Момент затяжки гбц калина 8 клапанная

Обновлено: 07.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
моменты затяжки ВАЗ 1117 , моменты затяжки гбц ВАЗ 1117 , момент затяжки двигателя ВАЗ 1117 , затяжка болтов ВАЗ 1117 , моменты затяжки ВАЗ 1118 , моменты затяжки гбц ВАЗ 1118 , момент затяжки двигателя ВАЗ 1118 , затяжка болтов ВАЗ 1118 , моменты затяжки ВАЗ Калина , моменты затяжки гбц ВАЗ Калина , момент затяжки двигателя ВАЗ Калина , затяжка болтов ВАЗ Калина , моменты затяжки ВАЗ 1119 , моменты затяжки гбц ВАЗ 1119 , момент затяжки двигателя ВАЗ 1119 , затяжка болтов ВАЗ 1119 , моменты затяжки LADA Калина , моменты затяжки гбц LADA Калина , момент затяжки двигателя LADA Калина , затяжка болтов LADA Калина

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наименование крепежной детали	Момент затяжки, Н · м (кгс · м)
Болт крепления кронштейна передней опоры подвески к двигателю.	от 33 до 51 (от 3,3 до 5,1)
Гайка болта крепления передней опоры двигателя.	от 42 до 51 (от 4,2 до 5,1)
Гайка шпильки крепления задней опоры подвески к кузову.	от 28 до 34 (от 2,8 до 3,4)
Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к силовому агрегату.	от 61 до 98 (от 6,1 до 9,8)
Гайка шпильки крепления кронштейна левой опоры подвески к двигателю.	от 32 до 51 (от 3,2 до 5,1)
Гайка болта крепления левой подвески двигателя.	от 42 до 51 (от 4,2 до 5,1)
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора.	от 21 до 25 (от 2,1 до 2,5)
Болт крепления водяного насоса.	от 7,6 до 8 (от 0,76 до 0,8)
Гайка крепления приемной трубы глушителя.	от 21 до 25 (от 2,1 до 2,5)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя.	от 16 до 22 (от 1,6 до 2,2)
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя.	от 55 до 87 (от 5,5 до 8,7)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя (80 мм)	от 55 до 87 (от 5,5 до 8,7)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя (60 мм)	от 55 до 87 (от 5,5 до 8,7)
Гайка крепления картера коробки передач к картеру сцепления.	от 16 до 25 (от 1,6 до 2,5)
Болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления (90 мм).	от 16 до 25 (от 1,6 до 2,5)
Болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления (85 мм)	от 16 до 25 (от 1,6 до 2,5)
Гайка крепления верхней опоры подвески к кузову	от 20 до 24 (от 2,0 до 2,4)
Болты (50 и 70 мм) крепления кронштейна растяжки к кузову.	от 43 до 51 (от 4,3 до 5,1)
Гайка самоконтрящаяся крепления штока телескопической стойки к верхней опоре.	от 66 до 81 (от 6,6 до 8,1)
Болт эксцентриковый крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	от 78 до 96 (от 7,8 до 9,6)
Гайка крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	от 78 до 96 (от 7,8 до 9,6)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	от 78 до 96 (от 7,8 до 9,6)
Болт крепления рычага передней подвески к кузову	от 78 до 96 (от 7,8 до 9,6)
Гайка крепления рычага передней подвески к кузову	от 78 до 96 (от 7,8 до 9,6)
Гайка крепления растяжки к кузову	от 160 до 176 (от 16,0 до 17,6)
Болт крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу передней подвески	от 43 до 52 (от 4,3 до 5,2)
Гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу передней подвески	от 43 до 52 (от 4,3 до 5,2)
Гайка самоконтрящаяся крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову	от 13 до 16 (от 1,3 до 1,6)
Гайка самоконтрящаяся крепления растяжки к кронштейну	от 145 до 161 (от 14,5 до 16,1)
Гайка болта крепления рычагов задней подвески.	от 67 до 82 (от 6,7 до 8,2)
Гайка болта крепления кронштейна крепления рычагов.	от 28 до 34 (от 2,8 до 3,4)
Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора задней подвески	от 67 до 82 (от 6,7 до 8,2)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора задней подвески	от 31 до 37 (от 3,1 до 3,7)
Гайка болта крепления картера рулевого управления.	от 15 до 18 (от 1,5 до 1,8)
Гайка болта крепления кронштейна вала рулевого управления.	от 15 до 18 (от 1,5 до 1,8)
Болт крепления хомута тяги привода рулевого управления	от 16 до 26 (от 1,6 до 2,6)
Болт крепления колеса	от 70 до 90 (от 7,0 до 9,0)

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой, топливной рампой и катколлектором (снимать головку удобнее с помощником).

. вынимаем толкатели клапанов с регулировочными шайбами из гнезд головки блока цилиндров.

Снимаем термостат в сборе.

Вынимаем клапан из направляющей втулки.
Аналогично демонтируем другие клапаны.
Перед сборкой головки блока цилиндров металлической щеткой удаляем нагар с поверхности камер сгорания. Промываем головку блока цилиндров керосином и продуваем масляные каналы сжатым воздухом Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности. Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и наносим на стержни клапанов тонкий слой моторного масла.
Очищаем привалочные поверхности блока цилиндров, головки и корпуса термостата от остатков старых прокладок, грязи и масла.
Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров под винты крепления головки масло и охлаждающую жидкость.
Новую прокладку головки блока цилиндров и саму головку устанавливаем по двум центрирующим втулкам Устанавливаем винты крепления и затягиваем их в четыре приема по схеме:

Порядок затягивания винтов головки блока цилиндров
первый прием — затягиваем винты моментом 20-25 Н*м (2,0-2,5 кгс-м);
второй прием — затягиваем винты моментом 70-85 Н-м (7,0-8,5 кгс-м);
третий прием — доворот винтов на 90°;
четвертый прием — доворот винтов на 90°.
Винты крепления головки блока цилиндров можно установить повторно только в том случае, если они вытянулись до длины не более 135,5 мм. Если длина больше, заменяем винты новыми

1. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость.

2. Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей.

3. Снимаем крышку головки блока цилиндров.

4. Снимаем шкив распределительного вала.

Болты крепления головки блока доступны при установленном распределительном вале, но необходим торцовый ключ со специальной головкой. Головку блока цилиндров можно снять в сборе с ресивером и выпускным коллектором. Но если головку снимают для ее ремонта, то ее лучше предварительно разобрать.

5. Снимая корпус термостата со шпилек головки блока цилиндров.

6. Отворачиваем гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ.

7. Ключом Тогх Е14 равномерно, в несколько приемов, отворачиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров.

8. Немного оттянув в сторону заднюю крышку ремня привода

ГРМ, снимаем головку блока цилиндров.

9. Снимаем прокладку головки блока цилиндров и вынимаем две направляющие втулки из посадочных мест.

Установка

1. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.

2. Медицинским шприцем или грушей удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.

3. Отчищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем.

При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.

4. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров.

5. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.

6. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие отверстия головки.

Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 135,5мм.

7. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 135,5 мм заменяем.

8. Перед заворачиванием окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.

9. Устанавливаем в отверстия головки болты с шайбами.

10. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки (в последовательности, указанной на фото) в четыре приема:

— затягиваем болты моментом 20 Н-м (2 кгс-м);

— затягиваем болты моментом 69,4 — 85,7 Н-м (7,1 — 8,7 кгс-м);

— доворачиваем болты на 90°;

— еще раз доворачиваем болты на 90°.

11. Дальнейшую сборку выполняем в последовательности, обратной снятию.

Обнаружены бульки в расширительном бачке(мелкие такие, и много их):

…чем это черевато сразу стало понятно, в воздухе зависло предвкушение большого ремонта)…Решено было для полной уверенности глянуть, что со свечами.Выкручивание традиционно-с первого цилиндра, начал высматривать криминал и тут сразу "страйк"…на свече на электроде еле заметный налет(нагар) красноватого цвета-прям в цвет охлаждающей жидкости, которой СОД заправлена.4,3,2 котлы в пределах нормы, только первый "краснухой" страдает.Ждал этого момента…и вот он настал-пробой прокладки головки блока цилиндров(ГБЦ).Почему ждал-пробег почти сотня, насколько знаю, прокладка ГБЦ имеет свойство "пробиваться" в пределах 70-80-90 тысяч(не спорю-может и раньше)…сотня-это уже край, хотя мож и есть конечно исключения(больше сотки которые проходили).Не стал забрасывать в дальний ящик этот ремонт, а сделал уже на следующий день…можно было конеш покататься и так-дикой утечки ОЖ не наблюдалось(её вообще не наблюдалось-уровень в норме был, видно недавно начала прокладка пропускать), завоздушивания тоже не было-все работало в штатном режиме…это полез глянуть заряд на аккуме, ДВС работал…аккум рядом с бачком и вот чисто случайно замечена такая беда.
Для начала решено было узнать, че по чем на СТО заменить.Звонок, говорю надо менять прокладку головы.На другом конце телефонного провода выдают буквально следующую инфу(это не видя машину в реале, наверно экстра-сенсорно у них диагнозы ставить заведено и что менять нужно!)):прокладки под замену, все патрубки СОД и охлаждайка под замену, мойка, шлифовка башки, работа…короче насчитали там че то под 6 рябчиков за все.
Звонок на СТО был формальностью), цена вопроса была интересна-для сравнения…сам заменил эту прокладку в домашних условиях-без ям, подъемников и прочих, облегчающих житуху автомобилиста, приспособлений…при этом приобрел опыт и практические знания(до этого не разу не снимал башку, знания по снятию были только теоретические), а так же появилось пару нужных ключей-это как бонус).
Что же понадобилось для замены:
1.Прокладка ГБЦ.
2.Прокладка между кат-коллектором и резонатором.
3.Динамометрический ключ(ДМК)-для протяжки болтов ГБЦ с определенными усилиями.
4.Длинная звезда(голова)-так же для протяжки головы…зачем ее нужно приобретать-именно длинную:можно и короткой открутить болты, но не все…клапанная постель будет мешать, не подлезть короткой-вот такая вот конструкция…мало того, что эта звезда необходима-её ещё и доработать нужно-сточить пару мм в круг.

Переходим непосредственно к снятию всего того, что держит башку в моторном отсеке.В "букваре" описание обширное по демонтажу, но там и коллекторы впуска-выпуска сдергивать, и…много всего.Я же делал по известному многим принципу:"Что увидел-то и открутил").Постараюсь коротко разложить по пунктам, что снимал(может кому сгодится, кто будет делать без СТО и "букваря"):
1.Снять аккум.
2.Скинуть короб воздушного фильтра.
3.Слить ОЖ с блока.
4.Отсоединить патрубки термоса и подводящие к дроссельному узлу шланги.
5.Откинуть шлангу-переходник к топливной рампе и соединительную колодку форсунок.
6.Отключить датчики:РХХ, ДПДЗ, ДТОЖ, давление масла, на кат-коллекторе(в моем случае 2 шт.)…
7.Сдернуть шланг вакуумного усилителя и провод "массы" на впускном.
8.Снять крышку головы и трос с ДУ
Правая сторона и центр свободны), теперь лево-ремень ГРМ мешает и его кожух…
9.Для начала ставим верхнюю мертвую точку(ВМТ) по меткам на шкивах распред-, колен- валов, а так же на маховике еще метка есть.По большому счету ВМТ и не нужно выставлять-один хрен каленвал прокручивать и поршня от нагара чистить, но я выставил по запаре.
10.Далее-стопорнуть тонкой отверткой маховик(в зубья её через смотровое окно), открутить болт, который держит шкив распредвала и снять всю эту балалайку в лице самого шкива, ремня ГРМ, натяжного ролика.
11.Следующее действие-демонтаж защитного экрана.Держит его помпа тремя болтами и сверху еще одна гайка.Некоторые отгинают просто его, я попробовал было, но не стал издеваться-в итоге открутил аккуратно и так же аккуратно снял…помпу без него прикрутил-на время замены естественно.

Левая сторона свободна…теперь остается низ…кат-коллектор:
12.Открутить 3 гайки на соединении коллектора и резонатора, а так же 2 гайки, которые, как я понял, фиксируют сам коллектор и держат его(эти 2 гайки в итоге отломались-заржавело там все).

Остается последний пункт:
13.Открутить 10 болтов, которые держат саму башку.Тут уже приобретенная ранее звезда нужна.

Вот и все, что нужно сделать для снятия ГБЦ(может что-то упустил, пишу по памяти-смотря чисто на фотки ремонта…да и снимаю ГБЦ не каждый день:D)).Снимается голова в сборе вместе с коллектором, впуском, дросселем, термостатом…в общем со всем тем, что по описанию в "букваре" нужно снимать.

Из чего состоит ГБЦ

О силах, действующих на ГБЦ во время работы мотора

Силы, действующие на ГБЦ во время завинчивания винтов

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров

Какие ошибки могут возникнуть

Порядок и контроль затяжки ГБЦ

Комментарии и Отзывы

Из чего состоит ГБЦ

Практически во всех двигателях конструкция ГБЦ одинакова.

Она в себя включает:

Корпус изделия, который изготавливают методом точного литья. В нем предусмотрены каналы подачи охлаждающей жидкости и моторной смазки трущимся частям.
Клапаны во впускном и выпускном каналах.
Вал распределительный (в некоторых конструкциях их два).

Основным элементом ГБЦ является корпус. Он вместе с прокладкой обеспечивает герметизацию камеры сгорания. В корпусе запрессованы направляющие втулки клапанов, их количество зависит от конструктивных особенностей ГБЦ. Клапаны перемещаются во втулках, обеспечивая подачу топлива и вывод отработанных газов. Для изготовления корпуса головки используют алюминий, она крепится к блоку болтами, производимыми из высококачественной стали.

Головка блока цилиндров

Коэффициент температурного расширения у этих металлов разный, поэтому обеспечить высокую герметичность камеры сгорания возможно только в том случае, когда головка будет затягиваться равномерно по всей плоскости блока цилиндров. Если это условие не выполняется, силовой агрегат может выйти из строя.

О силах, действующих на ГБЦ во время работы мотора

Обеспечить равномерность теплового воздействия на головку в работающем двигателе невозможно. Наиболее сильному нагреву подвергаются места в корпусе, располагающиеся над камерой сгорания, что вызывает напряжение металла на этих участках. Сила давления корпуса из алюминия на прокладку между ГБЦ и блоком цилиндров сильно увеличивается, что может вывести её из строя. Чтобы этого избежать, производится периодическая протяжка болтов крепления ГБЦ.

Силы, действующие на ГБЦ во время завинчивания винтов

Обеспечить высокую герметичность камеры сгорания только установкой головки на блок цилиндров не получается, поэтому между ними стоит прокладка. Она имеет более низкую жесткость, при затяжке болтов прокладка сжимается, тем самым производится уплотнение зазоров. Если завинчивание крепежных винтов производится в произвольном порядке, а момент затяжки болтов ГБЦ на ключе не контролируется, можно получить деформацию корпуса головки или прогорание прокладки.

Следует напомнить, что такое момент затяжки болтов. Под этим подразумевается величина усилия на гаечном ключе, которое обеспечит герметичность соединения головки и блока цилиндров. Момент затяжки болтов и последовательность выполнения работы указываются в инструкции по ремонту и эксплуатации транспортного средства. Эти рекомендации следует выполнять неукоснительно.

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров

Конструкция движков постоянно совершенствуется, срок службы увеличивается, а объем работ по обслуживанию силовых агрегатов уменьшается. Моторы, выпущенные после 2010 года, уже не нуждаются в периодической протяжке болтов крепления головки. Для более ранних моторов проводить такую операцию рекомендуют при каждом очередном ТО. При длительной эксплуатации машины иногда появляются следы протечек моторного масла или охлаждающей жидкости. В таком случае необходимо немедленно подтянуть крепеж ГБЦ, иначе может потребоваться серьезный ремонт мотора. Причинами появления протечек может быть перегрев силового агрегата и несоблюдение порядка затягивания болтов.

Когда усилие затягивания крепежных винтов движка ниже рекомендованных, может произойти прогорание прокладки, которое повлечет за собой демонтаж головки с последующей заменой поврежденной детали. Отмечены случаи, когда ремонтники не соблюдают порядок и момент затяжки ГБЦ, поэтому водители со стажем проводят проверку состояния болтов при пробеге 1 тыс. км после ремонта мотора.

Основные рекомендации

Прежде всего следует отметить, что такая процедура может проводиться после ремонта силового агрегата или с целью проверки величины момента затяжки болтов в процессе эксплуатации мотора. Если ГБЦ была демонтирована, следует внимательно осмотреть болты, а также отверстия в блоке цилиндров для их установки. Винты не должны иметь удлинения или деформации резьбовой части. Отверстия в блоке под болты очищают от остатков моторного масла, жидкости, других посторонних частиц. Если этого не сделать, можно повредить цилиндровый блок, при этом ГБЦ затянуть с требуемым усилием не получится.

Работу следует начинать только после ознакомления с рекомендациями изготовителей автомобиля по эксплуатации и ремонту. Там водитель найдет все необходимые сведения для выполнения работы, в том числе усилия и очередность затягивания болтов.

Важно! Для движков с болтами типа TTY существует запрет на повторное использование, так как они могут оборваться.

Еще одной особенностью использования таких болтов является установка их под определенным углом. Для этого потребуется специальный ключ с индикатором, который покажет градус наклона.

Пользователь Игорь Иванов показывает на видео установку и затяжку ГБЦ.

Какие ошибки могут возникнуть

К сожалению, водители, самостоятельно выполняющие восстановление силового агрегата, допускают досадные ошибки, которые могут нанести вред блоку цилиндров и рабочему инструменту.

К ним можно отнести следующее:

оставление моторной смазки или других посторонних частиц в местах установки крепежных изделий;
завышение величины усилия затягивания болтов;
применение инструмента, не предназначенного для этой операции;
несоблюдение очерёдности затягивания ГБЦ;
использование болтов несоответствующей длины.

Если через трещины или прогары жидкость для охлаждения мотора попадёт в систему смазки, произойдет разжижение моторного масла. После этого давление смазки уменьшится, и поступление его к местам трения будет недостаточным, а вкладыши коленчатого вала могут провернуться. Многими документами допускается повторное применение крепежных элементов, но лучше использовать новые изделия. Крепиться ГБЦ к блоку цилиндров должна только качественными винтами.

Порядок и контроль затяжки ГБЦ

При выполнении затяжки следует делать это равномерно, без лишних усилий и спешки.

Перед началом работы нужно приготовить следующие инструменты и расходные материалы:

динамометрический ключ с насадкой, которая будет соответствовать головке болта;
небольшое количество моторного или любого другого масла;
ветошь.

Независимо от конструкции силового агрегата, будь то 402, 406 двигатель или даже G4EE, 4B12, затягиваться ГБЦ будет всегда одинаково. Винты крепления будут расположены параллельно относительно камер сгорания. Инструкция по эксплуатации подскажет, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров.

Порядок выполнения работы будет примерно таким:

Крепежные болты смазывают небольшим количеством масла.
Устанавливают их на своё место и заворачивают рукой, насколько получится.
Далее понадобиться специальный динамометрический ключ. С его помощью производят затяжку с усилием, равным примерно 1-2 кгс*м, согласно схеме для данного мотора.
На следующем этапе усилие доводят до 5-8 кгс*м (при этом следуют рекомендациям производителя автомобиля).

Через небольшой промежуток времени операцию повторяют 1-2 раза, поворачивая болты примерно на четверть оборота. После пробега около 500-1000 км проверяют степень затяжки, но не для всех типов силовых агрегатов. Если применяются пружинные болты, такая операция не потребуется.

Пользователь Александр Март показывает видео об использовании динамометрического ключа.

Головка блока цилиндров (ГБЦ) обеспечивает герметизацию камеры сгорания, а также является основой для механизма газораспределения. Во время работы на ГБЦ воздействуют высокая температура, сильная вибрация и другие факторы. Если затяжка болтов головки блока цилиндров произведена неправильно, то возможна потеря герметичности камеры сгорания, прогорание прокладки или растрескивание корпуса этой детали.

Какие силы действуют на ГБЦ во время работы мотора

Любой режим работы мотора приводит к неравномерному нагреву головки. Участки, расположенные над камерами сгорания, нагреваются гораздо сильней остального корпуса, из-за чего возникает тепловое напряжение металла. Чем выше обороты двигателя или сильней нагрузка на него, тем больше разница в нагреве различных участков этой детали. На некоторых участках температурное расширение алюминия, из которого сделан корпус этой детали, оказывается настолько сильным, что увеличивает давление на прокладку между головкой и блоком цилиндров. Поэтому через определенный промежуток времени необходимо повторять момент затяжки винтов, в противном случае велика вероятность прогорания прокладки.

Какие силы действуют на ГБЦ во время закручивания винтов

Прокладка, которую устанавливают между блоком цилиндров и ГБЦ, обладает определенной толщиной, которая уменьшается во время затяжки. Несмотря на общую жесткость, алюминиевый корпус этой детали деформируется во время затяжки на тысячные доли миллиметра, поэтому необходимо проводить ее от центра к краям. В этом случае удается компенсировать изгибание ее поверхности (подошвы). Когда головка лежит на блоке цилиндров, то давление на каждый участок ее подошвы одинаково. По мере закручивания, давление в местах установки болтов (винтов) возрастает, что и приводит к V-образной деформации подошвы. Чтобы избежать этого, необходимо строго соблюдать последовательность действий. Если порядок затяжки нарушен или усилие (момент) не соответствует мотору, возрастает вероятность прогорания прокладки и ремонта двигателя.

Правильный порядок затяжки

Вне зависимости от типа двигателя порядок затяжки ГБЦ всегда одинаков. Любая головка затягивается с помощью двух рядов винтов, идущих параллельно камерам сгорания. Порядок отверстий – от первого к последнему цилиндру, по правому и левому, относительно первого цилиндра, ряду. Вот правильный порядок закручивания винтов:

2 центральных болта правого и левого рядов. В четырехцилиндровых рядных (L4) моторах они расположены между 2 и 3 цилиндрами. В силовых агрегатах L6 они находятся по центру 3 цилиндра. В моторах V6 напротив каждого средней камеры сгорания;
2 винта слева от центральных (по одному в каждом ряду);
2 справа от центральных (по одному в каждом ряду);
2 болта, расположенные слева в обоих рядах;
2 болта расположенные справа в обоих рядах;
момент затяжки не более 1 кгс.м.

Некоторые мастера предпочитают другой порядок. Сначала закручивают 2 центральных болта (момент такой же, как описано выше), затем винты слева и справа по одному ряду, после чего также по другому ряду. Потом продолжают в этом же порядке закручивать остальные болты. И тот и другой порядок затяжки головки одинаковы по эффективности, поэтому каждый выбирает то, что нравится лично ему. Главное обеспечить правильное усилие во время затягивания. Закрутив все болты ГБЦ, их начинают затягивать в том же порядке. Момент должен составлять 3–4 кгс.м. Затем, соблюдая тот же порядок, еще раз затягивают с усилием 7–8 кгс.м. Максимальный момент зависит от марки и модели автомобиля, поэтому перед началом работы необходимо внимательно прочитать инструкцию по ремонту вашего автомобиля. В противном случае велик риск повреждения головки или блока цилиндров.

На некоторых автомобилях можно повторно использовать болты ГБЦ, убедившись, что их длина укладывается в рекомендованные значения. На остальных машинах желательно каждый раз использовать новые детали.

Для правильной затяжки используйте динамометрический ключ

Если длина винта больше, чем необходимо, то он упрется в дно колодца. Попытка его затянуть приведет к тому, что головка болта отломится или он сорвет резьбу в колодце. В любом случае, придется разбирать мотор, менять прокладку и скорее всего восстанавливать колодец. Это обойдется гораздо дороже нового комплекта винтов.

Через 300–700 километров (зависит от типа и модели двигателя) необходима протяжка ГБЦ. За время этого пробега, высокие температуры и вибрация привели к обжатию прокладки, поэтому необходимо снова затягивать болты. Обычно достаточно повернуть каждый болт 1–2 раза на 90 градусов, ориентируясь на показания динамометрического ключа, чтобы не превысить момент. Порядок затяжки такой же, как раньше.

Вывод

Теперь вы знаете, как производится затяжка головки блока цилиндров и какие ошибки допускают во время этой операции. Это поможет вам в самостоятельном ремонте и обслуживании своего автомобиля.

Запись для себя. Часто под рукой нет таблицы моментов затяжки для 406 двигателя, а книга далеко. Удобно смотреть с телефона.

Для чего нужен широкий диапазон момента затяжки?
Для того, что все динамоключи имеют погрешность. Лучше брать момент посередине диапазона.
Минимально допустимый-максимальный момент затяжки. Например: 100-110 Н·м.

Напоминание:
В местах где много точек затяжки, например, впускной коллектор или ГБЦ. Лучше несколько раз пройтись окончательным моментом. Точки посередине "проседают".

Внимание! Допущена преднамеренная неточность.
Так как — 1 килограмм-сила-метр (кгс·м) = 9,80665 ньютон-метров (Н·м)
В местах с большими моментами приведены более точные значения.

— Болт крепления головки блока цилиндров (ГБЦ). 10 точек. М14х1,5
– первый этап 40-60 Н·м
– второй этап 127-142 Н·м

Прочисти отверстия с резьбой от масла.
Обезжирь поверхности.
Лучше разбить на большее количество этапов. Торопиться некуда.
После протяжки окончательным моментом, нужно ещё раз пройтись по всем точкам.
Так как прокладка сминается неравномерно и момент затяжки ослабляется.

— Болт крепления крышки распределительного вала (бугеля). 20 точек. М8. 19-23 Н·м

Прочисти отверстия с резьбой от масла. Шприцем (предварительно у иглы откусив скос) или ветошью с отверткой.
Эти крышки очень хрупкие. Откручивать нужно медленно и все одновременно.
Змейкой по всем точкам откручиваю.
По одной крышке откручивать не желательно. Под конец нагрузка сосредоточится на какой-то одной крышке и она лопнет.

Закручивать так же все болты одновременно пока плоскости гбц и крышек не соприкоснуться.
Затем динамоключом по всем точкам прохожу несколько раз.

— Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала. 2 точки. М12х1,25. 56-62 Н·м
— Болт крепления зубчатых колес промежуточного вала. 2 точки. М8. 22-27 Н·м

— Болт крепления масляного насоса. 2 точки. М10х1.5. 25-40 Н·м
(Устанавливаем масляный насос с новой прокладкой)
— Болт крепления кронштейна масляного насоса. 1 точка. М6. 7-10 Н·м

— Болт стяжной коленчатого вала (храповик). 1 точка. М24х2. 102-126 Н·м
Всё сделано логично. Болт должен сам подтягиваться при работе двигателя.
Откручивать против часовой стрелки.
Коленвал нельзя крутить против часовой стрелки!
Поставь на 5 передачу и откручивай болт коленчатого вала.

— Болт крепления маховика. 6 точек. М10х1,25. 72-80 Н·м
— Болт крепления нажимного диска сцепления . 6 точек. М8. 20-25 Н·м
— Болт крепления картера сцепления. 6 точек. М10. 42-51 Н·м
— Болт крепления опоры вилки выключения сцепления. 1 точка. М10х1. 42-51 Н·м
— Болт крепления усилителя картера сцепления. 6 точек. М10. 29-36 Н·м
— Болт крепления сальникодержателя. 6 точек. М6. 12-18 Н·м

Напоминание:
После окончания работ приведи динамоключ в исходное состояние.

Отечественные автомобили имеют довольно простую конструкцию, что позволяет осуществлять их ремонт своими силами. Замена прокладки ГБЦ Калина может быть выполнена самостоятельно, но только при наличии гаража, хорошего набора инструментов и наличия опыта у владельца.

Периодичность и признаки замены

Симптомы повреждения прокладки:

При разрушении прокладки по боковой части окружности цилиндра начинается выход газов наружу. При этом шумность работы двигателя ВАЗ Калина резко возрастает, что будет сразу заметно водителю.
Пробитие между цилиндрами нарушает режим работы и двигатель начинает работать неравномерно, троить.
Разрушение прокладки с попаданием разрыва в каналы подачи охлаждающей жидкости. При этом начинается попадание газов в систему охлаждения. Одним из внешних признаков такой проблемы будет снижение уровня жидкости и появление белого пара в выхлопных газах. Возможно появление пузырьков газов в расширительном бачке. Еще одним признаком является появление эмульсии в масле, сопровождающееся увеличением уровня смазки в картере. Масло может пойти и в систему охлаждения, что легко обнаружить по его наличию на поверхности жидкости в расширительном бачке.
Еще одним косвенным симптомом прогорания прокладки является появление пятен или потёков масла или охлаждающей жидкости на линии разъема деталей и на боковой поверхности картера двигателя.

Основные рекомендации

Выбор прокладки

Тюнинг двигателя 11194 1,4 16V

Городской тюнинг калина мотора 1.4

11194 калина двигатель не самый удачный выбор для тюнинга, расточить 11194 до 79 мм или 82 мм чревато появлением раковин, а дорабатывать малообъемный мотор неэффективно. Ставить спортивные верховые распредвалы с ресивером значит просадить и так несуществующие низы. Рациональней всего будет начать тюнинг с замены блока на приоровский и строить по уже проверенным вариантам. Но что делать если хочется немножко улучшить производительность без глобальных перемен… установим на нашу калину паук 4-2-1 выхлоп прямоточный на 51 трубе или паук 4-1 (замена катализатора), простенькие распредвалы Нуждин 8.7 (более широкий вал на вялом моторе ехать толком не будет), дроссельную заслонку 54 или 56 мм, ресивер и все это грамотно настраиваем, данный набор обеспечит нам до 110 л.с. на верхах, внизу мотор будет похуже стандартного, что в городе не очень удобно. Эту проблему решают подбором главной пары и выбором подходящего ряда КПП. Чтобы получить еще большую отдачу и заодно подтянуть низы, нужно растачивать каналы ГБЦ, ставить большие клапана и т.д., но такие процедуры лишняя трата времени на изначально неедущий мотор. В целом, несмотря на 16 клапанов, для тюнинга мотор 11194 непригоден.

Компрессор на Калину 1.4 16 клапанов

В отличие от остальных вазовских моторов, калиновский 194 двигатель имеет высокую степень сжатия и безболезненно установить на стандартный мотор питерский компрессор не получится. Нужно снизить степень сжатия путем установки тюнинговой поршневой, при таких вложениях отдача не оправдает ожидания.

Двигатель Калина турбо 1.4

По аналогии с компрессором, меняем поршневую на кованую со снижением СЖ до 9, валы Нуждин 8.7 или 8.85, ставим небольшую турбину вроде Garrett 17, турбо коллектор, насос вальбро на 450 литров/час, форсунки БОШ 431 с производительностью 360сс, переходим на ДАД с ДТВ, блоу офф, выхлоп на 51 трубе, интеркуллер и расходники. Примерно 150+ л.с. получим, но тоже самое на приора блоке даст больший прирост. Делать или нет решать вам.

Как заменить своими руками?

Для замены прогоревшей прокладки необходимо провести большой объем работ. Самостоятельный ремонт и замену прокладки ГБЦ Калина сможет провести только опытный автовладелец, имеющий навыки разборки и сборки двигателей. Для начинающих водителей и людей, не уверенных в своих возможностях, целесообразным шагом станет обращение в специализированный сервис.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подыскать помещение для проведения замены и проверить наличие нужных инструментов и приспособлений.

Минимальный набор инструментов и запасных деталей выглядит следующим образом:

новая прокладка ГБЦ;
10 болтов для ГБЦ с размером М12 (артикул 026707, для мотора 11183) и М10 (артикул 256632, для мотора 11186);
прокладка для стыка корпусов каталитического нейтрализатора и резонатора;
динамометрический ключ до 100 Нм;
набор шестигранных ключей и головок (как минимум размеров 10, 13, 17 и 19);
пассатижи;
отвертки с различными типами жала;
ветошь для протирки;
емкость для слива охлаждающей жидкости.

Старые болты ГБЦ использовать не рекомендуется.

Пошаговая инструкция (8 клапанов)

Ниже приведена примерная последовательность действий при замене прокладки ГБЦ Калина с 1,6-литровым мотором 8 клапанов:

Последовательность отпускания болтов крепления

Порядок затяжки болтов

Видео от канала Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! демонстрирует основные способы определения неисправности и замены изношенных деталей.

Пошаговая инструкция (16 клапанов)

Как производится снятие головки с 1,4-литрового 16-клапанного мотора с инжектором модели ВАЗ 11194:

Порядок снятия головки

Порядок затяжки болтов

Технические характеристики ВАЗ 11194 1.4 16V

Изготовитель	АвтоВАЗ
Марка ДВС	11194
Годы производства	2007 – 2010
Объем	1390 см 3 (1,4 л)
Мощность	65,5 кВт (89 л. с.)
Момент крутящий	183 Нм (на 3400 об/мин)
Вес	112 кг
Степень сжатия	10,8
Питание	инжектор
Тип мотора	рядный
Впрыск	электронный многоточечный
Зажигание	каждая свеча от собственной катушки
Число цилиндров	4
Местонахождение первого цилиндра	ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре	4
Материал ГБЦ	сплав алюминиевый
Впускной коллектор	пластиковый с ребрами жесткости
Выпускной коллектор	катколлектор
Распредвал	2 шт., чугун, схема DOHC
Материал блока цилиндров	чугун
Диаметр цилиндра	76,5 мм
Поршни	облегченные, Federal Mogul
Коленвал	от 11183
Ход поршня	75,6 мм
Горючее	АИ-95
Нормативы экологии	Евро-4
Расход топлива	трасса – 5,5 л/100 км

смешанный цикл 7 л/100 км

Расход масла	0,1 л/1000 км
Моторное масло для 11194	5W-30 и 10W-40
Объем масла моторного	3,5 л
Температура рабочая	83 – 103°
Ресурс мотора	заявленный 300000 км реальный 500000 км
Регулировка клапанов	гидрокомпенсаторы
Система охлаждения	принудительная, антифриз/тосол
Количество ОЖ	6,8 л
Помпа	Luzar, ресурс 125 000 км или 2 года
Свечи на 11194	BCP6ES, АУ17ДВРМ
Зазор между электродами свечи	1,1 мм
Ремень ГРМ	Gates, 137 зуба, шаг 8 мм, ширина ремня 22 мм
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Воздушный фильтр	Nitto, Hengst, Knecht, WIX, Fram
Масляный фильтр	с обратным клапаном
Маховик	от 2111
Маслосъемные колпачки	впускные светлые болт сцепления – 19 Нм

крышка подшипника – 59 Нм (коренной) и 25 + 90° (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 29 Нм, 49 Нм и 90°

Цена вопроса

Выполнение такой работы на сервисной станции зависит от территориального расположения и составляет от 4 тыс. рублей в небольших городах (Тула, Брянск) и до 10 тыс. рублей в крупных (Москва, Санкт-Петербург).