Масложор калина 8 клапанная

Обновлено: 02.07.2024

Двигатель (1,4 16V) прошёл 45 т.км. Масло уходит огромными темпами. Загадка - куда. Вот недавно поменял масло, залил полусинтетику 10W-40 BP Visco 3000. Вот проехал 600 км - начали цокать гидрокомпенсаторы - для меня первый признак низкого уровня масла. По щупу - хрен поймёшь - то все насечки в масле, то половина. Короче слил - а там 1,5 литра вместо залитых 3,5, я понимаю, что осталось что-то в двигателе. В итоге литра 1,5-2 ушло за 600 км. Погадаю на кофейной гуще. В принципе, теоретически, три способа "покидания маслом двигателя":

1) убитая поршневая-кольца - думаю не мой случай, т.к. расход топлива в г/ц - 7. 7,5 л/100 км (по б/к - и это соответсвует действительности), "тянет" двигатель отлично, "дымление" отсутствует да и при таком угаре масла катализатору бы кирдык наступил;

2) маслосъёмные колпачки - подозрение на них, т.к. если машина постоит 2-3 дня - завожу несколько секунд цокают гидрокомпенсаторы и несколько секунд "дымит" из выхлопной, потом дымление осутствует полностью, выкручивал свечу первого цилиндра - она в масле;

3) течь через соединения двигателя - следов масла под машиной не бывает, но когда снял снизу защиту-жестянку двигателя - она была в сантиметровой толщины слое грязи смачно пропитаннной маслом - течёт по-ходу из под крышки клапанов. Но сейчас езжу 600 км без этой жестянки - потёков под машиной всё равно нет.

В свете написанного считаю, что масло уходит через маслосъёмные колпачки и из под крышки клапанов. Но, у меня вопрос к форумчанам - может кто сталкивался - неужели могло вытечь 1,5-2 масла через сальники клапанов и крышку клапанов? Двигатель замасленный по впускным коллектором, но умеренно - под машиной вообще не было пятен.
В ближайшее время планируюю немного подразобрать двигатель - поменять герметик-прокладку под крышкой клапанов и, наверное, поменяю сальники клапанов - там может и прояснится.

Андрёй, Уровень масла лучше все таки щупом проверять.
При задубевших колпачках обычно дым сизый из выхлопной появляется на мгновение при резком увеличении оборотов. На холостом можно проверить, а лучше на ходу чтоб сзади посмотрел кто нить. После каждого переключения передач сизое облачко из выхлопной появляется.

Андрёй, Уровень масла лучше все таки щупом проверять.
Согласен с Вами, но чего-то не въеду как на этом мотре его проверять. Не видно.Где-то встречал, что можно шут вокруг оси провернуть перет тем как вынуть - но всё равно плохо видно, толи разммазывается.

Если маслосъёмные кольца "того", то тянуть машина будет очень хорошо, и при этом масло жрать будет, как говорится, без хлеба ;).
Диагностировать по дымности при торможении двигателем можно только колпачки впускных клапанов.

Если свечи в масле, значит оно попадает в цилиндры и надо срочно заниматься ремонтом, пока не умерли датчики кислорода и нейтрализатор. Были случаи частичного разрушения направляющих втулок клапанов, тогда расход масла был огромным, так же может течь задний сальник коленвала, но я думаю были бы следы тогда

Одно время двиг тоже поджирал масло,где то на 2000 пол уровня уходило. Обкатывал на Мобиле, 10 т на Мотюле, 10 на Кастроле,все эти брэнды в синтетическом варианте потихоньку куда то исчезали.В очередную смену залил Шелл 5w40,проехал 2 с лишним тысячи в основном по трассе 120-140км/ч,полный уровень как был так и есть.
P.S. Всегда. прогреваю двигатель хотя бы до 50 градусов независимо от времени года.

Андрей Ка,
Очень странно конечно. Ибо синтетические масла угарают значительно меньше полусинететики или минералки.

Андрёй,
Не знаю есть ли они для 16 клап, но на 8 клап двигатели ставлю наши резервовские, хъодят прекрасно, даже выдерживают перегревы двигателя

Андрей Ка,
ну да, сейчас по крайней мере сам видел машины с пробегом под 200 тыс, где они не менялись

Я в своё время пятёрину свою продал с пробегом 145 т и родными колпачками но с нова ни синтетике ходила

Кстати, сейчас дошло: в подтверждение, что масло уходит через МСК - в отверстиях, которые "открылись" после съёма впускного коллектора и форсунок - виден черный рыхлый нагар - ИМХО, может быть только от масла, попадающего во впускной коллектор через МСК и никак не по причине "убитых" колец-поршней. Вроде так.

ЗЫ. кстати, по снятию пластмассового коллектора на 1.4 - в мануалах не говорится - а надо снимать генератор, через него никак не открутить болт коллектора.

У меня тоже 1,4 16 кл масло хорошо кушает.
Слежу за темой и решением проблемы :)
Это, видимо, болезнь этого мотора - не зря столько пишут об этом в инете.

Имею Калинку с двиглом 1,4 16кл.
Масложрание находится в пределах 100-150 мл на 5000 км пробега.

ovpshka, та ж фигня. :)
иногда прям хочется долить, а некуда! :pardon:
. причём кручу я оччень намана так, за день раза 3-4 до 5000 об./мин. как правило доходит ;)

YUPiter, отсутствие расхода масла на "жор", когда три раза в день двигатель "раскручивается" до 5000 оборотов это, мягко говоря, не показатель, т.к. максимальный крутящий момент у движка в пределах 4200-4800 об/мин.
Какую часть от общего времени работы двигателя он у тебя работает на оборотах не ниже 4000 об/мин?

Старый дед., "не ниже 4000" - много, процентов 15-20. А вот до 5000 и выше уже не часто, но регулярно ;)
Уверен, что подавляющая часть 1.4ых калиноводов ездит гораздо спокойнее, особенно дамы ;)

YUPiter, вот-вот.. А если поставить тахограф, то циферки будут гораздо прозаичнее обозначенных 15%. У тебя ж на машине двигатель стоит, а не на катере ;).

Старый дед., а когда двигатель совсем не ест масла это плохо?
Почему плохо? Хорошо, но невозможно, ибо двигатель в том или ином колчиестве поглащает масло всегда. Другой вопрос что количество это может быть ничтожно малым.

Да, признаю. Сегодня специально помониторил, позасекал время.
Действительно, на оборотах 4000 и более выходит от силы 3-5% времени, на на >5000, наверное, и вообще менее 1%. pardon:

Castrol-хавало,Mobil-хавало(где то 1.5 литра от замены до замены,на 10000 тыс. пробега).Залил Shell 5W40-уже пять тысяч,еще не доливал,уровень держится.

Сегодня решил проверить уровень и долить чуток. как-никак 6 т.км. с замены прошло. И в очередной раз принёс "доливочную" бутылку масла назад, не открывая. Ну не убывает оно. Как было по верхней границе, так и стоит :pardon:
. только тёмненькое уже:focus:
Mobil 0-40

После обкатки залил Мобил 5-40. Хавает 1,5л на 12000км.На втором т.о попробую сменить масло на Лукойл полусинь. 5-40. может меньше жрать будет:pardon:

Залил Shell 5W40-уже пять тысяч,еще не доливал,уровень держится.
C первого то заливаю shell синий. Двигатель 1,6 8кл. Статистика уровня масла такая:
2ткм-15ткм - 10W40 (куплен в ленте) не ушел ни на грамм,
15ткм-30ткм - 5W40 (куплен в ленте) не ушел ни на грамм,
30ткм-45ткм - 10W40 (куплен в БИ-БИ в москве) не ушел ни на грамм,
45ткм-57ткм на сейчас - 5W40 HX7 (куплен в Би-Би у нас) - не ушел ни на грамм :)

зы: И еще. К За Рублем можно по разному относиться, но никто не мешает просто принимать к сведению информацию. Они единственные занимаются тестированием моторных масел. Так вот, по сумме качеств в тесте импортной полусинтетики на первом месте Shell и ZIC, но и Лукойл от лидеров недалеко отстал. Но вот в последнем номере они где-то купили поддельный shell. Там тест на ходимость масла, очень интересный. Жду, когда он-лайн выложат.

зы2: с точки зрения режима эксплуатации двигателя, 3,5-4 тысячи об/мин на постоянку - не менее 30% времени. Летом даже больше 4 тысяч. Но при этом в городе при разгоне больше 3 - 3,5 не кручу.

Жду, когда он-лайн выложат.

Как выложат дай пожалуйста ссылку, посмотрю с удовольствием

.. но ведь были времена и когда их не было и все работало.Так и сейчас никто не мешает заливать в агрегаты не пойми что. И всё будет работать. Можно и в сандалях на босу ногу круглогодично ходить - это, в принципе, не смертельно.

Старый дед.,
Я лишь к комментариям статей по тесту масел. Применительно к вазовским двигателям старых модификаций отложений от масла бывало и побольше

Продолжаю по теме.
Замена МСК, "переклейка" герметиком крышки клапанов, устранение утечек расход масла существенно не изменила - расход остался в пределах 200 мл/100 км. Сегодня "вскрыл" движок:
http://i022.radikal.ru/1011/58/77e4c6f17185t.jpg (http://i022.radikal.ru/1011/58/77e4c6f17185.jpg)http://s55.radikal.ru/i147/1011/4f/4434ea170582t.jpg (http://s55.radikal.ru/i147/1011/4f/4434ea170582.jpg)http://s009.radikal.ru/i309/1011/2b/ab3d14df6a4ft.jpg (http://s009.radikal.ru/i309/1011/2b/ab3d14df6a4f.jpg)http://i061.radikal.ru/1011/82/afbc15efb191t.jpg (http://i061.radikal.ru/1011/82/afbc15efb191.jpg)
В принципе ничего нового от того, что ожидал увидеть, после "штудирования" по интернету этой калиновской проблемы, не увидел: поршни в цилиндрах "болтаются", на третьем фото видно приличный зазор поршень-цилиндр (через него даже кольцо видно). Приличные задиры на юбках поршней. Все цилиндры блока группы А, все поршни стояли группы А. Промер цилиндров дал наибольшие размеры 76,54-76,55 мм. Это уже группа Е, а, как известно, поршни есть только групп А, В, С. Присутствует эллипс - наибольший в 4 цилиндре до 0,02 мм. Внизу ступенька ощущается на оси перпендикулярной пальцу. На зеркале цилиндров видна сетка от хона. Изначально размер цилиндров был 76,510-76,515 мм, т.е на верхем пределе или за пределом группы А.
Т.к. предыдущие машины делал всегда сам и эту тоже собираюсь ремонтировать сам (условия позволяют, да и принцип - "хочешь чтобы сделали хорошо - сделай сам"). Вот встала дилемма - что делать. По мануалам - если износ в пределах 0,05 мм - можно поставить поршни увеличенного класса. Поставить класс С? Вот только промерить покупаемые поршни нет возможни - приобрести только под заказ, т.е придется ставить, что будет. Да и эллипс всё таки присутствует. Или гильзовать блок и потом расточить цилиндры под уже конкретные купленные поршни?

Андрёй,
ЛИчно я бы гильзовать блок не стал и растачивать то же не стал. 2 сотки это не износ, даже если это эллипс. При всех этих операциях напахают больше чем потом будет реззультата. Если есть желание, то поставьте поршни другой размерной группы.
Почему нет возможности промерить поршни?
Зазор между поршнем и цилиндром сверху всегда большой. ибо это очень грячее место он выбирается при прогреве авто. А нормируется зазор по юбке поршня.
Я только не понимаю как размер цилиндра вместо 76.00 (или близкий к нему) получился аж с + 5 десятками?
И еще, я не знаю какие по качеству эти поршни импортные, но если брать обычные вазовские у них класс обычно стоял верно, в отличии от сторонних производителей, У них и класс мог быть ошибочным и деформации наблюдаличь на некоторых после старения аллюминия (была грубо нарушена технология изготовления)

Андрёй,
Ну вроде как машины с подобным "подбором" поршней не редкость, случаи были. Но я не могу понять - почему не было дыма? При таком угаре масла она должна была дымить как камаз при холодном запуске.

Исходный размер моих цилиндров был 76,51, а сейчас наибольший 76,54-76,55. Т.е. износ 3-4 сотки. Это одно. Самое главное - размер поршня 76,37, т.е. наибольший зазор 180 микрон, а не 40 как, по-идее, должно быть.

Андрёй,
Я только не понимаю как размер цилиндра вместо 76.00 (или близкий к нему) получился аж с + 5 десятками?
И еще, я не знаю какие по качеству эти поршни импортные, но если брать обычные вазовские у них класс обычно стоял верно

Скажу так, не было дыма, потому, что его не хотелось видеть :(. А по-сути дым можно было заметить на переходных режимах двигателя при езде, а так его не видно было. Т.е. надо ездить сзади своей машины. Вот когда последнее время стал поглядывать в зеркало, то заметил, что иногда с выхлопом выбрасывается облачко дыма, например при езде накатом - топливо не подаётся в цилиндры и не сгорает, а масло то всё равно попадает и выбрасываается в выпускной тракт (ИМХО), а потом когда нажимаешь на газ - из выхлопной облачко дыма и опять нет. Последнее время (перед разборкой двига) начала гореть лампочка двигателя и стала проявляться детонация (бензин и датчик детонации вне подозрений - проверено). Так вот при подъёме в гору во время звуков детонации - был дым из выхлопной. И ещё перед разборкой двигателя решил проверить давление масла, как рекомендуют в мануале. С давление всё гуд, но заметил, что когда двигатель на нейтралке набирает обороты до 4000 об/мин из выхлопной дым валит конкретно. Так что двигатель дымил, просто это надо было заметить. И ещё, нормальное масло полусинь и нейтрализатор выхлопных газов, думается, не очень способствуют дымлению.

Андрёй,
А какие размеры на поршни для приоры? Думаю дельта к номинальному размеру у них одинаковая.
Боюсь что после перегильзовки блока он может стать еще хуже. Не думаю что в зоне досягаемости есть приличное оборудование, на котором можно было бы качественно расточить перегильзованный блок. Его тогда уж лучше расточить под ремонтный размер. Но я бы просто поставил поршни группы С и не заморачивался. Двигатель субару из него все равно не получится.

Андрёй,
Его тогда уж лучше расточить под ремонтный размер.
В том то и вся суть, что этот мотор одноразовый, т.е к нему не предусмотрены ремонтные размеры и поршней кроме номинального размера групп А, В, С - нет.

Движок: 1,4 16 клапанов;
Год выпуска: 2010;
Пробег: 58000 км.
После покупки машины было поменяно масло (shell helix ultra 5W-40 полусинтетика), ну соответственно масляный фильтр тоже. В движок было залито три четверти щупа. После 1000 км пробега уровень был в норме. После 2000 км пробега уровень был ниже половины щупа. Я долил опять приблизительно на три четверти щупа. Проехал еще 500 км, проверяю уровень снизился ближе к половине щупа.
Дыма при заводе и газовании из выхлопной трубы не наблюдается. Заметил только такую вещь, почему-то место куда устанавливается аккумулятор - оно в масляных подтеках вперемешку с пылью и коробка сверху тоже слегка в подтеках. Уровень в коробке в норме. Также выхлопная труба имеет черный налет, масляных следов на трубе нет. Сам двигатель без масляных подтеков.
Поговорил с знакомым автослесарем, говорит, что эта беда 16 клапанников 1,4, обрадовал капитальным ремонтом двигателя, объяснял про какие-то кованные поршни, что их нужно будет ставить, в общем наговорил мне всего такого, аж волосы дыбом встали)
У кого такой же движок или такая проблема? Как с этим быть, куда копать и какая последовательность действий по устранению данной проблемы.

P.S. Под машиной масляных подтеков нет!

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

вот я и спрашиваю что делать, интересуюсь так сказать! хочу знать как эксплуатировать автомобиль, не не просто ездить и убивать при любом удобном случае и забивать на неисправности! вот реально, даже не знал что вы говорите, мне как сказали лить 92, так и лью, да и в паспорте вроде то же самое написано.
не все технарями рождаются и сразу становятся!

Т.к. тема является архивной.

в паспорте-то как раз для 1,4 указано не меньше 95. У самого 1,4 стоит, масло поджирает немного, но в целом хватает остатков после смены масла с 4л канистры на 10000 км. Правда про течь свою знаю, течет из под клапанной крышки в районе первого цилиндра. Свеча в первом колодке немного купается в масле (2-3мм), но в цилиндре чисто, вроде не попадает, электроды сами чистые. Лью shell helix ultra 5W-40. Пробег уже 115000км, хотя куплена тоже в 2010.

Т.к. тема является архивной.

я похоже нашел в чем проблема, вчера загнали на эстакаду, сняли защиту картера и обнаружили что некоторые соединения труб с движком подтекают. где было возможно - подтянули, поеду в сервис чтоб знающие люди глянули и сказали что делать

Т.к. тема является архивной.

А Вы не будете столь любезны объяснить взаимосвязь использования 92 бензина и повышения расхода масла при работе ""жужжалки?
Но, желательно, без эмоций типа "нехрен" и "епт", а профессионально и, главное, доступно для не профессионалов.
Заранее спасибо!

Т.к. тема является архивной.

детонация-кольца-масло
Например, по моей статистике ВСЕ, у кого достаточно нежные Королловские моторы тыщам к 80-100 уже жрут масло, использовали 92-й бензин, категорически им противопоказанный.
Датчик детонации,если что, реагирует на УЖЕ ПОЯВИВШУЮСЯ детонацию.
Летом 92-й я бы вообще никуда лить не стал. Это в натуре неуважение к технике какое-то

Т.к. тема является архивной.

Что не проясняет-то?
Аксиома первая: 95 бенз имеет лучшую детонационную стойкость
Аксиома вторая: детонация - крайне хреновый для двигателя процесс.
Аксиома третья: в жару детонация происходит охотнее

Можем остаться при своих. Как вам угодно.

Т.к. тема является архивной.

"Нафига переплачивать, если 95-й это разбавленный 92-й с присадками, от которых вся грязь в топливной системе отлетит и забьёт форсунки. Разницы в езде нет. Езжу активно, переключаюсь вверх на 2 тысячах. (С) типичный автофорумец."

Т.к. тема является архивной.

Я не спец двигателестроения, потому и надеялся услышать объяснения профессиональные.
Мне в свое время обясняли по двигателю "Москвича". Была поршневая для "гос" машин под 76-ой бензин, была поршневая под 93-й бензин для частного владения. Различались они объемом камеры сгорания и звездочками ГРМ.
Все двигатели конструируют, рассчитывают под определенную степень сжатия, а этот параметр в свою очередь зависим и дает показатель использования бензина с соответсвующими октановыми числами. Это я объясняю по-дилетантски.
Как известно двигатели ВАЗа имеют также различные показатели, в т.ч. и степени сжатия. Мне из наших "околоавтомобильных" СМИ известно, что под "Калину" взяли двигатель рассчитанный ранее под 92-ой бензин и в начале продаж в тех. описании указывали допустимыми обе марки бензина и 92 и 95. Но желая подводвести модель под "Евро-3" позже убрали про 92-й бензин и оставили только экслуатацию на 95-м бензине.
Все что поведали выше вы - ваши наблюдения, но они ни на чем не основаны и ничего, к сожалению, не объясняют.

Я на 92-м езжу, сильно не рву на перекрестках с места, но как только приходится на трассе давать газу при обгоне, то периодически загорается чек "неисправность" двигателя, срабатывает показатель от датчика катализатра, его портит (показатель датчика) та грязь что залита в виде присадок в 92-й бензин, комп выдает на основании этого "ошибку".
Но никакой запредельной детонации о которой вы рассказываете при этом нет, ничего не звенит, не стучит!
Так что мнения - это мнения, каждый имеет право на свое мнение. Я хотел всего лишь мнение профессионала на чем-то основанные. Своих наблюдений и у меня достаточно.
:)

Т.к. тема является архивной.

Я с тобой был бы согласен в том случае,если действительно 95-й бензин был с таким октановым числом,а 92-й с числом 92.Но когда смотришь ролик,как парни наливают в канистру на заправке 92-й и прибор показывает 76,то о чем речь?Ко мне клиентов много приезжает и заправляют бензин разный,но когда чел говорит,что только лью 95-й и свечи все красные,то вывод сам за себя напрашивается,меняй АЗС.Есть человеческий фактор,русский менталитет - "не объебешь,не проживешь".У меня клиентов много порассказывали про бензин.Дядька один рассказывал,что работал в Лукойле,бензин они делают качественный,но порой человеческий фактор на АЗС играет не малую роль,я имею ввиду,что на АЗС бодяжат.У них была своя лаборатория и они проверяли луковские АЗС.Один заправщик рассказывал,как они хуевертят,если говорит вовремя не остановиться,то попадаешь на зону,но деньги получаются не малые.Двоюродный брат из Вильнюса писал,что многие литовцы на границе с Россией заезжают на российскую АЗС,потому как бензин в разы дешевле,но говорит,что машина сразу перестает ехать,потому,как качество низкое.Мое мнение такое,если заправлять 92-й качественный(только где его найти)то и авто будет служить верой и правдой долго.Лично я заправляюсь с 1998 года только на МОТО в В.Печорах.

Т.к. тема является архивной.

А кто сказал,что авто не должно расходовать масло?На 1000 км -200 грамм это нормальное явление.Смени марку масла.
Производители честно указывают расход масла при работе мотора, но при этом немного лукавят, указывая максимальный возможный. Например, компания Ауди в инструкции по эксплуатации одной популярной модели указала расход масла 1 литр на 1000 км. Как Вам?! Что будет с нашим кошельком в таком случае? Из жизни - При нормальной работе большинство двигателей кушают (расходуют) 200 грамм масла на каждые 1000 км. То, сколько моторного масла возьмет ваша любимая машина, сколько Вам придется долить масла, зависит от многих факторов:

превышение максимального уровня масла (высокий уровень масла в двигателе) приводит к его большему расходу, по причине выбрасывания излишек масла в двигатель через вентиляцию картера;
несоответствие моторного масла, жидкое масло сгорает намного быстрее, чем густое. Так, например сезонное масло в нагретом состоянии становится жидким как вода, что приводит к повышению его расхода. Всесезонное же моторное масло остается густым, что влечет за собой его меньший расход – особенно это заметно при длительных поездках;
всесезонное масло, слишком долго остающееся в двигателе, слегка разжижается, теряет вязкость, и соответственно повышается потребность в его доливке;
ваша манера вождения. При высоких оборотах двигателя увеличивается расход масла. Это особенно заметно при эксплуатации нового авто, двигателя с полной нагрузкой. Так, во время обкатки двигателю требуется немного больше смазки (масла), чем после, при нормальной работе.
возможная не герметичность (течь масла), проверьте, нет ли следов масла на моторе;
дефект двигателя. Дефект маслосъемных колпачков, слишком велик зазор между направляющей клапана и стержнем клапана, дефекты поршневых колец (износ), повреждения стенки цилиндра (выработка) вследствие естественного износа или задира поршня. уровень масла фото.

Читайте также: