Падает зарядка при нагреве двигателя гранта

Обновлено: 30.06.2024

Что это? Генератор? Проводка?

выражается в заметном падении напряжении — гаснет приборка, выключается магнитола при включении вентилятора охлаждения

это значит, что регулятор напряжения неправильно держит напряжение или чего то серьезнее?

Но. Если на холодную генератор держит большую нагрузку и выдает нужное напряжение (13.6 — 14.4), а после прогрева (при тех же оборотах двигателя, надо учитывать, что с прогревом обороты падают) не держит, то скорее всего РР.

Дело все в том, что физика процессов в АКБ зависит от температуры и соотвественно свзязь степень заряженности — напряжение зарядки тоже зависят от температуры.

Если такую зависимость не вводить в РР, то зимой бедт недозаряд — летом перезаряд. Могу дать ссылки на описание буржуйских микросхем для РР.

Температура — единственная причина падения напряжения при прогреве. Дело в том, что падение зарядного тока, о котором почему-то все говорят, имеет обратный эфект — повышение напряжения.

А как правильно это делают можно прочесть по ссылке, кстати я уже заказал такой РР.

: Когда в прошлом году были проблемму с генератором — хорошо изучил проблемму.
:
: Дело все в том, что физика процессов в АКБ зависит от температуры и соотвественно свзязь степень заряженности — напряжение зарядки тоже зависят от температуры.

+++ полностью с тобой согласен. я об этом знаю очень давно

:
: Температура — единственная причина падения напряжения при прогреве. Дело в том, что падение зарядного тока, о котором почему-то все говорят, имеет обратный эфект — повышение напряжения.

Есть специальные микросхемы для РР, есть наши аналоги — в спецификации четко сказано о термокомпенсации.

Почему при нагреве генератора падает напряжение

диодный мост
При нагреве достаточно температурного расширения металла.

А как с этим бороться, пропаять все контакты мощных диодов?
Контакты с выводами обмотки затянуты с граверными шайбами, не должны пропадать контакты.

А конденсатор помехозащитный, может оказывать влияние?
(прозвонил конденсатор тестером, на холодную не звонится, всё в норме)

Да вот с такими неисправностями и сложнее всего бороться.
Подожди немного — лето настанет совсем додохнет, тогда тестером будет видно.

Паяные контакты — маловероятно, но все может быть.

Но я бы поставил на диод.
Диодный мост поменять недорого и недолго.

Ждать уже не могу: за ночь заряжаю аккумулятор, к вечеру следующего дня при поездках, уже разряжен в ноль.

Когда напруга упадёт, нужно тестером померит на АКБ и на генераторе, может напр. Разное

Одинаковое, разница в сотых долях.

мож электрики подтянутся.
я тоже нуб в этом.
кз найду, диод прозвоню — но не более

кандер там как ты и писАл

Вопрос можно считать закрытым.
Проблема была в плохом контакте в проводке идущим от диодного моста к регулятору напряжения, при нагреве там пропадал контакт и регулятор напряжения обесточивался.

rofu,
если напряжение падает ниже 12В, значит гена не генерирует напряжение, либо потребители начинают его коротить.
Если диодный мост, регулятор напряжения, конденсатор исправны, то проверь все контакты, почисти контактные соединения на верхней крышки гены и на диодном мосту, контактные площадки щеток, открути контактный болт, зачисти там все соединения, проверь качество пайки везде, обожми контакт идущий на регулятор напряжения.

Почему при нагреве генератора падает напряжение

Вообще падение напряжения на аккумуляторе при прогреве объясняется тем что он начинает принимать заряд, у тёпленького у него просыпается аппетит. Это обычно длится не более 5 минут. У тебя через какое время начинается падение, как долго длится?

через мин 10-15,длится до конца все время!стоит остановиться заглушить и все не завестись!

попробуй зарядить акб зарядником,если падения не будет значит устал акб или у него слишком большая емкость.

сутки акб стоял на зарядке,потом поставил,сначала было все в норме потом прогрелся и опять упала напруга!если акб дохлый то на гене на выходе толстого провода будет напруга малая?может ли выдавать гена малый ток из за акб дохлого?акб действительно подтасканный!

вот этого ответа я и боялся!Блин почему так на холодную все ок,как прогреется так пипец!

может ли выдавать гена малый ток из за акб дохлого
Если в аккуме банка закорочена, теоретически да. Но в таком случае и заводиться машина не должна. Если заводится, значит дело не в аккуме.

Если в аккуме банка закорочена, теоретически да. Но в таком случае и заводиться машина не должна. Если заводится, значит дело не в аккуме.

Гена не карбюратор, чё его боятся. Я свой за один вечер перебрал. Больше проблема его снимать\ставить.

сил больше бороться нет,руки опускаются при слове снимать и разбирать гену!

заведи тачку и отключи АКБ. И проверь, будет ли падать напруга? Если проблема уйдет, идешь в магаз и берешь новый., если проблема повторится, то надо надыбать 100% исправный гену на проверку и проверить с ним, если повторится глюк — то отстаешь от гены и ищешь неисправность

когда отцеплю акб мерять напругу на клемах?сколько на клемах должно быть?если напруга на клемах будет нормальной без акб то идти и покупать новый акб?

если проблема все же в гене, то можно диодный мост поменять, но он маловероятно.
Можно его снять и прозвонить, на холодную не должен звониться, в обратную сторону, да и в прямую тоже по-моему. Потом нагреваешь мост феном или чем нить до 50-80 гладусов и снова звонишь, если начал звониться, то в магаз. И потрогай геннадия, не греется ли он?

Завел, отцепил, померил, прогрел, померил, сравнил.

если отцепил акб и зарядка пришла в норму то это акб?

если отцепил и норма, то 99% АКБ, если нет, то алгоритм выше с заменой на заведомо исправный

мдааа,не хотелось бы гену менять!

не беги впереди паровоза. Выясни с АКБ, а там дальше думать будем.

спасибо братишь,завтра буду пробовать!

а про механизм термокомпенсации в реле-регуляторах уже забыли? чем ниже температура, тем выше напряжение регулирования

Мною было заменено ремни,(натяжка ремня в норме),заменил регулятор напряжения,щетки!
Это для тех, кто забыл начало.

стоит остановиться заглушить и все не завестись!
Не крутит стартер? Падает напряжение до 0?

jenia2627, сколько генератору лет ? если не свежий, то мой тебе совет — даже не вздумай его ремонтировать! Меняй на новый — более мощный. У меня были те же самые признаки. Я свой генератор раз 6-8 разбирал и ремонтировал, в результате он все равно не стал нормально работать. Поставил новую гену и проблема ушла. А если говорить о том что напруга при нагревании падает, так это нормально, там есть деталь которая за это отвечает — при нагреве снижает напряжение.

генератору примерно 2года!

почему же заряд появляется время от времени и также исчезает?

Тогда два варианта.
1. Аккумулятору кирдык.
Но, с учётом
,
я за второй вариант.
2. Плохое соединение минуса аккумулятора с двигателем и кузовом.

но у гены же своя масса! на гене при выключенном акб заряд 9,5
причем двиг не глохнет!

тогда смотри регулятор, диодный мост и обмотки.
Генератор не греется?

Да и новый регулятор — не значит хороший.
Может диоды прозвонить, которые на обмотку возбуждения идут.
Диодный мост кстати не дорого стоит, я чуть дешевле 400 брал по-моему.

тогда смотри регулятор, диодный мост и обмотки.
Генератор не греется?

гена не греется,регулятор новый,щас поеду еще один куплю!

Привет! Если Вас не затруднит, подскажите тупым слесарям-электрикам, что это за деталька такая, которая СНИЖАЕТ напряжение ген-ра! А главное — ЗАЧЕМ.
Что касается ремонта ген-ров, то если собирать ген-р из ИСПРАВНЫХ, проверенных деталей, хорошо затягивать крепёжные гайки или качественно пропаивать выводы обмоток и ген-ры прекрасно работают после ремонта многие годы! Сколько приходится ремонтировать ген-ров после безграмотного вмешательства! Пока в ген-ре НЕ повреждены обмотки, ремонт обходится недорого и имеет смысл! Удачи.

Всем привет,сегодня перетрес всю проводку которая связана с питанием,(почистил,заизолировал,подмотал,подтянул и.т.д!)после этого завел начал мерить,обрадовался как обычно,сначала напряжение было 15,5, с нагрузкой почти все приборы 14,6!покатавшись прилично где то часа 2,началось опять просадка напряжения.Померял я напругу что составило 13,2:( без нагрузки,с приборами показало 12,8! После поездки я потрогал гену,он оказался горячим!

Как может приборная панель на это повлиять?

Там ЖД дисплей и уровень напряжение он я думаю считывает с ЭБУ, а не измеряет сам.

Генератор стоит радной с завода, должен быть 14v 110A .

Да, натяжку проверял.

Н замечал, по крайней мере, посторонних звуков нету.

Брал в прошлом году. При -25 без проблем заводит, предпосылок нету, в начале зимы заряжал зарядкой, какая плотность не помню. Нагрузочной вилки нету, у меня авто и погода в место неё:)

Ну тогда либо КПД обмоток упало,либо якорь намагнитился,либо.
Какой Регулятор Напряжения стоит? Сколько выводов у него?

Замерьте напряжение между минусом АКБ и минусом генератора,то же проделайте с плюсом,возможно падения в местах контакта.Можно попробовать замерить напряжение при нагрузке на клемме возбуждения генератора.Бывают бракованные Регуляторы Напряжения,ИНОГДА МЕНЯЕШЬ ПО НЕСКОЛЬКО РАЗ,но это после замеров напряжения между генератором и АКБ.

Замерьте напряжение между минусом АКБ и минусом генератора,то же проделайте с плюсом,возможно падения в местах контакта.

В смысле, так же замерять в момент падения оборотов? И если ситуация проявится, то значит точно РН, а если нет, то возможно поможет дополнительный контакт?

Проверить можно,но со 100% вероятностью необходимо собрать схему возбуждения авто,проще купить пару новых и замерять.
Под нагрузкой может просаживаться напряжение,например масса двигателя недостаточна,или плюсовые клеммы,поэтому замерить между +сом гены и +сом АКБ,а так же между минусами нужно,и это при нагрузке.

Если возбуждение реализовано через лампу в приборке то можно просто подать через маломощную лампочку(контрольку) плюс напрямую на вывод возбуждения генератора от +са АКБ,и посмотреть что измениться.

anton666, На прямую + на возбуждение генератора , подключать нельзя -вылетят малые диоды возбуждения генератора. Проверить просадку тока как писал Андрей , нужно вольтметром в режиме (3х волт). Установить обороты двигателя 2000 об мин,вкл достаточное количество потребителей машины.При замере напряжения на том или другом участке Волт метр, не должен показать более 2х -вольта. Если показания больше,наконечники этого участка ,нужно зачистить, пропаять или увеличить сечение провода или выполнить коронарное шунтирование, выражаясь медицинским термином. (2 десятых-вольта). viktor

если у щеток генератора не выгоревшие косички, коллектор не протерт до дыр протяни после зачистки все шайбы гайки винты в гене .. и проверяй просадку на + цепи от + акб до + генератора (теоретически 0 вольт) при заведенной отдельно и в момент старта отдельно .. какие пиковые значения покажет, и так же по минусу .. к примеру в Газелях на кузов болт и площадка покрашены полимером а к мотору прикручен к выпускному коллектору с завода и незаряд первая болезнь

Вчера подтягивал ремень генератора и не получилось нормально затянуть контргайку натяжителя. Она прокручивается! Тянешь ее, усилие растет, и кажется, что уже почти затянул, но раздается щелчек, и усилие падает. Сделал так 3-4 оборота. Это нормально?

Кстати, после подтяжки заметно уменьшились вибрации в салоне и даже шум двигателя как будто стал тише. Не ожидал такого эффекта. Тем более что ремень свистел не сильно.

Я снаружи глядел натяжитель. Но возник вопрос - там подшипники ролика закрытые или тот узел надо смазывать и там всё под обычными сальниками?
Как то хлипким показался этот ролик (сразу напомнило ролик от детских колясок, чтоли, когда на болт на сухую одет ролик).

И шпилька натяга с такой маленькой гаечкой.
В давние времена на классике гену всегда монтировкой приходилось срывать (он бы наверное и отвинченный не ослабил ремень) , а тут всё усилие этой шпилькой определяется - ни каких сил трения самого натяжителя на удержание ролика от ударных нагрузок.

Падает напряжение во время езды.

Китайский мультиметр 1 в 1 с сигналкой показывает 1 знак после запяпятой. Ошибка не более 0,01 .. 0,02 у них в показаниях.
Раньше БК также показывал (но там у него до десятых), с мультиметров вообще никакой ошибке не было.
Но реально на АКБ без генератора 12,8 В. Т.е . возможно электроника сама как то определяет, что надо снижать заряд со временем или по напряжению (не знаю даже).

Но если "определяет по напряжению" , то у меня надо искать и убирать этот диод из цепей.
Смысл того диода в том, чтобы прямым проводом с предохранителя на ЭБУ не обойти реле блокировки. Но у меня иммо активирован, обходчика нет, т.е. так и так не завести двиг. А кто сможет, тому и диод не помеха тем более.

ЗЫ: Под словом я ЭБУ условно обозначаю место замера напряжения (может это где то в комбинации приборов, я даже не знаю). Просто если сигналка блокирует своё реле, то при включении зажигания у меня комбинация приборов не работает, но работают прикуриватель и стеклоподъёмники.

Падает зарядка при нагреве двигателя гранта

Установил себе вольтметр. "+" и "-" на клеммы АКБ. Запускаешь двигатель, напряжение на холостых 13,7 В. Через какое-то время 13,5. Потом 13,35. 13,25. В конце концов колеблется 13,05 - 13,15. Из энергопотребителей за все это время ничего не добавляется. Ну кроме электровентилятора обдува радиатора.

АКБ новый. Плюсовую клемму генератора не чистил - оржавленная.

Что это может быть? Генератор фтопку?

Ремни новые. Чуть больше тысячи км проехали. Состояние идеальное натянуты хорошо. Ну совсем чтобы всех включать не пробовал, но фары, электровентилятор радиатора, стопы, насос тормозной системы ниже 12,94 не падало. Но необычно то, что при подключении того или другого мощного потребителя сильной просадки по напряжению не происходит. К примеру, при включении обогрева заднего стекла от установившегося напряжения отнимается 0,05 В - 0,07В, не больше. Только если это происходит на холодном двигателе, то получается с 13,65 В до 13,60. А если на горячем двигателе, то соответственно с 13,35 до 13,30 или 13,27.

С недозарядом АКБ не сталкивался. АКБ всегда крутит хорошо. Вообще ездил проблем не имел, пока этот мерзкий вольтметр не поставил.

Вроде разобрался.
Исследования показали, что так и должно быть: при повышении температуры уровень напряжения, стабилизируемого реле-регулятором, должен понижаться. Описание большинства РР в отечественных источниках часто содержат параметр "Температурный диапазон" и значение этого параметра, как правило 10. Что это означает? Те, кто писали, вероятно сами не вполне это представляли. На самом деле каталог Bosch обзывает этот параметр как "Temperature coefficient" и значение параметра задает "-10 mV/°K". То есть, при повышении температуры на 1 градус Кельвина (или Цельсия, что по сути тоже самое) регулятор должен снижать стабилизируемое напряжение на 10 милливольт или 1 сотую вольта. В моем случае напряжение зарядки АКБ падает с 13,7 В до примерно 13,2 В, то есть на 50 сотых вольта. Думаю, что примерно на эту же величину повышается температура РР.

Падает зарядка при прогреве

Похожая ситуация у меня на 2107 классика инжектор. Если разрешится вопрос прошу поделиться опытом. Я менял и РН, и диодную сборку на штатном генераторе и даже ставил на замену два новых генератора. Заменил минусовой провод, перенёс второй его конец с блока цилиндров на болт ресивера. Звонил и зачищал все доступные контакты и клеммы. Сейчас отрабатываю версию обнаружения утечки тока или подключение несанкционированного потребителя. Который проявляется только при включении нагрузки, в виде фар, печки, аварийки, обогреватель стекла и т.д. Нужен только для измерений стрелочный тестер. Его включить в режиме измерения постоянного тока на большом пределе, наверно 10 А, между клеммой АКБ и наконечником минусового (или плюсового) провода. Включить зажигание, посмотреть на показания амперметра, хотя-бы до включения вентилятора радиатора. Записать постоянное значение или изменение тока, в каких пределах и за сколько времени. Постепенно добавлять нагрузку(подключать ближний свет, потом дальний, потом другие) и следить за изменением величины тока аналогичным путём. Должно проявиться аномальное значение его, что-то выше 7-8 А. После выявления такого значения тока, по очереди, на монтажном блоке, снимать предохранители и следить за стрелкой амперметра. Найдётся предохранитель, после отключения которого ток уменьшится до меньше 7-8 А, скачком или перестанет изменяться. Цепь, которую защищает этот предохранитель, хорошенько изучить на предмет её соединений, мест прокладки, и т.д.. Хорошо-бы, для наглядности, на клеммы АКБ подключить вольтметр. Сам, срочно, не могу таким делом заняться. А Вы попробуйте, если показалось убедительным. Потом сообщите о результате.

При пуске двигателя особенно в зимний период стартер потребляет большой ток, следовательно идет интенсивная разрядка аккумулятора.

Двигатель завелся, аккумулятор начал заряжаться от генератора(восстанавливать потребленную энергию). Амперметр, при этом, будет показывать увеличенное потребление энергии.

По мере прогрева двигателя аккумулятор заряжается, потребление энергии уменьшается. Следовательно и амперметр показывает уменьшение потребления энергии, вплоть до ноля, при полной зарядке аккумулятора. Вот и вся теория.

Падает зарядка при нагреве двигателя гранта

Нодо наверно трехуровневый РР ставить

Заметил:
Заводишь утром двигатель- зарядка(по штатному вольтметру) где-то 14В
По мере прогрева двигателя опускается до отметки чуть больше двенадцати.
Думал приборчик врать стал. А нифига-померил тестером:
при пуске на холодную 14,2 после прогрева 13,5 (если ни один потребитель не включен кроме двигателя).
По-моему так не должно быть.

Так не должно быть, но так оно есть. Все дело , глубокое ИМХО, в отрицательном ТКН (температурный коэффициент напряжения) регулятора - чем выше температура , тем меньше ток возбуждения (читай -ниже напряжение).
Было тоже самое. Особенно доставало зимой- хронический недозаряд АКБ. Пробовал менять РН -из 5ти шт лучший результат был 14,2-холодный гена, 13.6-горячий. А АКБ при этом имеет еще температуру минус 10 град и надо ей порядка 15В.
Я вылечил это установкой выносного РН (самоделка) с датчиком температуры АКБ (самоделка).
Так что есть повод для размышленй.
Удачи.

Не.
24в не захочу:))

А неустраивает тем что аккумулятор лучше бы заряжался.
Слышал такую штуку:
Чтобы повысить бортовое напряжение на 1В, устанавливают диод между РР и генератором. Соответственно 2 диода - плюс два вольта, три- плюс три и т.д. (незнаю докуда правда:), 220??)
Эдакий обман РР на величину pn перехода.

Подсмотрено у ежеводов

Не.
24в не захочу:))

Подсмотрено у ежеводов

А аккумулятор не закипит?

Один вольт лишний не повредит точно. Не закипит.

. Дело в том что гена вырабатывает амперы а не вольты.И потребители жрут тоже амперы,а не вольты.И АКБ заряжается амперами и выдает амперы,а не вольты.А напруга просто не должна быть ниже 12,И ВСЁ!Если вам прям так вольты необходимы,поставте генератор на 24 вольта и радуйтесь.Вот только автомобиль не обрадуется.

Теоретики, еклмн.
На Уазбуке в библиотеке есть неплохая статья про АКБ.
Почитайте, прежде чем так "правду -матку" резать.

АКБ и вертит то в-23, потому что напруга гораздо выше 12В (относительно), порядка 14-15В.
Откуда ж амперьям взяться, если напруги нет? Закон ОМА еще не отменили.

Не.
24в не захочу:))

АКБ и вертит то в-23, потому что напруга гораздо выше 12В (относительно), порядка 14-15В.
Откуда ж амперьям взяться, если напруги нет? Закон ОМА еще не отменили.
И за что вы меня так?Не понял.Если можно разъясните пожалуста.
А так я тоже могу ответить:
Окуда амперы?От верблюда.

И за что вы меня так?Не понял.Если можно разъясните пожалуста.
А так я тоже могу ответить:
Окуда амперы?От верблюда.

Действительно резко, приношу свои извинения.
Теперь попытаюсь объяснить, почему напряжение в 12 вольт губительно для АКБ и откуда берутся амперы.
Согласно теории, чтобы батарея исправно и долго служила, напряжение на заряженной АКБ, работающей в буферном режиме (характерен для дальних поездок, когда вся нагрузка питается от гены, а батарея находится на легком подзаряде), напрямую зависит от температуры в соответствии с формулой:
Uакб=14,56-0,024Т (В), где Т-температура АКБ в град С, 0,024 ТКН батареи для буферного режима в В/град С.
Уже видно, что при Т=0 грС Uакб=14,56 В, при -23 грС Uакб=15,11 В - так должно быть.
По такому же закону должен работать и генератор, или, точнее, РН должен обеспечивать такую характеристику генератора, т.е. при работающем моторе Uакб

Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.

Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину

Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).

При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.

Проверка аккумулятора автомобиля

Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).

Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.

Быстрая диагностика стартера

Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.

Важно понимать, что со временем изнашиваются различные элементы стартера, а также происходит окисление его контактов, выработка щеток и т.д. В результате устройству для нормальной работы требуется очень большой пусковой ток, который штатная АКБ дать попросту неспособна.

Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.

По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.

Оценка работоспособности автомобильного генератора

В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.

Чтобы проверить генератор автомобиля, двигатель нужно запустить. После этого на работающем ДВС следует проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи, а также измерить ток заряда. Обычно через 3-5 сек. после того, как двигатель завелся и начал работать, напряжение на выводах становится выше показателя 12.6 В. Это говорит о том, что от генератора идет заряд на аккумулятор.

Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.

Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа стартера прокручивать коленвал и появления характерных щелчков в момент попытки запуска ДВС.

Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:

необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);

Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).

Что в итоге

Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.

На практике также достаточно часто просадка напряжение возникает по причине того, что стартер начинает подклинивать. Особенно часто это проявляется на прогретом двигателе. В этом случае подклинивание приводит к тому, что сам стартер прокручивается с большим трудом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не схватывает при нормально работающем стартере (стартер хорошо крутит коленвал, но двигатель не заводится). Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах неисправности, а также как их устранить и завести мотор.

В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

Читайте также: