Приора запуск с педалью газа
Обновлено: 05.07.2024
Доброго времени суток. Появилась такая проблема. Ситуация: Стоит машина в гараже, примерно +8 градусов, Завожу — глохнет, завожу — глохнет, завожу — глохнет, нажимаю газ — завожу, даю оборотов 2000-2500, заводится. После прогрева, нормально. Что это может быть? Что то с холостыми? RA6, F23E
И еще одна непонятка, в бачке с гидравликой, жидкость как будто кипит. работает все в норме вроде. Руль крутится исправно. Вот как то так.
Скорее клапан холостого хода грязный, надо чистить его. Если комп шалит тогда скинуть клеммы с аккумулятора подождать минуту и снова подключить
Возможно клапан прогревочных оборотов барахлит, может уровень охлаждающей жидкости низкий ну и клапан регулировки ХХ как вверху писали.
Может какая та фишка окислилась при частом перепаде температур +8 например -15.В В гараже вроде для того чтоб авто хранилось нормально температура должна быть около 0 гр . Но могу ошибится.
А если сразу после того, как она завелась под газом, убрать газ не дожидаясь прогрева, глохнет или остаётся работать?
Я нажимаю газ, завожу, обороты поднимаются до 2000 — 2500, газ тут же отпускаю, она работает. минуты две работает, глушу, завожу обычным методом, нормуль все.
Мда. косяк явно плавающий. Начинать действительно стоит с чистки клапана ХХ — он на F23A за прогрев отвечает.
Вчера снял дроссельную заслонку, промыл её всю, снял какую то крышечку с него на двух болтиках держится под звездочку. Там тож асе прочистил. Собрал все обратно. Проблема осталась. На холодный двигатель вообще не заводится. Только с педалью. Если котел был включен и двиг теплый стоит, то заводится без каких либо проблем и обороты показывает как надо. А так если с педалью заведется, то обороты вообще не нуле, двигатель работает тихо но дрыгается. прогреется успокаивается. Вот как то так. Кто что скажет
Почему авто заводится только с педалью газа?
Нарушения в системе зажигания
Зажигание не срабатывает без педали газа в ряде ситуаций:
- Машина замерзла на морозе. В том числе, бензонасос, который не подает топливо в камеру сгорания при пуске движка, и только педаль газа способна создать нужное давление в системе топливоподачи.
- Отсутствие искры из-за севшего аккумулятора. В этом случае горючая смесь создается бензонасосом, но не воспламеняется, и движок не прокручивается.
- Неисправно само зажигание или регулятор холостого хода.
- Имеются неисправности в топливной системе (поломка топливного насоса, засорение фильтров).
- Нарушена работа датчика массового расхода воздуха, из-за чего в камеру сгорания поступает недостаточно воздуха, и смесь не воспламеняется.
Ошибки водителя
- В автомобилях с механической трансмиссией, запуск двигателя производится с выжатой педалью сцепления, которую следует плавно отпускать, когда мотор наберет обороты. Резкой сброс педали глушит мотор, как и быстрый перехват сцепления педалью газа.
- В авто с роботизированными коробками передач (АКПП), переключение селектора при запуске двигателя не нужно.
- Всегда следует выдерживать небольшую паузу после поворота ключа в замке зажигания, чтобы бензонасос успел создать в системе нужное давление топлива. Когда вы услышите, что гудение насоса прекратилось, выжимайте педаль зажигания.
- Если в машине слабоватый аккумулятор, и вы пытаетесь завести авто в сильный мороз, двигатель может не запуститься, так как загустело моторное масло.
- Температура воздуха в системе — важный параметр. Следите за датчиком температуры воздуха — он не должен показывать перегрева или переохлаждения.
Не заводится машина с инжекторным двигателем?
Если автомобиль не заводится — причины одинаковы в отношении любого типа зажигания (батарейного или транзисторного/электронного) и типа питания (карбюраторного или инжекторного). Другое дело, что в автомобилях старых конструкций, с карбюраторами и механическим распределением-прерыванием зажигания, поломку выявить легче и проще, чем в автомобилях современных. Причин поломки в моторах инжекторного типа с электронными типами зажигания — превеликое множество. Их (реально) не сосчитать.
В защиту инжекторов и электроники могу сказать следующее:
- современные автомобили экономичны, в природе не существует карбюраторных машин, где расход был бы ниже, чем 10 литров на 100 км пробега;
- моторесурс современных моторов порой значительно превышает 500 тысяч пробега, в то время, как карбюраторные (батарейные) требуют капитального ремонта уже после 200-300 тысяч километров, а то и раньше.
Однако и техническое устройство современных моторов и автомобилей кратно сложнее. Именно поэтому механики и сервисмены настоятельно рекомендуют проводить периодическую диагностику и систематические регламентные ТО. Впрочем, данные рекомендации справедливы в отношении любого механизма, агрегата, автомобиля. В случаях поломок и прочих проблем путь один — к профильным специалистам. Если у вашего автомобиля появляются признаки надвигающихся неисправностей, то найти подходящую профессиональную СТО в вашем городе или районе вам поможет сайт Аutоbооkіng.
Если Вам необходимо произвести диагностику электрооборудования, воспользуйтесь формой ниже для поиска СТО:
Тем кто круглый год живёт на улице. Моя ночует в гараже. По приходу 30-градусных морозов температура в гараже за неделю падала постепенно от -17С до -24С.
Запуск ото дня к дню примерно через день,
17С - ОК, -20С - ОК, -22 - так сяк, -24 - очень хреново.
Речь за вчера, за -24С.
АКБ средних кондиций, но вполне предсказуемо крутил.
Двигатель запускаетс. Первые обороты примерно 1100, но через 1-2 сек. контроллер путается их добавить до 1500, и здесь происходит заглохание. То ли энергии АКБ маловато, то ли контроллер своей командой заливает свечи.
После десятка попыток тонкий момент проходится двигун набирает примерно 1500 об, но работает отвратительно. Если открыть капот и послушать вблизи - какие-то подвывания, и пр. жуть как неприятное.
При этом из глушителя идёт плотный белый пар. Скорелировав лишние шумы и белый пар, подумал что что-то где-то лопнуло, например прокладка ГБЦ.
В таком режиме двигатель проработал с минуту, я его выключил от греха.
Но любопытство победило, запустил ещё раз. Завёлся с пол-пинка, дикий пар практически тут же прекратился, т.с. пришёл к нормальному его уровню в выхлопе.
Теперь вопросы:
1. Что за фигня?
2. Правильно ли я понял, что без повторного запуска фиг бы оно проп-сь само?
3. Откуда пар? Налившийся в катализатор бензин от предидущих попыток? Или полный сбой в логике контроллера, типа открыл форсунки и так и оставил, и получился инжектор в режиме карбюратора? Потому что перезапуск вроде как нормализовал процессы.
4. Большой ли урон нанёс я двиглу не отказавшись от попыток, и не став ожидать потепления градусов до -19-20?
5. Каким образом заводятся Приоры/Калины 16л., которые ночуют не в гаражах при -30?
Спасиб!
Инжектор в режиме карбюратора априори работать не может. Остальное покажет только грамотная диагностика. Исправный автомобиль на качественном топливе при минус 30 заводится без проблем. По поводу урона - один холодный, тяжелый пуск по износу КШМ, ЦПГ равносилен примерно 1000км пробега.
Про инжектор это я условно представил > Инжектор в режиме карбюратора априори работать не может. Остальное покажет только грамотная диагностика.
===что форсунки открыл чем-то и почему-то, а дальше пошло по известному 4-х тактному циклу. Всасывание за счёт поршня, и т.д. Очень уж пар валил из трубы. Думаю бензин рекой лился.
> Исправный автомобиль на качественном топливе при минус 30 заводится без проблем.
===А как насчёт, что неправильная прошивка?
Дело в том, что первые вспышки, и первая раскрутка начинались как по нотам, все 10 попыток. И заглохание происходило на 2-3-й секунде, когда система добавляла оборотов двиглу и тем самым его сама и гасила.
И тут не вмешаться же никак. Сожалею, что не вспомнил про процедуру продувки. Но первые вспышки во всех попытках происходили вполне предсказуемо.
По прошивке есть и другие т.с. заковычки, но на сервисах об этом не возможно разговаривать, т.к. нет строгих аргументов. Оно же едет. Хотелось бы перепрошиться, но чисто на ту же заводскую прошивку, для устранения возможно имеющихся сбоев. Но как это сделать? Где? До мая ещё есть гарантия.
> По поводу урона - один холодный, тяжелый пуск по износу КШМ, ЦПГ равносилен примерно 1000км пробега.
===ЦПГ - привод газораспределения?
ЦПГ - цилиндро-поршневая группа.
Откуда взялась якобы "неправильная" прошивка в станд. заводском контроллере?
Какой ЭБУ и год выпуска машины?
> Какой ЭБУ и год выпуска машины?
=== Г.в. 2011г, комплектация стандарт бескондейная,
ЭБУ - наклейку сам не читал, сервисёров фиг поймёшь, в крайний раз идентифицирован как Ителма М73. Е3
Мой БК Щтат ДСТ название ЭБУ читает тарабарскими символами, но набор выдаваемых параметров такой же как у БОШ 7.9.7 Проверял сам.
Можно ли считать его БОШем 7.9.7 ?
Знаю что есть некая неразбериха в типах, названиях ЭБУ их и производителях как контроллеров, так и версий их прошивок.
Идентификатор прошивки A373DB04
Зав № ЭБУ 21126-1411020-11. Может по формату серийного номера можно идентифицировать или лишний раз подтвердить тип ЭБУ?
В кач. первого шага хотелось бы прошиться той же зав. прошивкой, чтобы отсечь сомнения, что сбилась какая её часть или что-то.
Официалы отнекивются, предлагают своих же практически гаражных прошивальщиков. Но без чёткой точки отсчёта и вобще каких либо критериев какой смысл лезть в это.
Прошу совет. Спасиб.
Спасиб Вроде нашёл специализироющуюся на оптимизации инж. моторов контору.
Для начала хочу просить продиагностировать исх сосотяние контроллера.
Калина люкс двигло 21126 10 г.в. 30-31 января 7:00 утра на улице -25С, масло кастрюль синтетика 5в30, акб родной, прокрут средней интенсивности, ближе к вялой, через пару оборотов уверенный подхват и пуск, обороты в районе 1300 первые 2-3 минуты. Пробег около 40-ка свечи не менялись.
не 16 кл, но заметил, что машин пытаеца выдать 1.500 тыщи оборотов на прогрев (1.6 двигло)и постепенно снижает до 600=700 (видимо когда разжижается масло в коробке)
а что удивительного? если в прошивке есть таблица "температура охлаждайки - обороты ХХ"
вот по таблице и падают обороты на норму
Ты не озвучил, какое масло в движке. Вязкость? Моя бывшая Калина, живущая только на улице, с 1,5-годовалым аккумулятором в -29 (ниже Т не было) заводилась без проблем.
Масло было Mobil 0W-40. Сцепление, само собой, выжимал пред пуском.
Пар из глушака - не показатель ни разу. Тем более, что он практически сразу прекратился. Скорее всего конденсат.
Масло ШЕЛЛ 5W40, Ультра, синтетика Двигатель на слух проворачивается вполне нормально для такой Т на улице.
Свчи новые, NGK. ТО-3 было летом. 3 предидущих зимы были Бриски с конвейера. ИМХО - завод при минусах был лучше.
> Моя бывшая Калина, живущая только на улице, с 1,5-годовалым аккумулятором в -29 (ниже Т не было) заводилась без проблем.
> Масло было Mobil 0W-40. Сцепление, само собой, выжимал пред пуском.
===Сцепа выжималось. Но скажу что КПП сильно схвачена была. Трансмиссинка ВР синтетика. Хотелось бы чтобы густела меньше. Но разогревается быстро.
> Пар из глушака - не показатель ни разу. Тем более, что он практически сразу прекратился. Скорее всего конденсат.
===Именно, что впечатление такое, что дикий пар прекратился после перезапуска, когда двигун заработал как надо, пар и перестал, стал в пределах нормального. А если бы грел движок в режиме первого запуска то похоже что так бы и валил.
Что наводит на мысли что при -24 и ниже контроллер с мозгов спрыгивает.
Знать бы которые. Кстати, пока двигун работал в режиме того первого запуска, где-то 1400-1500об, тарахтя, трясясь и воя - я чуть дотронулся до педали газа - взвыл оборотами, как будто педаль на максимум нажал, а педаль тронул чуть-чуть.
Т.е. ненормально и неправильно было ВСЁ. И само ни фига не уходило, пока не перезапустил.
Поэтому и беспокоюсь за урон.
С другой стороны как ещё можно что-то проверить, чтобы знать особенности своего авто.
ДПДЗ, похоже, дурит у тебя. Если он при запуске будет показывать хотя бы 1% открытия дросселя, то запуск будет затрудненным с симптомами, очень похожими на твои.
И на качество топлива обрати внимание. Для профилактики можно при следующей заправке 150 - 200 грамм изопропилового спирта в бак или вытеснитель влаги.
Не понял связи ===ДПДЗ работает себе, по БК замечаний к нему нет.
> Наибольшее влияние на холодный пуск оказывает татчик температуры ОЖ. По его показаниям устанавливается РХХ и задается состав смеси в начальный момент запуска.
===С начальным моментом нет проблем. Вспышки предсказуемо начинаются, даиг. начинает работать сам на 1100об. И не будь команды на увеличение оборотов так бы и расходился. Но вот этим моментом увеличения оборотов сам гасит себя. К сожалению не пришлось динамику работы РХХ посмотреть на компе. Но посмотрю.
Про урон и недумай, все равно двигатель БЦ, ГБЦ скорее всего переживет кузов.
2. Правильно ли я понял, что без повторного запуска фиг бы оно проп-сь само?
контроллер мог отключить тухлые форсунки. Прогрелся до 50 на трех цилиндрах, сделал ресет-рестаром. И в путь.
Двигатель запускаетс. Первые обороты примерно 1100, но через 1-2 сек. контроллер путается их добавить до 1500, и здесь происходит заглохание. То ли энергии АКБ маловато, то ли контроллер своей командой заливает свечи.
Игла РХХ подмерзает, на отложениях масла!
Остальное все ерунда. Относительно исправный инжектор-ваз (после 7.9.7) - должен заводится до -30.
Ах.да! Педаль сцепления держать начатой долгооо! И отпускать, потихоньгу давая РХХ прошагать, в следсвии нагрузки, на нужную позицию. Хотя можно педалью газа "выставить", 2000-3000, но ледяной мотор жалко.
Еще. От качества бензина зависит. Хоть и не -30 на улицах, но с 95 (а в такой мороз только 95) - с татнефти, пришлось 3 запуска делать. С 95 с Лукоила, как обычно 1,5.
Хотя это недоказуемо, но мне так показалось.
И еще. Про пар. После таких холодов, рекомендую промыть керосинчиком, патрубок отвода картерных газов. Там будет вазелилин скорее всего.
Пар это конденсат из-за разности Температур по всему впускно-выпускному тракту. Чуть прогрелась, пар уменьшился.
Сосед свою приору в -30 завести не смог. Чихала, пердела, потом акб сдох! Приехал на служебном крузаке и оттащил в конторский гараж, сейчас потеплело -24 смотрю заводит без проблем!
Хм. есть одна догадка гаража у меня нет, а прошлой зимой бывало и -32. Зводилась исключительно в зависимости от заряженности акб.
В самые морозы брал его домой на ночь. Пускалось даже при медленном кручении. Иногда со 2й попытки. Описанных симптомов не было никогда. Приора 2011г.в., езжу каждый день, в выходные не всегда.
этой зимой снижение "бодрости" кручения наблюдалось от температуры -24С, батарейка уже немолодая, а еду я в день 2 раза по 40 мин, видимо не успевает полностью восстановиться.
До -30 наверное завелся бы, дальше - нет.
Подозреваю, что в твоем случае по непонятным причинам замерзла вода в глушителе. А потом растаяла.
Всё очень аналогично, то же 2011г.в.() > гаража у меня нет, а прошлой зимой бывало и -32. Зводилась исключительно в зависимости от заряженности акб.
> В самые морозы брал его домой на ночь. Пускалось даже при медленном кручении. Иногда со 2й попытки. Описанных симптомов не было никогда. Приора 2011г.в., езжу каждый день, в выходные не всегда.
===Ездит не каждый день. В неделю 2-4 раза по 60-100км. Предположу что ездила бы каждый день, многое было бы проще.
> этой зимой снижение "бодрости" кручения наблюдалось от температуры -24С, батарейка уже немолодая, а еду я в день 2 раза по 40 мин, видимо не успевает полностью восстановиться.
> До -30 наверное завелся бы, дальше - нет.
> Подозреваю, что в твоем случае по непонятным причинам замерзла вода в глушителе. А потом растаяла.
===Очень уж одним махом перестало дымить после перезапуска.
===Предкрайняя поездка была как бы позавчера от описываемого момента. А до этого несколько дней - каждый день, что упрощало вопрос. А вот лишние сутки постояла без движения, и.
Но лишней воде вроде в глушаке вроде не откуда браться. Прогон даже в 30км думаю достаточен, чтобы продуть там всё.
До этого была карбовая классика, до -30 проблемы если и были, то предсказуемые, и не сложно преодалеваемые.
Не нужно ли задуматься о перепрошивке? Но ведь, ёки, проверить как и что, можно будет только при очередных критич холодах. А когда ещё они будут.
Прошивкой двигатель не починишь возможно очень много воды в бензине, возможно что-то попадает в катализатор и там замерзает, а там дырочки маленькие и длинные.
Перепрошивать спешить не надо, заводская прошивка января 7.1 такова что запуск должен быть при любой температуре.
Начни с поллитра денатурата в бак, хорошей поездки километров на 100 и свежей заправки.
Но и БК в самом деле надо бы приделать, я летом собираюсь.
Свечи, бензофильтр во время меняются?
Всё вовремя меняется, параметры секутся по БК > возможно очень много воды в бензине, возможно что-то попадает в катализатор и там замерзает, а там дырочки маленькие и длинные.
===Бензин т.с. лучший в округе.
> Перепрошивать спешить не надо, заводская прошивка января 7.1 такова что запуск должен быть при любой температуре.
===Хочется верить, но практика пока не подтверждает.
> Начни с поллитра денатурата в бак, хорошей поездки километров на 100 и свежей заправки.
===А форсунки и пр. не попортятся?
> Но и БК в самом деле надо бы приделать, я летом собираюсь.
===БК есть, но ошибок.
> Свечи, бензофильтр во время меняются?
===Всё строго.
Другое дело, что сечи первую зиму, NGK. Две зимы с Брисками прошли без замечаний. И -22-24 то же были. Ясное дело, что каждый новый к-т свечей определённый кот в мешке.
Не надо ничего перепрошивать без диагностики! Это самый глупый и тупиковый метод решения проблемы.
Для начала нужно хотя бы по нормальному БК проверить состояние датчиков перед пуском двигателя. Возможно, что на морозе просто разъёмы фигово контачат. Отсюда неверные показания какого-либо датчика.
Чтобы завести двигатель нужно обеспечить в определенный момент появление искры для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах. Проблемы с запуском мотора возникают в случае неисправности одного или нескольких элементов системы. В таблице перечислены возможные причины почему не заводится Приора.
Если у Лада Приора не крутит стартер
Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера
Не заводится Приора, стартер крутит
| Возможная неисправность | Диагностика | Способы устранения |
| Нет бензина в баке | На панели приборов указатель уровня топлива на нуле. | Залить бензин |
| Аккумулятор разряжен | Напряжение на клеммах АКБ без нагрузки менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск. | Зарядить аккумулятор или заменить на новый |
| Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадка | При попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск. | Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы |
| Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя | Проверить соединения разъемов, надежность контактов в колодках. | Устранить неисправность в соединениях проводов |
| Повышенное сопротивление вращения коленвала (задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов, застыло моторное масло, генератор заклинило, заклинило насос охлаждающей жидкости) | Коленвал проворачивается медленно. Если пуск двигателя выполняется в сильный мороз, а накануне двигатель работал исправно, то скорее всего моторное масло застыло. Если при пуске двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов помпы и генератора. | Используйте рекомендуемое моторное масло. Отремонтируйте двигатель. Заменить помпу и генератор. |
| Неисправность в системе зажигания | Проверить наличие искры. | Проверить цепи и приборы системы зажигания. Неисправные элементы системы заменить. |
| Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядке, либо провод отсоединился | Осмотреть. | Подключить провода в правильном порядке |
| Оборван ремень привода ГРМ или срезаны зубья ремня | Открыть переднюю крышку привода ГРМ и проверить. | Заменить ремень ГРМ |
| Нарушены фазы газораспределения | Проверить метки на шкивах коленвала и распредвала. | Установить правильное расположение валов |
| Неисправность ЭБУ (мозги), его цепей, датчика положения коленвала или температуры охлаждающей жидкости | Проверить поступление +12В на ЭБУ, цепь датчиков, отсутствие повреждения самих датчиков. | Заменить ЭБУ, датчики. |
| Неисправен регулятор холостого хода (РХХ) или его цепи | Проверить регулятор холостого хода. При запуске двигателя слегка нажмите на педаль газа. Если двигатель заводится и глохнет при отпускании педали газа, значит датчик неисправен. | Заменить датчик |
| Перегорел предохранитель или неисправно главное реле системы управления | Проверить предохранитель и реле. | Устранить причину перегорания предохранителя. Заменить предохранитель и реле |
| Перегорел предохранитель, реле топливного насоса. Неисправна цепь, реле или насос. | При включении зажигания нет звука работы насоса. Проверить предохранитель. Подать напряжение на насос от АКБ. | Зачистить контакты, заменить неисправные цепи, заменить предохранитель, насос и реле. |
| Топливный фильтр загрязнен, замерзла вода в топливной магистрали, топливопровод поврежден | Проверить давление в топливной рампе и состояние топливопроводов. | Заменить фильтр, продуть или заменить топливопроводы. |
| В топливной рампе недостаточное давление | Проверить давление в топливной рампе, сетчатый фильтр насоса и состояние топливопроводов. | Очистить фильтр. Заменить насос, регулятор давления топлива |
| Неисправны форсунки или цепи их питания | Проверить обмотки форсунок омметром. Проверить цепи на обрывы. | Заменить форсунки, заменить цепи |
| Подсос воздуха во впускной тракт | Осмотреть стыки и посадки шлангов, хомуты. На время пуска отключить вакуумный усилитель тормозов и заглушите штуцер ресивера. | Устранить подсос воздуха, вакуумный усилитель заменить |
Как определить, почему глохнет инжекторный двигатель после запуска
В бензиновых двигателях с системой впрыска при поиске неисправности поэтапно проверяют:
- подачу топлива и воздуха;
- работу системы зажигания;
- работоспособность датчиков и ЭБУ
- компрессию в цилиндрах.
Если же это не принесло требуемого результата, то снимают защитный кожух привода ГРМ (крышку клапанного механизма у ДВС с цепным приводом) и проверяют, насколько точно моменты открывания и закрывания клапанов совпадают с рабочими тактами ДВС.
Видео: Рено Логан заводится и глохнет. Есть решение!
Неполадки в системе подачи топлива
На первом этапе проверяют работоспособность бензонасоса. Чтобы услышать, что он функционирует, включите зажигание – негромкое жужжание свидетельствует, что агрегат накачивает бензин в топливную магистраль. Если же при подаче питания бензонасос молчит, то проверьте, подается ли на него напряжение бортовой сети.
Отсутствие 12 В на разъеме — достаточный повод для проверки целостности проводки, реле и контактов. В случае, когда агрегат работает нормально, причиной остановки двигателя может быть недостаточное давление в топливной рампе. Во время старта оно составляет не менее 3 атм, а при работе на холостых оборотах – 2.5 атм. Причиной заниженных показаний могут быть как забитый фильтр тонкой очистки или сетка бензонасоса, так и его низкая производительность. Если же давление резко падает (ниже 0.7 атм) сразу после отключения подачи топлива, то это свидетельство негерметичности магистрали или неправильной работы регулятора давления. В первом случае проверяем и устраняем причину подтекания бензина, а во втором устраняем из цепочки или заглушаем (на время) регулирующее устройство.
Загрязнение дросселя
Хоть специалисты и утверждают, что впрысковые моторы работают даже при засорах воздушного фильтра и дросселя, нельзя исключать, что двигатель глохнет на холодную по причине поломки деталей привода дроссельной заслонки. Оставаясь в закрытом положении, она попросту прекращает подачу воздуха. Кроме того, снижение оборотов двигателя до критически низких значений происходит по причине забитого нагаром регулятора холостого хода. Чтобы избавиться от проблемы, элементы дроссельного устройства очищают при помощи карбклинера и продувают сжатым воздухом.
Проблемы с зажиганием
Нормальное давление перед топливной рампой и отсутствие неполадок в системе подачи воздуха позволяет предположить, что топливная смесь поступает в цилиндры в полном объеме, но не воспламеняется из-за проблем с искрообразованием. Водители винят в этом свечи, но, как свидетельствует практика, нередко машина заводится и глохнет через несколько секунд из-за проблем с высоковольтными проводами и наконечниками.
Проверку начинают со свечей. Для этого их выкручивают, чистят и проверяют на искру. Последнее выполняют как с помощью специального приспособления, так и на двигателе – для этого к свече присоединяют бронепровод и проворачивают коленчатый вал стартером. Поскольку в последнем случае существует опасность повреждения выходных цепей ЭБУ, обеспечьте надежный контакт между юбкой свечи и массой автомобиля.
Проблемы искрообразования из-за проводов и наконечников свечей связаны с повреждением внутренних жил или нарушением внешней изоляции. Целостность проводников легко проверить тестером, а вот пробой и утечку тока покажет только мегомметр. Если же подобного прибора в арсенале нет, то воспользуйтесь более простым способом. Для этого дождитесь темноты и попросите помощника завести двигатель. О повреждении высоковольтной части системы зажигания можно судить по высоковольтным разрядам на поверхности катушек, проводников и наконечников.
Лада Приора не заводится на холодную
- Если коленвал вращается медленно, то возможно разряжена АКБ, либо моторное масло застыло.
- Неисправна топливная система автомобиля. Возможно замерзла вода в рампе.
- Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) системы управления двигателем.
- Негерметичны топливные форсунки.
- Низкая компрессия в цилиндрах.
- Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.
Если Приора плохо заводится на горячую
В этом случае см. вторую таблицу, кроме описанных причин также обратите внимание на:
- Регулятор давления, который может через мембрану сбрасывать топливо в ресивер.
- Контакты ДПКВ, если датчик менялся, то проверьте правильность подключения полюсов.
- Неисправный модуль зажигания.
Напомним, что в некоторых случаях Приора не заводится по причине неисправного иммобилайзера или сигнализации. В ряде случаев решить проблему плохого запуска помогает перепрошивка ЭБУ (электронный блок управления) двигателем. А исключить проблемы плохого пуска двигателя поможет регулярное техническое обслуживание автомобиля.
Ключевые слова: двигатель лада приора | система зажигания лада приора | стартер лада приора | система питания лада приора | ЭСУД Лада Приора
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..
- Стало известно ближайшее будущее Chevrolet Niva
- Почему не включается вентилятор охлаждения двигателя на LADA
- Производство АвтоВАЗа. Выпуск автомобилей Lada Granta и Datsun
- Замена и доработка ограничителей дверей на Лада Веста
Работа на горячую
Проблемы с двигателем возникают не только при морозе, но и у только что работавшей Лады. Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда горячий мотор после остановки не заводится. Некоторые водители начинают крутить стартер, разряжая аккумулятор.
Дым — тревожный знак
Основная проблема заключается в том, что при работе двигателя через карбюратор проходит большое количество воздуха, за счет которого мотор охлаждается. Аналогично происходит с бензином. При работающем двигателе, температура карбюратора ниже температуры мотора. Данная разница сохраняется только при рабочем процессе. Как только мотор останавливается, карбюратор начинает интенсивно нагреваться от раскаленного корпуса двигателя.
Так как воздушный поток отсутствует, поэтому он нагревается до температуры мотора за пару минут. Оставшийся в поплавковой камере бензин, начинает интенсивно испаряться из-за высокой температуры, заполняя, таким образом, пустоты, включая впускной коллектор, карбюратор и воздушный фильтр. Постепенно топливо испаряется, а в поплавковой камере ничего не остается.
Длительность такого процесса зависит от времени простоя после продолжительной поездки, включая температуры окружающей среды. Если мотор будет запущен в течение 5-30 минут, тогда в камеру сгорания поступит смесь, переобогащеная парами топлива. В итоге свечи зажигания зальются, а машина не заведется.
Проблема такая приора 2013 года, заводиться только с нажатием педали газа , и как заводиться немного троит потом проходит , подскажите в чем проблема..Приора не заводится без нажатия на педаль газа.
Похожие статьи
14 comments on “ Приора не заводится без нажатия на педаль газа. Заводиться только с нажатием педали газа ”
может модуль мозги парит …..
Датчик дросельной заслонки попробуй поменять
Это приора 2013 года,а ты как хотел
у меня тоже самое было- дросельной заслонки менять надо
Кен, 16 клапанный
Ildar, как то сказали что надо форсунки поменять, просто попросту не хотел менять их
Ерат, я тоже думал что форсунки. диагностику сделал- сказали что датчик дросельной заслонки. Поменял ,ща нормально. И еще Форсунки лучше почистить чем менять. они ваще дорогие
Ерат, такая же проблема была . сначала тоже думал форсунки и дросель . оказалось топливная засорилась езжай сначала на диагностику там скажут
Ildar, спасибо попробую
Михаил, диагностику делал не нашли, форсунки чистил и всю топливную систему и бак чистил
Ildar, а если точнее то датчик или саму заслонку поменять?
рхх под замену,и чистка дросселя,после запуска с газом первое время работает на 600 оборотах примерно?
Для просмотра нужна авторизация!
Приора мотор 21126 эбу бош 7.9.7+ прошивка B174DT05 Не заводится без нажатия на педаль газа при прокрутке только схватывает стоит немного нажать на газ без проблем заводится и работает на хх. Начальное положение рхх 36 шагов. Говорят раньше заводилась нормально потом стало так. Блок перешит на е2. Дроссель поменян. Дпдз был 0.48 поставил 0.50в % открытия 0 дроссель закрывается плотно что новый что старый. Дмрв подкидывал другой. Метки наместе. Кто что посоветует ?
Чтобы завести двигатель нужно обеспечить в определенный момент появление искры для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах. Проблемы с запуском мотора возникают в случае неисправности одного или нескольких элементов системы. В таблице перечислены возможные причины почему не заводится Приора.
Если у Лада Приора не крутит стартер
Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера
Не заводится Приора, стартер крутит
| Возможная неисправность | Диагностика | Способы устранения |
| Нет бензина в баке | На панели приборов указатель уровня топлива на нуле. | Залить бензин |
| Аккумулятор разряжен | Напряжение на клеммах АКБ без нагрузки менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск. | Зарядить аккумулятор или заменить на новый |
| Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадка | При попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск. | Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы |
| Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя | Проверить соединения разъемов, надежность контактов в колодках. | Устранить неисправность в соединениях проводов |
| Повышенное сопротивление вращения коленвала (задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов, застыло моторное масло, генератор заклинило, заклинило насос охлаждающей жидкости) | Коленвал проворачивается медленно. Если пуск двигателя выполняется в сильный мороз, а накануне двигатель работал исправно, то скорее всего моторное масло застыло. Если при пуске двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов помпы и генератора. | Используйте рекомендуемое моторное масло. Отремонтируйте двигатель. Заменить помпу и генератор. |
| Неисправность в системе зажигания | Проверить наличие искры. | Проверить цепи и приборы системы зажигания. Неисправные элементы системы заменить. |
| Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядке, либо провод отсоединился | Осмотреть. | Подключить провода в правильном порядке |
| Оборван ремень привода ГРМ или срезаны зубья ремня | Открыть переднюю крышку привода ГРМ и проверить. | Заменить ремень ГРМ |
| Нарушены фазы газораспределения | Проверить метки на шкивах коленвала и распредвала. | Установить правильное расположение валов |
| Неисправность ЭБУ (мозги), его цепей, датчика положения коленвала или температуры охлаждающей жидкости | Проверить поступление +12В на ЭБУ, цепь датчиков, отсутствие повреждения самих датчиков. | Заменить ЭБУ, датчики. |
| Неисправен регулятор холостого хода (РХХ) или его цепи | Проверить регулятор холостого хода. При запуске двигателя слегка нажмите на педаль газа. Если двигатель заводится и глохнет при отпускании педали газа, значит датчик неисправен. | Заменить датчик |
| Перегорел предохранитель или неисправно главное реле системы управления | Проверить предохранитель и реле. | Устранить причину перегорания предохранителя. Заменить предохранитель и реле |
| Перегорел предохранитель, реле топливного насоса. Неисправна цепь, реле или насос. | При включении зажигания нет звука работы насоса. Проверить предохранитель. Подать напряжение на насос от АКБ. | Зачистить контакты, заменить неисправные цепи, заменить предохранитель, насос и реле. |
| Топливный фильтр загрязнен, замерзла вода в топливной магистрали, топливопровод поврежден | Проверить давление в топливной рампе и состояние топливопроводов. | Заменить фильтр, продуть или заменить топливопроводы. |
| В топливной рампе недостаточное давление | Проверить давление в топливной рампе, сетчатый фильтр насоса и состояние топливопроводов. | Очистить фильтр. Заменить насос, регулятор давления топлива |
| Неисправны форсунки или цепи их питания | Проверить обмотки форсунок омметром. Проверить цепи на обрывы. | Заменить форсунки, заменить цепи |
| Подсос воздуха во впускной тракт | Осмотреть стыки и посадки шлангов, хомуты. На время пуска отключить вакуумный усилитель тормозов и заглушите штуцер ресивера. | Устранить подсос воздуха, вакуумный усилитель заменить |
Важно:
P.S. Не забудьте осмотреть все секретные противоугонные хитрости, сделанные еще предыдущим владельцем машины, такие как: потаенные тумблеры в цепи зажигания, электромагнитные клапаны на бензомагистрали или выключатели массы.
Если вы заметили неточность или хотели бы дополнить материал, пишите в комментарии.
Иногда автолюбители сталкиваются с проблемами газобаллонного оборудования. О причинах и способах решения мы подробно расскажем в этой статье.
Неисправности ГБО 4 поколения.
Как показывает практика, неисправности ГБО совершенно не связаны с моделью машины или маркой газового оборудования, но это нельзя оставить без внимания. Прийти в неисправное состояние может практически всё, и чтобы этого не допустить нужно внимательно следить не только за техническим состоянием автомобиля, но и за газобаллонным оборудованием. Чтобы избежать поломки нужно периодически обслуживать свой автомобиль, а именно:
- вовремя менять фильтра;
- сливать конденсат;
- периодически чистить редуктор;
- вовремя промывать газовые форсунки.
Автомобиль плохо заводится на ГБО 4 поколения: причины.
Самая распространенная поломка, с которой чаще всего сталкиваются автолюбители – это затруднительный запуск полностью прогретого автомобиля, т.е. машина плохо заводится на газу на горячую. Несмотря на то, что проблема распространенная, точного ответа на вопрос нет, причин может быть множество. Давайте рассмотрим возможные причины.
- Некорректно отрегулирован редуктор. Чувствительность чрезвычайно понижена.
- Неисправен редуктор. Отсутствует герметичность диафрагмы второй ступени, и из-за этого прогретый двигатель может не заводиться на газе.
- Давление слишком повышено, либо наоборот понижено в редукторе-испарителе(вторая ступень).
- Пропускает газ через клапан(вторая ступень), или возможно засорение клапана.
- Разрешающий клапан неисправен. Может происходить заедание якоря либо могут заедать витки.
- Блок электроники работает неправильно. Чаще всего правильной подаче газа может препятствовать ЭБУ во время попытки запуска мотора.
- Неисправный стартер. В случае неисправности данного элемента может хорошо “просаживаться” напряжение, вследствие этого не включаются электроклапаны и “движок” на газу не хочет заводиться на горячую.
- Неисправность самого двигателя. Двигатель может не запускаться на горячую при проблемах со свечами, износе поршневой группы и т.п.
- Вакуумные редукторы могут быть подвержены недостаточному разряжению во вспускном коллекторе из-за неисправного стартера, в результате подноса. Чтобы избавиться от проблемы на вакуумные редукторы рекомендуют поставить электромагнит для принудительной подачи газа.
Что делать, если двигатель на ГБО не завелся на горячую.
Если редуктор горячий, попробуйте проверить газовый электроклапан на исправность. В случае, если на редукторе установлен пусковой электроклапан попробуйте несколько раз произвести впуск газа. Если клапана нет, пальцем через отверстие слегка надавите на мембранку, если раздастся шипение, то проблема находится в линии редуктор-карбюратор. Если шипение вы не услышали, то проблема находится на линии баллон-редуктор (если точнее, то стоит проверить трубку, редуктор, мультиклапан и электроклапан вместе с фильтром). Также не забывайте периодически сливать тяжёлые остатки.
Правильный запуск двигателя на ГБО.
Зимой и осенью, когда температура опускается ниже минус пяти градусов нужно запускать двигатель на бензине, а после полного прогрева можно переключаться на газ.
Следуйте указанным выше рекомендациям, следите за техническим состоянием своего автомобиля и проверяйте газобаллонное оборудование на наличие всех неисправностей. При соблюдении данных вы забудете о проблеме плохого запуска автомобиля.
Лада Приора не заводится на холодную
- Если коленвал вращается медленно, то возможно разряжена АКБ, либо моторное масло застыло.
- Неисправна топливная система автомобиля. Возможно замерзла вода в рампе.
- Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) системы управления двигателем.
- Негерметичны топливные форсунки.
- Низкая компрессия в цилиндрах.
- Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.
Если Приора плохо заводится на горячую
В этом случае см. вторую таблицу, кроме описанных причин также обратите внимание на:
- Регулятор давления, который может через мембрану сбрасывать топливо в ресивер.
- Контакты ДПКВ, если датчик менялся, то проверьте правильность подключения полюсов.
- Неисправный модуль зажигания.
Напомним, что в некоторых случаях Приора не заводится по причине неисправного иммобилайзера или сигнализации. В ряде случаев решить проблему плохого запуска помогает перепрошивка ЭБУ (электронный блок управления) двигателем. А исключить проблемы плохого пуска двигателя поможет регулярное техническое обслуживание автомобиля.
Ключевые слова: двигатель лада приора | система зажигания лада приора | стартер лада приора | система питания лада приора | ЭСУД Лада Приора
Читайте также: