Течет задний тормозной цилиндр ваз 2107

Обновлено: 04.07.2024

после ремонтов (сначала плановая замена передних колодок, смена потекшего сальника заднего колеса, и как следствие последующая замена задних колодок - набравшихся масла)
появились ощущение , что первое нажатие на тормоз мягкое и глубокое, а последующие - жесче и намного короче. как при прокачке, это есть криминал или норма? Хотя вроде тормоза схватывают.
а то на МКАДе скорости большие , не хочу влететь в чей-то зад

и еще как определить поточнее продолжается ли на этом заднем колесе маслопотение?

Все правильно так бывает и как правило . даже при натянутом ручнике . Пока колодки приработаются эффективность торможения несколько снижается (правда в неопасных пределах), для спокойствия существует прием "проверка на юз" ,я обычно проделываю его на ровном и гладком асфальте. Если с первого нажатия тормза схватывают на юз и А.М не заносит то все в порядке. А вот легкое маслопотение ты увидишь только через некоторое время ,если посмотреть с внутренней стороны под машину ,на тормозных щитках четко будет влажная грязь, ну или сними барабан и увидишь сразу.

вот по потению: на колесе есть немного влажной замасленной пыли. поэтому и едят сомнения, что там можно отследить. и как дальше бороться.

Делай раз. 1 Вытираешь все насухо
2 проезжаешь 1000
3 смотришь
4 если появился масляный налет то
5 снимаешь барабан и смотришь что это ,если
6 тормозуха (меняй цилиндр)
7 Масло (поробуй заменить сальник) если не поможет то
8 перейди с синтетикит или полусинтетики на минералку
9 не помогло (меняй полуось и сальник)
PS 100% что при замене сальника тебе порвали и не заменили "соплю"(резиновое колечко) поэтому есть альтернатива-
все протереть и по фланцу моста промазать герметиком.

Про цилиндры :1 - Сначала сильно нажми несколько раз на педаль тормоза, можно на месте, но с работающим мотором (чтобы усилитель работал).
:2 - Потом убедись, что система прокачена нормально (прокачай еще).
====================
Подразумевается что всё это сделали на сервисе. Уж не думаешь-ли ты, что сервисмены прошли мимо такой халявы как замена вакуумного усилителя, если-бы были хоть малейшие подозрения на его неработоспособность ;-)

:А ручник здесь не причем, т.к. на Жигулях стоят саморегулирующие цилиндры.
=====================
Да, это так. Но есть одно большое НО ! Во-первых не во всех Жигулях - самоподводящиеся цилиндры только 2105, старые 2101 подводились эксцентриками и не имели распорных разрезных втулок.
Во-вторых, поршни цилиндров 2105 имеют некоторый люфт относительно распорных втулок. Умноженные на два (поршня-то два однако) эти люфты оказываются несколько больше, чем требуется для нормальной работы задних тормозов. Отсюда необходимость содержать ручник в полном порядке, т.е. дополнительно разводить поршни, уменьшая их откат после торможения. При полностью отпущенном ручнике и исправных самоподводящихся задних цилиндрах задние тормоза ничинают тормозить в самом конце хода педали. Сама педаль при этом становится мягкой и неинформативной - проваливается наполовину без заметного эффекта, а уж потом становится мало-мальски тугой. Обрати внимание, что всё это имеет место быть при полном отсутствии воздуха в системе !

Подтяжка ручника - лечение следствия, а не первопричины.
====================
По своему верно. Причина - слишком большие допуски при производстве задних тормозных цилиндров :-( Поэтому эксцентрики всё-же рулез, зря их пофиксили.

>>>>Я не позревал Вакуумный Усилитель я просто хотел сказать, что для продвижения распорных колец лучше в помощь к нежной женской ножке призвать Вакумник.

>>>>>> Я их не фиксил я сказал, что вы не совсем точно понимаете их назначение.

Млин, я с этим "пониманием назначения" прободался целую неделю в гараже ! И ты мне будешь рассказывать что и как устроено в задних тормозах ;-) Какие на Х манжеты - колодки назад возвращает мощнейшая возвратная пружина, поршни под её воздействием моментально упираются во втулки. Разбери хоть один старый цилиндр и сам посмотри как крепится поршень к втулке и какой там ход. А ход там 5мм - поршней 2, цилиндров 2 - прикинь какой объём тормозухи нужен чтобы развести поршни в крайнее положение , какой ход педали на это расходуется.

Просто пойми, что знать ход поршня в раб. торм. цил. этого мало, надо тогда еще померить ход в главном тормозном, его диаметр, посчитать его полощади, и площади рабочих цилиндров, измерить давление, оказываемое поршнем Гл.Т.Ц. на тормозуху, и тормозухой на поршень Раб.Цил., вспомнить уровнение соотношения, силы и площади, все это сопоставить и. убедиться что эксцентрик нужен только ручнику. Если честно, то я не занимался такой, как ты выражаешься "Х".

Ты прикинь просто, как ездят машины с недержащим ручником, а таковых крайне много, если не большинство. Что, они по твоему всякий раз педаль топчат, что бы остановиться. :)) У меня, например, легкого нажатия вполне достаточно чтобы "заюзить".

И потом, у Елены после второго-третьего нажатия педаль становится жесткой, может ты полагаешь, что возвратная пружина не успевает сработать? :-)))

P.S. Тормозная полностью система перебирается за день неспеша, при наличии подъемника и того меньше. :))

Ты в принципе не прав! А ручник здесь не причем, т.к. на Жигулях стоят саморегулирующие цилиндры. Подтяжка ручника - лечение следствия, а не первопричины.
+++++++
Ты вообще смотрел на колодки с "эксцентриками"?
Ты хочешь сказать, что те пружинки, которые тарелки прижимные прижимают к корпусу колодки в состоянии удержать усилие возвратной пружины? ХА!
А эксцентрики необходимы для того, стобы колодка самоустанавливалась при торможении и достигался более равномерный износ колодки, а не установка ее распора в барабане!

Сорри - лоханулся, не понял про что говорим )) : Встречный вопрос - ты когда-нибудь видел устроуство рабочего тормозного цилиндра?
: От возврата колодок в первоначальное положение "удерживают" разрезные кольца, в которых в небольших перделах и могут передвигаться поршни. Пределы эти ограничены эластичностью манжет. При нехвате эластичности, при износе колодок под действием усилия педали это разрезное кольцо сдвигается. Вернуться в первоначальное положение оно может только засчет дополнительного усилия (молоток или струбцина).
: А эксцентрик служит только для регулировки ручника.

Не на всех Жигулях стоят саморегулир. цилиндры Если мне не изменяет память, то их ставили только на 05 и 07, а на 01,02,03,06 надо эксцентриком регулировать.

Память, может быть, и не изменяет, да только на 06 задние цилиндры 2105 вместе с тормозными щитами и колодками без эксцентриков, устанавливаются с 1986 года.
На 2101, 2102 эксцентриков вообще никогда не было.

Изменяет память-то : Если мне не изменяет память, то их ставили только на 05 и 07, а на 01,02,03,06 надо эксцентриком регулировать.

На 05 и 07 - регулировка в ЦИЛИНДРЕ, на 03 и 06 - регулировка на КОЛОДКЕ, на 01 - ЭКСЦЕНТРИКОМ.

Эксцентрики Есть не что иное как оси задних колодок с эксцентриситетом. Влияют как на натяжение ручника, так и на работу задних цилиндров.

ручник там совершенно нормально подтянут под моим присмотром, на втором щелчке колеса уже рукой не крутятся. дальше больше всего 4 щелчка.

А ты вот что попробуй Поставь незаведённую машину на ручник и накачай до твёрдости педаль тормоза - накачается за пару нажатий. Теперь отпусти ручник и попробуй повторить - если получится накачать до такого-же твёрдого состояния, то проблема не в задних цилиндрах и регулировке начального зазора колодок. А вот если не выйдет - подтягивай ручник однако :-) А ещё бывает вовсе экзотический глюк (у меня был) - в одном из задних цилиндров в начале хода заклинило распорную втулку и поршень просто от неё оторвался (вот такая дебильная конструкция цилиндра оказалась - слава богу, что не все они так сделаны). Получился несамоподводящийся цилиндр со всеми вытекающими - при ослабшем хоть нанемного ручнике задние тормоза пропадали как класс :-)

Значит - смотри воздух в системе перепускание ГТЦ (хоть бы я неправ оказался. ), или просто прикатай колодки - они действитель первое время слабее тормозят.

РУЧНИК! ОДнозначно! сам долго мучился.
Попробуй ручник на 2 щелчка поднять и поехать. колодки не сожжешь - он у тебя все-равно отпущен, но поймешь что тормоза станут жестче.

: и еще как определить поточнее продолжается ли на этом заднем колесе маслопотение?
а про что собстнно речь? Пападробнее бы.
Димка.

на сервисе на ТО нашли утечку масла из под правого заднего, пришли к выводу, что это сальник, все остальное было (на первый взгляд) нормальный , а на сальнике был закус и подтекание масла, причем совсем недолго. сальник заменили , все собрали, через пару недель проявились глюки, иногда на 30-40км ощущение клина колеса или тормоза и резонансный гул по корпусу машины, поехала к ходовикам на диагностику: пришли к выводу, колодки расперло от масла, подтянули еще сальник (на всякий случай), заменили колодки на чистые, вот теперь я за этим колесом присматриваю, не нравится мне след влажной пыли (типо леко замасленны) на диске этого колеса. и так как его с мылом никто не мыл, просто вытерли насухо трудно решить продолжается протек масла или это старые следы?

Ну так возьми и начисто вытри! и еще уайт-спиритом( пройдись, чтоб уж точно преднего маслица не осталось.
а потом уж и смотри.

Ручник нужно подтянуть При первом нажатии колодки подводятся к барабанам. При последующем нажатии - уже собственно распирают барабаны и тормозят.

Диагностика задних тормозных цилиндров

В случае выхода тормозных цилиндров из строя, в зависимости от вида дефекта, задние колеса могут блокироваться при отпускании или наоборот продолжать свободно вращаться при нажатии на педаль тормоза. В любом случае ждать этого момента не стоит, тем более что замена задних тормозных цилиндров вполне может быть произведена своими руками.

Принцип действия заднего тормозного цилиндра

Задние тормозные цилиндры – элементы тормозной системы, которые отвечают непосредственно за воздействие на колодки, прижимая их к внутренней поверхности барабана.

Основными рабочими частями заднего тормозного цилиндра являются корпус, два поршня, и два кольца – уплотнительное и упорное (регулировочное). При нажатии на педаль тормоза поршни выдвигаются из корпуса, прижимая колодки к поверхности барабана. Обратно они возвращаются под действием стяжной пружины колодок. Задача упорного кольца заключается в ограничении данного перемещения, благодаря чему зазор между фрикционными накладками и барабаном поддерживается на одном уровне. Уплотнительное кольцо, в свою очередь, препятствует утечке тормозной жидкости через полости, в которых находятся поршни.

1 — упор колодки; 2 — защитный колпачок; 3 — корпус цилиндра; 4 — поршень; 5 — уплотнитель; 6 — опорная тарелка;- 7 — пружина; 8 — сухари; 9 — упорное кольцо; 10 — упорный винт; 11 — штуцер; А — прорезь на упорном кольце

Таким образом, именно задний тормозной цилиндр отвечает за передачу тормозного усилия колодкам и за поддержание расстояния между поверхностью барабана и фрикционными накладками по мере износа последних. Ниже вы узнаете, как проверить задний тормозной цилиндр.

Симптомы выхода из строя заднего тормозного цилиндра и их проверка

Чтобы проверить работу заднего тормозного цилиндра, нужно выявить симптомы. Симптомы выхода из строя задних тормозных цилиндров могут быть различны. Косвенными причинами для беспокойства могут быть:

Спасибо за подписку!

незначительное, но стабильное падение уровня тормозной жидкости в бачке;
недостаточное тормозное усилие на заднюю ось или неравномерное затормаживание левого и правого задних колес.

Всем привет. Поехал в Ногинск на днях, ничего не предвещало беды, как при обычном торможении появился скрежет и машина стала тормозить рывками, при отпускании педали тормоза, скрежет продолжался до повторного нажатия на педаль. Очень не хотелось застрять в 70км. от гаража, поехал аккуратно, стараясь тормозить ручником. По приезду и последующей разборке выяснилось, что сорвало колодку с внутренней стороны, а так-же заклинил внутренний цилиндр в разжатом положении.

Потерпевшая, накладки нет, видимо сорвало, ибо до этого тормоза были хорошие. Повезло, что диск почти не пострадал, выработки нет.

Виновник. В начальное положение не отходит.

Нужно было заменить внутренний цилиндр, но при откручивании прокачного штуцера на внешнем цилиндре он обломился, хоть и откручивал накидным ключом и слабо. Если бы вд-шкой прошёлся, такого бы не было.

Выбил цилиндры. Осторожнее, там есть пазы в которых фиксаторы на пружинках, было столько грязи, что один паз вообще не заметил и отломил ухо цилиндра. Была ещё проблема, там грязно и подпружиненный фиксатор заклинил и никак не продавливался, вд-шка и молоток помогли)

Новенькие) Намучился с ними сильно. В магазине вместо внутреннего правого, дали левый внутренний, причём на коробке написано, что правый внутренний, часа два возился пытаясь поставить его по разному. И как мне показалось дали палёнку, коробка чуть отличается, маркировка другая и заходил он легко, от руки. поменять его оказалось невозможным, пришлось купить в другом магазине.

Фиксатор, кто-то ставит, кто-то нет, я поставил.

Замена тормозных цилиндров передних колес

Снимаем суппорт переднего тормоза с автомобиля и закрепляем его в тисках.

Снимаем соединительную трубку рабочих цилиндров.

Нажав отверткой на подпружиненный фиксатор

выколоткой из мягкого металла выбиваем колесный цилиндр из суппорта.Если у нового цилиндра нет фиксатора, переставляем его со старого

Замена заднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2101-2107

Если задний тормозной цилиндр на ВАЗ 2101-2107 начинает приклинивать или неэффективно выполнять свою функцию, его следует заменить на новый. Для этого нам понадобится следующий инструмент:

Ключ разрезной для откручивания тормозных трубок
Проникающая смазка
Головка на 10 с трещоткой или обычный ключ на 10

Итак, первым делом необходимо выполнить некоторые подготовительные процедуры, которые перечислены ниже:

После этого задний тормозной цилиндр становится свободным и его местоположение показано на фото ниже:

Итак, сначала нужно побрызгать проникающей смазкой на тормозную трубку, после чего открутить ее:

После этого необходимо открутить два болтика крепления цилиндрика, которые находятся с обратной стороны:

Удобнее всего это делать с помощью головки и трещотки:

И теперь можно спокойно вынимать тормозной цилиндр ВАЗ 2101-2107 с обратной стороны, как это наглядно продемонстрировано на фотографии ниже:

Далее покупаем новый цилиндр, цена которого на все модели классики составляет около 300 рублей за штуку. Если вы будете менять пару, соответственно придется купить два штуки и потратить 600 рублей. Установка производится в обратной последовательности.

При необходимости после замены прокачайте тормоза, если в системе появился воздух.

Если вы заметили течь тормозной жидкости, которая проявляется с внутренней стороны задних колес в виде подтеков, скорее, всего, проблема кроется в тормозном цилиндре и его следует заменить. Причиной могло служить банальное повреждение резиновых манжет. При заклеивании тормозных поршней, также требуется полная замена тормозного цилиндра. Подготовьте ключ для трубок тормозов, новую тормозную жидкость. Позаботьтесь о помощи напарника.

Ремонт тормозных цилиндров передних колес

Снимаем суппорт переднего тормоза с автомобиля и закрепляем его в тисках.

Поддев отверткой, снимаем защитные колпачки поршней

Нагнетая сжатый воздух через впускное отверстие для тормозной жидкости, поочередно выталкиваем поршни из цилиндров

Поддев отверткой, извлекаем уплотнительные кольца

Собираем цилиндры в порядке, обратном разборке. Уплотнительные кольца меняем на новые. Поршни, зеркало цилиндров и кольца при сборке смазываем тормозной жидкостью.

После установки суппорта на автомобиль прокачиваем тормозную систему (Замена тормозной жидкости ВАЗ-2107).

Основные неисправности

Тормозная система сама по себе довольна простая, но некоторые ее элементы требуют повышенного внимания. Основные виды неисправностей:

Уходит тормозная жидкость, в результате падает давление в системе. Если при предварительном осмотре протечка не найдена – необходимо проверить главный тормозной цилиндр. Отгибаем шумоизолирующий коврик, расположенный под педалью тормоза и осматриваем на наличие потеков в области резинового манжета главного цилиндра. Наличие потеков будет свидетельствовать о том, что причина найдена и требует разбора цилиндра с последующей заменой манжета. При наличии вакуумного усилителя необходимо снять главный тормозной цилиндр и провести осмотр.
При отпускании педали тормоза автомобиль едет вяло. Причина: заклинивают задние или передние колодки. Заклинивающие колодки определяются путем проверки нагрева соответствующего колеса. Притрагиваемся к каждому диску – самый горячий и будет заклинивший. В случае, когда это передние колеса, то можно, предварительно сняв колесо, расшевелить тормозной цилиндр. Если не удастся, то придется заменить его новым. В случае с задними колодками, то необходимо будет заменить рабочий тормозной цилиндр.
При нажатии на педаль не происходит торможения, но происходит при нескольких нажатиях подряд. Это может свидетельствовать о наличии воздуха в системе. Решение проблемы заключается в прокачке тормозов с целью удаления воздуха.
Проблема с ручником. Чаще всего эта проблема возникает зимой. Проявляется она в том, что после продолжительной стоянки при отпускании ручника колеса остаются заблокированными. Причина — примерз трос стояночного тормоза. В процессе его эксплуатации туда попадает влага, а зимой замерзает. При сильном повреждении кожуха его придется заменить.

Прочитайте, может пригодится: Как снять полуось, замена сальника, размер, чертеж, инструкции с фото и видео

Схема главного тормозного цилиндра

Вибрация при торможении

Это достаточно распространенная неисправность, которая связана исключительно с критическим или неравномерным износом дисков или барабанов, и ремонт будет заключаться в их замене.

Смещение автомобиля в сторону при торможении

Неисправность обусловлена либо отказом в работе рабочего (колесного) цилиндра, либо износом колодок. Их замена (или ремонт) позволит решить возникшую проблему.

Проваливается педаль тормоза ВАЗ 2107: основные причины

Тормозная система должна быть герметичной и не содержать в себе воздух. Если стала проваливаться педаль, то, с большей доли вероятности можно сказать, что произошла разгерметизация, то есть, в систему попал воздух.

образование ржавчины на тяге педали;
выход из строя вакуумного усилителя;
неотрегулированное расстояние между поршнем цилиндра и самой педалью;
недостаток ТЖ в системе.

Также важно помнить, что тормозная жидкость — агрессивное вещество, способное разрушать тонкие патрубки и даже магистрали. Именно поэтому важно пользоваться только качественной ТЖ. Низкокачественная жидкость способна образовывать трещины, через которые потом благополучно вытекает. Но обратная сторона медали такова, что с нажатием педали тормоза через эти трещины просачивается воздух.

↑ Как разобрать тормозной цилиндр

Замена передних тормозных шлангов

Замена передних тормозных шлангов на ВАЗ 2107 — эта процедура не трудная, и перед тем, как ее выполнять, необходимо откачать жидкость из расширительного бачка. Для выкачивания лучше воспользоваться резиновой грушей или шприцом. Перед началом выполнения работы, понадобится взять инструмент и приступать.

Новый шланг на месте

Прочитайте, может пригодится: Проверка работоспособности и замена вакуумного усилителя

После завинчивания второго фитинга, можно приступать к выполнению аналогичных действий, но на другом переднем колесе. На этом установка передних шлангов завершена, однако не торопитесь устанавливать колеса на место, так как понадобится выполнить процедуру удаления воздуха из системы (прокачка тормозов).

Ставим и прикручиваем стопорную скобу

Снятие тормозного суппорта

Для снятия суппорта необходимо выполнить:

поднять автомобиль на подъемнике или поддомкратить колесо, на котором необходимо снять тормозной суппорт;
при помощи гаечного ключа вывернуть болт крепления кронштейна тормозного шланга;

Важно: под болтом крепления кронштейна находится пружинная шайба, которую нужно не потерять при демонтаже болта и кронштейна.

Совет: если планируется последующее использование тормозных колодок, их следует пометить маркером, чтобы при сборке установить на те месте, где они стояли. Если этого не сделать, они будут быстрее изнашиваться и хуже тормозить.

Важно: верхний и нижний болты крепления суппорта отличаются формой головки. При установке узла на место необходимо не перепутать их местами.

Комментарии: 0 09.10.2018 Инструкция подскажет вам как самостоятельно заменить тормозной цилиндра на вашем автомобиле без помощи специалистов. Мы справимся в "гаражных" условиях, нам нужно только иметь под рукой стандартный набор инструментов. Причин для замены достаточно, но всё-таки не так много по сравнению с другими поломками.
- Барабан задний клинит.
- Работает не эффективно. Мы советуем вам перед заменой в начале:
- Автомобиль установить на домкрат.
- Колесо снимите, заранее освободите его от болтов крепления.
- Тормозные колодки демонтируйте.

В начале нам нужно приподнять заднюю часть автомобиля, тут нам поможет домкрат. Колесо демонтируем, также нам избавиться от тормозных колодок колеса. Таким образом мы получили свободный доступ к цилиндру тормозному.

В начале обрабатываем специальной смазкой проникающей всю поверхность трубки тормозной, потом выкрутите её окончательно.

Пару болтиков, которые крепят цилиндр выкручиваем, они располагаются с другой стороны.

В этом вопросе поможет головка с трещоткой.

Ну а теперь мы можем тормозной цилиндр спокойно достать. На фото выше показано как это всё примерно выглядит. Советуем после замены обязательно хорошенько прокачать тормоза, возможно в систему попал воздух

Читайте также: