – качество, второй – количество. Ими регулировалось качество и обогащение смеси. Также и тут. Только тут впрыск регулирует инжектор. И его надо просто отрегулировать правильно! Если идет вибрация от вентилятора – значит он не сбалансирован! Или попросту не затянут. Все устраняется. Удачи на дорогах.

Хочу купить авто, выбор между ЗАЗ Шанс’ом и Ладой Калиной. Подскажите, что лучше? Очень жду вашего совета и ответа.

Интересное

Возможных проблем с автомобилем может быть бесчисленное множество, и не всегда конкретная неисправность дает конкретные признаки ее наличия. Водители часто жалуются на тряску тела при разгоне или на определенной скорости. Может быть много проблем, определяющих этот показатель. Если ваш автомобиль проявляет вибрацию во время разгона, вам следует изучить все возможные варианты поломки и немедленно заменить все поврежденные узлы.

По характеру вибрации не всегда можно точно узнать, где кроется проблема. В различных автомобилях может вибрировать только рулевая колонка, вызывая у водителя ощущение вибрации, или может дрожать все тело. Все зависит от конструкции, характера и степени повреждений узлов и агрегатов, подлежащих замене. Рассмотрим основные причины образования вибраций при разгоне.

Изучаем колеса и ходовую часть — главная причина вибраций

Главный показатель того, что виноваты колеса или приводы именно этих колес — тряска на определенной скорости. Часто этот кузов вибрирует в диапазоне 80-100 км / ч, но иногда толчок может не пройти и после 60 км / ч, поэтому в любом случае шасси необходимо полностью диагностировать.

Нет необходимости ехать на СТО и проводить дорогостоящие диагностические работы. Достаточно применить все свои знания и проверить каждый элемент шасси на предмет возможного выхода из строя. Наиболее частые отказы в этом случае следующие:

болты крепления колес ослаблены, что вызывает вибрацию одного из колес;
тормозной диск болтается и начинает на скорости вибрировать;
гнутый ведущий вал колеса — корпус постоянно вибрирует, на этой скорости колебания увеличиваются;
повреждение шарниров равных угловых скоростей — это самая частая проблема, вызывающая вибрации кузова;
поврежденные ступичные подшипники, вызывающие тряску на всех скоростях.

Наиболее частое повреждение при этом проявлении — ШРУСы. Чтобы проверить их работоспособность, просто возьмитесь за вал рукой и попробуйте его повернуть. Если люфт вала превышает несколько миллиметров, CVR необходимо заменить. Интересно, что как внешние, так и внутренние шарниры равных угловых скоростей могут вызывать вибрацию тела при ускорении автомобиля.

Неисправность этой ходовой части также можно легко обнаружить, осмотрев пылесосы. Если порвалась резиновая часть пыльника, можно смело говорить о неисправности этого механизма. Если вода, пыль и грязь попадут в CVA, команда не проживет дольше нескольких дней.

Развал-схождение и качество резины — еще одна причина тряски

Неправильная установка колес может вызвать вибрацию, волочение автомобиля вбок, неравномерный расход резины и другие неприятные симптомы. Эти проблемы проявляются в разных аспектах в разных моделях. Выравнивание углов развала — один из первых шагов, которые необходимо выполнить после обнаружения такой неприятности, как колебания тела.

Также проблемы могут быть вызваны шинами, которые не изношены должным образом, или диском после сильного удара. Основные процессы, которые можно предпринять для устранения вибрации тела в этом случае, следующие:

Регулировка углов установки колес на станции с сервисом центровки колес;
замена шин при видимом чрезмерном или неравномерном износе;
замена или ремонт обода при видимых вмятинах и неровностях обода;
балансировка колес — часто балансировочные грузы отваливаются во время использования.

Это один из самых дешевых и безопасных вариантов вибрации кузова или руля при разгоне. Поэтому первое, что вы должны проверить, это отсутствие

Появление вибрации в авто — это всегда признак неисправности, будь то вибрация на холостых или во время движения. Бывают правда исключения, когда вибрация вызвана каким-то временным фактором, например плохим топливом, однако — это как не крути тоже своего рода неисправность так как мотор работает с нарушениями практически в аварийном режиме.

В данной статье я попытаюсь ответить на вопрос: "Почему возникает вибрация при разгоне?", вы узнаете об основных причинах по которым это происходит, где их искать и с чем это чаще всего связано. Поехали!

Вибрация при разгоне — основные причины

Ходовая часть

Если с колесами все ок, вторым подозреваемым, как правило, становится подвеска. Износ сайлентблоков соединений в рычагах, наконечниках и опорах — может вызвать вибрацию, которая будет ощущаться во время движения. Плохо затянутые болты или сильный износ металлического соединения также следует учитывать.

Ступицы и тормозные диски

Нарушение геометрии тормозного диска может вызвать вибрацию при разгоне, а также во время торможения. Если умирает ступичный, то как правило, слышен гул, однако возможны варианты, поэтому проверьте нет ли люфта, возможно подшипник пора заменить.

От простого — к сложному! Шарнир равных угловых скоростей, он же ШРУС или "граната" может стать причиной появления вибрации при разгоне. Появление люфта, вызванного выработкой или неисправностью узла, приводит к тому, что при наборе скорости, когда обороты полуосей небольшие, в салон поступает отчетливая вибрация, которую часто принимают за неисправность коробки. Ощущаться это может так словно вы едете на авто с кривыми колесами. Проверить ШРУС — дело несложное, достаточно вывесить колеса и проверить есть ли люфт в соединениях, а также выработка в триподах. Если визуально ничего не удалось увидеть и необходима разборка, то лучше доверить это профессионалам, демонтаж и разборка ШРУСов — задача не из легких.

Карданное соединение

На заднеприводных авто вместо ШРУСов следует проверить карданные соединения и полуоси которые передают крутящий момент от раздаточной коробки к колесам под подозрением: крестовины вала, хвостовик, подвесные подшипники и т. д. Поиск может отнять много времени так как кроме полуосей есть еще кардан а если у вас еще и полный привод то поиски и вовсе могут растянуть на несколько часов или даже дней. Карданный вал может быть неотбалансированным с нарушением симметрии, понять, что дело именно в этом и уже тем более устранить эту проблему под силу только спецам на серьезных СТО.

Двигатель

Несмотря на то, что по ходовой части есть масса "подозреваемых" исключать силовой агрегат также нельзя, он, к сожалению, тоже очень часто становится причиной появления вибрации при разгоне.

Опоры двигателя и коробки

Специальные резиновые подушки призванные гасить колебания двигателя работают в тяжелых условиях и получают серьезный урон особенно при резких "стартах", а также повышенных нагрузках. Неисправность опоры двигателя проявляется и ведет появления вибрации на холостых, а также чрезмерной подвижностью мотора при запуске и остановке двигателя. Также в особо тяжелых случаях может появиться вибрация при разгоне, когда мотор получает нагрузку, а его обороты невысокие. Проверить состояние опор не сложно, достаточно иметь понятие, где они расположены, после чего следует произвести их осмотр и при наличии трещин разрывов а также подтеканий в случае с гидроопорами — выполнить их замену.

Система зажигания и топливная система

Любые нарушения в работе этих двух систем могут привести к появлению вышеупомянутых симптомов. Вибрация при разгоне может возникать из-за нарушения образования топливовоздушной смеси (ТВС). Слишком "богатая" или наоборот "бедная" ТВС может стать причиной появления вибрации, которая при разгоне будет особенно сильно ощущаться так как в этот момент вы даете нагрузку двигателю который в этом момент может недополучать топлива или наоборот получать его в избытке что также нехорошо. Правда проблемы с топливной или системой зажигания имеют и другие симптомы, которые сложно будет не заметить, это и увеличенный расход топлива и ошибки на панели и многое другое.

Коробка передач

На механике все сводится к проверке и возможно замене первичного вала, сцепления и выжимного подшипника, а также балансировке маховика. С "автоматами" все гораздо сложнее, поскольку сами автоматические коробки довольно сложные устройства. Первым делом необходимо проверить уровень и состояние масла в коробке его может быть недостаточно или, к примеру оно может быть перегретым, или утратившим свойства необходимые для правильной работы узла.

Из серьезных проблем с АКПП, которые могут быть причастны к вибрации при разгоне:

Проблемы с ПО коробки;
Сильные загрязнения проблемы с соленоидами;
Проблемы с гидротрансформатором и мехатроником.

Точную причину неисправности можно установить лишь при детальном изучении конкретного случая. Кроме того, опытные мастера как правило по симптомам могут страху же поставить диагноз коробке. Здесь также необходимо быть бдительным и не пороть горячку поскольку вашей неопытностью могут воспользоваться нечистые на руку мастера. Вместо банальной замены масла вам поставят "диагноз" более дорогостоящий.

Подведем итоги.

Тема вибрации при наборе скорости довольно обширная поскольку сама вибрация бывает разной и может иметь разный характер. Проблема может быть проста до неприличия, когда все что нужно сделать — это сделать балансировку колес, а может быть настолько серьезной, что для ее решения потребуется потратить немало времени сил и денег. Здесь как говорится кому как повезет! Самое главное — не затягивайте с этим, безусловно большого вреда от того, что у вас где-то разбило сайлентблок не будет, а если это не сайлентблок а коробка? Что тогда? Поэтому важно понимать, что, если вовремя не выяснить причину, можно вместо ремонта, то есть восстановления "попасть" на полноценную замену дорогостоящих деталей или даже замену всего узла целиком.

Читайте также: