Кронштейн натяжения генератора калина

Обновлено: 02.07.2024

Timeweb - компания, которая размещает проекты клиентов в Интернете, регистрирует адреса сайтов и предоставляет аренду виртуальных и физических серверов. Разместите свой сайт в Сети - расскажите миру о себе!

Виртуальный хостинг

Быстрая загрузка вашего сайта, бесплатное доменное имя, SSL-сертификат и почта. Первоклассная круглосуточная поддержка.

Производительность и масштабируемые ресурсы для вашего проекта. Персональный сервер по цене виртуального хостинга.

Выделенные серверы

Замечание к кронштейну от Техномастера - скоба натяжителя которая прикручивается к верхнему креплению генератора - слаба. Гнуться начала при вполне нормальном натяжении. Позже себе сделаю из нормального металла. Ну и винт-натяжитель, тоже из очень мягкой стали, тоже у себя продумаю этот вопрос. Ну и фотки двух кронштейнов. Как говорится для сравнения. На старом помечен стрелкой проблемный ролик, и в красном кружке втулка (почему то резиновая. хотя 200000 отходила). А на гранте я слышал какой то эластичный ремень генератора стоит. Руками натягивается на шкивы, все парни ставят вот такой с винтом-натяжителем. Igor 55285 наверное даст свой комментарий, как у него на Grante сделано. Всем удачи!

Продукция АвтоВАЗа всегда отличалась определенным количеством недоработок в процессе производства, и модель Лада Калина не стала исключением из правил. Примерно через полгода эксплуатации выявляются различные поломки и неисправности. Наиболее серьезной проблемой является генератор Калины, который выходит из строя практически на всех новых машинах. Как правило, это случается после 5-10 тыс. км пробега.

Руководство АвтоВАЗа осведомлено о наличии подобной проблемы. Оно считает ее недочетом в процессе сборки автомобиля. В частности, автозавод ссылается на партию бракованных генераторов, которые были установлены на Ладу Калина. Руководство подчеркивает, что в них использованы подшипники низкого качества. Но о кронштейне генератора не говорится ни слова, хотя именно его конструкция является главным источником всех бед.

Возможно, в будущем эта проблема действительно будет решена конструкторами АвтоВАЗа, но сейчас владельцам отечественных автомобилей приходится устранять поломки собственноручно. Ремонт генератора Калина можно провести самостоятельно, если немного разобраться в особенностях конструкции агрегата и обзавестись необходимыми инструментами.

Ремонт ротора и статора

В первую очередь потребуется обследовать обматывание статора и ротора на предмет разрывов. Для этого не нужно снимать генератор с машины. Необходимо будет демонтировать только его диодный мост. Для этого потребуется двух- или трехзахватный съемник, а также искусственная оправа, позаимствованная из чашечного съемника.

Замена деталей агрегата

Аккуратно разогните провода в обмотке и демонтируйте диодный мост. Чтобы не запутаться при обратной сборке, нужно отметить маркером точки размещения фронтальной и тыльной обшивки генератора. При помощи торцевого гаечного ключа на 8 раскрутите 4 болтика, которые удерживают обе обшивки. Аккуратно отодвиньте фронтальную обшивку при помощи плоского шуруповерта. После этого сдвиньте тыльную обшивку и достаньте соединяющий болт вместе с изоляционной шайбой, а также пластиковую пробку от подшипника.

Для проверки понадобится тестер-омметр. Подсоединив его штекеры к кольцам ротора, проверьте обматывание на предмет разрывов. При этом сопротивление обмотки должно равняться 5-10 Ом. После этого подсоедините штекеры тестера к любому из контактных колец и к ротору. Теперь необходимо проверить обматывание на наличие кратковременных разрывов на массу. Если обматывание не имеет разрывов и работает правильно, тестер покажет наиболее высокое значение сопротивления.

Таким же образом необходимо подсоединить штекеры к статору и проверить обматывание на предмет разрывов. Если они отсутствуют и деталь работает исправно, тестер покажет крайне низкое электросопротивление. При проверке на предмет кратковременных разрывов на массу тестер также должен показывать наиболее повышенное значение электросопротивления.

Для обеспечения правильной работы выпрямительного блока его диоды должны передавать электроток только в одном направлении. Если они проводят электричество в 2 направлениях или не проводят его совсем, значит, диоды пришли в негодность и нуждаются в замене.

Приложите штекер тестера с отрицательным значением к самому диоду, а штекер с положительным значением — к корпусу детали или пластине, в которой она находится. Функционирующий диод не будет проводить электрический ток, и при этом тестер покажет наиболее высокое значение сопротивления. После этого потребуется поменять штекеры местами и выполнить проверку еще раз. Если диод работает правильно, тестер покажет электросопротивление. Таким же образом необходимо протестировать остальные диоды в цепи диодного моста.

Разборка и ремонт генератора

Кронштейн для крепления агрегата

Ремонт осуществляется путем демонтажа генератора и контроллера напряжения. При помощи плоского шуруповерта нужно зацепить наконечники проводов статора и слегка вытащить их из пружинных соединений диодного моста генератора. Накидным гаечным ключом на 8 нужно раскрутить 3 болтика, которые крепят диодный мост. При этом обязательно запишите или запомните схему размещения изоляционных и опорных шайб. После этого необходимо раскрутить винт соединяющего болтика при помощи гаечного ключа на 12.

Чтобы определить техническую пригодность заднего подшипника, необходимо слегка потрясти его и покрутить внешнее кольцо. Если подшипник крутится легко, без остановок, отсутствует шум и большой люфт, значит, с ним все в порядке. При обнаружении хотя бы одного из вышеперечисленных недостатков потребуется сменить подшипник на новый.

Приступайте к демонтажу кронштейна генератора Калина. Отметив нужные точки размещения маркером, подцепите статор шуруповертом и осторожно выньте его из тыльной обшивки генератора. Кронштейн генератора включает в себя подшипник, техническую пригодность которого нужно проверять тем же методом, который был описан выше. В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо его заменить.

Автозавод не советует менять передний подшипник ротора, поскольку он завальцован в обшивке генератора. Тем не менее его замена будет наиболее целесообразным решением, так как цена нового генератора значительно превышает стоимость подшипника. Если нужно сменить передний подшипник, необходимо открутить гаечный крепеж при помощи торцевого ключа на 24. При этом потребуется поддерживать шкив сервис-ключом (пассатижами). Далее нужно демонтировать шкив с пружинкой и шайбами, а затем снять дистанционную пробку. Аккуратно вытесните ротор из переднего подшипника при помощи резинового молота. Для этого потребуется надеть крепеж шкива на роторный вал кронштейна генератора Калина на одном уровне с торцом.

Фронтальную обшивку генератора необходимо плотно зажать в тисках. Подберите наиболее подходящую оправу из набора чашечного съемника и осторожно вытесните подшипник, который находится в посадочном проеме фронтальной обшивки. Зажмите в тисках ротор вместе с мягкими прокладками и вытесните задний подшипник с вала при помощи многофункционального съемника нужного размера.

Сборка генератора Лады Калина

Агрегат в сборе

Прежде чем приступить к посадке подшипника во фронтальную крышку генератора, потребуется обследовать его гнездо на предмет деформированных участков. В случае их обнаружения нужно распрямить помятые участки при помощи ножа или шабера. При посадке переднего подшипника внутрь обшивки не надавливайте на центральную часть, деталь должна вставляться путем давления на края внешнего кольца.

Выбрав нужную оправу в наборе чашечного съемника, плотно насадите подшипник на фронтальную обшивку генератора. Несильными ударами резинового молота нужно подкорректировать вальцевание подшипника внутри обшивки. С помощью небольшой трубочки (18 мм) наденьте задний подшипник на роторный вал.

Прежде чем приступать к монтированию заднего подшипника, необходимо удостовериться, что вал хорошо зажат в тисках. Под него можно засунуть небольшую древесную щепку. Это поможет обезопасить переднее роторное крыло в процессе насаживания подшипника. Чтобы не испортить подшипник, нужно бить молотом только по его центральной части.

Остальная часть сборки генератора осуществляется в порядке, обратном разборке. Здесь вам помогут маркированные отметки, которые наносились в процессе демонтажа генератора. Крепление агрегата должно затягиваться в режиме автомобильного колеса, то есть крест-накрест. При этом нужно затягивать болты постепенно, не закручивая до упора сразу же. После успешной затяжки ротор должен крутиться без лишних усилий и остановок. Если он заедает, значит, обшивка генератора собрана неправильно. Прежде чем закрепить пластиковый кожух, нужно удостовериться в надежности крепления обмотки статора.

Ремонт генератора Лады Калина — это не очень трудоемкий процесс, но он требует внимательности и определенного опыта работы с электроприборами. Если у вас возникают трудности в процессе обслуживания агрегата, необходимо доверить это дело квалифицированным специалистам на дилерских СТО.

На "Калине", как и на большинстве современных автомобилей, установлен натяжитель ремня генератора. Он существенно упрощает регулировку и делает ее возможной даже при минимальных навыках автолюбителя. Но это не единственная его функция. Для чего еще нужен натяжитель ремня генератора на "Калине"? В статье дан ответ на этот вопрос. Также предоставляется информация об устройстве натяжителя, его наиболее частых поломках и замене.

Способы регулировки

В настоящее время в автомобилях применяется три основных способа натяжения ремня генератора:

С помощью специальной дугообразной планки. В этом случае генератор имеет две точки крепления. Одна из них - ось, вокруг которой он может перемещаться в небольших пределах. Другая – гайка на регулировочной планке. Если ее отпустить, можно сместить шкив на необходимое расстояние. Сейчас этот способ считается устаревшим. В основном он используется на вазовской классике.
Перемещение генератора осуществляется вращением регулировочного болта. Такая система получила распространение в автомобилях десятого семейства.
С помощью натяжителя. Это специальный подвижный ролик, упирающийся в ремень между шкивами генератора и коленвала. Он оборудован винтовым механизмом. Вращая его, можно регулировать силу нажатия. Именно такой натяжитель ремня генератора у "Лады - Калины".

Преимущества натяжителя

Чем не устраивали конструкторов прежние способы регулировки? Для чего они добавили дополнительный ролик? Дело здесь не только в удобстве. Натяжитель существенно увеличивает ресурс генератора. Без ролика вся нагрузка ложится на его подшипники. Если ремень натянут нормально, то ничего страшного здесь нет. Генератор в этом случае прослужит многие тысячи километров. Однако очень часто автовладельцы перетягивают ремень, а это плохо.

Конструкция

Основным элементом натяжителя является прижимной ролик. Сделан он из пластмассы, а внутрь запрессован закрытый подшипник. Ролик установлен на собственном кронштейне, который с помощью резьбовой шпильки способен передвигаться в вертикальной плоскости. Тем самым обеспечивается необходимый момент нажима на ремень. Чтобы кронштейн при движении автомобиля не перемещался самопроизвольно от вибрации двигателя, шпилька сверху затянута контргайкой. Вся конструкция размещается на кронштейне генератора. В нем сделаны два отверстия для крепления натяжителя ремня генератора "Калины".

Наиболее частые неисправности

В процессе работы поверхность ролика постоянно соприкасается с ремнем генератора. Кроме того, он находится в непрерывном вращении, что предъявляет дополнительные требования к надежности его подшипников. Большой нагрузке подвергается и кронштейн натяжителя. Отсюда и основные неисправности:

Износ подшипника. Он просто вырабатывает установленный ресурс или приходит в негодность из-за попадания на него пыли и грязи.
Повреждение рабочей поверхности. Как уже упоминалась, сам ролик сделан из пластика. Несмотря на высокую износоустойчивость, он часто не выдерживает нагрузок. Это проявляется в виде царапин и сколов, которые быстро приводят в негодность ремень генератора.
Нарушение соосности. Это означает, что ремень и натяжитель стоят под некоторым углом друг к другу. Соосность может быть нарушена и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях (из-за искривления кронштейна). Это всегда является причиной быстрого износа ремня и самого ролика.

Часто причиной неисправности является сам водитель. Пытаясь производить регулировку, он забывает или недостаточно отпускает контргайку. В результате обламывается шестигранник шпильки, а натяжитель ремня генератора "Калины" выходит из строя.

Признаки неисправности

Повреждения натяжителя, как правило, легко диагностируются. Часто оно заметно визуально. Установить проблему помогает кратковременная работа автомобиля без ремня генератора. Это часто позволяет локализовать повреждение. Задуматься о замене натяжителя ремня генератора "Калины" следует в следующих случаях:

Наличие следов ржавчины и коррозии на оси ролика.
Характерный свист при работе двигателя.
Короткий срок службы ремня генератора.
Кривизна ролика относительно ремня.

Если причина неисправности точно установлена, можно переходить к ее устранению.

Замена натяжителя

Устройство состоит из нескольких элементов, каждый из которых является съемным. Поэтому необходимость замены натяжителя ремня генератора "Лады - Калины" в сборе возникает не так часто. Как правило, она связана с механическими повреждениями кронштейна и шпильки.

Работу по замене надо начинать с подготовки инструмента. Особого разнообразия не потребуется, достаточно ключей на 8, 13 и 19. Замена производится в следующей последовательности:

Ключом на 19 отпускается контргайка натяжителя.
Ключом на 8 вращаем шпильку по часовой стрелке. Здесь нужно проявить аккуратность и не прикладывать больших усилий. Если вращение затруднено, лучше еще немного отпустить контргайку.
Шпилька отпускается до тех пор, пока ролик не перестанет воздействовать на ремень.
Открутив два болта на 13, можно полностью снять натяжитель.

Здесь нужно обратить внимание на один момент. В крепежных отверстиях натяжителя вставлены втулки. При снятии они часто выпадают и теряются, а на новом натяжителе их может не быть. Втулки обязательно идут в комплекте, но не все знают об их существовании, поэтому не проверяют при покупке. Установка натяжителя ремня генератора "Калины" производится в обратной последовательности. Шпилька затягивается с усилием 0.18 кгс/м.

Вынужденный тюнинг

К сожалению, с 2011 года конструкторы упразднили на "Калине" натяжитель. Руководствовались они при этом в первую очередь соображениями экономии, но сделали это без всякой доработки генератора. На практике сразу участились случаи его преждевременного выхода из строя. Поэтому владельцы самостоятельно стали устанавливать натяжитель на свои автомобили.

Сделать это не очень сложно. Правда придется приобрести не только сам натяжитель, но и кронштейн генератора. Единственная проблема - эта демонтаж штатного ремня. Снять его очень тяжело, так как он очень туго натянут на заводе. Его можно просто разрезать, так как придется покупать новый. Дело в том, что ремень генератора "Калины" без натяжителя имеет размер 820 мм, а необходим будет 880.

Читайте также: