Не работают форсунки нива

Обновлено: 05.07.2024

Управляющий будет поступать при вращении двигателя и выловить его можно только осциллографом. Обычно форсунки управляются с мозгов минусом. Плюс должен относительно массы при включении зажигания появлятся постоянно. Проверяй и смотри по цепочке, может какой предохранитель вылетел, либо реле закисло. Бензонасос включается от сигнала с ДПКВ. Компрессия нормальная? Иногда помогает после залитых свечей добавить в каждый горшок по 20 мл. масла для поднятия компрессии и тогда заводиться. А то бензин смывает со стенок цилиндров масло, компрессия падает и в лучшем случае получаем только вспышки.

После "заливания" свечей подливал масло в каждый горшок для поднятия компрессии.Компрессия на холодную 9,0 атм. Плюс на разъеме форсунок есть постоянно.Управляющий сигнал отсутствует,замерял осциллографом.

Датчики ДПКВ и ДПРВ одинаковые. Поставь новый вместо ДПКВ, до него добираться проблематично, что бы второй раз к нему не лазить.

Посмотри МАФ. Было точно также (Правда я не мерил сигнал на форсунки,), симптомы точно такие же, но мне показалось что бензонасос плохо давление развивает - поменял, ничего не изменилось. Оказалось МАФ мертвый. Может отсутствие с него сигнала влияет на сигнал на форсунки, у кого то заводится без МАФа, у кого то нет. Снятие с него клеммы не помогает. я временно с десятки ставил, он такой же только разъем другой - пришлось немного помастерить. А если менять то только на оригинал!

маф можно не менять, просто разъём скинь.

еще раз повторюсь - не у всех заводится без разъема на МАФе. У меня не заводится, а причина была именно в МАФе.

но попробовать-то можно :)
не у всех заводится, но у многих.
если заведётся - значит дело в мафе.
если по-прежнему нет - значит по-прежнему непонятно, кто виновен.

Попытка завести двигатель при снятом разъёме МАФа не удалась. Замерил напряжение при вкл. зажигании на МАФе 1,03 В (температура окруж. воздуха -12). Вроде по мануалу МАФ рабочий. Ранее я сканировал программой TECU и получил показания МАФа на неработающем двигателе 1,095 В. Машина была в теплом боксе и прогрета предпусковым подогревателем. И теперь думаю какие показания считать правильными (1,03 В или 1,095 В) и есть ли зависимость показаний МАФа от температуры окружающего воздуха.

МАФ не принимает участия в запуске и прогреве движка, если он не отключен. Отключение только ухудшает ситуацию.
Напряжение на нем скорее всего немного зависит от напруги АКБ.
ALEX-Sl Запиши при запуске график TECU, только подзаряди АКБ:
Обороты
Напряжение бортовой сети
Впрыск В1
Впрыск В2
МАФ, В
УОЗ
Сархивируй и выложи здесь.
Картинка должна быть такая О картах горячего и холодного запуска двигателей

Я бы смотрел все ж сигналку, какую цепь она блокирует?

Осциллограф какой? Сможешь снять сигналы ДПКВ и ДПРВ? может кто-то из них глючит.
ДПКВ можно снять с колодки ЭБУ, распиновка есть в мануале.

Сигналку (стар лайн А9) проверил в первую очередь. Там только блокировка стартера, дополнительных блокировок нет.График TECU снял. У меня осциллограф старый С1-68. Буду завтра снимать показания с ЭБУ (от ДПКВ, ДПРВ и форсунки)

Вот твоя картинка:

При включении стартера УОЗ от 110* при выключенном зажигании падает до адекватных 9*, т.е. управление на катушки ЭБУ посылает. Ошибки нет, значит ответ от катушек приходит.

Время впрыска тоже адекватно отображается, импульсы на форсунки дружненько идут по В1 и В2.
Обороты ЭБУ видит, т.е. ДКПВ нормально отрабатывает.

Обороты от 200, которые способен задать стартер, периодически на короткое время подскакивают до 350. 450, затем опять тухнут до 200.
Впечатление такое, что движок схватывается всего на 1..2-х цилиндрах и тухнет. Причина из этих данных не видна.

Предположительно:
- сразу же заливает свечи, возможно избыточное давление. Либо наоборот не хватает давления и при нормальном пусковом впрыске не хватает топлива.
Это должно быть видно по свечам после неудачного запуска и по запаху бензина в колодцах.
- проблема с катушками зажигания. Осмотри внимательно наконечники.

Так то бы надо выявить какие цилиндры не срабатывают, но С1-68 однолучевой (если не ошибаюсь), что затруднительно.

А цепь не растянута? это можно увидеть по табл. параметров на ХХ.

. И всё же требуется замена МАФа если на напряжение на неработающем двигателе при вкл. зажигании 1,09 В?

Напряжение больше статическая характеристика, по которой ЭБУ судит о расходе воздуха. Сильно ли МАФ брешет, надо смотреть по величине коррекций на ХХ и при оборотах. У меня был старый МАФ с таким напряжением, коррекции были повышенные, но не критические, ездил с ним довольно долго, но потом заменил на новый.
Не маловажно как быстро МАФ может среагировать на на резкое изменение потока воздуха при сбросе газа или резком открытии ДЗ. При замедленной реакции это проявится в виде подтупливания в этих переходных режимах. Эти характеристики сопровождают друг друга, у уставшего МАФа и напряжение завышено и реакция уже не та.
Проверь программкой каковы коррекции на ХХ, при резком и плавном наборе оборотов, при сбросе газа.

Это нужно смотреть по этим параметрам ?:
• долговременная топливная коррекция В1;
• долговременная топливная коррекция В2;
• кратковременная топливная коррекция В1;
• кратковременная топливная коррекция В2.

Это нужно смотреть по этим параметрам ?:
• долговременная топливная коррекция В1;
• долговременная топливная коррекция В2;
• кратковременная топливная коррекция В1;
• кратковременная топливная коррекция В2.

Да, по этим.
Плюс туда же:
- длительность впрыска В1
- длительность впрыска В2
- датчик кислорода В1
- датчик кислорода В2
Для наглядности надо в виде графиков rtd записать.

Было бы здорово увидеть ответ чем закончилось. То ли проводок до датчика ПРВ или ПКВ был оборван, то ли ЭБУ накрылось?

Прежде чем вы узнаете, как можно проверить топливные форсунки, несколько слов о том, что собой представляет топливный инжектор. Топливная форсунка пришла на смену карбюратору, который смешивал топливо с воздухом, образуя топливовоздушную смесь (ТВС), для последующей подачи в камеры сгорания двигателя автомобиля.

Кстати, карбюраторы все еще существуют, в основном на классических автомобилях, а также спецтранспорте. На всех современных авто его заменили форсунки, начиная с 1990 года. С появлением форсунок, система впрыска топлива стала работать под контролем ЭБУ (электронный блок управления) двигателя.

Несмотря на массу преимуществ инжекторных систем, для многих автомобилистов отказ от карбюратора стал настоящей трагедией. Так как до этого большинство автомобилистов ремонтировали и регулировали систему впрыска без посторонней помощи и дорогих инструментов.

Тем не менее, топливные форсунки более надежны и эффективны, чем карбюратор, поэтому в данной ситуации прогресс неизбежен. Однако вместе с тем они способны доставить неприятности своему владельцу, причем в такой ситуации не все так просто как с карбюратором, и обычно для решения проблемы требуется посещать СТО.

Но, возможно ли самостоятельно диагностировать проблемы с форсунками, и если да, то что для этого необходимо? Об этом вы сейчас и узнаете.

Как понять, что с форсунками что-то не так? Признаки неисправности форсунок

Распространенные признаки, указывающие на проблемы в системе впрыска топлива:

Конечно, большинство вышеперечисленных симптомов могут иметь более чем одну возможную причину, и не всегда свидетельствуют о неисправной системе впрыска топлива. Подобные симптомы характерны и для других поломок, например, неисправные свечи зажигания могут стать причиной большинства вышеперечисленных проблем.

Универсальная система кодов используется для уточнения конкретной проблемы, которая связана с той ил иной деталью или системой. Это позволяет ускорить процесс диагностики и поиска причин неисправности авто. Так, к примеру, на неисправность топливной форсунки указывают коды в диапазоне от P0000 до P0299 (контроль воздушно-топливной смеси). Последняя цифра между P0300 - P0308, например — 8, обозначает проблемный цилиндр, в котором есть неисправность. Следовательно, код P0308 указывает, что в цилиндре № 8 есть проблемы с форсункой. Прочитать код ошибки в памяти ЭБУ можно посетив СТО или купив OBD-сканер.

Профилактика — лучше и дешевле лечения!

Жидкость для очистки топливных форсунок - это присадка в топливо, простая в использовании и отлично подходит для профилактического обслуживания. При этом стоит относительно недорого, особенно если сравнивать с ремонтом двигателя или заменой форсунок. Некоторые механики рекомендуют использовать промывочную жидкость каждый раз, когда вы заправляетесь, однако если вы уверенны в качестве топлива, то вряд ли в этом есть необходимость. Во всех остальных случаях, заметив какой-либо из вышеперечисленных симптомов, используйте промывку для предотвращения более серьезных проблем. Также неплохой будет привычка, которую имеют многие автомобилисты — использование промывочных присадок для форсунок при каждой замене моторного масла.

Если же у вас проблема посерьезнее, то вам, скорее всего, придется подумать о профессиональной чистке топливных форсунок. Безусловно, это обойдется гораздо дороже по сравнению с промывочной жидкостью, однако и результат будет гораздо лучше. Да и к тому же это намного дешевле, чем замена форсунок или ремонт двигателя.

Как проверить топливные форсунки в случае возникновения проблем?

Проще всего доверить это специалистам на СТО, однако есть способы проверить топливные инжекторы самостоятельно, по крайней мере предварительно, после чего можно решить ехать на сервис к профи или нет.

Один из самых популярных способов проверки форсунок — прислушаться к их работе. Ваши уши на самом деле могут очень много рассказать, при условии, что вы знаете, какой звук должен быть.

В идеале, конечно, лучше иметь стетоскоп, подобный тому, который используют врачи, однако такой вряд ли есть у среднестатистического автолюбителя. Поэтому доверимся ушам и отвертке!? Да, да большой длинной отвертке!

Проверка форсунок в домашних условиях при помощи уха и отвертки!

Заводим двигатель и даем ему прогреться.
Затем берем самую большую длинную отвертку и ставим ее в основание топливной форсунки.
Будьте осторожны! Во время проверки форсунок таким методом ваша одежда, волосы и пр. не должно свисать над подвижными частями!
Прикладываем ухо к рукоятке отвертки и внимательно слушаем звук.

Если при прослушивании топливной форсунки вы услышите непрерывную серию щелчков равномерных и не очень громких, то можно предположить, что инжектор исправен и работает как надо.

Если же щелчки прерывистые, нерегулярные и с паузами, скорее всего, эта форсунка заедает или клинит, и требует промывки или даже замены. Как минимум такую форсунку следует снять для дальнейшей диагностики.

Описанную процедуру выполняем для каждой форсунки, после чего принимаем решение о том есть ли смысл в посещении СТО или нет. Такой метод не дает 100% уверенности, однако предварительное заключение можно сделать. К тому же это бесплатно и доступно каждому. Если есть ошибки, указывающие на проблемы с форсунками, то данный метод, как минимум, поможет убедиться в том, что проблема действительно есть.

После такой диагностики можно попробовать восстановить работу форсунки при помощи промывочной жидкости или же заехать на станцию и произвести полноценную чистку форсунок на ультразвуковом стенде.

Нива Шевроле, как большинство современных автомобилей, оборудована инжекторным двигателем с системой впрыска топлива.

Электромагнитные форсунки — ключевые элементы этой системы. Они распыляют нужное количество бензина, формируя воздушно-топливную смесь, которая поступает в камеры сгорания. Клапаны, встроенные в форсунки, открываются по команде ЭБУ двигателя.

Это позволяет дозировать подачу топлива в цилиндры.При возникновении неисправностей ухудшаются параметры работы двигателя. В случае серьезных проблем мотор начинает троить или вовсе перестает заводиться.

Признаки неисправности

Загрязнение канала или нарушение работы электромагнитного клапана проявляется следующим образом:

Двигатель плохо заводится и неустойчиво работает.
Наблюдаются повышенные или пониженные обороты холостого хода, мотор может заглохнуть при отпущенной педали газа.
Ухудшается мощность.
Снижается приемистость.
Растет расход топлива.
Увеличивается содержание вредных веществ в выхлопных газах.
Появляется черный дым из выхлопной трубы.
Наблюдается калильное зажигание (в случае, если клапан не полностью закрываются).

Важно: перечисленные признаки возникают и по другим причинам. Поэтому прежде чем начать чистку или замену форсунок, их следует проверить.

Проверка

Работу электромагнитного клапана можно проверить без снятия деталей с машины. Для этого понадобится мультиметр.

Проверка выполняется следующим образом:

Снимите провода с разъемов на форсунках.
Включите мультиметр в режиме омметра.
Проверьте сопротивление на выводах.

Обмотка электромагнитного клапана имеет сопротивление 11-15 Ом. Если показания прибора отличаются от номинальных, детали надо заменить.

Важно: данный способ не позволяет выявить загрязнение жиклеров или неполное закрытие. Поэтому для комплексной проверки придется снимать с двигателя.

Для диагностики работы деталей впрыска требуется специальное оборудование. Поэтому полную проверку получится выполнить только на СТО. Для диагностики в домашних условиях необходимо выполнить следующие действия:

Снять рампу в сборе с автомобиля.
Собрать узел и подключить к управляющим проводам и топливной системы.
Подставить под каждый жиклер прозрачные емкости (например, пластиковые бутылки).
Включить зажигание.
Провернуть коленвал стартером.
Визуально проверить форму факелов распыления.
Убедиться в отсутствии подтекания при остановке двигателя.

Открытие затвора и форму факела можно проверить, подавая на выводы 12 вольт от аккумулятора. Горючее должно распыляться в виде факела конической формы. Перед этим нужно убедиться, что бензонасос включен и создает достаточное давление.

Какие лучше выбрать?

На двигатель Нивы устанавливаются детали фирмы Bosch с каталожным номером 21114-1132010-82. Их стоимость составляет 1100-1300 рублей за штуку. Также можно приобрести рампу в сборе. Она стоит свыше 5000 рублей.

Ремонт впрыска Нивы Шевроле

Форсунки можно промыть на стенде или с помощью топливной присадки. Однако в домашних условиях эта операция выполняется при помощи шприца. Для этого придется предварительно снять детали.

Для демонтажа понадобятся такие инструменты:

Два ключа на 17.
Шестигранник на 5.
Ключи на 10 и 13.
Отвертка.
Емкость для охлаждающей жидкости (1-2 л).

Снятие форсунок выполняется так:

Внимание: при полном демонтаже рампы с двигателя нужно ослабить хомут и отстыковать трубку топливопровода.

Снять фиксатор форсунки и вынуть ее из рампы.

Сборка узла производится в обратном порядке. При установке новых деталей следует заменить уплотнительные кольца. После завершения работы необходимо вылить охлаждающую жидкость из емкости в расширительный бачок.

Промывка

Для работы понадобится медицинский шприц и жидкость для очистки инжектора.

Также потребуется пара проводов, чтобы подать на контакты электромагнитного клапана 12 вольт.

Снятую форсунку нужно насадить на пятикубовый шприц, заполненный промывочной жидкостью.

Остается нажимать на шприц, одновременно подавая напряжения на электромагнитный клапан.

Чтобы обмотка не сгорела, следует периодически размыкать контакты.

Важно: после промывки, когда жидкость в шприце закончится, вытяните поршень. Это поможет удалить нерастворимые отложения с помощью воздушного потока.

При возможности, для открытия электромагнитного вместо 12 вольт от аккумулятора стоит подать 5 вольт от источника постоянного напряжения. В этом случае можно не размыкать контакты и сосредоточиться на промывке.

Вот, казалось бы, много ли надо времени, чтобы отщёлкнуть одни провода и прицепить другие?) Оказывается, в случае с форсунками, да в первый раз — достаточно много.

Делал по статье с инета, но поскольку распечатывать было лень, а инет в гараже не ловит, приходилось вылезать и идти в гугл))

Итак, без вопросов был откручен дроссельный узел, один болт с крышки двигателя, что держит воздуховод, отсоединён шланг, идущий на вакуумник.

Дальше — 3 гайки с внешней стороны ресивера и 2 со стороны двигателя, которые также держат кронштейн кожуха пластикового.

Ресивер снял — форсунки стали ближе. Но ещё недоступны, жаль. Почти каждую закрывает трубка топливной рампы.

Открутил шестигранником винты с рампы — она стала немного шевелиться. Нот что-то ей мешало. Пошёл про снятие рампы читать.
Оказалось, топливные шланги держатся хомутиком (или как его назвать) на одном винте под крестовую отвёртку. Но этот винт не открутить без раскручивания шланга, идущего на печку…
Отсоединил, приготовив пакет для ловли антифриза — вылилась только столовая ложка))
Но, кстати, шланг этот был не очень хорошо затянут, и на впускном была лужица антифриза (думал, затяну лучше — не вышло лучше, всё равно пропускает по чуть-чуть)

После отсоединения шланга можно спокойно открутить винт, убрать придимающую пластинку, достать и повернуть рампу.

Сначала от рампы отсоединил четвертую форсунку, бензин тоже ловил в пакет. Тут уже побольше вылилось, объемом с куриное яйцо) массу перед этим отключил, бензин в открытом виде и электрика — не лучшие соседи, хотя коротить там вроде было и нечему.

Форсунки должны были быть со стопорами, их было только 2 — на крайних. Куда делись — неизвестно, но вроде не мешало работать.

Проверил, держат ли. Карбюраторной промывкой капал, подавал напряжение — открывались. Все живы, без сигнала не льют. Но давления дать не смог, неудобно было. Кстати, старые провода пригодились — на форсунку напряжение подавать.

Собрал всё обратно, завел — ошибки нет, работает ровно. Прокатились — красота! Глушитель новый, тихо, машина не орёт, ошибки нет.

Кстати, свеча четвёртая была чёрная совсем, почистил. Надо теперь её глянуть, километров 70-100 проехал, наверное, с замены проводов.

Делалось всё неделю назад, сразу после замены глушителя. С ошибкой 204 никуда не ездил, машина подождала в гараже у родителей.

После сборки и испытания решили помыть машину… и началось. помыли, стёкла протёрли, всю машину протёрли, резинки у дверей силиконом смазал (пшикал на тряпочку и ею уже обрабатывал), пыль внутри протёр, коврики протёр (лень было доставать, да и не очень грязные после морозов). Очнулся — почти десять вечера! Погнал в магазин да домой, к жене))

ЁПРСТ весь день у компа во всемирной паутине:mad:.наконец то определился с форсунками.Итак:
Bosch
0 280 158 502 под ЭБУ МР7.9.7(замена DEKA ID VAZ 6393 )
0 280 158 110 под ЭБУ МР7.0 но ценник у них не гуманный.в ДАВ Авто 1070р.шт. вроде. (замена BOSCH 0 280 158 996(сняты с производства) или Siemens DEKA 1D VAZ 6238 )

Bosch
0 280 158 502 под ЭБУ МР7.9.7

На Экзист мне выдало:
Bosch 0 280 158 502 Форсунка топливная Есть 682,38р.

Bosch 0 280 158 110 Форсунка топливная Есть 1 081,90р.

Зы. у нас движки в этом плане одинаковые с ваз2112.

GOOD3ILLA,зачем кол-во впрыска смотреть?

Простейший стенд - насос от газели + банка 5-тилитровая и 2 фильтра. после насоса штатный, обратка с двигателя прозрачный от карбюратора.

вот уже велосипед изобретен:

Вот теперь думаю, что это могло быть? Про заправку написал так, на всякий случай - думаю совпадение.
Вполне допускаю, что бенз утекал и раньше - запашок появлялся, но как-то быстро исчезал. Может из-за холодов стал меньше испарятся и я заметил проблему?
В ближайшее время я понаблюдаю, конечно, но может будут какие-либо мнения?

Сегодня с утра завел - снова запах бенза, снова лужи. Опять салфеткой все убрал - пока ездил ни капли не появилось, все сухо.
Теперь попробую заметить момент, когда появляется бенз. Может тупо при остывании движка таким образом сбрасывается давление в системе питания.

не, давление так не сбрасывается. скорее всего надо обжиматься (или менять прокладку). на холодную в увеличенный зазор бензин натекает, при прогреве обжимает температурным расширением. зима. как не очень хороший вариант, при прогреве обжма нет, а бензин просто испаряется.

Я вот всё время боюсь что бензин потечёт мимо.

Сам очкую. Внизу коллектор :bomb:

Кстати, последние 2 дня не льёт! Запах присутствует, т.е. где-то что-то сочится, но не льет! Не понимаю, почему вчера поливало, а седня только подтравливает - все исходные данные одинаковые (ну кроме магнитной составляющей погоды и гороскопа).

Сам очкую. Внизу коллектор :bomb:

ну вот сделали. Оказалось, что сифонили уплотнители форсунок. Заменили, езжу 3-й день - все в норме, даже намека на запах бенза нет. Правда морозец еще нормальный не ударил. Ведь после -10 и текло, а когда теплее просто чуть "потело", но запах присутствовал.

Не завелась сегодня восьмиклапанная. Не схватывает даже.
В инструментах был ограничен, поэтому смог только вместо форсунки лампочку воткнуть - стартером крутишь - не мигает.
Но бензонасос при включении зажигания крутить и когда перестаешь стартером крутить - слышно, что тоже крутит. Может быть такое? Раньше сталкивался с ДПКВ только если бензонасос не крутит, искры нет и питания на форсунки. А чтоб бензонасос работал - не встречал.

ps: нет ли у кого сейчас ДПКВ на продажу или в долг в районе мещеры?

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

датчик дросселя,как вариант. Он тоже может лочить форсунки,как ни странно.
на форсунках постоянный плюс должен висеть при включении зажигания.Убедись,что он есть.
минус с мозгов,импульсами.
Если стрелка тахометра приподнимается при прокрутке,то ДПКВ,скорее всего, исправен

Пшикни во впуск вэдэшкой и попробуй завести.Фыркнет - значит ДПКВ исправен,иммо не залочен,а проблема в топливе.

Т.к. тема является архивной.

Два крокодила, метр провода и кнопка решают проблему!
Одного крокодила на плюс, одного крокодила на контакт втягивающего.
Кнопка - замыкает контакты ( пока нажата)

Простое, часто полезное устройство.

Т.к. тема является архивной.

вобщем история такая

машина пару лет стояла. пробег небольшой. сейчас - завелась, проехала 5 км, постояла, снова без проблем завелась. доехала до гаража, там за пару дней отогрелась, оттаяла и теперь не заводится -
-искра на всех цилиндрах есть
-если нажать на нипель рампы - пшикает бензом, насос гудит
-на форсунки питание приходит. при повороте стартера - мигает лампочка, если ее вместо форсунки

но не заводится совсем. пару раз вроде схватило и всё, за долгое долгое кручение.
а теперь вообще - стартер крутишь -втягивающее щелкает - приборы гаснут, кабель массы становится по всей длине очень горячим и дымит.

Т.к. тема является архивной.

кстати, зря вы так - отлично она мигает. И, кстати, не во всех положениях ДПКВ при включении зажигании лампочка вместо форсунки светит. Иногда не светит пока не начнешь крутить.

Т.к. тема является архивной.

после включения зажигания на форсунках, как тут уже писали ранее, должно быть напряжение АКБ, сами форсунки управляются отрицательным импульсом с ЭБУ (минусом). В зависимости от типа впрыска от ЭБУ к форсункам может идти от двух до 4х управляющих каналов. В случае ПП или одновременного впрыска выход из строя сразу обоих каналов маловероятен, а вот в случае фазированного вроде возможен, но это все равно совсем не рядовой случай.

И если, как вы говорите, лампочка у вас моргает (хотя я лично такой ерундой не занимался и ни кому не советую) значит как минимум на один цилиндр управление есть. Заряжайте АКБ, меняйте свечи, проверьте магистраль впуска на предмет затора и спокойно заводите.

Проблема с питанием форсунок! Постоянный "+" есть а импульса при заводе нет(((

Помогите пожалуйста с проблемой форсунок! Мотор 5А FE (1.5 литра)
Машина не заводится. Проверил подачу топлива - в порядке; проверил искру - в порядке; отключил сигнализацию, - толку нет; Подключил к разъему форсунки лампочку, провернул стартером КВ - итог: импульса нет! Не подается питание на форсунки. (Предохранители целые, реле - не знаю, т.к. не известно мне какое реле отвечает за открытие форсунок.)

Вобщем нет импульса (питания) для открытия форсунок.

Подскажите пожалуйста, что делать, где искать.

Помогите пожалуйста с проблемой форсунок! Мотор 5А FE (1.5 литра)
Машина не заводится. Проверил подачу топлива - в порядке; проверил искру - в порядке; отключил сигнализацию, - толку нет; Подключил к разъему форсунки лампочку, провернул стартером КВ - итог: импульса нет! Не подается питание на форсунки. (Предохранители целые, реле - не знаю, т.к. не известно мне какое реле отвечает за открытие форсунок.)

Вобщем нет импульса (питания) для открытия форсунок.

Подскажите пожалуйста, что делать, где искать.

Спасибо за ранее!

За вкл насоса, подачу искры - отвечает д. коленвала. ЭБУ через этот датчик видит вращение коленвала и вкл реле бензонасоса, выставляет УОЗ и подает искру.

Бензонасос -вкл через реле Бензонасоса. Упр реле (катушка) идет от эбу а сила через предохранитель.
Проверить. 1. Щелкает реле? Если да то проверить пред БН. Если нет то проверить все ли провода подключены к замку зажигания и разьемы.
2. Проверить разьем на д.К или проверить трамблер (там на старых моделях стоит сдвоенный д.к и р.)
3. Проверить питание эбу, силовые шины питания эбу и цепь вкл эбу от замка зажигания.

Здравия, о великие наездники НИВ!)
Вопросик возник: не тянет движок на ШЕВЕ, провалы, плохой разгон. Вот добрался до форсунок и стала дилемма: либо их промыть, либо заменить на новые. Стоят вроде не дорого. Суть вопроса: я просто беру и меняю старые форсунки на новые или нужен специалист со специальными инструментами/стендами, что бы их настроить?

сначала мерим компрессию, и не вздумай мыть форсы жидкостью в бак или излучением, вся кака осядет в них, если задался мой все и бак и трубки продувать, и форсы потом. или новые цена 2000р

Мужики, я могу их просто заменить на новые (снял - поставил - поехал), или всё-таки их нужно настраивать там или ещё что?

Жека, не мерил. Завтра за прибором поеду. Если беда в компрессии, замена колец поможет, или всё намного сложнее?

клапана надо менять.Лучше все и притереть их хорошенько тогда и тяга появится и разгоняться будет лучше

Сергей, промой бак и трубки и можно просто новые поставить форсы, если компрессия сдохла то один фиг гбц скидывать, и если поршневую будешь менять только хонинговка, но не расточка

Привет =) Сергей, для начала не торопись что-то менять, а тем более форсунки! Сначала измерь компрессию. Хорошая компрессия, когда во всех цилиндрах 11 +/-0,5. Если в каком-то цилиндре она меньше, то залей немного масла, тебе поможет медицинский шприц. Залей от 2 до 5 кубиков. Если компрессия после этого поднимется, то значит проблема в блоке и ШПГ, если не поднимется, то в голове и клапанах. После выкручивания свечей проверь их нагар! После проверь давление в топливной рампе, проверяется обыкновенным манометром оно примерно 3 бара. Достань электробензонасос из бака, поменяй или прочисти сеточку - фильтр перед ним. Потом можешь поменять топливный и воздушные фильтра. Ещё проверь целостность акустического патрубка во впускном коллекторе, он сразу за дросселем стоит. (иногда он ломается и осколками засоряет впускные каналы). А чистить форсунки это последнее дело, во первых они не засоряются так, как про это рассказывают люди из "сервисов", во вторых если она засорилась, то там уже никакая чистка не поможет! У меня стоят форсунки ещё заводские с 2007 года и работают прекрасно! Конечно можно ещё много чего посмотреть, например катазизатор выбить. так, что смотри, делай, если что, спрашивай =)))

Да, на счет провала проверяй зажигание. Свечи и их зазор 1.0 - 1.1 на лето, проверь равномерность всех и катушку зажигания проверь Но если менять, то бери только БОШ! московскую не бери! 1 раз до 5000 раскрутишь и она умирает.

Братишка, премного благодарен за советы! из выше сказанного - менял фильтры, смотрел бензонасос с сеткой, катализатор снят. Свечи новые поставил ДЭНСО, но толку не стало.
Всё остальное обязательно проделаю! Если что, обращусь, хотя всё понятно)

Алексей, подскажи пожалуйста,а может один цилиндр одказывать из за обломков от аккустического патрубка?

Романъ, отказывать совсем - нет! А перекрыть подачу воздуха в канале может сильно! Выкрути свечи, если одна черная, то значит там богатая смесь. Т.е. воздуха не хватает. А так проверяй сначала компрессию, если разброс до 0,3 то еще терпимо, но чтоб не менее 11,5 или даже 12. Если всетаки 1 цилиндр не работает, то скорее всего надо форсунки проверять. Т.к. свечи работают попарно-параллельно. А почему ты думаешь, что один цилиндр не работает?

Алексей, у меня были забиты форсунки 3 и 4 цилиндра,мне их помыли и проверили на стенде.все работало хорошо буквально дня два,потом один 4 отказал и редко когда схватывает.я снимаю бронипровод а изменений в работе двигателя нет.искра есть ,модуль проверяли тоже .свечи новые,давление в этом целиндре 11

Читайте также: