Какой ваз меньше гниет

Обновлено: 02.07.2024

__________________
Кабы знал, где упасть, так соломки бы подостлал.

Вольво, кроме сороковой серии, ну и Ауди

Немцы оцинкованые и если не битые, а так почти все гниют

ИМХО меньше всех гниют (те что до 1500 юсд можно найти):

Ауди 80-90 начала 1990-х (трансмиссия там дешевая, но более-менее норм, от гольфа 2 вроде всё там, своё отхаживает).
Вольво 740 1980-1990-е, 940 - (у всех по трансмиссии вообще нет серьезных вопросов и за 500.000км - даже никаких резинок не надо менять, если без масла не ездилил и поэтому после 60кмч мост гудит, коробка также, но она дешевая -150$, да и мост раньше был тоже такой же дешевый.) Сцепление за 500.000 км ходит, переклепать самому накладки - 30$.
Вольво 440-460 (передний привод похуже и более поломок), тоже недорогая.
Вольво 850 (передний привод, подвеска в отличии от 7хх - более дорогая в обслуге и не вечная уже). Дизеля похуже/подороже.

Но ржавые и не битые (там где ржавеет до дыр) часто встречались из всех их.

Ну еще при покупке надо смотреть на расход топлива, надежность трансмиссии, удачности/неломкости/дешевизне ремонта движка. Коробка естественно только ручная.

Я никогда бы только по кузову не покупал бы за до 1500 юсд - иногда еще 1000-1500 юсд надо вложить в неудачный/ломучий/редкий движек, а другой вкинуть со всей проводкой столько же.
А пороги подгившие, дырявые - это мелочи, важно что крылья, двери, капот, багажник не были гнилыми, а то можно еще 300-500$ отдать + перекраска вылетит под 500$.

philipoe:
Немцы оцинкованые и если не битые, а так почти все гниют

Гниют все (до 1500 юсд), даже оцинковка не битая (ауди, вольво). - Всё зависит от условий эксплуатации и пробеге в сложных условиях, внимании предыдущих владельцев к авто.

Посмотрите Мицубиси Каризма. Рекомендую рассматривать 95-97 года т.к. более молодые года менее устойчивые к коррозии. Если машина не была стукнута или хотя бы качественно сделана то послужит ещё долго. Дизеля не стоит брать, а вот простой 16-ти клапанник с одним распредвалом прослужит долго. По ДВС более старые года так же лучше новых тем, что не чипованные. 95-96 года 1.6 - 90 лошадок, 97года до 95 лошадок. А более молодые уже до 103 лошадок при том же объёме и почти все уже парят и дымят потому, что работали на износ. По этому чем старее - тем надёжней. Избегайте двигателя GDI, но это сугубо моё мнение. По кузову до 97 года шли оцинкованные по стёкла. С середины 97-го до 99 оцинкованные по молдинги. А с 99-го только пороги. Коробки Автомат очень надёжные, можно сказать "до безобразия". Приобрёл себе в 2003 году с АКПП, 96 года машина с пробегом 250тыс., сам выгонял. Накатал ещё 360 тысяч! А сей час посмотрел ценники на эти машинки, можно купить за 1500$. Вот тоже загорелся под зад взять. Машина реально надежная. Думаю только сложно будет найти хороший экземпляр, их очень мало.

Вольво 440-460 самые гниющие Вольво.
А так поддерживаю,авди 90х лучше всего

&rey:
Вольво 440-460 самые гниющие Вольво.
А так поддерживаю,авди 90х лучше всего

Все гниют одинаково примерно!

И авди 80- 90х - они почти все убитые, т.к. очень популярные были в начале 1990-х - из за малого расхода по трассе, но внутри маленькие!

- уже писал ранее - все они - мне встречались с ПОЛНОСТЬЮ прогнившими крыльями! - и Вольво 740-940-850, и Ауди 80!

ИМХО - до 1500 юсд - однозначно

1. Пассат Б2 (Крокодил) 1.6 дизель (тупой при обгоне - вообще не обогнать на нем!!) но расход 4.5л по трасее
2. Вольва 740 бенз 2.3 (не моновпрыск и не карб!) - резво критится до 5500обмин! и класс на обгоне на 3-й 120кмч!! - ! ТОКА - расход 9.5-11.5л по трассе, если не обгонять.

но до 1500 ЮСД - они все будут с переваренными порогами - это 120%, но и норм - и еще 4-7 года проездят! Особенно Вольва.

Я так понимаю, машину за 1 тысячу планируют взять на 10 лет что ли ?
Ищите по состоянию, переваренную, через 2 года подкопите тысячу/полторы - на обмен или продажу.
Я бы лучше на мотор смотрел, конечно если там откровенно не гнилая мазда или ниссан, у которых сиденье по асфальту трет

valunya:
Посмотрите Мицубиси Каризма. Рекомендую рассматривать 95-97 года т.к. более молодые года менее устойчивые к коррозии. Если машина не была стукнута или хотя бы качественно сделана то послужит ещё долго. Дизеля не стоит брать, а вот простой 16-ти клапанник с одним распредвалом прослужит долго. По ДВС более старые года так же лучше новых тем, что не чипованные. 95-96 года 1.6 - 90 лошадок, 97года до 95 лошадок. А более молодые уже до 103 лошадок при том же объёме и почти все уже парят и дымят потому, что работали на износ. По этому чем старее - тем надёжней. Избегайте двигателя GDI, но это сугубо моё мнение. По кузову до 97 года шли оцинкованные по стёкла. С середины 97-го до 99 оцинкованные по молдинги. А с 99-го только пороги. Коробки Автомат очень надёжные, можно сказать "до безобразия". Приобрёл себе в 2003 году с АКПП, 96 года машина с пробегом 250тыс., сам выгонял. Накатал ещё 360 тысяч! А сей час посмотрел ценники на эти машинки, можно купить за 1500$. Вот тоже загорелся под зад взять. Машина реально надежная. Думаю только сложно будет найти хороший экземпляр, их очень мало.

Из японцев - тока Ниссан Патрол древний с 4.5л дизелем - Вот это ВЕСЧЬ.

остальное - нах из японцев. Гниють тока в путь!

Avs9nka:
Я так понимаю, машину за 1 тысячу планируют взять на 10 лет что ли ?
Ищите по состоянию, переваренную, через 2 года подкопите тысячу/полторы - на обмен или продажу.
Я бы лучше на мотор смотрел, конечно если там откровенно не гнилая мазда или ниссан, у которых сиденье по асфальту трет

Мой выбор - Гольф-2, Пассат Б2! - да, переваренные - но 4-5-7 лет проездят!
Вольва 740, тоже переваренная - это уже для комфрта! Но и расход в городе в 1.5 раза выше.

Мерс W124 или БМВ E34 - не советую (хотя эти авто - класс. ) - но за до 1500 юсд - это будет просто ржавый конструктор!

Avs9nka:
Я так понимаю, машину за 1 тысячу планируют взять на 10 лет что ли ?
Ищите по состоянию, переваренную, через 2 года подкопите тысячу/полторы - на обмен или продажу.
Я бы лучше на мотор смотрел, конечно если там откровенно не гнилая мазда или ниссан, у которых сиденье по асфальту трет

ИМХО - Переваренный гольф-2, пассат Б2 - на 10лет не хватит, но 5 норм! Ауди- 80 - но убитых просто МОРЕ!!

Вольво 7-9 - расход в 2 раза больше, зато нет вообще проблем с подвеской - задние амортизаторы - 1986 года - и с ними нет проблем, вообще. - в 2017 - 31 лет прошло.

Почему одни автомобили ржавеют быстрее, чем другие, и какая в этом роль владельцев? Можно ли остановить ржавчину или только притормозить процесс? И чего больше – вреда или пользы – может принести антикор? Давайте разбираться!

Срок службы автомобиля, как правило, определяется долговечностью его кузова – самой дорогой и сложной его детали. Согласитесь: все остальное (мотор, коробку, ходовую часть) можно отремонтировать или заменить. А вот если сквозная коррозия изрешетила весь кузов, его восстановительный ремонт может быть просто нецелесообразен. Есть и другой момент: "уставший" кузов означает существенное ухудшение пассивной безопасности. Вы же не хотите проверять это на себе?

Кузова дорогих современных автомобилей могут содержать самые разные металлы и их сплавы, тогда как недорогие массовые модели, как правило, имеют стальное "тело". Если уж алюминий окисляется, то железо и подавно, если оно ничем не защищено от окружающей среды и контактирует с кислородом и водой. Для этого не надо даже опускать голый металл в воду, достаточно, чтобы он какое-то время побыл на воздухе, в котором достаточно влаги. Несколько часов – и процесс пошел.

Казалось бы, давно существуют технологии надежной защиты металла от окисления. Но почему тогда и современные модели охотно ржавеют, порой даже быстрее, чем их предшественники? И как можно повлиять на этот процесс? Будем разбираться в этих вопросах вместе с Алексеем – автомобильным маляром с более чем 20-летним стажем.

Пробить защиту

"Свежие машины ржавеют снаружи – дают о себе знать водорастворимые краски и очень тонкое покрытие, что приводит к недостаточной стойкости к механическим воздействиям, – объясняет эксперт, – слой может составлять всего 90-100 микрон, и он легко повреждается в процессе эксплуатации. Вроде видимых сколов нет, но после 2-3 лет эксплуатации уже достаточно мелких повреждений ЛКП, через которые вода попадает внутрь, начинает контактировать с металлом, и появляются "жучки".

Наиболее уязвимые места – кромка капота, крышки (у рамки лобового стекла), арки задних колес. То есть те зоны, которые в первую очередь страдают от пескоструя. Сюда же следует отнести и пороги в области передних дверей. Особенно если за передними колесами по какой-то причине нет брызговиков.

Еще ржавчина любит появляться под молдингами и накладками, но только теми, что крепятся при помощи клипс и имеют определенную подвижность. В этом случае они или сами протирают краску, или же или это делает абарзив – песок и прочий мусор, попавший между молдингом и кузовом. Если же деталь намертво прихвачена к элементу при помощи клея, таких проблем обычно не возникает.

Отдельная тема – болты и саморезы, которые также провоцируют появление коррозии. Это может быть даже заводской крепеж, хотя чаще все-таки это уже чье-то творчество при установке тех же брызговиков, локеров и прочего дополнительного оборудования. Ирония в том, что их устанавливают именно для того, чтобы уберечь кузов от коррозии. Но если при этом высверливается отверстие, которое не обрабатывается защитным составом, отсюда часто и начинается "рыжая чума".

Не цинком, так хотя бы грунтом

Стоп, а разве не используются защитные слои под краской? Тот же цинк, например. Все верно. Мы же отлично помним "те самые" Volkswagen Golf с ZZZ в VIN (теперь-то уж всем известно, что эти буквы никакого отношения к оцинковке не имеют), а еще лучше – полностью оцинкованные кузова Audi, начиная с легендарной "бочки". Однако и сегодня достаточно моделей, в которых далеко не все кузовные элементы оцинкованные, и это одна из причин, почему разные автомобили по-разному противостоят коррозии.

С другой стороны, оцинковка тоже не панацея. Тонкий слой, защищающий металл, сам страдает под воздействием механических и химических воздействий. Пробить его может не только глубокая царапина, но и агрессивная химия, используемая при бесконтактных мойках, именно поэтому важно не передерживать на кузове "активную пену" более нескольких минут и тщательно смывать ее водой.

Если металл не оцинкован, то вся надежда (помимо ЛКП) на катафорезный грунт с тщательным соблюдением технологии и применением высококачественных материалов. На такую технологию перешли даже российские заводы (ВАЗ, УАЗ), так что и недорогие модели, по идее, должны иметь хотя бы такой минимальный уровень защиты. Но проблема опять же в том, что слой грунта тоже не всесилен против механических повреждений.

Такие нежные силовые элементы

Со стороны 5-7-летний автомобиль может выглядеть как новенький. Но стоит внимательно осмотреть его снизу, как глазам предстанет удручающая картина с ржавым днищем, лонжеронами, поперечинами. Что уж говорить про более старые экземпляры?

"Недавно делал Mazda 2010 года, там прогнил порог изнутри. Соль во внутренние полости все равно проникает, – объясняет Алексей. – Уязвимые места – это швы, кромки, завальцовки. Их стойкость зависит от того, насколько качественно они обработаны специальными средствами, герметиком или мастикой, насколько качественный использован металл, есть ли антикоррозийная обработка.

Это раньше на все днище наносили вспененный полиуретан – "антигравийное" покрытие. Но оно, во-первых, тяжелое, во-вторых, дорогое, а сейчас ведь экономят и на массе, и на себестоимости. В итоге такую мастику оставляют в самых уязвимых местах, но остальные части могут быть прикрыты лишь грунтом, возможно, какими-то дополнительными защитными составами, но обычно такой "брони", как раньше, уже не применяют – сейчас же не стоит задача, чтобы кузова хватало на 20 с лишним лет.

Внутренние полости? Они страдают от конденсата, который неизбежно появляется при перепадах температур. На улице -20°С, затем автомобиль пока ездит прогревается – в дверях, лонжеронах, порогах возникает конденсат. Вода еще задерживается из-за того, что не работает дренаж – забиваются отверстия, не работают как надо специальные пробки. Даже у довольно свежих машин порой, когда качаешь дверь, внутри бултыхает вода. Вынимаешь пробку – сливается литр-полтора легко. Чего же удивляться, что внутри со временем тоже появляется коррозия?

Конечно, многое от климатических и прочих внешних условий зависит. В тех странах, где климат мягче, где соли столько нет, даже гниющие в наших краях машины вроде Opel Astra A еще в очень бодром состоянии встречаются. Как-то менял на Touran капот, он был весь в точечной ржавчине. Купили б/у крышку в Германии. Она точно так же вся в сколах, но ни одного жучка! То есть там, где климат получше, где дороги такой ядреной химией не посыпают, кузов живет. А в РБ любая машина от наших солей страдает".

Лечить или калечить

Часто проблемы с коррозией начинаются после кузовного ремонта. Или продолжаются после очередного раунда борьбы с оной. Надо полагать, все дело в нарушении технологии? "Разумеется, – говорит Алексей, – будь то восстановление элемента с поврежденным в аварии ЛКП или борьба со ржавчиной – в любом случае исполнитель имеет дело с окислившимся металлом. Значит, первая задача – очаг коррозии устранить. Обычно это делается механическим способом при помощи абразивных материалов (пескоструй, шлифмашинка, наждачка и т.д.).

В данном случае важно очистить металл от коррозии, тщательно все зачистить, подготовить. Одна из ошибок заключается в том, что ржавчина может оставаться где-то на поверхности, в раковинах, и после покраски процесс просто продолжается. Вторая ошибка – в том, что очищенный металл остается оголенным, что провоцирует начало процесса коррозии. Поэтому есть правило: зачистил, обезжирил – наноси сразу грунт. Лично я кладу сначала кислотный грунт, затем – двухкомпонентный, затем – лакокрасочный слой.

Коррозию можно удалять и химическим способом, с помощью преобразователя ржавчины, который в своем составе имеет ортофосфорную или соляную кислоту. Последнюю обязательно надо гасить водно-содовым раствором. Кислота образует оксидную пленку, которая и защищает металл от дальнейшего окисления. Но здесь также важно соблюдать технологию и не экономить на качестве материала.

Отдельного упоминания требует шпаклевка. Некоторые мастера наносят ее сразу на голый металл, а это ошибка. Шпаклевка легко впитывает влагу. Если повреждается ЛКП, это быстро приводит к развитию коррозии. Поэтому сначала кладется грунт, только затем – шпаклевка. Если она вообще нужна. Но это дело для отдельного разговора".

Антикор поможет?

"Если на рыхлую ржу нанести битумный состав, это не решение проблемы, лучше тогда вообще ничего не делать, ведь коррозионный процесс не будет остановлен, он продолжится под этим "антикором". Если элемент ржавый, его необходимо очищать, готовить, грунтовать, только затем обрабатывать. Скажем, днище пескоструится, зачищается, после этого наносится грунт, если надо, краска, только затем идет обработка составом.

Вообще, выбор состава – это вопрос крайне важный, ведь есть более жидкие для скрытых полостей, загущенные на основе МЛ-масел для того же днища, есть битумные. То есть выбор и применение зависят от целей и условий.

Если говорить о скрытых полостях, то лично я предпочитаю получать к ним максимальный доступ, если это возможно, а не отделываться просверливанием технологических отверстий, как это иногда практикуется. Тут поясню. Одно дело, если серьезные компании вроде Dinitrol разработали целую технологию, которой предусмотрено, что просверленные отверстия обрабатываются дополнительными составами, закрываются специальными заглушками и т.д.

И совсем другое дело, когда кто-то сверлит направо и налево просто потому, что так быстрее или лень возиться с разборкой той же двери, снимать бампер, чтобы добраться до лонжерона, и все в таком духе. Главное, это высверленное отверстие остается как есть. И происходит та же история, что и с самостоятельным крепежом: на пустом месте провоцируется очаг коррозии.

Также вопрос в том, как вообще обрабатывается такая скрытая полость. Часто я вижу, что состав попадает только в одно место, а все вокруг остается необработанным. Куда достала струя, туда достала. Так что, на мой взгляд, лучше все-таки разбирать и получать нормальный доступ к обрабатываемым поверхностям. Да, это дольше, приходится с пластиковыми клипсами возиться, зато результат хороший".

Так что же делать?

Про антикор сказали, он будет полезен, но только в случае правильного выбора материалов и соблюдения технологии. Также не будет лишним защитить от пескоструя наиболее уязвимые места кузова (напомним, это кромка капота, крыши, задние арки) пленкой. И обязательно оснастить брызговиками передние арки. Также не помешает установка локеров, если их нет. Главное, не ставить их на саморезы!

Что дальше? Откажитесь от механических моек в пользу бесконтактных, но отдавайте предпочтение тем, где персонал соблюдает технологию. Или мойте машину сами на станциях самообслуживания. А еще следите за состоянием ЛКП и не запускайте сколы и глубокие царапины.Если же потребуется кузовной или малярный ремонт, отдавайте машину в руки специалистам, которым доверяете и которые действительно дорожат своей репутацией. В противном случае перекраска каждый год (по весне) может стать реальностью.

Автомобили с оцинкованным кузовом отличаются повышенной устойчивостью к воздействию атмосферных осадков и дорожных реагентов. При контакте с кислородом образуется оксид цинка, который затем вступает в реакцию с углекислым газом и формирует пленку из карбоната цинка. Крепкий слой матово-серого оттенка обеспечивает защиту стального листа от дальнейшего разрушения.

Полная и частичная оцинковка кузова автомобиля

Для изготовления панелей кузова машин производители используют стальной прокат, прошедший процедуру оцинковки. Для снижения затрат слой цветного металла делают неравномерным либо часть деталей выполняют из стандартного листа без дополнительной обработки (например, боковины или крышу). При соединении в точках сварки образуются участки с выгоревшим цинком, подверженные коррозии. Для устранения дефектов готовый кузов полностью погружают в гальваническую ванну, позволяющую частично восстановить защиту.

Методы оцинковки автомобиля

Для формирования защитного слоя цинка на кузовах используют технологии:

горячей обработки металлопроката с последующей штамповкой панелей;
нанесения слоя гальваническим методом (позволяет частично восстановить изначальную оцинковку в местах точечной или лазерной сварки);
обработки деталей в холодном состоянии растворами на полимерной основе, содержащими более 90% порошкообразного цинка;
нанесения грунта с повышенным содержанием цинка на прокат (перед штамповкой деталей и сваркой).

Горячее цинкование автомобиля

Горячий метод предусматривает погружение стального проката в ванну с расплавленным цинком (температура не ниже +460°С). Образуется двухсторонняя защита, которая не нарушается в случае деформации стального листа. При штамповке слой цветного металла затягивается оснасткой на торцевые кромки, обеспечивая защиту от коррозии.

Технология считается самой надежной и применяется для защиты панелей машин различных ценовых сегментов начиная с 90-х гг., но постепенно вытесняется бюджетными технологиями.

Преимущества:

устойчивость к ударным нагрузкам;
толщина слоя до 100 мкм;
металл по характеристикам приближается к нержавеющей стали;
защита от сквозной коррозии до 15 лет;
мелкие зоны повреждения постепенно затягиваются отложениями цинка (эффект самостоятельного восстановления).

Недостатки:

при изготовлении болтов требуется предусмотреть допуск на толщину слоя цинка;
плавающая толщина покрытия (недостаток критичен для крепежных элементов);
высокая себестоимость обработки.

Гальванический способ обработки

Гальванический метод предусматривает помещение готового кузова в ванну со специальным раствором. После подачи напряжения на стальных поверхностях образуется равномерный слой цинка толщиной до 15 мкм. Технология используется для восстановления защиты в местах сварных точек или лазерных швов, после промывки металл покрывается слоем ударопрочного грунта, а затем окрашивается. Методика используется рядом автомобильных концернов (например, VAG, Mitsubishi, Toyota), с 2014 г. по подобной технологии стал оцинковывать кузова для Patriot завод УАЗ.

Преимущества:

равномерное и гладкое покрытие, расположенное с 2 сторон;
гарантия от сквозной коррозии до 10 лет;
низкая себестоимость обработки;
технология может использоваться для обработки отдельных деталей перед установкой.

Недостатки:

тонкий слой цинка пробивается камнями при ударах или ломается при изгибе;
отсутствие эффекта восстановления сколов.

Холодная оцинковка автомобиля

Метод предусматривает напыление на детали специального состава, содержащего более 90% цинка. После испарения растворителя на поверхности образуется прочная пленка, обеспечивающая защиту. Качество покрытия зависит от предварительной подготовки стального листа, на котором не допускается наличие нефтепродуктов или ржавчины. Оцинкованные автомобили выдерживают до 5-6 лет без следов сквозной коррозии. Технология используется для многих бюджетных моделей (например, Лада Гранта или Веста).

Преимущества:

Недостатки:

слабая устойчивость к механическим воздействиям (ударам или изгибам);
пониженные антикоррозионные свойства (зависят от качества грунта и лакокрасочного покрытия).

Цинкрометаллическая оцинковка автомобиля

Метод предусматривает обработку стального проката перед штамповкой специальным грунтом, содержащим цинк (технология похожа на холодное цинкование). Машины с подобной обработкой могут идти в регионы с сухим и жарким климатом, но южнокорейский автомобильный концерн Hyundai-KiA использует методику для машин, поставляемых и на российский рынок (например, седаны Rio или Solaris, хэтчбэки С-класса Ceed или i30).

Преимущества:

низкая себестоимость;
хорошая защита при наличии качественного лакокрасочного покрытия.

Недостатки:

появление ржавчины на местах глубоких сколов от камней;
нарушение защиты при изгибе деталей (например, при легком столкновении);
отмечены случаи частичного отслоения лакокрасочного покрытия (из-за плохой подготовки поверхности).

Автомобили с оцинкованным кузовом: полный список в таблице

В таблице представлен перечень машин, имеющих оцинкованный кузов, краткий список автомобилей пригодится потенциальному покупателю при подборе машины. Следует учитывать, что производители могут менять технологию оцинковки авто. Например, российский завод Volkswagen использовал на Polo Sedan детали, обработанные по горячей технологии вплоть до 2015 г., а затем стал постепенно переходить на прокат с холодным нанесением защитного покрытия.

Автомобили с оцинкованным кузовом (полное оцинкование): список с 2000 года

Автомобили с оцинкованным кузовом: список с 2006 года

Модель авто
1. Audi
A1 2010-2017 8x Горячая оцинковка (двухсторонняя)
A3 2006-2017 8pa (8v) Горячая оцинковка (двухсторонняя)
A4 2006-2017 B7 (B8, B9) Горячая оцинковка (в составе односторонняя и двухсторонняя)
A5 2007-2017 8t (2 поколение) Горячая оцинковка (двухсторонняя)
A6

Автомобили с оцинкованным кузовом: список 2018

Автомобили с оцинкованным кузовом: список 2019

Автомобили с оцинкованным кузовом: список 2020

Какие автомобили с оцинкованным кузовом выпускают в России

Потенциальному покупателю следует уточнить перед началом поиска, какие автомобили имеют оцинкованные кузова и какая технология использовалась при изготовлении. Полный список (на январь 2021 г.) производителей и моделей позволит быстрее определить, у каких машин оцинкованный кузов. Приведенный рейтинг предназначен для выбора автомобиля, но долговечность кузова зависит от условий эксплуатации (например, дорожные реагенты при попадании на поврежденные участки крыла или капота могут вызвать сквозную коррозию через 2-3 года).

Как узнать, оцинкован ли кузов автомобиля

При покупке б/у техники качество оцинковки панелей кузова автомобиля можно определить на основе визуального анализа сколов на капоте, порогах или крыльях. На иномарках при попадании камней образуются каверны, в которых может присутствовать ржавчина, не уходящая в стороны под лакокрасочное покрытие. На основе внешнего вида металла делается вывод о качестве покрытия.

При выборе нового автомобиля единственный доступный метод проверки основан на опросе владельцев или подаче запроса производителю.

Ни одна автомобильная марка не указывает тип цинкования ни в VIN-номере, ни в списке опций, имеющихся на машине.

__________________
Кабы знал, где упасть, так соломки бы подостлал.

Вольво, кроме сороковой серии, ну и Ауди

Немцы оцинкованые и если не битые, а так почти все гниют

ИМХО меньше всех гниют (те что до 1500 юсд можно найти):

Но ржавые и не битые (там где ржавеет до дыр) часто встречались из всех их.

philipoe:
Немцы оцинкованые и если не битые, а так почти все гниют

Вольво 440-460 самые гниющие Вольво.
А так поддерживаю,авди 90х лучше всего

&rey:
Вольво 440-460 самые гниющие Вольво.
А так поддерживаю,авди 90х лучше всего

Все гниют одинаково примерно!

- уже писал ранее - все они - мне встречались с ПОЛНОСТЬЮ прогнившими крыльями! - и Вольво 740-940-850, и Ауди 80!

ИМХО - до 1500 юсд - однозначно

valunya:
Посмотрите Мицубиси Каризма. Рекомендую рассматривать 95-97 года т.к. более молодые года менее устойчивые к коррозии. Если машина не была стукнута или хотя бы качественно сделана то послужит ещё долго. Дизеля не стоит брать, а вот простой 16-ти клапанник с одним распредвалом прослужит долго. По ДВС более старые года так же лучше новых тем, что не чипованные. 95-96 года 1.6 - 90 лошадок, 97года до 95 лошадок. А более молодые уже до 103 лошадок при том же объёме и почти все уже парят и дымят потому, что работали на износ. По этому чем старее - тем надёжней. Избегайте двигателя GDI, но это сугубо моё мнение. По кузову до 97 года шли оцинкованные по стёкла. С середины 97-го до 99 оцинкованные по молдинги. А с 99-го только пороги. Коробки Автомат очень надёжные, можно сказать "до безобразия". Приобрёл себе в 2003 году с АКПП, 96 года машина с пробегом 250тыс., сам выгонял. Накатал ещё 360 тысяч! А сей час посмотрел ценники на эти машинки, можно купить за 1500$. Вот тоже загорелся под зад взять. Машина реально надежная. Думаю только сложно будет найти хороший экземпляр, их очень мало.

Из японцев - тока Ниссан Патрол древний с 4.5л дизелем - Вот это ВЕСЧЬ.

остальное - нах из японцев. Гниють тока в путь!

Avs9nka:
Я так понимаю, машину за 1 тысячу планируют взять на 10 лет что ли ?
Ищите по состоянию, переваренную, через 2 года подкопите тысячу/полторы - на обмен или продажу.
Я бы лучше на мотор смотрел, конечно если там откровенно не гнилая мазда или ниссан, у которых сиденье по асфальту трет

Мерс W124 или БМВ E34 - не советую (хотя эти авто - класс. ) - но за до 1500 юсд - это будет просто ржавый конструктор!

Avs9nka:
Я так понимаю, машину за 1 тысячу планируют взять на 10 лет что ли ?
Ищите по состоянию, переваренную, через 2 года подкопите тысячу/полторы - на обмен или продажу.
Я бы лучше на мотор смотрел, конечно если там откровенно не гнилая мазда или ниссан, у которых сиденье по асфальту трет

ИМХО - Переваренный гольф-2, пассат Б2 - на 10лет не хватит, но 5 норм! Ауди- 80 - но убитых просто МОРЕ!!

Читайте также: