Резьба штуцера гцс ваз

Обновлено: 30.06.2024

Ремонтируем главный цилиндр сцепления ВАЗ 2101 — 2107

Сцепление — одно из самых важных частей автомобиля, при выходе из строя сцепления пользоваться автомобилем становится практически невозможно.

Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2106

Несколько общих моментов: на всех классических моделях ВАЗ сцепление гидравлическое, то есть состоит из двух цилиндров, главного и рабочего. Главный цилиндр установлен сверху, он посредством действия на него педали сцепления создает избыточное давление, которое и заставляет двигаться рабочий цилиндр. Рабочий цилиндр — это цилиндр в системе сцепления, который двигает непосредственно вилку сцепления, устанавливается снизу и в нем содержится штуцер для прокачки сцепления.

Также важно знать, что с 2101 по 2107 все части сцепления идентичны и взаимозаменяются. Рабочей жидкостью в системе сцепления является обычная тормозная жидкость.

Установка ремкомплекта главного цилиндра сцепления

Определить когда необходимо ремонтировать главный цилиндр не сложно, основными признаками его неисправности являются:

Недостаточное выключение сцепления (сцепление ведет)
Любой вид подтекания, что из-под гаек крепления шланга и трубок, что из торца из-под резиновых уплотнителей
Заклинивание главного цилиндра в нажатом положении

В моей же ситуации главный потек из-за износившегося уплотнительного кольца, иными словами жидкость потекла по педали сцепления в салон .

Ремонт я начал с демонтажа шланга бачка, открутил хомут на главном цилиндре и быстро его сняв с главного повернул вверх и защемил за крышкой бачка чтобы жидкость не вытекала из бачка. Далее я открутил трубку, которая идет к рабочему цилиндру, делал это я специальным ключом, жаль нет фотографии но приобрести такой можно без проблем в любом автомагазине. Осталось только открутить сам главный, он крепится двумя гайками на 13 и извлечь его из-под капота.

Снят пыльник, заметно, что жидкость текла отсюда

Подковырнув отверткой пыльник, я увидел откуда именно текла жидкость, предположение было абсолютно правильным.

Далее необходимо протереть цилиндр, удалить грязь и ржавчину.

Внимание. Нельзя использовать для мойки бензин или аналогичные жидкости, так как они очень быстро испортят новые резинки. Для промывки элементов сцепления и тормозов используют чистую тормозную жидкость.

После очистки от грязи, можно приступить к разбору. Для этого понадобится шило или аналогичный предмет.

Далее нужно аккуратно извлечь внутренности, имея ввиду что поршень находится под действием пружины.

Далее необходимо очистить корпус главного цилиндра, нельзя скрести детали отверткой наждачкой и тп, это так на всякий случай, я использую тряпку с тормозной жидкостью. В мануалах по ремонту я часто встречал такие выражения, что если на деталях появились рыски, царапины и прочее то он не годен. Но вопреки всему этому практика показывает, что не смотря на все риски, при условии установки качественного ремкомплекта главный цилиндр работает без замечаний. Я использовал вот такой комплект:

Ремкомплект главного цилиндра сцепления ВАЗ

Снимаем старые кольца, чистим все канавки, отверстия. Там не должно быть не пыли ни мусора.

Кольцо снято, очищаем поршень, ставим новое

А вот и кстати причина течи цилиндра сцепления:

Кольцо износилось не равномерно

После очистки и замены колец, можно собирать цилиндр, ниже фотография что и как должно стоять:

Здесь фото не очищенного, я его добавил сюда чтобы показать правильность сборки

Собрав цилиндр устанавливаем штопорное кольцо

Прокачка сцепления на ВАЗ 2106

После того как произвели ремонт, необходимо прокачать сцепление. Во всех руководствах по ремонту можно найти стандартную инструкцию по прокачке сцепления, но она может помочь не всегда.

Первый вариант прокачки стандартный, он состоит в том, что необходимо заполнить бачок жидкостью, открутить штуцер для прокачки, одеть на штуцер шланг, а второй конец опустить в посудину с чистой жидкостью. Затем нажимая на педаль следим за тем когда перестанет выделятся воздух, также не забываем контролировать уровень в бачке.
Второй способ состоит в задействовании помощника — один человек нажимает на педаль 4-6 раз и держит нажатой ее в пол. Второй откручивает штуцер для прокачки, со штуцера должны выходить пузырьки воздуха, как только они перестанут выходить необходимо завинтить штуцер, а после этого отпустить педаль. И так до восстановления нормальной работы педали и пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.
Есть еще самый простой способ прокачки, но который не всегда срабатывает — для его осуществления необходимо просто налить жидкость в бачек и отвинтить штуцер на рабочем цилиндре. Жидкость самотеком пройдет через всю систему и когда начнет стабильно вытекать из штуцера его можно завернуть и прокачку считать оконченной.

Назначение, неисправности и ремонт главного цилиндра сцепления ВАЗ 2101

Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2101

Стабильная работа главного цилиндра сцепления (ГЦС) оказывает непосредственное воздействие на функционирование коробки передач и её срок эксплуатации, а также плавность переключения скоростей. При поломках гидропривода управление коробкой становится невозможным, как и дальнейшая эксплуатация автомобиля.

Для чего предназначен

Основная функция ГЦС — кратковременно разъединить силовой агрегат от КПП при переключении передач. При нажатии на педаль в системе создаётся давление, которое воздействует на шток вилки сцепления. Последняя приводит в движение выжимной подшипник, управляя муфтой сцепления.

Как устроен

Основными составляющими элементами узла являются:

наружный манжет;
уплотнительная манжета;
штуцер;
шток;
возвратная пружина;
корпус;
чехол для защиты.

Принцип работы

Гидравлическое сцепление состоит из двух цилиндров — главного и рабочего (ГЦ и РЦ). Принцип работы гидропривода основывается на следующем:

Жидкость в ГЦ поступает через шланг из бачка.
При воздействии на педаль сцепления усилие посредством толкателя передаётся на шток.
Поршень в ГЦ выдвигается, что приводит к перекрытию клапана и сжатию жидкости.
После сжатия жидкости в цилиндре она попадает через штуцер в гидравлическую систему и подаётся к РЦ.
Рабочий цилиндр приводит в движение вилку, которая передвигает муфту с выжимным подшипником вперёд.
Подшипник надавливает на фрикционную пружину нажимного диска, освобождая ведомый диск, после чего муфта выключается.
После того как педаль будет отпущена, поршень цилиндра возвращается в начальное положение под воздействием пружины.

Где находится

ГЦС на ВАЗ 2101 установлен под капотом возле вакуумного усилителя тормозов и главного цилиндра тормозной системы. Возле цилиндра сцепления также находятся бачки: один для системы торможения, другой для гидропривода сцепления.

Когда нужна замена

Элементы цилиндра со временем изнашиваются, что приводит к появлению перебоев в работе механизма. Ремонт либо замена ГЦС нужны при проявлении следующих признаков:

завоздушенность системы;
утечка рабочей жидкости;
износ составляющих цилиндра.

Присутствие воздуха в системе гидропривода нарушает работоспособность системы, делая её функционирование невозможной. Воздух в гидропривод может проникнуть через микротрещины в уплотнительных элементах цилиндра или в соединительных шлангах. Если при проверке системы обнаруживается постоянная нехватка жидкости в расширительном бачке, нужно осмотреть весь механизм сцепления, поскольку жидкость может уходить не только из главного цилиндра. Если в системе гидропривода количество жидкости будет недостаточным, нужное давление для перемещения вилки сцепления формироваться не сможет. Такая проблема будет проявляться в невозможности разъединить мотор и коробку при нажатии на педаль сцепления. Если утечка вызвана износом соединительных шлангов, то их замена не вызывает особых вопросов. Если же проблема связана с самим ГЦС, то изделие придётся демонтировать, разбирать и выяснять причину либо попросту заменять деталь на новую.

Какой лучше ставить

Выбор производителя

Сегодня существует немало фирм, которые изготавливают главные цилиндры сцепления. Однако при выборе и покупке рассматриваемого узла предпочтение следует отдавать таким производителям:

Средняя стоимость гидропривода сцепления составляет 500–800 р. Однако есть изделия, которые стоят около 1700 р., например, цилиндры от ATE.

Таблица: сравнение гидроприводов сцепления разных производителей по цене и отзывам

Изготовитель, страна	Торговая марка	Стоимость, руб.	Отзывы
Россия, Тольятти	АвтоВАЗ	625	Оригинальные ГЦС сделаны качественно, стоят дороже аналогов
Беларусь	Fenox	510	Оригинальные ГЦС недорогие, сделаны качественно, популярны среди водителей
Россия, Миасс	Брик Базальт	490	Усовершенствованная конструкция: отсутствие технологической пробки на торце цилиндра и наличие противовакуумной манжеты повышает надёжность изделия
Германия	АТЕ	1740	Оригиналы отличаются высочайшим качеством. Цена привязана к курсу ЕВРО
Германия	HORT	1680	Оригинальные ГЦС надёжны и долговечны в эксплуатации. Цена привязана к курсу ЕВРО
Россия, Миасс	Кедр	540	Оригинальные ГЦС особых нареканий не вызывают

Ремонт главного цилиндра сцепления

Если не обращать внимания на плохую работу сцепления, то вполне вероятен износ зубьев на шестернях КПП, что приведёт к выходу агрегата из строя. Ремонт коробки потребует гораздо большего времени и материальных вложений. Поэтому при появлении признаков неисправностей с ремонтом затягивать не стоит. Для работы понадобятся такие инструменты:

ключ на 10;
торцовая головка на 13 с удлинителем;
отвёртка;
ключ на 13 для тормозных трубок;
резиновая груша для откачки жидкости;
ремкомплект для ГЦС.

Снятие

Демонтаж цилиндра выполняем в следующем порядке:

Разборка

Из инструментов нужно подготовить:

ключ на 22;
крестовая или плоская отвёртка.

Процедуру выполняем в следующей последовательности:

Очищаем цилиндр снаружи от загрязнений металлической щёткой, чтобы при разборке внутрь не попал никакой мусор.
Гидропривод зажимаем в тисках, отворачиваем заглушку ключом на 22 и извлекаем пружину.

Для очистки корпуса цилиндра от загрязнений внутри нельзя использовать металлические предметы или наждачную бумагу. Можно задействовать только тормозную жидкость и грубую ткань. Для окончательной промывки узла используем также тормозную жидкость и ничего другого.

При проведении ремонтных работ с цилиндрами сцепления или тормозной системы, после разборки устройства я провожу осмотр внутренней полости. На внутренних стенках цилиндров не должно быть задиров, рисок и других повреждений. Установка новых деталей из ремкомплекта никакого результата не даст и ГЦС будет работать неправильно, если внутренняя поверхность будет иметь царапины. То же самое относится к поверхности поршня. В противном случае цилиндр придётся заменить новой деталью. Если изъянов нет, то результат от проведённого ремонта будет положительный.

Замена манжет

При любом ремонте главного цилиндра сцепления, который подразумевает его разборку, резиновые элементы рекомендуется менять.

Для этого выполняют следующие шаги:

При установке манжет матовая сторона резиновых элементов должна быть обращена в сторону штока цилиндра.

Сборка

Процесс сборки выполняется в обратном порядке:

Промываем внутреннюю полость цилиндра чистой тормозной жидкостью.
Смазываем этой же жидкостью манжеты и поршень.
Вставляем поршни в цилиндр.
Устанавливаем на место стопорное кольцо, а с другой стороны ГЦС вставляем пружину.

Прокачка сцепления

Для того чтобы исключить вероятность отказа механизма сцепления, по окончании ремонта систему гидропривода нужно прокачать. Для проведения процедуры автомобиль нужно установить на эстакаду или смотровую яму, а также подготовить:

тормозную жидкость;
ключи для отворачивания тормозных трубок;
резиновую трубку подходящего диаметра;
прозрачную ёмкость.

Какую жидкость заливать

Как прокачать сцепление

Работу лучше проводить с помощником. Уровень жидкости в бачке должен быть под горловину. Выполняем следующие шаги:

Натягиваем на штуцер рабочего цилиндра сцепления один из концов шланги, а второй опускаем в ёмкость.
Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления, пока она не станет тугой, и удерживает её в нажатом положении.

В процессе прокачки жидкость из бачка сцепления будет уходить, поэтому за её уровнем нужно следить и доливать по мере необходимости.

Для прокачки сцепления или тормозной системы я использую прозрачную трубку, что позволяет визуально оценить, есть ли воздух в жидкости или нет. Бывают ситуации, когда нужно прокачать сцепление, а помощника нет. Тогда я отворачиваю штуцер на рабочем цилиндре сцепления, откручиваю пробку бачка и накидываю на его горловину чистую тряпочку, например, носовой платок, создаю ртом давление, т. е. попросту дую в бачок. Продуваю несколько раз, чтобы прокачать систему и полностью выгнать из неё воздух. Могу порекомендовать ещё один довольно простой способ прокачки, при котором жидкость проходит через систему самотёком, для чего достаточно открутить штуцер на рабочем цилиндре и контролировать уровень жидкости в бачке. Когда воздух полностью выйдет, штуцер заворачиваем.

Поломки главного цилиндра сцепления ВАЗ 2101 — явление редкое. Если проблемы и возникают, то связаны они с повреждением пыльника либо применением некачественной жидкости. При неполадках механизма восстановить работоспособность можно своими силами. Для проведения ремонтных работ нужно подготовить необходимый инструмент и ознакомиться с пошаговыми инструкциями, что исключит возможные ошибки.

Понимаю это. Как и то, что вины их фактически нет в том, что прикипело так. Но также понимаю, что если оставить так и дальше - то с годами точно уже будет не отвернуть. Вот и хочу аккуратно попробовать еще раз, без спешки и предварительно несколько дней отмачивая штуцер . Или может правда не трогать и ездить так дальше, решая проблемы по мере их поступления?

На выходных менял торм. жидкость у ОД и не смогли отвернуть один задний штуцер . Кто-нибудь сталкивался с таким или может дать какие-то советы? ОД испугался сломать и оставили так. Думаю сам размачивать несколько дней WD, а потом. специальным ключом для тормозных трубок пробовать аккуратно открутить.

цитата:

Подскажите, какой там точно размер штуцера нужен?

если ты про размер штуцера , то он измеряется точно не "под ключ на 13"
какая разница по какой ключ, главное, чтобы диаметр был одинаковый и шаг резьбы совпадал.

Для тех, кто остановился на металкаучо из силумина.

для Focus I дизель 1.8 TDCi 115л.с. код двигателя F9DA, который выпускался после какого-то марта 2002 года(у меня май) придется глушить 1 лишний штуцер .
Выкручиваем штуцер (покупаем болт М8х1х20 (режем примерно пополам, обрабатываем напильником)) и вкручиваем вместо штуцера .
А можете болт взять короче, главное чтобы резьба была с таким шагом .
Мне механик взял на герметик, еще выкрутил заводские заглушки и также взял их на герметик.

покупал себе вот это:
болт М8х1х20
корпус термостата: Metalcaucho 04845
фланец(корпус) термостата: Metalcaucho 03151
термостат: Wahler 410131.88D -> буква Д на конце означает, что с термостатом идет прокладка(Ford 1032504) - поэтому прокладку не покупал

Термостат вроде и старый был не плохой, но решил ставить новый, раз купил(хотя можно было и вернуть)

11 июня 2017

victor555
Я у нас в Москве спецом на знаменитый Южный порт ездил, весь рынок облазил - на перед штуцера только жигулёвские!
Южпорт уже не торт!

А откручивал старым дедовским способом: сначала нагрел (просто свечкой), потом молотком постучал по головке - помогло
Головку только перекосило маненько - но, не страшно. На фото выше там видно)))

В экзисте 99 руб/шт и шаг резьбы не пишут. Закажу один на пробу.
Еще задние штуцера нашел чуть не по 67 руб., но упаковкой по 10 шт только . думаю.

Сейчас в раздумье по резинкам из ремкомплектов для суппортов, какие лучше: Frenkit или Autofren, пишут разное.

Никто не подскажет, кстати?

13 апр еля 2017

У меня 2 из 4-х не хотят откручиваться . чую, придется высверливать и пробовать резьбу по новой нарезать,
а тут еще косаришко отдай за две фиговинки!

Вообще все 4 планирую поменять - пора уже.

Ежели кто что знает - шепните плз! Очень прошу.

Народ, а может кто знает: а чего у штуцеров прокачки ценничек такой негуманный, в районе пятихатки?
Из золота они, что-ли?

Может знает кто - жигулёвские, случайно, не подойдут? (я серьёзно)
Или там тонкости есть какие - диаметр, шаг резьбы не тот?
У меня 2 из 4-х не хотят откручиваться - хоть высверливай!

Не нашел тут ничего.
Может на форуме тема какая есть об этом - помогите плз!

цитата:

А что насчёт заменяемости от тазиков, есть аналоги, ктонить встречал?

даю направление куда копать - есть контора которая делает хорошую фурнитуру для тормозов:
ценник в десятки раз ниже , у них есть по маркам авто градуировка по длине- шагу резьбы - копать сюда - WP 0018
берешь свой , измеряешь и подбираешь .

ценник указанного мной штуцера меньше 40 рублей.

Шаг резьбы у всех штуцеров одинаковый.

Про длину трубок так никто и не ответил . А между тем, возник еще вопрос. Правильно ли я понимаю, что со стороны передних колес и места соединения с задними трубками штуцера М10х1, а со стороны гидромодуля - правое переднее колесо М10х1, ЛП М12х1, ПЗ М12х1, ЛЗ М10х1.
Это так?
Шаг у резьбы М12 - 1.

grafnik1

цитата:

непростой шаг резьбы ! временно это как? просто заломай медную трубку обожми пасатижами. тормоза придумали трусы как будет вести себя абс.

Дмаю использовать заглушеный штуцер .Временно-200км до сервиса.Пытался просто пережать трубку у колеса.Трубка не медная и достаточно жёсткая.До конца пережать не удаёться-ломаеться.Ну а АБС у меня всё равно не работает.Один датчик неисправен.

27 окт ября 2013

Отчитаюсь, собрал и поездил уже неделю усё работает. Ну вот:
Попалось на Мазда форуме, что человек высверлил заглушки, по бокам бензонасоса, и поставил шунт.
My Webpage
У меня еще в прошлом году здох Б.Н., был поставлен Тазиковый насос, на него гофра и минуя фильтр наверх и плюс под капотом фильтр. Первая помпа проработала 3 месяца - сдохла, вторая от Газ 1 год и вот зашумела.
Давно был добыт дохлый донор, взялся мастырить шунт.
Необходимо болт с отверстиями (типа болта с тормозов Ваза), переход на штуцер, штуцер и развальцевать медную трубку.
Болт с отверстием от Ваза не взял - думаю маловато отверстие болта, штуцера и трубка будут с маленьким диаметром.
Надыбал болты штуцера и переходники от Газона или Бычка ( Х.З. нарыл в гаражах у корешей), купил трубку 6мм, везде диаметр внутренних отверстий 4 мм, у насоса выход 5мм, думаю по сравнению с забитым фильтром не смертельно (да и малая часть топлива все равно через него будет проходить).

Пластик весьма поганый и хрупкий, сверлить на больших оборотах с малой подачей.
У взятого мной Газоновского болта резьба 12мм шаг 1.25. Сверлил 6, 8, 10. 10 выбрала всю белую заглушку, она хрустела ломалась, но сдалась. Сама заглушка глубиной около 1см, далее там есть еще 1.5 см свободы (даже больше в одном), так что акккуратно.

Была куплена Помпочка Krauf 775238W, по параметрам Наша - 4Бар и 90л ,и фильтр Spart FPS117. Фильтр загибаем и усе прекрасно встает.

Затем гидроиспытания - Всё держит. Давление 3.9 - идет сброс через клапан.
Поставил поехал и вечером . приехал. После простоя надо всключать несколько раз насос чтобы завестись.
В Гараж. Снял. У меня травило через выход со штатного фильтра вниз, с резиночкой такая фитюлина. Заглушил её саморезом. Фсё ОК. Но сейчас иногда всё же бывает с первого раза не заводится (редко). Думаю стружка от моего вандализма еще моск мне поимеет, хотя я всё продувал. Может само пройдет. Посмотрим поездим.

10 июля 2011

Откупались на даче дети три года в 2.5м бассейне, дети подросли, купил (и с трудом вписал между тёщиными растениями) 3.66м.
Но в нём 10 кубов, и в отличии от прошлого, его сложно лишний раз налить-слить.
Познакомился с реагентами, но мощности прошлого 45вт. фильтра такому бассейну определённо не хватало.
Купил самый маломощный песочный фильтр, INTEX 56674, на 25кг песка, и по нему возникли вопросы, ответы на которые ни инструкция, ни и-нет, ни продавец не даёт, что ОЧЕНЬ странно.
Короче, песок нужно промывать, промывочный выход имеет две дырочки, обе заглушены, и ничем не комплектуются, чего в инструкции указать не постеснялись.
А сливать нужно литров по 200 воды, которая с хлоркой и антиводорослевыми компонентами, поэтому делать это посреди участка на газончик не хочется.
И всё равно, когда я попробовал его промыть, поток в эту дырку был таким сильным, что вылетал и песок.
Патрубок этой дырки имеет внешний диаметр сантиметров 5, и самое простое, что напрашивается, это просверлить в заглушке дырку, и насадить какой-нибудь штуцер под садовый шланг помельче.
Перпендикулярно основному патрубку есть технологическое отверстие помельче, в которое закручена прозрачная пробирка. Будь в полости под ней хотя бы две дырки, я бы подумал, что в этой пробирке показывается движение и мутность сливаемой воды, но дырка под ней одна, и никакой движухи она не показывает.
Резьба у неё чуть больше 3/4" с гораздо более редким шагом , который можно сравнить с обычной резьбой на фото.
Я понимаю, что китайцы не сильно задумываются, когда воруют технологии, и у оригинального фильтра под этой пробиркой было что-то более практичное, а может я чего-то не догоняю.

В общем, если есть счастливые пользователи этой и близких к ней моделей, отзовитесь, а?
Как песок промываете?

А может, кто знает, где на правах ЗиПа можно шлангов родных прикупить?
Они же полиэтиленовые, и через пару лет раскрошатся. На прошлый-то насос я купил силиконовые 1.25" с пружинкой, но тут диаметр больше, и без всяких муфт они ни к чему не прикрепятся.
Или вдруг что-то штатное садово-шланговое или водопроводное из ассортимента Леруа-Мерлена подходит?

народ всем привет, приключилась у меня беда, на новом суппорте при прокачке сорвало резьбу по неизвестным причинам. может брак а может и сам лоханулся, но суть не в этом, результат на лицо. Требуются советы бывалых как реанимировать резьбу? божет большего размера штуцер поставить или ещё что то. вообщем буду рад дельным советам.

Андрей VW Passat B3

Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось

так все таки, резьбу сорвало на суппорте или на штуцере ?
Название темы про одно, в описании - про другое .

Суппорт у Вас по видимому - алюминиевый .

mishanka288

Мастер советчик

ну давайте рассуждать логически - неужели я создал бы тему еслиб сдох сам штуцер? резьбе конец в суппорте.

mishanka288

Мастер советчик

Pierburg

Оракул

Смирись, что с этим ты уже ничего не сделаешь. Либо если у тебя есть расточной станок, чтобы соосно нарезать резьбу и по резьбе развернуть правильный конус. Ибо от руки если сделаешь, дердать не будет.
Как временную меру могу предложить нарезуть новую резьбу, обрезать штуцер и положить под него шарик от подшипника. Будет уплотнение шаром на конус.

mishanka288

Мастер советчик

Pierburg

Оракул

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

mishanka288

Мастер советчик

короче проблема решена вкручиванием футорки сделанной собственноручно. рассверлил резьбу до 10.8 мм нарезал резьбу М12 и скрутил туда на фиксатор резьбы футорку. всё работает молят нормальный. спасибо всем за предложения.

mishanka288

Мастер советчик

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

mishanka288

Мастер советчик

mishanka288

Мастер советчик

Андрей VW Passat B3

Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Pierburg

Оракул

newelement

Мастер советчик

Чтобы не создавать новую тему добавлю сюда пример (пока не известно насколько удачный, жду когда фиксатор резьбы зафиксирует ).

в итоге, потратив полдня на осмотр бу суппортов (ужасть, мой лучше внутрь не лазил, может там чудеса конечно) и поиск по сайтам вариантов. остановился на следующем:

1. попробую восстановить резьбу. причем на размер М10х1.25. такой штуцер-болт оказался в доступе и наличии ( от ВАЗа . цена 14 руб ).

2. оставался также вариант, если не получиться, уже традиционно рассверлить под "пружинку" для резьбы М12х1.00, т.к. заказал нужный штуцер-болт (или banjo болт) от Quick Brake. Тут явно будут проблемы с поиском "пружинок". скорее придется заказывать. метчики под М14 и М12х1.00 вроде как есть.

3. если п.2 выходит за 500 руб, то куплю суппорт за 2900 руб от TRW.

вот исходное состояние сорванной резьбы:

а вот какой получился мой набор для восстановления "пиз того что быстро нашлось в магазинах":

решил, что огромное преимущество, кроме наличия поблизости штуцера на М10х1.25, это отсутствие необходимость рассверливать отверстие, что сложно сделать ручной дрелью аккуратно.

Т.к. по факту оказалось, что в резьбу с шагом 1.00 вкрутить "пружинку" на шаг 1.25мм не получается, то воспользовался на этот случай купленным метчиком на М12х1.25.

Отверстие в полость суппорта закрывал ваткой и смачивал (чтобы стружки прилипали и потом легко удалялись).

Делал три попытки:

1. не прорезая резьбу, т.к. все таки риск перекосить метчик был, попробовал вкрутить, но вошла чуть более половины. Удалил пружинку, остатки фиксатора вычистил ватными палочками.

2. как можно ровнее пытаясь держать метчик прорезал резьбу. Удалось полностью вкрутить пружинку, но внизу пружинка начала скручиваться и поэтому болт не вкручивался на необходимую длину. Удалил, почистил.

3. т.к. метчик купил однопроходной, а не два метчика (черновой проход и чистовой проход), то видимо конусности отверстия все равно не хватало и таким метчиком не удалось прорезать резьбу полностью. Поэтому, от следующей пружинки удалил 3 последних витка и тогда она нормально полностью вошла. отломил от пружинки загнутый кончик и проверил, пока не высох фиксатор, новым болтом - все отлично. Думаю, что такого участка восстановленной резьбы хватит. Болт все равно не будет настолько вкручиваться, т.к. сам наконечник тормозного шланга имеет примерно 5 мм толщины.

Результат такой и оставлю:

1. 3 "пружинки" по 24 руб хорошо оказывается, что купил не 1 штуку.

2. немного фиксатора резьбы. правда не уверен, что он мне пригодиться в дальнейшем.

3. Метчик примерно 80 руб.

вот шайбу на 10мм забыл купить. но это не проблема в отличии от штукцера М12х1.00

Гидравлический вертикальный ручной тормоз на подшипнике, с обратным выжимом
Применение подшипника в конструкции позволяет избавить гидравлический ручной тормоз от каких либо люфтов,увеличивает срок службы, Позволяет мгновенно блокировать задние колеса автомобиля, вертикальное расположение сокращает время, необходимое на блокировку задних колес.

Гидравлический ручник вертикальный без фиксатора, Д16Т. Собран на упорном подшипнике .

Читайте также: