Шумит печка ваз 2109
Обновлено: 03.07.2024
. ЗИМА ХОЛОДА - ИНСТРУКЦИЯ по РЕМОНТУ ПЕчкИ 2109
. ЗИМА ХОЛОДА - ИНСТРУКЦИЯ по РЕМОНТУ ПЕчкИ 2109
Простейшее решение данной проблемы выглядит следующим образом. Необходимо подтянуть тросик управления заслонкой печки. Для этого можно сделать один-два витка этого тросика на рычаге управления заслонкой. Этот рычаг находится на корпусе печки ВАЗ 2109, рядом с педалью газа (см. фото).
Можно даже добраться до этого рычага заслонки со стороны водителя и попробовать рукой подтянуть этот рычаг при включенном вентиляторе печки. При этом левое ухо будет находится в районе сопла воздуховода, и можно услышать, как меняется звук и температура выходящего из сопла воздуха.
Также причиной неэффективной работы системы отопления салона Самары могут быть рассмотренные ниже причины:
Неполное открытие крана отопителя
Негерметичность воздуховодов
Воздух, нагнетаемый вентилятором печки, частично уходит в щели в путях следования воздуха, при этом поток воздуха ослабевает и остывает. Решением будет герметизация и проклейка всех соединений на пути следования воздуха от печки до выходных сопел. Правда эта операция весьма трудоемка, так как придется разбирать всю переднюю панель, но результатом будет ощутимое усиление потока воздуха из дефлекторов системы отопления.
Доработка печки в автомобиле ВАЗ:
как хочется настоящего тепла…
Разборка отопителя
Для начала нужно слить тосол — отвинтить пластмассовый краник в радиаторе (напротив генератора), но все равно в радиаторе печки ОЖ останется. Поэтому для ее слива использовался кусок шланга с воронкой, которую подставлял прямо к шлангу радиатора. И если тосол слить в чистую посуду, то потом его можно залить обратно…
Для начала нужно слить тосол — отвинтить пластмассовый краник в радиаторе (напротив генератора), но все равно в радиаторе печки ОЖ останется. Поэтому для ее слива использовался кусок шланга с воронкой, которую подставлял прямо к шлангу радиатора. И если тосол слить в чистую посуду, то потом его можно залить обратно…
Чтобы оценить несоосность выходных сопел печки с отверстиями в торпеде, нужно снять накладку воздуховодов. Как правило, печка смещена немного вперед. Если перекос больше 50%, то печку придется подпиливать.
Прекрасно видно, насколько отвратительна сборка на ВАЗе! Теперь понятно, где гуляет горячий воздух…
Центральное сопло после конвейера
Отсоединяются шланги от радиатора, аккуратно отцепляется защелка троса у краника печки. Все, печку больше ничего не должно связывать с корпусом авто. Затем откручиваются два винта крепления вентилятора, при этом резиновые шайбочки и подпятник терять не следует.
Радиатор
К корпусу печки он крепится тремя саморезами. Его нужно вытащить, но осторожно: может вылиться еще немного тосола.
Отопитель
Перед его разборкой следует глянуть в отверстие, в которое вставляется радиатор. Половинки нижней ребристой стенки его крепления часто деформируются от жары, смещаются относительно друг друга, нарушается герметичность и даже при полностью закрытой заслонке подсасывается холодный воздух. Из-за этого может отличаться температура правого и левого сопла обогрева ног.
Видно, что конструкция главной заслонки отличается кардинально. На левой половинке видна ребристая стенка упора радиатора.
Сборка
Попадаются экземпляры, когда вентилятор печки сильно гудит, особенно на высоких оборотах. В этом виновата крыльчатка, которую можно отбалансировать, наматывая проволочку на обод лопастей. Место намотки определяется экспериментальным путем. Его можно подобрать, прилепляя кусочки пластилина на крыльчатку, подключая двигатель и оценивая вибрацию. После всех регулировок вентилятор нужно поставить на место, провода от него протянуть через резиновую заглушку в корпусе печки.
И еще — про чулок на кожухе вентилятора. Конечно же, он спасает от листьев, но моментально забивается грязью/пылью и значительно снижает поток воздуха. Так что польза от него весьма сомнительна…
Регулировка тросиков печки
Рычаг главной заслонки. Тросик желательно смазать литолом, но очень аккуратно, чтобы смазка не попала на ПВХ оболочку и защелку троса.
Установка
Перед установкой торпеды на приемные отверстия сопел наклеили куски пенки с битопластом, причем отверстия в них проделаны с небольшим напуском.
Здесь применена пенка 8 мм с клеевым слоем.
Для надежности саморезы посадил на герметик. В левой половине сопла излишки пенки уже срезаны, справа — еще нет.
На этот раз обошлись без дополнительных пропилов в креплении печки.
На этот раз обошлись без дополнительных пропилов в креплении печки.
Сопряжение с центральным соплом герметизировал битопластом.
После такой модернизации торпеда по максимуму прижата к кузову и держится гораздо прочнее. Далее печка двигается для максимального совмещения отверстий.
Теперь можно заливать тосол, только сначала открыть краник отопителя во избежание воздушных пробок. Прогреть машину, посмотреть, нет ли течи, еще немного подтянуть хомуты.
Доработка отопителя: 3 комментария
привет! та же беда на моем авто! хочу сделать по твоей схеме ремонт. скажите плз, что в статье устарело, может материалы заменить на более современные? буду благодарен, если пообщаемся по почте!
спасибо
Система отопления — крайне важный элемент любого автомобиля, обеспечивающий возможность комфортно путешествовать как в теплое, так и в холодное время года. Но иногда (особенно, если авто имеет большой пробег) можно заметить, что во время работы шумит печка ваз 2114. Сегодня мы постараемся разобрать основные причины этого явления и рассказать, как устранить посторонние звуки, возникающие в отопителе.
Устройство и принцип работы печки
Вся конструкция автомобильного отопителя — довольно простая.
Она включает в себя:
- радиатор, расположенный под панелью внутри салона;
- воздуховоды;
- электрический вентилятор;
- кондиционер (естественно, если он был установлен заводом или хозяином авто).
Вентилятор печки имеет несколько режимов работы, переключаемых последовательно — чем выше цифра выбранного режима, тем сильнее крутится его мотор и, соответственно, более активно происходит нагнетание воздуха в салон (зимой — теплого, идущего от радиатора печки, летом — холодного, от радиатора кондиционера).
Ввиду своей простоты и небольшого количества элементов, система отопления автомашины выходит из строя крайне редко (как правило, первый раз заметить, что гудит печка ваз 2114, можно после пробега в 100.000 км). Причем, в подавляющем большинстве случаев выходит из строя именно вентилятор. О его основных неисправностях и их устранении мы и расскажем ниже.
Неисправности вентилятора
К наиболее частым поломкам, из-за которых шумит вентилятор печки ваз 2114, относятся:
- износ графитовых щеток;
- износ или разрушение опорных подшипников;
- разрушение поверхности ротора;
- загрязнение вентилятора.
Для того, чтобы точно определить — что именно стало причиной шума, вентилятор придется демонтировать.
Сделать это достаточно просто — нужно лишь:
- Открыть капот.
- Выкрутить четыре самореза, удерживающих кожух вентилятора.
- Развести половинки кожуха в стороны.
- Выкрутить два винта, фиксирующих корпус вентилятора к воздуховоду.
- Отключить клеммы с проводами от контактов вентилятора.
- Извлечь вентилятор из короба воздуховода.
Перед тем, как приступать к снятию вентилятора, следует отключить клеммы от аккумуляторной батареи, дабы избежать возможных замыканий в бортовой сети.
После того, как вентилятор демонтирован, первым делом следует проверить состояние его графитовых щеток — если они истерлись почти до конца, то их следует заменить новыми, с аналогичными габаритами. Как показывает практика — более, чем в 70% случаев это помогает вернуть устройство к жизни без дополнительных вмешательств в его конструкцию.
Если же после этой процедуры вентилятор по прежнему продолжает шуметь или издавать свист, значит в нем присутствует более серьезная неисправность, для устранения которой придется выполнить его разборку.
Ремонт вентилятора отопителя
Перед тем, как приступить к полной разборке вентилятора и замене его узлов, можно попытаться выполнить очистку, которая поможет устранить скопившиеся в устройстве пыль и грязь, часто являющиеся причиной затрудненного вращения ротора и, как следствие — причиной появления непонятных звуков.
Для этого нужно:
- очистить всю видимую грязь со всех поверхностей вентилятора;
- удалить из его турбинки накопившиеся за долгое время листья, траву и прочий сор (очень часто именно они, а не разбитые подшипники, являются причиной свиста и треска при работе вентилятора);
- пропылесосить его или продуть сжатым воздухом, периодически проворачивая вал двигателя;
- смазать все опорные подшипники маслом (при выполнении этой процедуры без разборки вентилятора удобнее всего использовать смазку, находящуюся в баллончике под давлением).
Для наиболее легкого вращения ротора рекомендуется использовать силиконовую смазку — она хорошо справится даже с большими оборотами вала и, при этом, устранит даже минимальные звуки в подшипниках.
Если же после процедуры очистки все равно свистит печка ваз 2114, значит вероятнее всего выработаны или рассыпались подшипники. Для того, чтобы их заменить — все таки придется разобрать вентилятор.
Для этого нужно:
Получив таким образом полный доступ к внутренностям двигателя, следует первым делом осмотреть подшипники и, в случае их очевидных дефектов или износа, заменить их. После установки новых подшипников их рекомендуется смазать (как и говорилось выше — лучше всего силиконовой смазкой).
Также, при разборке мотора следует внимательно осмотреть его ротор — если на нем видны следы повреждения отдельных дорожек, обгорания или сильного износа, то, скорее всего, придется заменять весь двигатель вентилятора, поскольку отремонтировать ротор попросту не удастся, а найти новый именно для мотора вентилятора печки — крайне проблематично.
Полезное видео
С дополнительной информацией по данному вопросу вы сможете ознакомиться в видео ниже:
В декабре, как известно, были довольно сильные морозы и один хороший человек стал стабильно замерзать в недавно приобретённой двевятке. В центральные воздуховводы дует тёплым, а на стекло и по бокам почти ледяным. И проблема эта довольно распространённая: не доходит до крайнего положения заслонка горячо/холодно, есть большие зазоры как в самой печке так и в конструкции высокой панели. В добавок ко всему этому, видимо, ещё был не исправен термостат (и кран — куда же без него — перекрывался % на 97).
Естественно, заниматься ремонтом было бы не интересно, если не попутный тюнинг. В сети были найдены различные статьи по переделке системы отопления. Мы остановили свой выбор на переделку стандартного термостата на шестисосковый термостат от ВАЗ 2110 + тройник. Основные преимущества:
— более правильная циркуляция ОЖ;
— нет лишнего соединения коротким шлангом термостата с двигателем;
— В дальнейшем можно менять отдельно сам элемент.
9ка не Москвич — что б снять печку нужно снять панель. Раз снимать панель, нужно её и под ней зашумить.
Разобрали всё довольно быстро. Как можно было придумать такое количество различных пластмассок различной формы, из разного материала и крепящихся часто на защёлках?
Зато есть заводская шумка!
Убираем стандарт пока подальше и клеим вибру: местами Бомб (ушло на всё 2 листа) и местами Голд (так же 2 листа).
Затем Шумоффский Комфорт (1 лист, но лучше побольше) и Герметон А15 (1 лист).
Герметон трогать можно бесконечно) Поверх всего этого постелили часть заводской шумки. Возможно, это временный вариант, но он был нужен чтобы сгладить пол.
Половиним печку и видим, что до потопа по вине радиатора остался шаг — максимум 3…
Так как панель вся составная. Что б не промахнуться зазоры сделаны с запасом, а компенсируется он паралоном.
Печка проклеивается по максимуму Бипластом 5 и 10 мм. (по 1 листу).
Меняется почти весь заводской поролон и по аналогии и логически добавляется уплотнение там, где его раньше не было.
Одна из заслонок:
Крепление панели справа у стекла было отломлено.
Слева уже с трещиной. Посмотрев цены на новые панели ничего не оставалось делать как изобретать свои крепления.
Аналогично с другой стороны. Жаль, что основные точки крепления панели сделаны под саморез, а не под болт да ещё из хрупкого пластика!
Затем была дособрана система охлаждения. Кран керамический ульяновский, радиатор Bautler и термостат такой же. Датчик в нём оставили старый, а вот расположение патрубков не сошлось совсем чуть-чуть. Поэтому приобрели 2 радиаторных патрубка от Приоры, а остальные по списку:
Схема модернизированной системы:
Заглушка на флейту (её, кстати менять не пришлось) делается проверенным способом:
Сборка панели. Так же пришлось с помощью алюминия восстановить верхние защёлки щитка приборки (где находится магнитола и т.д.). Панели в основном ипользовась виброизоляция STP Сильвер чтобы сильно не утяжелятьпанель. Как и печку панель щедро проклили Бипластом. Провода и фишки замотаны Маделином.
Кстати, проводку лучше подписать.Либо маркером, либо там, где это не возможно, с помощью флажков из малярного скотча.
Сборка панели заняла больше времени, чем планировали. Виной тому хитрые скобки крепления тросиков печки. Не сразу удаётся найти такое положение троса чтобы заслонки печки открывались и закрывались полностью. Но, всё же печку победить удалось! Из-за другой схемы циркуляции ОЖ двигатель прогревается быстрей. В салоне становится жарко, что приходится либо выключать вентилятор либо перекрывать поток горячего воздуха. Из боковых решеток и на стекло стало дуть нормальным теплом. Перекрыв заслонкой центральные воздуходувы усиливается поток воздуха в ноги. (Не понимаю, почему есть много мнений, что нужно обязательно заклеивать центральные воздуходувы наглухо? При исправных заслонках и отсутсвии зазоров всё хорошо работает в штатном режиме.)
Виброизоляция придала автомобилю собранность, есть лёгкое ощущение, что машина прибавила в весе. Но вот чудо инжинерной мысли — панель всё равно издаёт звуки. Нужно будет провести небольшую работу над ошибками.
И ещё: кто знает как правильно подключать штатный маршрутный компьютер, при условии, что фишки нет вообще никакой?
Подключив, по схемам в и-нете, из компьютера получились только часы с подсветкой.
Читайте также: