Почему ломается распредвал на ниве шевроле

Обновлено: 07.07.2024

Пробег 62 тык-ов. На протяжение последних 2 тысяч начал раздавтаться отчетливый стук (стрекот) во всей области клапаной крышки, пониженой частоты, чем скорость вращения коленвала. Стук начал усиливаться, вскрытие показало, износ рокеров, шеек РВ, задиры, "зеркало" потерянно, и самое СТРАШНОЕ шейка РВ и рокер 2 клапана, имеют врытвины на сопрягающахся поверхностях, соответственно регулировка клапанов плоским щупом не возможна . Готовлюсь к смене РВ в сборе с постелью и рокеров.
Хотел-бы посоветоваться, понять причину такого износа, и избежать онного в дальнейшем.
Первое, что напрашивается, нарушена система смазки, в частности РВ, как ее проверить, давление, судя по лампочке в норме, фильтр стоит SCT, масло полусинт Agip 10w-40.
Прошлую зиму и в начале этой мучался с конденсатом в кастрюле. После смены карба, и безанасоса (пробило мембраны, омывало двигатель) конденсата нет вообще:)

Однозначно маслянное голодание. Давление в районе датчика - не значит давление в районе РВ. Может каналы забились.

Как проверить, без разбора двигла?

Можно визуально. Снимаем клапанную крышку, крутим стартером.

коромысло 3 клапана сношено в ноль, зазор уже не регулируется, остальные стоят как по линейке, регулирую уже каждую тыс а то и меньше км.
мысль такая: забился канал подвода масла к кулачку 3 клапана, вот он и сносился быстренько.
вопрос: менять распредвал наверняка уже однозначно, коромысло только 3 клапана или все? брать распредвал с постелью (и какой вал?).

ЗЫ цепь тоже под замену, как выбрать хорошую?
ЗЗЫ машина 30 тыс прошла, масло Visco3000, меняю по настроению от 5 до 9 тыс (не позже. )

Была такая же байда. только с крайними кулачками. Масляные каналы на крайних кулачках были забиты гуталиноподобной грязью и масло к кулачкам не поступало. Смена масла с обязательной хорошей промывкой двигателя, там такого гуталина может быть много, может после снова забить канал. Я распредвал брал отдельно, без постели. Хотя правильней взять в комплекте с постелью.

вобщем дело оказалось в следующем:
(а место сопряжения распредвала и рокера в идеальном состоянии, обошелся малой кровью, поменял рокер без снятия постели)

Форумчане, помогите поставить диагноз.
Заменил распредвал и рокера (рокура чугун россыпные серого цвета, цену не помню примерно 900 руб за 8 шт в декабре), через 30 км застучали клапана. Отрегулировал, стало тихо, но после первой же поездки снова стук. Проехал еще около 400 км и снял распредвал, результаты на фото. Износ кулачков плохо видно на фото, он поменьше чем износ рокеров, но все равно РВ под замену. Изодраны все рокера и все кулачки, какие больше какие меньше.
Детали менял планово при пробеге ~ 120 тыс, то есть до замены с системой смазки все было в порядке, состояние старых рокеров было лучше этих. Каналы РВ продуваются, отверстия подачи масла на постели и головке совпадают. Подачу масла как советовал выше MasterHome пока не делал; поверхность рокеров стеклом тоже не проверял.

Вопрос к тем, кто разбирается в свойствах металлов и просто к имеющим похожий печальный опыт: Может ли произойти такое при наличии смазки, только из-за плохого качества металла рокеров? Полагаю что при недостаке или отсутствии смазки подшипники РВ быстрее бы накрылись?

Кулачки.jpg

Кулачки

Рокер.jpg

Рокер

Рокер2.jpg

Еще рокер

фотографии надо в раздел страшилки положить.
дома лежат старые рокеры, прошедшие много десятков тысяч, вечером проверю что за металл.

Я не менял распредвал,хотя кто то говорит что нужно я разницы не увидел едит так же,а то что поставил болты не жалею.

Андрей, когда покупаешь вроде качественные а оказывается что не совсем и тогда начинается этот стук который большинство водителей ненавидят как машину с буквой "У" которая едит впереди в час пик вот тогда подумаешь о болтах.А так это дело каждого.

Alex Fogg

Болты и 214 вал пятый год. Всё едет всё работает. Головка прикручена калёными болтами с металлической прокладкой по идее так тоже нельзя делать. Но собирал из того что было и типа переделаю как сломается но пока не ломается. ))

В идеале вал менять надо. 213 проектировался под болты, 214 под гидрики. У валов разный профиль кулачков и работают они по-разному. На болтах с 214 валом мотор будет дизелить и возможна частая ошибка датчика детонации из-за повышенных стуков в ГРМ. С 213 валом мотор работает мягко, тихо и тянет лучше на более низких оборотах. Пик максимального крутящего момента смещён к 3000 об/мин против 4000 об/мин у 214 вала. Те кто говорят, что и на 214 валу отлично с болтами работает, просто не пробовали сделать правильно с 213 валом после 214-го. Разница сразу чувствуется

Как проверить, без разбора двигла?

Можно визуально. Снимаем клапанную крышку, крутим стартером.

Кулачки.jpg

Кулачки

Рокер.jpg

Рокер

Рокер2.jpg

Еще рокер

Установка распредвала, цепи, зажигания, по меткам, ВАЗ (классика). Сделай Сам!

лопнул распредвал.Нива Шевроле

Стартер не крутил или заклинил двигатель.

Ваз 2121 Нива ,перескочила цепь ГРМ.

Не совпадают метки на шестерне грм и момент ПЕРЕКРЫТИЯ КЛАПАНОВ

Заклинил двигатель ,все просто и без последствий,смотри

шевроле нива замена грм

Нива Шевроле датчик фаз скончался: проводим диагностику ЭСУД, самодиагностика панели

На старых двигателях внутреннего сгорания проблему роста изменения тепловых зазоров, увеличивающихся по причине износа в клапанном механизме, решали при помощи регулировок. Эту работу выполнял специально обученный человек. Настройка клапанов требовалась каждые 10 000 км или же по износу. Специалисты разбирали двигатель и вручную регулировали клапана – нужно сказать, что это достаточно трудоемкая процедура, которая требовала от мастера специальных навыков и квалификации. Также для этой задачи был нужен специализированный инструмент – набор щупов.

По мере того как развивалась автомобильная промышленность, инженеры разработали решение, способное поддерживать клапанные зазоры на одном постоянном уровне. Механизм представлял собой толкатели с пружиной, которые выдвигались из корпуса при увеличении зазоров. Это не что иное, как гидрокомпенсатор. Что это такое – знают далеко не все.

Исторические факты

Самый первый двигатель, который был оснащен гидрокомпенсатором, укомплектовывался на Cadillac Model 452 выпуска 1930 года. Агрегат был шестнадцатицилиндровым. В тот период еще не особенно задумывались о том, чтобы сделать процесс обслуживания двигателей более простым. Поэтому мода на гидрокомпенсаторы клапанов появилась позже.

В 80-х годах японские автоконцерны делали все, чтобы их автомобили и двигатели попали на американский рынок. Механизм показал себя с самой лучшей стороны, однако автобренды того времени почему-то стали отказываться от них в двигателях. Всему виной были экономические тенденции. Гидрокомпенсаторы клапанов усложняли устройство двигателей, а также увеличивали цену их производства. Надежность не являлась больше основным фактором в производстве двигателей.

Советы по замене

Если появился стук, не торопитесь снимать крышку клапанов, вначале замените в двигателе моторное масло
Заливайте масло одной и той же марки, это снизит шанс того что ГК засорятся
Их не следует сильно затягивать так перетяжка приведёт к быстрому выходу из строя
Прежде чем ставить новые, старые желательно промыть в бензине, чтобы очистить его от шлаков, после чего проверти его, нажав пальцем на плунжер и если он вернется на свое исходное место он исправный

Устройство

Принцип работы этого узла заключается в том, что механизм может в автоматическом режиме изменять свою длину на такую величину, которая равна зазору в клапанах. Движение составляющих элементов в узле осуществляется за счет пружин и масла, что поступает из смазочной системы автомобиля. Давайте посмотрим, как устроен гидрокомпенсатор. Что это такое, мы уже знаем. Итак, компенсатор — это корпус, в котором установлена плунжерная пара. Она может двигаться. В свою очередь, эта деталь состоит из нескольких элементов:

Втулка.
Жёсткая пружина.
Обратный клапан шарикового типа.

В качестве корпуса для гидротолкателя могут быть использованы цилиндрические толкатели, детали в ГБЦ, рычаги в приводе.

В основе компенсатора клапанов лежит механизм плунжерной пары. Между втулкой и плунжером имеется небольшой зазор в 5-8 мкм. За счет этого механизм получается герметичным, а детали узла могут перемещаться вполне свободно.

Принцип действия

Когда кулачки распредвала будут расположены своей тыльной стороной к толкателю, то между клапаном и валом формируется зазор. Через специальный канал в корпус компенсатора попадает масло. За счет усилия пружины плунжер начнет подниматься. Так осуществляется компенсация зазора. Кроме этого, масло попадает в специальную полость компенсатора через клапан. В момент поворота распределительного вала, кулачок начнет оказывать давление, направленное вниз на толкатель. В этот момент шариковый клапан уже будет закрыт. Плунжерная пара работает, как жесткий узел. Она давит на клапан. В зазор, что образуется между плунжером и втулкой гидрокомпенсатора, попадает небольшое количество смазки. Масло, поступающее из системы, позволяет компенсировать эту утечку.

Процесс нагрева во время работы мотора приведет к тому, что длина механизма будет увеличиваться. Так как в полость компенсатора попадает дополнительно жидкость, то изменяется объем, таким образом и восстанавливается зазор.

Типичные неисправности

Мы выяснили практически все о таком элементе, как гидрокомпенсатор — что это такое, как работает и зачем нужен. Теперь понятно, что это устройство, позволяющее изменять зазоры в клапанах силового агрегата. Но нужно знать, что у механизма имеются недостатки. Так, для двигателя, который оснащен этими деталями, требуется более качественное масло и хорошие фильтры.

Кроме этого, постоянная необходимость в компенсации зазоров ведет к нарушению работы элемента. Все это приводит к утечкам масла и утере необходимой жесткости. Если механизм устройства сильно изношен, возникает характерный стук гидрокомпенсаторов. Чтобы устранить этот дефект, можно заменить масло на то, у которого коэффициента вязкости выше.

Именно таким образом довольно часто и поступают автомобильные перекупщики или нечестные продавцы подержанных автомобилей. Так маскируют различные поломки. Если покупатель задаст вопрос о масле в двигателе и услышит в ответ, что оно слишком вязкое, тогда определенно хотели временно убрать стук гидрокомпенсаторов. Это уже повод отказаться от покупки.

Иногда бывает, что клапан, где установлен изношенный гидрокомпенсатор, заклинивает в открытом положении. Это влечет за собой большие зазоры. Как результат, существенно растет ударная нагрузка. Детали усиленно изнашиваются. Если это впускной клапан, то из-за большого зазора он может прогореть. Если же впускной клапан зажат и не может открываться полностью, увеличиваются нагрузки на распределительный вал. Растет износ, снижается мощность мотора, возникают взрывы в выпускной системе.

Нередко в продаже попадаются некачественные детали. Это могут быть и гидрокомпенсаторы на ВАЗ, и детали для иномарок. Они подвержены быстрому износу и требуют более частой замены.

Как поменять гидрокомпенсаторы на Chevrolet Niva видео

Если вы собираетесь менять ГК под открытым небом, то найдите чистую и сухую ровную площадку и работайте в безветренный и солнечный день. Дождитесь, когда двигатель полностью остынет. Если открыть капот, то этот процесс пойдет быстрей. Включите нейтральную передачу и отключите аккумулятор. Теперь можно приступать к замене гидрокомпенсаторов. Для вашего удобства мы создали пошаговое руководство, которое поможет вам в этом.
1.
Снимите пластиковый кожух над двигателем (есть не на всех моделях).
2.
С помощью отвертки ослабьте хомуты патрубка, соединяющего инжектор и воздушный фильтр, затем уберите патрубок.
3.
Убедите все резиновые трубки, которые подходят к головке блока цилиндров (ГБЦ).
4.
Открутите болты клапанной крышки и снимите ее.

5.
Выставьте по метке шестеренку распредвала. Метка находится на крышке распредвала (не путайте с клапанной крышкой) и обратной стороне звездочки. Если не сделать этого заранее, то собирать мотор после замены ГК будет сложней, а при недостатке опыта и внимания возможно повреждение клапанов.
6.
Проволокой или пластиковыми хомутами зафиксируйте цепь на шестерне распределительного вала.

7.
Зафиксируйте звездочку распредвала (для этого можно использовать торцовые ключи) и открутите фиксирующую ее гайку.
8.
Открутите два болта крепления натяжителя цепи и осторожно, не сгибая подходящей к нему трубки, отведите натяжитель от цепи.
9.
Осторожно снимите звездочку с распредвала.
10.
Открутите гайку масляной магистрали (рампы) ГК и болты фиксаторов.
11.
Открутите гайки распредвала, затем осторожно снимите его. Заодно сможете проверить его состояние и при необходимости заменить.
12.
Снимите все рокера, не потеряйте удерживающие их пружины.
13.
Выкрутите гидрокомпенсаторы.

14.
Снимите масляную рампу. Эту операцию выполняйте очень осторожно, чтобы не погнуть тонкие трубки.
15.
Чистой тряпочкой удалите грязь из колодцев ГК. Не забудьте протереть масляную рампу.
16.
Установите на место масляную рампу и вкрутите новые ГК. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).

17.
Установите на место рокера с пружинками и распределительный вал, предварительно повернув его на нужный угол. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
18.
Наденьте на распредвал звездочку и зафиксируйте болтом. Момент затяжки болта 4 кг•с (40 н•м).
19.
Установите на место гидронатяжитель цепи и зафиксируйте болтами. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
20.
Наденьте крышку распредвала (не клапанную) и крепления рампы, затем закрутите гайками с моментом 2 кг•с (20 н•м).
21.
Закрутите гайку рампы с моментом 2,5–3 кг•с (25–30 н•м).
22.
Проверьте метки на распределительном и коленчатом валах. Затем проверните коленчатый вал на два оборота и снова проверьте.
23.
Установите клапанную крышку. Иногда приходится менять прокладку клапанной крышки, но не на всех моторах. Возможно, это связано с плохим качеством прокладок. Если же прокладка в порядке, нигде не замята и не порвана, то менять ее нет необходимости.
24.
Присоедините все резиновые шланги и патрубок воздушного фильтра и наденьте пластиковый кожух.
25.
Подключите аккумулятор и заведите двигатель. Сначала гидрокомпенсаторы будут стучать, но в течение 20–50 секунд заполнятся маслом и затихнут. Если новые ГК продолжают стучать, поднимите обороты двигателя до 2 тысяч на 1–2 минуты, чтобы увеличить давление масла.

Причины стука

Зачастую стук проявляется на холодном двигателе. Буквально через 40 секунд этот звук пропадает. Здесь причина в давлении масла. Смазка подается с небольшими опозданиями. Если стуки слышны на горячую, тогда ситуация значительно хуже. Необходимо прочистить смазочные каналы. Для этого используют очиститель карбюратора. Состав отлично очищает внутренности компенсатора от грязи и прочих маслянистых отложений. Если операция не дает результата, требуется замена. На отечественные гидрокомпенсаторы цена 300-400 рублей. Продаются они поштучно. Хорошо зарекомендовали себя детали немецкого производства INA.

Регулировочный болт или ГК

Уже при небольших пробегах может появится данный стук, это потому что изначально с завода устанавливаются на Ниву Шевроле, некачественные компенсаторы, так же причиной может быть недостаточная закрутка ГК на заводе, но если гидрики все же неработоспособные, то их можно заменить, например, теми, которые производятся немецкой компанией INA, они являются одними из самых надежных, так же для данного авто можно приобрести и производные на АвтоВазе, они бывают двух образцов старого и нового и отличаются головками блоков цилиндров.

В основном они продаются поштучно, но цена их не дешевая, и колеблется от трехсот до четырехсот рублей, а вот регулировочный болт будет стоить в два раза дешевле. Если регулировка происходит каждые десять тысяч километром, то удобней будет поставить регулировочный болт, так как будет проблем меньше и это получается дешевле.

Читайте также: