Ремонт двигателя гранта спорт

Обновлено: 07.07.2024

Господа земляки, если не все ещё в Париже) помогите добрым словом а лучше цифрой. Мой двиг начал жрать масло, жрёт по 1л на 2 т.км.
Хотелось бы узнать\начать с колпачков - сколько сейчас стоит замена этих самых колпачков?
Ну и страшный вариант - сколько стоит работа по замене колец?
Могу подъехать в любую (приритетно нижнюю) часть города для манипуляций с моим ведёрком. И, да еще сколько это займет по времени?

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Спасибо за внимание. Мотор 1118, пробег 150000. Масложор даже не помню после чего начался. Но предыдущий хозяин сказал что был интервал однажды между сменой масла в 25000 и когда я менял то "масла" ветекло совсем немного. Правда машина после наездила ещё порядка 70000 уже с нормальными интервалами. На 74000 тысячах перескачил ремень грм, загнуло клапан 2ого (не помню какой) цилиндра. вот собственно и все влияния на двс.

Т.к. тема является архивной.

В настоящее время на Лада Гранта/Калина 2 устанавливают 5 типов моторов:

ВАЗ-11183-50 (82 л.с) клапана не гнет
ВАЗ-11186 (87 л.с) клапана гнет
ВАЗ-21126 (98 л.с) клапана гнет
ВАЗ-21127 (106 л.с.) клапана гнет
ВАЗ 21126-77 (120 л.с.) клапана гнет
А человек пишет что у него на автомобиле двигатель 1118 (выпуск с 1998г) так на этом двигателе клапана не гнет

Т.к. тема является архивной.

В настоящее время ладу гранту выпускают с 3 двигателями, на 87, 98 и 106 сил и на всех этих ДВС гнет клапана при обрыве ремня ГРМ.

Т.к. тема является архивной.

Мне пофиг что сейчас ставят. Может у него движок поменяли на 1118. (по крайней мере пишет, что движок калиновский)
А Вы мне поете, что на них гнет. Не надо ля-ля))))

Т.к. тема является архивной.

никогда не понимал смысл процедуры замены колец на современном ВАЗе. И кстати, замена поршневой не сильно дорогая.

Т.к. тема является архивной.

практики у меня достаточно, замена колец целесообразна на двигателе 2108 например, хоть 1.1, 1.3, 1.5, когда он собран не перед выходным и прошел за полторы сотни тысяч на родной ШПГ. В остальном замена колец - это пустая трата денег!

Т.к. тема является архивной.

Другого ответа и не ожидал)

При частых перегревах кольца теряют упругость, и по всем признакам закоксовка, только канавки чистые

Т.к. тема является архивной.

не только кольца страдают, точнее это совсем малая статья расходов к предстоящему ремонту такого ДВС.
Вы суть, которую я пытаюсь донести - ни как видимо не хотите принимать. Компромисс - это дело очень плохое в моем понимании. Замена колец, не касающихся случаев, которые я описал выше, для меня = компромисс! И вот если, я, допустим полез в свой двигатель и там, допустим сразу будет видно что залегли кольца, то я в любом случае куплю новые поршня с кольцами и отнесу все это дело токарю.
UPD: да, сумма такого ремонта увеличится, тысячи на 4 - 4 с половины, но это не совсем уж баснословные траты, из за которых стоит идти на компромисс, опять же ИМХО

Основой для силовых установок послужил 1,5-литровый ДВС 2111, объем которого увеличили путем изменения хода, диаметр цилиндра оставив неизменным. Для блока цилиндров использован жаропрочный чугун, что сделало конструкцию прочной и жесткой. Среди других особенностей двигателей Лада Гранта облегченная поршневая группа. Подшипники коленвала выполнены из соединения стали и алюминия. Для коленчатого вала использован высокопрочный чугун, в котором для минимизации вибраций установлены противовесы. Поршни изготовлены из алюминиевого сплава, а распредвал – из чугуна. Чтобы сократить износ, кулачки и посадочное место сальника подвергли термической обработке.

Все вариации моторов Лада Гранта надежны, но есть характерные неисправности, об устранении и особенностях которых должен знать каждый автовладелец.

Неполадки двигателя Лада Гранта, методика их устранения

1) Сложности с запуском мотора, скачки оборотов

Усложненный пуск связан с отсутствием давления в топливной рампе, поломками системы зажигания, датчиком положения коленвала.

2) Стуки при работе ДВС

Прежде чем приступать к ремонту двигателя Лада Гранта, нужно разобраться, что конкретно издает стук: газораспределительный механизм, коренные или шатунные подшипники, поршни.

3) Перегрев мотора

Превышение рабочей температуры силового агрегата может быть вызвано загрязнением радиатора, проблемами с системой охлаждения, поломкой электровентилятора.

4) Снижение уровня антифриза

Утечки охлаждающей жидкости возможны из-за повреждения радиатора, прокладки ГБЦ, трубопроводов, сальников, шлангов.

5) Падение мощности, нарушение приемистости

Если двигатель Лада Гранта не развивает полной мощности, причина может крыться в дефектах дроссельной заслонки, загрязнении воздушного фильтра, нарушении зазоров либо поломке гидротолкателей в механизме привода клапанов, падении компрессии. Для восстановления компрессии двигателя Лада Гранта объемом 1,6 л подойдет состав RVS Master Engine Ga4. Геомодификатор трения образует на контактных поверхностях плотный слой металлокерамики, минимизирует износ и восстанавливает компрессию. Этот слой однороден с металлом, его твердость в 2 раза выше, чем у гальванопокрытий хромом. Благодаря высокой температурной стойкости новообразованное покрытие не изнашивается при высоких нагрузках. Можно выделить и другие положительные эффекты от применения RVS Master:

Упрочнение узлов трения.
Снижение расхода топлива и масла. При правильной обработке двигателя удастся сэкономить до 15% бензина.
Упрощение пуска при минусовых температурах.
Повышение давление масла в системе.

Иногда неправильное функционирование силового агрегата Лада Гранта провоцирует заправка низкосортным топливом. Это приводит к перепаду оборотов, засорению фильтров и форсунок. В холодное время года бензин с посторонними примесями склонен к выделению влаги, которая впоследствии загрязняет на фильтре тонкой очистки. Чтобы этого не произошло, применяйте FuelEXx Gazoline. Эта присадка повышает октановый показатель, нормализует горение топлива, удаляет нагар и лаковые отложения со стенок камеры сгорания, способствует раскоксовке поршневых колец, удаляет из бензина воду. В результате вышеупомянутого воздействия сокращается износ цилиндропоршневой группы, снижается расход, увеличивается ресурс двигателя Лада Гранта.

Коробка Лады Гранты

Для Лада Гранта доступно три трансмиссии: пятиступенчатая механика, четырехступенчатый автомат и пятиступенчатый робот. Механику и робот выпускает сам АвтоВАЗ, АКПП JF414E – разработка JATCO. Среди характерных неисправностей МКПП Лада Гранта стоит выделить вой, усложненный ход рычага, замерзание ручки при сильных холодах. Сделать переключение более легким и плавным поможет RVS Master Transmission. Геомодификатор трения формирует слой металлокерамики на поверхности шестеренок и других контактных деталях, сокращает количество вибраций и шумов, компенсирует износ на зубчатых колесах.

Примечание: объем масла в коробке Лады Гранты составляет 3,1–3,5 л (учтите это при подборе ремонтно-восстановительного состава).

Поломки АКПП Лады Гранты проявляются сильными рывками, проблемами с включением передач. Если авто отказывает двигаться при переводе рычага в режим D, следует проверить гидротрансформатор, тормозную ленту, фрикционные диски, уплотнительные кольца, манжету. Чтобы избежать подобных дефектов, нужно придерживаться норм обслуживания и эксплуатации, профилактически обрабатывать трансмиссию составом RVS Master Transmission Atr7.

Кроме этого, двигатель был форсирован. Увеличилась степень сжатия, повысилась мощность (до 155 сил), однако, значительно снизилась долговечность. Период эксплуатации спортивных машин — меньше 1 000 километров (затем, автомобиль отправляют на капремонт). Выбор оставим за потребителем.

Функция мощности мотора 21126

Существуют другие методы тюнинга. Например, установка турбин, которая официально – 100% запрещена.

Ответы (2)

Двигатель, установленный на Лада Гранта Спорт представляет собой серийный 16 клапанный мотор от Приоры, но с некоторыми доработками.

А вот про двигатель Лада Гранда Спорт Турбо — чисто для спортивных соревнований на закрытых трассах

За основу взят базовый 1,6 л двигатель ВАЗ 21126, получивший после модификации индекс ТМС -21126-045. Мотор оснащается турбо наддувом (избыточное давление наддува в 1,2 атм) и развивает максимальную мощность от 235 до 240 л.с.( в зависимости от настройки) и 280 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/час занимает 5,6 секунды.

Для чемпионата мира по кольцевым гонкам для выполнения требований нового регламента WTCC был разработан турбированный 1,6л мотор мощностью 300 л.с.

Двигатель Гранта Спорт характеристики

Годы выпуска – (2013 – наши дни)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 4
Ход поршня – 75,6мм
Диаметр цилиндра – 82мм
Степень сжатия – 11
Объем двигателя – 1597 см. куб.
Мощность двигателя Гранта Спорт – 118 л.с. /5900 об.мин
Крутящий момент – 154Нм/4740 об.мин
Топливо – АИ95
Расход топлива — город — л. | трасса — л. | смешанн. 7,8 л/100 км
Расход масла – 50 г/1000 км
Вес двигателя — 115 кг
Геометрические размеры двигателя (ДхШхВ), мм —
Масло в двигатель:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе Гранта Спорт : 3,5л.
При земене лить 3-3,2л.

Ресурс двигателя Гранта Спорт:
1. По данным завода – 200 тыс. км
2. На практике – 200 тыс. км

ТЮНИНГ
Потенциал – 400+ л.с.
Без потери ресурса – н.д.

Особенности, неисправности и ремонт двигателя Лада Гранта Спорт

Базовым для создании первого серийного спортивного мотора, стал двигатель 21126 Приора, с легкой ШПГ и, что очень важно, с более широкими валами. На этот двигатель были установлены распределительные валы ТМС подьем 9.55/9.15, фаза 288/282, доработан впуск, выпуск с пауком , естественно своя прошивка. Все это в сумме дало ровный двигатель, едущий с низов без проблем и развивающий около 120 л.с. График его замера смотрим ниже.

По характеру, мотор до 3000 об/мин едет как обычный 126 двигатель, дальше до самой отсечки быстрее. Расход топлива на Гранте Спорт практически не изменился (при спокойной эксплуатации). В остальном это двигатель приоры со всеми его недостатками и особенностями, неисправности и их причины один к одному совпадают, о них читаем в разделе « Неисправности 21126 «.

Тюнинг двигателя Лада Гранта Спорт 1,6 16V

Конструкция мотора Гранты спорт ничем не отличается от 126 мотора приоры, при доработке валы поменяются и различий не останется вовсе. Как правильно тюнинговать всеми любимый 126 двигатель, чтоб не только сохранить ресурс, но и удобство эксплуатации в городе, а так же как тюнинговать на все деньги, описано ТУТ .

Основные признаки необходимости капитального ремонта:

большой расход масла;
дымление;
потеря мощности;
низкое давление масла.

Какие операции включает в себя капремонт двигателя:

Снятие двигателя.
Разборка мотора и мойка всех его деталей.
Обмер базовых деталей (блок цилиндров, коленчатый вал, головка блока цилиндров). Проверка на трещины и герметичность рубашки системы охлаждения. Проверка коленчатого и распределительных валов на изгиб. Проверка клапанных механизмов. Проверка состояния масляного насоса.
Расточка цилиндров под ремонтный размер или загильзовку. В последнем случае — установка гильз. Шлифование коренных и шатунных шеек в ремонтный размер. Замена седел и втулок клапанов. Обработка плоскости головки блока цилиндров.
Сборка двигателя с установкой новых резиновых элементов, уплотнений и прокладок.

Цена такого капитального ремонта ВАЗовского мотора вместе с запчастями в Московском регионе не более 50 000 рублей.

Для сравнения, капремонт атмосферного двигателя иномарки обойдется примерно в 180 000 рублей, если не потребуется замена базовых деталей (блока цилиндров, коленвала и головки блока).

Капремонт дизельного мотора обойдется в сумму 220 000–230 000 рублей

Капитальный ремонт турбо мотора — это плюс 30 000 — 100 000 рублей к стоимости атмосферника, т.е. 210 000 — 280 000 рублей.

А вам приходилось делать капремонт ВАЗовского мотора? Какую сумму денег потребовал ремонт?

Напомним, в процессе работы двигателя и коробки передач в масло попадают мельчайшие частицы металла, которые появляются из-за притирания деталей друг к другу. Сливная пробка картера с неодимовым магнитом способствует сбору металлической крошки и продлевает срок службы агрегатов, позволяя им работать в чистом масле.

Приветствую. Началось все зимой еще, когда на холодную стал появляться стук в течении минуты.

Жор масла, но из трубы дыма не было, сапун в масле, как и заслонка. Типичные признаки износа поршней, колец, втулок шатуна, так как палец болтаясь в ней кривит поршень, от того кольца пропускают масло и набивается эллипс на рабочей поверхности цилиндров. Поэтому, вовремя меняйте масло, лейте только хорошее, не обязательно дорогие масла, можно наши, не уступают по качеству, если не подделка. Лукойл выдерживает заморозку при -25 и не густеет в кашу в отличии от тотачи. Самое лучшее масло это идемитсу конечно. Именитые бренды скупают его и под своей маркой продают в три дорого, добавляя присадки свои или еще что. Интервал замены у каждого свой, но оптимальным считаю пробег в 7 тысяч, учитывая пробки. Грязное масло способно ускорить истираемость деталей раньше срока, так как теряет свои свойства.
Разборка двс проста на первый взгляд, но есть нюансы, которые помогут облегчить этот процесс. Коллектора лучше не снимать по отдельности, , а отвинтить только три гайки на трубе снизу, где фланец. Вытащим всю гбц в сборе разом. Это если она исправна, то снимать не потребуется коллектора потом. Шкив лучше снять по месту, иначе он может покарябать кузов, если не аккуратно торопясь поднимать двс. Отверткой держа за зубья маховика, лучше с кем то. Будьте акукуратны с радиатором. Потек зараза слева, где шланг подходит, герметики и эпоксидка не помогают. Завтра куплю тракмен.
Доставая блок, вкрутите два болта старых гбц посередине, завернутых до конца, одев на них проволоку толстую, хорошо скрученную.

Поверку цилиндров на эллипс можно сделать самому, это просто, достаточно иметь набор щупов. Вставляем старое кольцо внутрь и мерим зазор в разных положениях высоты. 2 см от края, 6, 10. Не должен превышать 0.20мм. Норма 0.25. Если ниже, , то новые кольца нужно будет подпилить болгаркой или напильником, это говорит о низком качестве продукции. У меня были разные размеры. Сверху 0.40,, снизу 0.30. Поэтому сомнения о идеальной цилиндрической форме отпало.

Я снимал кпп, так как требовалось замена подшипников всех, прижимной пластины, так как старые подшипники наделали дел, набив очертания неровные, выдавины. И увеличить преднатяг блокировки. Разбирая ее, стоит уделить внимание всему, что там лежит, дабы не перепутать при сборке. Лучше всё заснять на видео.
Есть два вида блокировок похожих на друг друга. Это вал рейсинг и авто спринтер. Первая, не смотря на название, хуже по характеристикам деталей, чем вторая. А все вот почему. Разбирая свою валрейсинг, обнаружил шайбы меньшего диаметра внутреннего, чем лежат в спринтере, скорее они или от з.п или увеличенной мощности, так как чем больше металла, , тем медленнее он теряет свою упругость и стойкость к износу увеличивается. Мои уже просели, дали усадку, сплющились, поэтому переставил со спринтера… И главное мерить натяг нужно самому .сделать спец фикню из шруса, обрезать его, болгаркой сделать шестигранник под головку и вставив в блоку, зажатую в тисках, собранную на 4 болтах параллельно закрученных, покрутить динамоключом. на сухую кажет больше. маслом нужно смазать немного все равно. Сразу мерить удобнее, чем потом снова разбирать кпп. :)Собрал на этих шайбах, начал крутить, а натяг снова бешеный. за 12 кг уходит. начал разбираться и нашёл же косяк токаря! нижнюю шестерню сточил не правильно. Или автомат так делает, в общем углубление под центральное кольцо большое, куда вставляются сами кольца-шнеки, выточено выше на 1 мм., чем моё. поэтому решил ставить своё, а пробовал то, которое купил.
Когда уже устанавливал кпп, привода не заходили, пришлось постепенно применить кувалду, слегка бив по деревяшке. Но мой уставший моск не хотел верить в чудеса, что они не заходят и почему не знал ответа. кольца в порядке. Только потом понял, , что зубья не попали в пас. Колеса стояли на земле. Ошибка ппц, стояла мне 9 тысяч. Не снимал ни одну шаровую, так как стоит пром.вал. Поднимаешь привод правый вместе с кпп, на лебедке, и вынимаешь под углом. Так же и заносишь обратно его. Решил я проверить натяг, и не зря, иначе бы снова пришлось разбирать уже из готового варианта с двигом. А натяг то бешеный! Более 20кг. Разобрал снова, а шнеки то развалились от ударов(

заказывал у ребят токарей, шлицы выжигали, точили. Делалось все больше недели. Поэтому психанув, взял новую блоку спринтер и обнаружил там такие вот шайбы. С меньшим радиусом. У парней у нас в городе взял такие же до этого, когда собирал кпп. Если кому нужны шнеки, червяки, большое центральное кольцо нагрузки, в ком ходят те самые шнеки- кольца, то без проблем парни сделают. 3т.р оба. Сталь хвг. Расскажу подробно в другой записи обо всем этом.

И так, кпп готова, остался двигатель. Разборка показала, что хана и седлам, летом разбирая, меняв кольца, видел раковины на них. Кто то говорил, что это даром не пройдет и будь чему то хана, но он не знал, что было хана поршням и втулкам, так бы кольца прослужили долго, , вкупе с остальными деталями. Шатунами и пальцами. Клапана так же под замену, взял облегчённые польские — красавцы удалые.:)

делал так же и портинг коллектора впускного и самой гбц. Из шаровой от опеля фронтеры 25мм, сделал зубья, закалил их и принялся за дело

Если не закалить, то они быстро сточатся., и так приходилось болгаркой их затачивать иногда. Берем лампу паяльную, греем минут пять, опускаем в масло на 9 сек, после в воду, и так три раза повторяем примерно.

Замену седел впускных сделал плохой человек., выпуск не менял, прирезали все потом, притер сам, но тут увидел, что притирается то неровно! Ппц дядька женька с затонской 50, некий клуб 500! Не хотел признавать свою ошибку, не верил и все тут на слово, а ведь видно глазом, что с одной стороны седло имело фаску притертую 3 мм, с другой 0.5. ездить на велике каждый раз к нему с гбц,8км, было для меня адским испытанием, хотя бывало и хуже. Требовал, чтоб в сервисе другом написали записку, что прирезаны криво, и тогда он вернет деньги. Но это еще мелочи, от чего я в бешенстве. Приехал в первый раз, привез гбц и седла волгопродукт какой то, он говорит, какой размер их, типа нужны такого же, как и старые. Мерит: 14.01. Бери такие же ищи, едь. Я поехал, новые вернул. В маге в шоке, ниже номинала нет, волговские вообще все разных диаметров!)) полная хрень за 250 руб. Бронза изнашивается быстро, поэтому взял мастер спорт, те же, что и до этого привозил. Помотал в общем меня, тот еще олень. Номинал идет 14.06 ! Мерим электронным штангелем. Выше уже под ремонтный размер. Плюсом на 22 сотки. Если поставить без натяга втулки, то выпадут. 5 соток допуск, не ваше. По отношению к извлеченным. По хорошему нужно нутромером проверить все отверстия посадочные, кольца стопорные одевать с верху, малого края, с другой нельзя, иначе поцарапаете, , будет сосать масло. Если же вы это уже сделали, то при установленных втулках намажьте герметиком серым места колец, положьте шайбу.
Развёртки привез ему покупные, так он своей одной развертывал втулки, ориентир держа на палец, глаз!(!). Как болтается, так и проверял болтая клапана, не нутромером, ни спец развертками, где выпуск делается чуть больше, так как нагрев выше, чем у впуска — 0.0029, впуск 0.0022, а рукою на ощупь, так делают только дилетанты или спецы "экстра" класса. После него я сам прошелся развертками своими и был конечно же не удивлен, что каждый раз, втулка нарезалась с разным усилием, если бы поставил так, то клапана бы заклинило и он вряд ли признал свою ошибку ! Так как все на словах было с ним. Как и гарантия в кавычках. Остерегайтесь этого места друзья. Делайте в проверенных местах, где и я после. Это в суриках — спортивная 52, Антон, и на Шевченко 81стр.6. Автоэлит, в углу мужики работают, грамотные мотористы, точат коленвалы, шлифуют гбц. Так же тут сделал мне развёртку рв, вк как старый болтался, если зажать в постели его и пошатать вверх вниз. Изза этого давление масла может теряться в системе, стуки посторонние могут быть. Так же фрезернул крышку рв, так как зазор был 0.50 (!), на старом рв, на новом стал 0.40. Убрал 0.20. Рв — Окб двигатель, подьем 10.8. На хх тарахтит, как будто троит двиг. Но это в порядке вещей. Так же заказал у Окб тарелки с роспуском и разрезную. Тарелки разной обработки, что недоволен! Клапана сидят по разному, видно глазом даже. А менеджер только свои втюхивал иначе гарантии не дает. Еще один олень. Их не видно, но они есть))
Все благополучно установил, шлифанул шайбы под углом края, полирнул гоя, рс так сказать технология. Легче крутиться рв, меньше шума, износа, и прочих приятностей.:) прежде стачиваем об наждачку 300 примерно фракцией, можно ниже, в руках держа шайбу.
ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ ! ПРАВИЛЬНЫЙ МЕТОД:
Берем коврик от компьютерной мышки (или пару сложенных газет).
На него кладем лист наждачной бумаги зернистостью 500-600 Микрон (лучше
использовать швейцарскую, желтую).
Регулировочную шайбу, установленную в серийный толкатель,
полируем круговыми движениями, ПЛОСКО (!) прижимая к наждачной бумаге.
Съем на краю рег шайбы происходит примерно со скоростью 0,01 мм в минуту.
следы доработки постепенно исчезают на ширине 4-5мм от края шайбы. Если сложить две шайбы вместе сторонами доработанными, то можно увидеть едва заметный просвет по краям.Испортить шайбу практически невозможно — шайба естественным образом заваливается только по периферии.

Гидротолкатель таким способом дорабатывать нельзя.

. В тисках нужно зажать шлиф.машину, удобно.

Налив масло на стаканы, накрываем крышкой и заводим мотор.
. Стаканы так же новые, износ посередине был, хотя по ощущениям одинаково шатались. Но это не дело конечно. Нужны приборы. С гбц все…
У блока.: коленвалу хана, на 1 коренном чувствовались волны аж!( под первый ремонтный сточены были все шейки. И шатунные так же. Допустимый размер эллипса в допуск к установке стоковых вкладышей не должен превышать 2 сотки. Было 3. Стука хотя не было. И это все последствия плохого масла. Тотачи лил как то. Восхваляясь его качеством почему то. Перешел потом на идемитсу. И стоит недорого. 1250 у нас. Прежде, чем одевать шатуны, нужно в коленвалу все отверстия под маслоканалы пройтись сверлом большим, снять фаску, иначе вкладыши задерутся и стружка вновь испортит вам двиг. И проверить сами шатуны в магазине с помощью нового пальца. они вообще идут одного размера. но есть разных цветов, меток. атк вот выяснил, что это для других моторов. сколько не промерял, одинаково шатались.
Одеваем два шатуна на один палец новый, смыкаем, смотрим зазор везде, он должен быть одинаков. переворачиваем один, снова смотрим. Индийские гавно, у них верхнее кольцо, где идёт соприкосновение с поршнем, сточено криво, виден металл снятый косо, и именно эти показали мне зазорр снизу в 1 мм! именно один почему то, или два, уже не важно. И втулка вставлена с зазором конским и по разному, смотря на другие шатуны. такие шатуны натворят дел. криво ходящий поршень в итоге снова набьёт эллипс, будет жор масла.
Шпг пришлось взять всю новую. Втулки не найти, изношены были, так оставлять нельзя, кольцам быстро пришел бы конец. Пальцы болтались ощутимо, что странно и у новых слегка так же. Но это в норме, на нагрев расчет. Дешевые шатуны за 6500 это Индия. Металл г, ломаются, лучше взять наши. За 8 почти что. Поршня взял Кострому. В комплекте с пальцами и кольцами. Что странно, так это то, что карточек внутри нет, снаружи теперь они клеят наклейки, дозвонился в итоге в тот город, , спросил у дядьки. А так на их сайте не указана эта инфа. Думал подделка и брать не хотел! Тем более номер для проверки подлинности, который стираем, в одном месте не стирался.
Помыть внутри обязательно коленвал, лучше, если это сделает на месте расточник, как и сам блок после расточки, так как у меня дядька халатный забыл. Стружки полна горница была в нутрях. И я заметил уже когда все было собрано и готовым к установке! Колено так же мыл обезжиривателем, грязь осталась всё же. Герметик лучше использовать серый Феликс, тот еще вещь! Мощь одним словом. Держит саляру даже. Собираем кольца зазорами буквой зю. То есть Y. 120 %, обращено маслосъемное должно быть зазором в противоположную сторону от маслофорсунке. Их так же меняют на новые, проверить не сложно новые. Вставляем в шланг с компрессором и дуем) на 1.5 очков, клапан внутри открывается.
Смазываем маслом поршня собранные, цилиндры, и сдавливаем оправку сильно до упора, стучим слегка кувалдой большой по поршню… Слегка не получается если, стучим посильнее, пока поршень не зайдет или не развалится. После этих процедур следует купить новые поршня) стучать конечно же нужно обухом молотка слегка.:) пока поршень не развалится…
Самое важное, это затяжка всех соединений по моменту!(!) особенно движущихся деталей, таких, как шатуны. Дурак не поймет только, , если затянуть сильно или не дотянуть, то при высоких оборотах болт потянутый или недотянутый, ломается, крышка отваливается, и настает полный пипец вашему всему(!) двигателю. Момент затяжки не должен превышать 4кг!
Момент постели рв 2-3кг. Но я тянул 2. Так как детали не притерты новые, при 3 он не крутился. Коренные 90н.м, крышка картера 2н.м. Выполняются работы спец ключом динамометрическим. Ставим гбц на обезжиренную прокладку железную, крутим болты в 4 этапа. В отверстиях болтовых не должно быть масла, оно не сжимаемо, и если не удалить его, то блок поломает. Слегка только мажется маслом болты. Прежде их проверяют на растяжение. Размер от основания шляпы до конца, не должен превышать 135мм. Выше, чем на 0.5 мм болты должны быть заменены! Или 1мм. На ваш риск все операции. Так как потом при обломе одного болта, придется вновь откручивать все и менять прокладку. Тянем первый прием до 20н.м, даем покурить гбц 15 мин, тянем до 80. Отдых час, , два, кто как, я не давал перерыва, в мануале этого нет, поэтому мои болты при 3 этапе — поворот на 90%, оставались на моменте в 100нм. И на последующем 4 так же. На 100. Скорее этот перерыв дается для усадки прокладки. Должно быть около 120. После 500 км на холодную гбц болты нужно протянуть слегка. И если будут тянуться, то им хана. Растянуты.( завтра это мне предстоит узнать, попадаю ли я на прокладку или все обойдётся. Обкатка проходит до 500км, кто то говорит что до 2000 нужно, каждый решает сам, , но мануал нужно слушать. Спасибо за внимание. Удачи с вашими двигами, берегите их и давайте иногда прокакаться до 5 об.мин.

Для ремонта автомобильного двигателя Лада Гранта квалифицированные специалисты. При этом для выполнения качественных ремонтных работ нужно иметь специализированный инструмент и оборудование.

Разбор двигателя Лада Гранта в гаражных условиях вряд ли способен решить проблему. Рекомендуем посетить наши специализированные автосервисы в Москве, где проводится полноценная диагностика мотора. После ее выполнения будет известна причина, способ и цена решения проблемы двигателя.

Допускается возникновение сложных ситуаций, при которых мастеру СТО не удается найти дефект в течение нескольких часов. Наш автосервис устанавливает фиксированную стоимость диагностики двигателя в отличие от других организаций, устанавливающих оплату за норма-часы. Даже если Вам придется оставить автомобиль на сутки, стоимость диагностики не изменится.

Цена ремонта двигателя на Лада Гранта :

Когда делать ремонт двигателя:
— повышенный расход моторного масла в ДВС;
— дым с выхлопной трубы;
— нагар на свечах зажигания;
— неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
— повышенный расход бензина;
— существенное падение мощности двигателя;
— стук в двигателе или посторонние звуки которых раньше не было;
— низкое давление масла в двигателе;
— двигатель перегрели.

Гарантия на ремонт двигателя — 6 мес. без ограничения по пробегу.

Окончательная стоимость ремонта двигателя зависит от многих факторов. Зачастую, люди сами разбирают двигатель пытаясь сделать ремонт двигателя своими руками. Когда приходит понимание, что собрать его сами не могут, привозят нам разобранный двигатель. При звонке на СТО, уточните пожалуйста текущее состояние двигателя и вам скажут точную стоимость его ремонта.

Читайте также: