Подойдут ли тормозные диски от ваз 2108 на ваз 2107

Обновлено: 08.07.2024

В комплект входит все необходимое для переделки не надежных и малоэффективных тормозов Классики в более современные тормозные механизмы от ВАЗ 2108.

В комплект входит:

-Тормозные диски Алнас Евро ВАЗ 2108 с насечками

-Тормозные колодки TRW ВАЗ 2108

-Переходные пластины для установки суппортов

-Суппорт ВАЗ 2108 левый

-Суппорт ВАЗ 2108 правый

-Тормозные шланги НИВА + банджо-болты

Данный комплект устанавливается на автомобиль без каких либо серьезных доработок,позволяет существенно повысить эффективность тормозной системы и упростить ее обслуживание в дальнейшем!

Не совпадает конечно > Можно ли диски от ВАЗ2109 поставить на ВЫЗ2107?
===Стоят 09-е на копье уже несколько лет, никакой разницы не почувствовал. Теоретически конечно не рекомендуется, но практически разница не замечена. М.б. на запредельных скоростях есть.

хм маршрут до Ростова на Дону
Жегалово-Атюрьево-Торбеево-Беднодемьяновск-Вадинск-Земетчино-Соседка-Вернадовка-Бондари-Рассказово-Верхнеспасское-Алексиковский-Нехаевская-Шумилинская-Казанская-Мешковская-Сетраки-Дёгтево-Тарасовский-Грушевская-Ростов-на-Дону.

вообще какими то огородами, и типа 1070 км всего

По 1й части (до М6) - накой тебе эти заморочки? Ведь есть же испытанный маршрут через Ковылкино, Ниж.Ломов, Инжавино, Уварово. Даже по карте видно, что из Краснослободска через Ниж.Ломов короче, чем через Рассказово (не думаю, что из Бабеево на Атюрьево через Кушки была нормальная дорога).
По 2й части - между Нехаевской и Шумилинской на стыке областей (после Кругловки) был отвратительный грейдер километра 3.
Вот ищет приключения в предзимье. :о))

вопрос чисто теоретический ехать не собираюсь пока
просто стандартный маршрут у меня через богучар 1200 с копейками, через Серафимович не менее 1300 получается
хочется же быстро и без убитых дорог и пробок :-)))

Решил задать тему для флуда тут т.к в других разделах мне показалось не актуальным. Имею в своем владении классику. Раз в год я меняю ступичные подшипники. Связано это и с их качеством и с качеством смазки и с нашими дорогами. Регулировку я пробовал по всякому делать не помогает и они начинают особенно после зимы гудеть как заводская резина на ниве. Прошерстив интернет увидел, что народ ставит задние ступицы с восьмерок и объясняет это тем, что не надо регулировать и накат на них куда лучше. Как быть? Мнения там делятся, одни говорят они слабые и их ломает по причине сильной нагруженности (морда классики тяжелее задницы зубилы). Вторые же кидают кирпичи что они надежнее и ниче им не делается. Кого слушать? Если тут люди, которые ставили это дело и проехали много км?

36 регион

Тут надо пойти от обратного. Что вы с ними делаете, что раз в год приходится менять. Какая подвеска у вас, рычаги, пружины и амортизаторы?

Leoнид

За год накатываю около 40 тыщ и летом часто дальняки. Пружины до меня ставил хозяин жесткие, амортизаторы газовые. Морда не гуляет у нее как у других классик. А так рычаги все родное стандартное. Стабилизатор один, никто к нему не лез. Смазка литол 24,но в последнее время стал ШРУСом мазать и то не помогает.

36 регион

Вот и надо начинать с того, что подвеска дубовая. Разумеется подшипники надо менять. Подшипники 2108 расчитаны на бОльшую нагрузку, вопрос во втулках, которые вы будете заказывать.

Leoнид

36 регион

Leoнид

36 регион

салгир

Нормальный пробег. ВПЗ до 70-ти наезжали.

Как и предписано- раз в 10 тыс.км?
Лучшие подшипники у Волги- 120000 по всяким дорогам.

Ну да. Раз в 10. До этого регулировал как только люфты появлялись.

Кто вообще говорит ставь Волжские подшипники и набивай хорошей смазкой да катайся.

36 регион

Из за такой ерунды колхозить опасную самоделку на управляемые колеса . !Любое ДТП-Вы виновник.Прочность-вопрос. Водостойкость - вопрос.Возможность заклинивания на ходу есть. Роликовые конические -никогда. Проще купить импортные подшипники типа SKF и озаботиться смазкой и водазащитой. Вторая регулировка через 500 км.

Смирнов

Вот мой, год катаюсь, примерно 40000 км полет нормальный. Только плюсы. Схему не спрашивайте. Подшипник спортмастер.

Изображения:

IMAG0945.jpg

IMAG0946.jpg

fidan86

36 регион, Не надо фантазировать и искать себе работу. Вы создаёте проблему на ровном месте. Во первых кто вас научил мазать подшипники смазкой ШРУС? Она для этого не предназначена совершенно. Мазать ступицу литолом в настоящее время тоже сомнительно, т.к. хороший литол производила Украина на заводе Азмол в Бердянске. Теперь этой смазки нет. Поэтому надо купить импортную смазку, например синюю Mobil Grease HP222. Подшипники, можно купить Вологодские, Волжские, можно чешские ZVL, можно конечно SKF - правда для классики я такие не встречал. После установки и первой регулировки нужно проехать от 50 до 500 км, отрегулировать ещё раз, зазор должен быть минимален. И я уверяю, даже 150 000 км - не предел. Разумеется зазор надо как минимум проверять ну хотя бы раз в 10 000км.

Щёкинец

Где только брать эти СКФ? В обычных магазинах продают?

Мужики на газельках мажут и ниче. Шрусом. В они за день по 800 км накатывают.

Про СКФ я уже 3 раз слышу что хвалят. Где их только искать в моем мухосранске. На заказ что ли просить пусть привозят.

36 регион

-это они от жадности мажут или от бАльшого ума.
Кстати, задние ступичные подшипники 2108 бывают роликовые конические.

Sergey_karb

Вот по уму я готов поспорить. Весь город у них ремонтируется с газельками и никто не жалуется. Нормально делают ребята. Уже кучу смазок перепробовали бюджетных и остановились на ней. А нафига им дорогую брать? Машина деньги зарабатывает. Поломалось, они выкинули, новое поставили помазали и на пол года им хватает. А за пол года они накатывают больше 100 тыщ.

А никто не знает что за смазка такая. Тот же литол только от производителя ЗИК? Банка такая железная желтая

36 регион

hilkovpv

После установки и первой регулировки нужно проехать от 50 до 500 км, отрегулировать ещё раз, зазор должен быть минимален. И я уверяю, даже 150 000 км - не предел. Разумеется зазор надо как минимум проверять ну хотя бы раз в 10 000км.

Я бы еще добавил, смазка должна заполнять ступицу как можно плотнее, без воздушных пузырей, но и при такой набивке не форсировать водные преграды по цапфу глубиной, иначе ни какой импортный подшипник не выживет

Алабай

36 регион

Это радует, но при изношенной цапфе в зоне посадки внутренней обоймы наружного подшипника регулировка не возможна, это тоже надо учитывать, посадка сальника в ступицу с дистанционным кольцом, вхождение в поворот с писком резины, да много всяких возможных нюансов и возможностей, как и убить за 10 тыс. км. и как ходимость до 100 тыс.км. увеличить

Алабай

Как раз тот случай, когда маслом кашу испортишь. При нагреве, смазка выворачивает рабочую кромку сальника, которая потом не возвращается в исходное положение. Сальник потом вместе с подшипниками и смазкой, пополам с грязью, на выброс.
А подшипники на классике очень даже живучи при нормальном уходе. Был у меня когда то "шарик". Пока с Тольятти до дома догнал, подшипники застучали. Отрегулировал. Тысячи через полторы, тоже самое. Потом реже и реже. После 50-ти тык. до 200 000 км. ни разу регулировка не потребовалась. Подшипники были вологодские. После замены на волжские в 200 тык. регулировка не потребовалась ни разу. Так при пробеге 324 с копейками тык. с этими подшипниками машину и сдал перекупу.

Aleksandr A

36 регион

Накат много от чего зависит. От качества и соответствия климату смазки в трансмиссии, регулировки редуктора заднего моста, состояния шестерен и подшипников КПП, подвесного подшипника, крестовин, смазки шлицевого соединения кардана, задних ступичных подшипников, состояния рабочих тормозных цилиндров, регулировки сход-развал, давления в шинах и ещё многих факторов. Лень уже кнопки топтать.

Aleksandr A

В наше интересное время, SKF - это всего лишь три буквы, но не всегда они французские.
На Renault-Clio отходили 6 (шесть) тысяч км. на передних ступицах, заменил на ВПЗ от Москвича-41-го, отходили более 30000 тыков, а затем машина была продана. Сейчас, на "классике" "восьмые" задние ступицы с подшипниками ВПЗ, втулки из обычного металла, уже 15 тысяч, как не слышу характерного "железного" стука передней подвески.

Смазка закладывается из расчета 75% заполненности. Избыток плохо. Шрус имеет в составе
графит, который является абразивным материалом. 85% выхода из строя -является неправильный монтаж или обслуживание\регулировка. Погуглите про подшипники( монтаж, виды неисправностей и.т.п)

Kirill

Нескромный вопрос - почему не подходит? ШРУС и подобные применяются ведь при высоких давлениях и малых скоростях.

Toshich_z

салгир

Более того, они очень редко французские.
Они изначально шведские, к Франции имеют опосредованное отношение.

Антон, название смазки прямо говорит о её назначении. У нас даже есть индивидуумы, которые свято верят, что ШРУС - это "смазка для гранат", а то, что мы зовём ШРУС - это граната.

Считаю, несмотря на положительный опыт использования смазки ШРУС в ступичных подшипниках, лучше использовать специализированные смазки, для каждого узла свою.
В вазовских КПП ведь тоже моторное масло лили, когда другого не было, но таки правильная трансмиссионка всё ж лучше. Так и в ступицах: ШРУС-4, возможно, там и работает, но Mobil 1 Synthetic Grease таки работает лучше.

Кстати, один знакомый с маниакальным упорством смазывал смазкой ШРУС-4 ролики приоровкого привода ГРМ. Сразу они клина не ловили, а отдалённые последствия мне неизвестны.
Но я б не стал применять ШРУС-4 нигде, кроме собственно ШРУСов.

Еще грушами зовут.

Один раз мазал так же только из-за того, что под рукой другого не было. Смазка вязкая, большие скорости и температура 90С не для нее - раскидало вокруг. После этого купил другую, специально для такого применения.

Toshich_z

При нагреве, смазка выворачивает рабочую кромку сальника, которая потом не возвращается в исходное положение.

За счет чего? Литол при нагреве увеличивается в объеме и выворачивает манжету сальника? Я промолчу
А вот не совместимость хим. состава материала сальника и смазки приводит к набуханию и размягчению рабочей кромки, что ведет к разрыву и дальнейшему

выворачивает рабочую кромку сальника, которая потом не возвращается в исходное положение. Сальник потом вместе с подшипниками и смазкой, пополам с грязью, на выброс.

Итоговая цена внизу) ну там всякие шайбочки, смазочки и вот
Выворот стал нормальным, ничего не цепляет, хорошо тормозит. Работой доволен. Единственное, при полном вывороте в рабочем режиме, непонятные звуки, что-то где-то цепляет. Наверное стаб как обычно, буду кидать проставок.

Тормозные диски Ваз 2110, я остановил свой выбор на дисках в упаковке "Лада-Спорт"- вентилируемые, перфорированные, с проточками. При ближайшем рассмотрении диски оказались изготовленными фирмой "Алнас", которая зарекомендовала себя как производитель качественных комплектующих.

После подпиливания болгаркой по намеченным линиям должно получиться что-то вроде этого:

После этого можно начинать сборку.
Хорошенько почистите железной щеткой привалочную плоскость кулака от ржавчины. В процессе сборки крайне рекомендую смазывать все сопрягаемые плоскости и болты любой консистентной смазкой (литол, шрус-м и т.д.) во избежание их закисания и для облегчения будущей разборки узла, если таковая понадобится. Я пользовался универсальной высокотемпературной литиевой смазкой фирмы МС

Устанавливаем на кулак адаптер (не перепутайте правый с левым), сошку, затягиваем как следует все болты. На то, что у родных болтов сточена одна грань шляпки, для того, чтобы не задевало о ступицу, можно не обращать внимания, у меня с обычными шляпками ничего не задевает. Ступичную гайку подтягиваем от руки, регулировку зазора подшипника нужно будет делать в самом конце, с установленным колесом.

Устанавливаем тормозной диск (если они не стандартные-не спутайте правый с левым), и суппорт:

Далее подключаем гидравлику и прокачиваем тормоза по стандартной схеме. С другой стороны, повторяем все операции. После установки колес необходимо отрегулировать тепловой зазор ступичных подшипников. Ничего сложного в этой процедуре нет, информация есть в интернете, на всякий случай расскажу как делаю я. Подшипник потихоньку подтягивается до того момента пока руками не перестанет ощущаться люфт колеса по вертикальной оси (шатаем колесо взявшись руками на 12 и 6 часов), после этого гайка отворачивается на градусов 10. Это обеспечит необходимый тепловой зазор для нормальной работы подшипника. Гайки законтриваем заточенным бородком. Не забудьте, на правой гайке резьба правая, гайка закручивается против часовой стрелки.
Вот собственно и все. Ездим и наслаждаемся работой новой системы.

Снятие и ремонт передних суппортов на Ваз 2101 (передние тормоза)

Заметил, что когда машина после поездки постоит ночь, её хрен сдвинешь с места на обычных оборотах двигателя. Приходилось делать перегазовку и так сказать "срывать" с места колеса. На задние колеса я не грешил, так как недавно менял колодки и отрегулировал мало-мальски нормально. А вот с передними тормозами прям какая-то беда. Еще когда у меня появились "колеса" первым и вторым делом я поменял расходники по ходовке и передние колодки (задние еще живые были на тот момент). Прошло 3 года, проблема не ушла.
Итак, наступил отпуск, удобный момент для реализации задумок и понеслась…
Первое, что нам нужно это ИНСТРУМЕНТЫ, а именно: домкрат, балонный ключ, ключи на 10, 14(у многих 13) и 17и при наличии такие же головки, отвертка, пассатижи, молоток, ключ разрезной для трубок, тиски стационарные, какая-нибудь емкость для сбора деталек. Что не указал смотрите на фотки.

Используемый инструмент для снятия передних суппортов на ваз 2101

Из деталей: Тормозная жидкость (1л, но можно и поменьше), ремкомплект передних тормозных цилиндров

У меня был еще советский набор, но в таком же количестве

Кто надумал заменить тормозные цилиндры полностью, то менять их желательно парами (внутр.+наруж.).
Начнем-с…
Домкратим колесо, прокручиваем руками и заодно проверяем на люфты в подшипниках (не помешает)

Снимаем колесо и наблюдаем следующую картинку

Имеем ступицу, суппорт, шланги и др.

Откручиваем болт крепления кронштейна тормозного шланга к суппорту и снимаем кронштейн.

Откручиваем болт крепления тормозного шланга и снимаем его с верхней уплотнительной шайбой и тормозным шлангом. Здесь быть внимательным нужно, ибо на тормозном цилиндре остается вторая (нижняя) уплотнительная шайба. Не потеряйте ее, иначе вам придется искать её у себя в метизах, потому что без нее никак. Как только начнете выкручивать этот болт из-под него начнет сочиться тормозная жидкость, и только от степени вашего мастерства будет зависеть сколько тормозухи придется потом долить в бачок. Когда выкрутите и снимите болт со шланга — дырку нужно будет закрыть чем-либо (к примеру кусок резины от камеры скрученный конусом прекрасно справился с поставленной задачей). Так, дырку заткнули, снятые детали сложили в одном месте и не потеряли медную шайбу.
Снимаем два шплинта с пальцев; выбиваем пальцы из тормозных цилиндров; снимаем прижимные пружины тормозных колодок и вынимаем их.

Если они не поддаются, а в большинстве случаев с заклинившими тормозами так и есть, то на помощь приходит молоток, пробойчик или что-то похожее и аккуратно выбиваем колодки. Кстати колодкам может не давать выходить буртик на диске образованный выработкой колодок.

Пришел черед откручивать два болта крепления суппорта. Я прочитал несколько мануалов в которых написано про стопорные шайбы, но у себя кроме гровера (что и так по сути является стопорной шайбой) не увидел (и не нащупал). В руки берем ключ (головку и вороток) на 17 и смело с усилием Вирастюка откручиваем

Вот и закончилось снятие суппорта. Кстати без колодок тормозной диск крутится очень весело!

Установка суппорта обратна процессу снятия, так что проблем быть не должно.
Но у меня возник конфуз — сели батарейки на фотике, так что дальше без фотосопровождения.
Берем снятый суппорт и идем сначала в удобное место, чтобы снять соединительную магистраль, а потом к тискам по пути захватив молоток и деревянный брусок (все-таки алюминий, жалко). Здесь нужно не забыть про фиксатор, который покоится на каждом цилиндре и его можно увидеть по прорези в корпусе суппорта. А покоится он у меня потому, что все залипло грязью и после вжатия его единократно он уже не вернулся на место. Ну ничего, мы это поправим. Магистраль тоже может закиснуть и не поддаться на провокации, поэтому следует рассмотреть вариант покупки запасных.
Сначала фиксируем одну стороны суппорта, а с другой выбиваем тормозной цилиндр и запоминаем и обозначаем стороны с которой сняли. Туже процедуру повторяем с другим тормозным цилиндром.
Осмотрев снятые цилиндры я впал в ступор. Как вытянуть сам нажимной цилиндр. и пришел к выводу что нужно подсоединить назад к тормозному шлангу и прокачав педалью тормоза несколько раз он выйдет из корпуса. Так оно и получилось, но здесь главное не перестараться, ибо можно потерять много тормозухи, что у меня на первом пробнике и вышло. Вот почему нужен 1л жидкости))). С другим цилиндром я поступил также, только в соседнее отверстие завернул заглушенную трубку с магистрали (валялась в деталях).
Теперь тщательно их вытираем и диагностируем. У меня все обошлось маленьким шкрябаньем ножичком кромок от окислившегося алюминия и все. На каждый цилиндр приходится один сальничек, который ставиться внутри корпуса и один пыльник — натягивается после установки нажимного цилиндра на место. Перед установкой все промазываем в тормозной жидкости и собираем. Сразу скажу, нажимной цилиндрик очень плохо, почти не входит в корпус, поэтому его нужно вбивать молотком одновременно по двум концам (надеюсь, поймете).

Забыл сказать про фиксатор. Я его вытянул, отверстие продул воздухом легких, смазал литолом и поставил назад. Собираем все назад, а потом еще назад, устанавливаем на машину и прокачиваем это колесо. Прокачивать другие колеса не имеет смысла, так как колдун (распределитель усилия) не позволил запустить воздух в задние цилиндры.

Установка тормозов ВАЗ 2112 на ВАЗ классику

Выкладываю мануал по установке тормозов ВАЗ 2112 на классику.

Необходимый инструмент и детальки мелочевка

Ключи 7мм — открутить шпильки, 8мм — прокачка тормозов, 13мм — установка колодок в новый суппорт, 14 мм — открутить старый тормозной шланг от старого суппорта и прикрутить на новый, ключ на 15 мм снять тормозной шланг с суппорта ВАЗ 2112 — при условии, если он там прикреплен, ключ 17мм головка + трещотка и стандарт, 27 мм — накидной или головка.

Шайбы под тормозной шланг — 4 шт., длинные болты для крепления план шайб 99% что родные прикипели — 4шт.
Да и все. Литол — 24 и тормозная жидкость.

Итак, перечень этапов и последовательность:

1. Снимаем колесо) — 4 откручиваем 4 болта.
2. Снимаем суппорт родной 13" — не откручивая шланг тормозной жидкости держится на 2 болтах на 17мм

места крепления суппорта

3. Снимаем тормозной диск 13" вместе со ступицей — 1 гайка на 27мм, предварительно открутив шпильки.
4. Снимаем родную планшайбу, вместе с пыльником — 4 болта на 17мм

Дальше об этапах сборки и что необходимо предварительно сделать:
1. Нужно взять ножницы по металлу или болгарку разрезать пыльник — вот так как на фото и разогнуть молотком. Иначе диск 14" не встанет.

Просьба обратить внимание где еще необходимо покромсать пыльник, чтобы новый суппорт спокойно встал на свои посадочные места. Вырезать только под установку суппорта.

2. Крепим новую планшайбу (как ставить ее видно на рис. выше) предупреждаю не забудьте вставить нижний болт в новую планшайбу иначе рычаг просто не даст вам его потом установить, и еще советую вместо нижнего болта туда устанавливать наоборот верхний с плоской шляпкой, а не круглой вместе с пыльником также 4 болтами назад, перепутать места установки длинных и коротких болтов нереально). Единственно обращаю внимание на необходимость установки скоб для жесткой фиксации болтов и гаек от раскручивания.

3. Необходимо сначала сточить по кругу любым удобным способом небольшой выступ на ступице иначе тормозной диск не сядет см. на фото, явно видно где стачивать

4. Установить ступицу назад на нее новый диск. Точите ступицу лучше - иначе будет Вам АБС, чтобы проверить ровно ли лег диск. Одеваем его на ступицу, не притягивая и пытаемся покачать из стороны в сторону, если есть люфт, то продолжаем точить притягиваем шпильками и крутим также проверяем на ровность вращения, не перетяните ступицу! лучше затянуть до тех же расклепанных мест на гайке и заново их расклепать.
5. В тормозной суппорт вкладываем колодки и одеваем их его сверху на диск, фиксируем суппорт 2-мя болтами).
Еще раз проверяем на ровность вращения — допускается биение менее 0,2 мм…
6. Откручиваем тормозной шланг со старого тормозного суппорта — гайка 14 мм, Берем новые шайбы из бронзы и крепим родной шланг от ВАЗ 2101 или новый такой же на новый суппорт. Это для того чтобы главной тормозной не нахватался воздуха потеря тормозухи минимальна.
Гайка отмечена на фото

7. Прокачка тормозов желательно все контуры.

Вот готовый результат:

Из форс мажоров: мне пришлось заменить одну ступицу (съело резьбу на одном из болтов) диск с резиной держался на трех болтах и пыльник новый внутренний на нее же.
Делюсь первыми впечатлениями, новые тормоза начинают набирать обороты проходит оперативная притирка колодок эффективность их начинает возрастать, но я чувствую, что максимальная агрессия еще впереди.

Полезные чертежи для установки суппортов ВАЗ 2112 в ВАЗ 2107

А это уже мой чертеж.

Вот немного чертежей, может кому пригодиться.

Стояночный тормоз (ручник) ВАЗ 2101, 2106, 2107 классика

Установка гидроручника ВАЗ 2101
Звуковой сигнализатор стояночного тормоза (ручника) ВАЗ 2103

Читайте также: