Уаз хантер дизель не заводится причины

Обновлено: 05.07.2024

Причин может быть несколько, их условно можно разделить на группы:

Проблемы с топливной системой.
Проблемы с высоковольтными кабелями (проводкой).
Механические проблемы, например, с самим двигателем.

Топливо

В топливную систему входят: топливный насос, топливный фильтр, форсунки. Также вмешательство двигателя может стать причиной некачественного топлива в баке.

Постарайтесь как можно больше слить топлива из бака, при этом лучше поменять и сетку топливного насоса (фильтр грубой очистки). Кроме того, в машине обычно стоит еще один топливный фильтр — фильтр тонкой очистки, который необходимо периодически менять.
Проверить работу топливного насоса, при необходимости заменить на новый. Помните, что езда с почти пустым баком (на лампочке) приводит к перегреву бензонасоса и неминуемому выходу его из строя.
Проверьте работу форсунок, подключив к блоку управления двигателем с диагностической аппаратурой. По возможности проверять работу форсунок лучше всего на специальной подставке.

Электрика

Неприятность также может произойти с электрической частью автомобиля, а именно: катушки зажигания или свечи зажигания могут выйти из строя, что приведет к пропускам зажигания; возможны проблемы с высоковольтными кабелями; может сломаться ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) из-за попадания в него масла, либо забьется РХХ (регулятор холостого хода), поэтому машина утроится и может даже не завестись.

Самодиагностика в этих случаях может значительно облегчить поиск неисправностей двигателя.

Механическая часть

Проблемы с самим двигателем или его частью — также могут быть причиной того, что двигатель не запускается или не запускается. Одной из таких серьезных проблем может быть плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах. Низкое сжатие может быть вызвано:

Сломана пружина на клапане.
Поломка или повреждение прокладки блока цилиндров. Откройте крышку расширительного цилиндра системы охлаждения, если вы видите там пузырьки воздуха, значит, выхлопные газы попадают в систему охлаждения, что на 100% свидетельствует о повреждении прокладки блока цилиндров.
Отказ гидроподъемников из-за скачка давления масла в системе смазки двигателя (заедание клапана).

Причиной также могли быть утечки воздуха по шлангам или через вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). В дизельном двигателе ЗМЗ-514 нет катушек зажигания и свечей зажигания, где проблема может скрываться в топливном насосе высокого давления (ТНВД). Если дизель не запускается, то проблема может заключаться в неадекватном топливе, для зимнего периода есть специальный морозостойкий дизель.

Частые причины того, почему не запускается УАЗ Патриот

Первая и наиболее частая причина, по которой внедорожник UAZ Patriot не хочет заводиться, — это аккумулятор. Прежде всего, основная причина заключается в том, что аккумулятор разряжен, и поэтому стартер не получает мощности, необходимой для запуска двигателя. Причины разряда батареи:

срок службы батареи подошел к концу;
хозяин забыл на определенный промежуток времени выключить магнитолу, подсветку или фары;
проблемы с контактами.

Когда владелец несколько лет не обращает внимания на аккумулятор, причина может быть скрыта именно в окислении клемм аккумулятора. Если есть окисление хотя бы на одной из клемм, ток на пускатель может не подаваться. Для решения проблемы нужно очистить клеммы аккумулятора и смазать их смазкой. О том, что проблема запуска двигателя кроется именно в неработоспособности аккумулятора, можно узнать по основным признакам:

при включении контакта признаков жизни электрической части авто нет;
при попытке запустить двигатель слышен только щелчок флажка;
двигатель пытается запуститься, но аккумулятор быстро разряжается.

Вторая причина проблем с запуском двигателя — это бак, а точнее его пустой. Эта ситуация особенно характерна для внедорожников УАЗ Патриот и других автомобилей, когда есть проблемы с датчиками уровня топлива.

Если внедорожник UAZ Patriot был остановлен на склоне, топливо внизу может не попасть в шланг бензонасоса, поэтому двигатель не запустится. При попытке завести внедорожник стартер пытается провернуть коленчатый вал, но все попытки безуспешны и аккумулятор только разряжается. Проблема решается путем наполнения бака или езды по плоской поверхности, а затем позволяет бензонасосу закачивать топливо в систему.

Это самые простые и легко решаемые проблемы, но если причина не в этом, то пора разобраться в сложных ситуациях.

Серьезные проблемы с запуском мотора

Серьезной причиной того, что УАЗ Патриот не заводится, могла стать закуска. Стартер — сложный механизм, поэтому при выходе из строя одной из деталей вам придется отремонтировать или заменить это устройство. Основные проблемы могут быть вызваны следующими неисправностями:

износились графитовые щетки анкера;
копейки израсходованы;
сгорела проводка.

Но такие проблемы возникают не спонтанно, а только после неисправности стартера.

Не реже причина — выход из строя бандажа, в результате чего ломается шестерня, вращающая коленчатый вал. Стартер требует ремонта при незначительных неисправностях, поэтому важно следить за его работой.

Система зажигания — еще одна проблема, при которой двигатель Patriot может не запускаться. Причины самые разные: от морального износа свечей до исчезновения контакта. Чтобы выяснить причину неисправности системы зажигания, необходимо проверить наличие искры на проводах. В случае возникновения проблем с системой зажигания желательно обратиться в специализированный центр или попытаться определить причину в домашних условиях.

В такой ситуации необходимо проверить все элементы системы зажигания на внедорожнике УАЗ Патриот:

свеча;
катушка;
реле зажигания;
замок зажигания;
выключатель.

определить работоспособность переключателя и датчика в корпусе распределителя без компьютерной диагностики довольно сложно, но проверить, действительно ли на катушку подается напряжение. Если на катушку подано питание, но нет искры, проблема в самой катушке.

Проблемы с подачей топлива могут быть вызваны неисправностью: помпы, топливопроводов, фильтра, дроссельной заслонки и т.д. Чтобы устранить неисправность, сначала замените топливный фильтр и проверьте работу насоса. Чаще всего забивается фильтрующий элемент.

Дополнительные причины

УАЗ Патриот выпускается как с бензиновыми двигателями марки ЗМЗ-409, так и с дизелями от Iveco и ЗМЗ-51432. Распространенная причина, по которой дизельный двигатель не запускается в холодную погоду, — это физическое явление. Известно, что в лютые морозы сложно запустить бензиновый двигатель, а с дизелем — еще труднее. Также бывают случаи, когда в экстремально холодных условиях дизельное топливо покрывается льдом, и поэтому запуск двигателя до тех пор, пока лед не исчезнет, нереально.

У наших бытовых ТРК есть одна особенность — добавлять в топливо воду вместо присадок. Вода не ощущается водителем, но двигатель хорошо чувствует ее во время работы. Но в холодную погоду вода в топливе может покрыться льдом, поэтому не исключайте такую причину, когда внедорожник не хочет заводиться зимой.

Неисправная проводка. Повреждение проводки как в системе управления двигателем, так и в главной цепи электроприборов может вывести из строя весь автомобиль, в результате чего последний не заведется. Каждый Патриот собирается на Ульяновском автозаводе, поэтому пренебрегать контролем топливной системы не стоит, особенно когда для этого есть веские причины. В частых случаях проблемы возникают, когда электрическая цепь работает, но двигатель не запускается. Дело в том, что питание системы двигателя осуществляется отдельно от аккумулятора, для которого есть отдельный провод. Часто после ремонта или при повреждении этот провод отключается от источника. В этом случае бензонасос и даже стартер тоже будут работать, но двигатель не запустится, так как электроника не запитана. Это обычная проблема, поэтому всегда проверяйте такую небольшую, но очень важную деталь.

Выход из строя предохранителя бензонасоса уже является причиной того, что двигатель не запускается, поэтому всякий раз, когда возникает такая проблема, важно не паниковать, а трезво оценивать ситуацию. Нужно попытаться разобраться, в чем именно причина, может просто окислились контакты на аккумуляторе, а может нужно провести компьютерную диагностику и ремонт на СТО. Поэтому никогда не следует недооценивать ситуацию, потому что автомобиль — это механизм, который представляет собой множество уязвимых мест, особенно при использовании в сложных условиях бездорожья.

Ответ автовладельца Вадима: Стоимость. Просторный салон и багажник. Надежность неплохая.

Написал админ: по просьбе Кира

Категория: Видео о ремонте автомобилей

Оригинальное название: Уаз хантер змз 514 нечче настартовать

Описание: Размеры следующие: длина — 3950, ширина — 1100, высота — 1009 мм. Колесная база — 2207 мм. Дорожный просвет составляет 211 мм. Автомобиль оснащен гибридным силовым агрегатом. 2-цилиндровый двигатель оснащен системой, обеспечивающей выходную мощность двигателя. На цилиндр по 4 клапана. Диаметр одного
цилиндр 74 мм, ход поршня 77 мм. Коленчатый вал разгоняется до 6000 об / мин. Максимальный крутящий момент сохраняется до 4000 об / мин.

Ниже вы можете ознакомиться с техническими характеристиками УАЗ Хантер ЗМЗ 514 не заводится. Выскажите свое мировоззрение об автомобилях в комментариях.

Дата выдачи: 03.07.2019

перебирали машину. сняли топливную аппаратуру. поставили а мес все выставили по меткам, все как обычно. а машина не заводится. а если заводится то идет очень густой черный дым. сервисных центров нет рядом. ( и никто не разбирается в данной тхнике в нашем поселке.

черный дым - слишком большая подача топлива. поэтому зачастую и зажигание произойти не может - не тот состав смеси (в дизеле же оно отсжатия - так что микки маус облажался) . смотрите цикловую подачу солярки ТНВД. вот как это делать. й ух его знает.. . ищите на "уазбуке"
ЗЫ: не лезьте в механизм - не мешайте ему работать.

Поставил машину на стоянку, снял аккумулятор, чтобы не разряжался. После двух месяцев стоянки установил аккумулятор, подкачал ручным насосом на ФТОТ дизтопливо, стал заводить - результат ноль. Зажигание включается, лампочка накала свечей как положено загорается и гаснет, лампочки EDC и check engine горят, стартёр весело крутит. В общем, всё как обычно, но мотор даже не схватывает. Дизтопливо к форсункам приходит. Потаскал ради эксперимента пять километров на тросе, пытаясь заводить. Результат тот же. После выключения зажигания почему-то стала три раза моргать аварийка. Раньше такого не было. Грешу именно на сигнализацию. Машина брелком на охрану ставится и снимается. Сигнализация A91. Установлен блок обхода иммобилайзера для автозапуска. Двигатель ЗМЗ-51432. Вопрос: с чего начать диагностику или как вообще временно отключить сигнализацию для проверки? В электрике разбираюсь, по крайней мере сигнализацию такого типа смог бы установить сам.

Ответы 9

К сожалению совет не помог. На этом блоке управления используется иммобилайзер без мастер ключа. Там в комплекте идёт три равнозначных ключа с транспондерами. Из одного ключа при установке сигнализации транспондер был извлёчен и установлен в блок обхода иммобилайзера. На ключи с трансподером машина реагирует как положено: при включении зажигания на приборной панели где-то на секунду загорается пиктограмма машины с замком, после чего гаснет. То есть метка принята. Может есть всё-таки какие-то идеи о неправильной работе сигнализации?

есть конечно вариант что в автосалоне сделали Н\Р блокировку и после длительного простоя а91 сбросилась на заводские установки и теперь блокировка стала Н\З . но честно говоря я сомневаюсь что салон вообще заморочился такой блокировкой и ограничился встроенной блокировкой стартера . но проверь на всякий случай первую таблицу функция 10 что у тебя стоит 1 или 2 пункт и попробуй поменять наоборот .

Понял, спасибо. Воспользуюсь советом BESHBMW и если не поможет - на эвакуатор и в техцентр. По результатам отпишусь.

А случаем машину не прикуривали? или при подключении аккума полярность не перепутали? а то всякое бывает. У моей клиентки на тайоте короле сын умудрился ЗАРЯДИТЬ аккум наоборот и пока тестер не подключили долго искали почему силовые предохранители сгорели.

Нет, машину не прикуривал и аккумулятор установил правильно. Предохранители, кстати, просто для очистки совести я тоже проверил, но если загорается "Чек" и "EDC", то мозги точно отзываются (Не так давно приятель попросил помочь реанимировать старую "Газель" с 406-м мотором, там потерялась "масса" именно на мозгах и "Чек" при включении зажигания даже не загорался. Предохранитель при этом конечно был цел. Но это так, лирическое отступление.). На УАЗ после покупки поставил "Мультитроникс". Один раз БК выдал, когда крутил стартёром, "Ошибка, код 87" - низкое давление топлива в рампе (за точность не ручаюсь, но смысл такой), но потом эта ошибка ушла. Когда таскал на тросе, компьютер вообще молчал. Завтра всё-таки попробую поменять настройки 10-й функции в сигнализации. Там ведь действительно кроме блокировки двигателя и смотреть-то некуда. Не поможет - попробую отключить одну-две форсунки. Мозги должны выдавать ошибку. Попробую воздух из системы ещё раз удалить, как посоветовали на одном из профильных форумов (хотя из-под болта сброса воздуха на ФТОТ дизтопливо без пузырьков идёт, да и с форсунок тоже, если гайки чуть открутить). Короче - буду рыть на сколько терпения хватит. Погода пока вроде позволяет и время чуть свободного есть. Надоест - потащу в сервис. Ещё раз спасибо за совет.

Из жизни: давно как то ставили маннртолу на УАЗ и потом он отказался заводится.. При диагностики комп выдал наверно ВСЕ ошибки которые знал,монитора не хватило для отображения. Оказалось тумблер стоял с клапаном на топливе. Случайно перещелкнули.
Это из опыта. Было лет 10 назад

Трям!
В воскресенье ездил по городу с целью решения мелкобытовых насущных вопросов. Приехав в очередную точку намеченного маршрута, глушу двигатель и отлучаюсь на 5-10 минут. Возвращаюсь, сажусь в машину, поворачиваю ключ зажигания, жду, когда бензонасос накачает давление в системе питания, завожусь. В общем-то, всё как обычно, вот только после 20-ти секунд работы, двигатель глохнет. На моем лице удивление.

Пытаюсь завестись второй раз, но при включении зажигания не слышу привычного звука бензонасоса. Поворачиваю ключ дальше, включается стартер, двигатель пытается завестись, но без бензина в системе он работать отказывается. На моем лице недовольство.
Открываю капот и провожу внешний осмотр. Если не включается бензонасос, то логично посмотреть состояние предохранителя и реле бензонасоса. Ещё осматривается внешний вид и контакты всех датчиков, влияющих на пуск двигателя. Всё проверил – всё в норме. Проверил все остальные предохранители, на всякий случай заменил реле бензонасоса, проверил состояние колодки бензонасоса. На лице отпечаток глубокого мыслительного процесса…
После получасовой пляски с бубном, так и не сотворив чудесного пробуждения машины, совершаю телефонный звонок другу. Ещё через 15 минут меня тянут на галстуке в сторону дома…
Вооружившись мультиметром, бортовым компьютером "Мультитроникс ДИ8" и необходимым количеством пива, начинаю допрос с пристрастием. Во всём этом безобразии мне активно помогает leffe .
Бортовой компьютер выдаёт ошибку "168" – обрыв в цепи электробензонасоса. По букварю изучаем электросхему автомобиля, прозваниваем цепи – всё в порядке. Из бензобака извлекаем бензонасос и проверяем его работу, напрямую подключив к аккумулятору. Жужжит! Ставим бензонасос на место, пробуем завести… херраассдва – не жужжит!
Бросаем всё и идем допивать пиво.
На следующий день в моей голове формируется поэтапный план очередного допроса с пристрастием. Сразу после рабочего дня начинаю воплощение задуманного. Однако, включив бортовой компьютер, вижу новую ошибку, которая меняет мой план действий. Ошибка "53" – неисправность цепи датчика положения коленчатого вала (синхронизации), либо неисправность самого датчика.
Страсти-то какие! Букварь УАЗовода гласит, что с неисправным ДПКВ о заведенном двигателе можно и не мечтать! Извлекаю колодку жгута из "мозгов" машины, нахожу необходимые клеммы и прозваниваю цепь до соединительной колодки ДПКВ. Цепь в порядке. Руки в ноги, бегу в магазин покупать новый датчик. Варианта два: Отечественный производитель – 375 руб. и "забугорный" BOSCH – всего то 1200 вечнодеревянных. Для эксперимента решаю поддержать отечественного производителя, как завещает правящая партия. (Если чО: Бошевский ДПКВ лежит в ЗИПе, ЗИП лежит в гараже, гараж далеко и, к тому же чужой, хозяин гаража ещё дальше. Короче проще отдать 375 рублей.)
Вернёмся к нашим баранам. После установки нового датчика чудо не произошло – ошибка "53" не пропала, бензонасос молчит. Проанализировав сложившуюся ситуацию, решаю проверить, а подаётся ли напряжение на бензонасос в момент включения зажигания. Подключаю мультиметр к колодке бензонасоса, поворачиваю ключ зажигания. На экране высвечивается 12 Вольт, через 5-7 секунд срабатывает реле и питание отключается. Это значит электрика и "мозги" работают правильно, а вот бензонасос в баке не включается. Опять отсоединяю трубки бензопровода от бензонасоса, выкручиваю восемь гаек крепления к бензобаку, и извлекаю бензонасос на свет Божий (как же мне это надоело). Тщательно проверяю все контакты и, подключив электромотор бензонасоса напрямую к аккумулятору, опять убеждаюсь в работоспособности моторчика. В чем же дело? Не получив ответа ставлю все на место, ибо уже начинает темнеть, а занимаюсь я всем этим безобразием на стоянке за домом. Закончив сборку, в безнадёге поворачиваю ключ зажигания… и, о чудо! Я слышу жужжание моторчика бензонасоса! Включаю стартер и машина сразу же заводится! На моем лице восторг и недоумение. Глушу мотор, нервно курю, пробую завести еще раз. Бензонасос послушно накачивает давление в систему и машина опять заводится. Сделав небольшой круг по району, возвращаюсь домой. На душе двоякое чувство: с одной стороны – я доволен, что машина вновь на ходу, с другой – не выявлена причина поломки, а это значит, что в любой момент такая петрушка может повториться вновь.
Не долго мучилась старушка… На следующий день машина не завелась (а это уже третий день плясок с мультиметром). Сразу же проверил подачу напряжения на бензонасос – все в норме. Значит, с 90% вероятностью всё-таки виноват электромотор бензонасоса. Иду в магазин. На этот раз выбор у меня не велик – либо весь бензонасос в сборе за 2900 руб., либо отдельно моторчик BOSCH за 1600 рубликов. Беру моторчик. Фирменная коробочка, паспорт, инструкция – всё на месте, а значит, есть шанс, что у меня в руках оригинал. На автоматизме извлекаю бензонасос, меняю электромотор, ставлю всё на место. Поворот ключа зажигания… (барабанная дробь…) радостный ВЖЖЖЖ бензонасоса. Машина резво завелась. Ошибок бортовой компьютер не выявил. Радостный, но обедневший на 2000 рублей, я иду пить пиво.

P.S.:
1. Старый датчик положения коленчатого вала проверил мультиметром, согласно описанию в Букваре. Датчик исправен. Отправляется в ЗИП.
2. Старый электромотор бензонасоса, с гордой надписью "Сделано в России", будет отправлен на вскрытие для выяснения причины смерти.
3. В автосервис не обращаюсь по двум причинам:
а) Желание разбираться в устройстве того, на чем я езжу.
б) Земноводное душит.

Update 26.06.2013:
Вечером 25 июня я побил все рекорды по количеству телодвижений "сборка/разборка бензонасоса". Итак, рекорд — 4 полных цикла: снять бензонасос, проверить работоспособность вне бензобака, установить бензонасос. На третьем цикле нервы мои не выдержали и я, сгоряча, грязно выругался и стукнул ногой любимого УАЗку по порогу(((
На четвертом цикле моя нервная система отключилась и я спокойно и равнодушно разобрал бензонасос полностью. Как говориться "дело было не в бобине…". Виной периодического отказа бензонасоса оказался окислившейся контакт в одной из внутренних колодок. Все контакты во всех колодках бензонасоса я тщательно зачистил. Все собрал и поставил на место. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, все работает, но теперь всегда, перед поворотом ключа, у меня возникает чувство страха, что я не услышу этого, ласкающего слух, звука БЖЖЖЖ, издаваемого моторчиком бензонасоса… Хотя, при этом, я твердо знаю, что теперь контакты чисты и вставлены плотно (окисление произошло из-за неплотной стыковки клемм).

Берегите себя! Спасибо всем, кто осилил всё это прочитать!

Что делать, если не заводится инжекторный двигатель автомобиля? Как поступать, когда при повороте ключа в замке зажигания, стартер крутит, а мотор не запускается. Если бы двигатель был карбюраторный, то с определением поломок ситуация немного проще. Как же обстоят дела с инжекторными моторами?

Инструменты, необходимые для самостоятельной диагностики

Возможные причины, почему не заводится инжекторный двигатель

Топливная система

Нужно провести диагностику системы подачи топлива. В отечественных инжекторных автомобилях при старте двигателя можно услышать специфическое жужжание из задней части автомобиля. Этот звук указывает на срабатывание топливного насоса. Соответственно, если такого жужжания не наблюдается, скорее всего, проблема кроется в насосе.

Нужно проверить предохранители, которые отвечают за топливный насос, главное реле управления двигателем и реле топливного насоса. В некоторых автомобилях семейства ВАЗ предохранители прячутся под бардачком, в иных за крышкой панели отопления со стороны пассажира. Если предохранители в порядке, проверяем реле.

Можно притронуться к нему, при этом должен прозвучать специфический щелчок. Если реле также исправно, нужно проверить давление в топливной системе. Лучше всего это делать манометром. Если же такой возможности нет, придется найти золотник, который должен быть под защитным колпачком.

При нажатии на него должно почувствоваться давление. В некоторых моделях золотник отсутствует. Тогда нужно отсоединить трубку подачи топлива. Если насос рабочий, то под пальцем тоже должно чувствоваться давление.

Возможными причинами также могут быть засоренные топливные фильтры или трубки подачи топлива. Может быть еще такая банальная причина, как отсутствие топлива в баке.

Если оказалось, что все элементы топливной системы в порядке, то следующее на что стоит обратить внимание — это система зажигания.

Система зажигания

Главное, в чем нужно быть уверенным, так это наличие хорошей искры, то есть разряда между двумя контактами свечи зажигания. Если стартер крутит, а двигатель не запускается, то есть большая вероятность в неисправности системы зажигания. Здесь нам понадобится наш разрядник. Если проверять свечу без него, например, приложив к двигателю, то сопротивление будет слишком большое.

Поэтому мы не сможем точно проверить наши свечи и ,кроме того, можно вывести из строя контролер. Проверив топливную систему, систему зажигания и не найдя причин неисправностей, необходимо будет проверить двигатель. Скорее всего, причина в нем.

Неисправность стартера

Это может быть очень частой причиной того, что не запускается двигатель автомобиля. Для того чтобы установить возможную причину поломки стартера, очень хорошо, если автолюбитель имеет хотя бы приблизительное представление о строении этого механизма, и о том, как можно проверить рабочий ли он.

Для владельцев иномарок важно знать, что импортные стартера могут перестать крутить даже от недостатка смазки или при загрязнении. В таком случае решение очень простое: снять стартер с двигателя, тщательно отчистить от грязи и хорошенько смазать необходимые механические узлы. Причем отработанная смазка должна быть удалена. В принципе, это несложно, но если не получается, то лучше обратиться к мастеру.

Некоторые неисправности стартера можно определить на слух. Если провернуть ключ в замке зажигания, издается щелчок в стартере, но он не запускается, то ,вероятнее всего, неисправно реле. Если есть возможность, то нужно отремонтировать его. Если же реле ремонту не подлежит, то стоит его заменить. Ремонту поддаются только разборные типы реле.

Аккумуляторная батарея

Если аккумулятор какое-то время использовался в режиме недозаряда, то очень велика вероятность глубокой разрядки, при которой он уже не сможет восстановиться.

Электропроводка

На элементах проводки или в местах соединения может образоваться коррозия, которая препятствует нормальному прохождению тока. Все контактные пары должны быть чистыми, а соединения заизолированы.

Форсунки

Форсунки в автомобиле редко выходят из строя все вместе и одновременно. Поэтому, если есть неисправность какой-то из форсунок, то двигатель все-таки сможет запуститься и работать, хотя и с перебоями.

Датчик коленвала

Если этот датчик неисправен, то двигатель не сможет завестись. При этом стартер крутит, но двигатель все равно не запускается. Выход из строя других датчиков не сможет повлиять настолько, что двигатель не запускается. Чтобы протестировать датчики, стоит воспользоваться мультиметром.

Порядок и способы запуска инжекторного двигателя одинаковы при любой температуре наружного воздуха, но они имеют некоторые отличия в зависимости от температурного состояния самого двигателя. Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 могут возникнуть в случае неисправности или перебоях в работе следующих его систем : системы пуска, системы зажигания или системы впрыска топлива.

Порядок запуска двигателя ЗМЗ-409 при температуре наружного воздуха от минус 20 градусов и выше.

Подробно описан в руководстве по эксплуатации соответствующей модели автомобиля Уаз. При запуске двигателя система управления самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и зажигания, а после его запуска автоматически установит повышенные обороты холостого хода и будет постепенно, по мере прогрева двигателя, снижать их до минимальных. Не желательно производить запуск двигателя, если еще не отключился электробензонасос или если горит диагностическая лампа неисправности двигателя.

Порядок запуска двигателя ЗМЗ-409 при температуре наружного воздуха от минус 20 градусов и ниже.

Если температура окружающего воздуха ниже минус 20 градусов, то запуск двигателя ЗМЗ-409 без предварительного предпускового подогрева масла в картере и охлаждающей жидкости не рекомендуется. В крайнем случае, перед запуском надо хотя бы прогреть впускной ресивер двигателя теплым паром или водой. Время прокрутки стартера должно быть не более 10 секунд, а повторная прокрутка допускается не ранее чем через одну минуту.

Кроме того, на двигателе ЗМЗ-409 экологического класса Евро-2, перед его пуском в холодную погоду или если две-три предварительные попытки запуска двигателя оказались неудачными, можно выполнить продувку цилиндров воздухом. Для этого надо выжать до упора педаль газа и включить стартер на 2-3 секунды.

Если две-три попытки пуска оказались неудачными, то чтобы сберечь ресурс аккумуляторной батареи, надо сразу переходить к анализу и поиску, а затем и устранению проблемы с запуском двигателя или общих неисправностей в работе его систем.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправности системы пуска, ненормальная работа стартера.

Неисправности в системе пуска двигателя ЗМЗ-409 обычно проявляются в ненормальной работе стартера, при этом можно условно выделить следующие его основные неисправности :

Стартер не включается.

В большинстве случаев причиной служат нарушения в контактных соединениях, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера или неисправность тягового реле.

При включении стартера слышны повторяющиеся щелчки.

Это скорее всего неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея или ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно.

В большинстве случаев причина кроется в разряженности аккумуляторной батареи, нарушении контактных соединений цепей, пригорании контактов тягового реле, загрязнении коллектора или износе щетки, межвитковом или коротком замыкании в обмотках стартера.

Стартер включается, его якорь вращается, но маховик двигателя неподвижен.

Причина в ослаблении крепления стартера к картеру сцепления, повреждении зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовке муфты свободного хода привода, поломке рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

Стартер не выключается после пуска двигателя.

Причина в неисправности муфты свободного хода стартера или запекании контактов тягового реле. В случае такой неисправности, двигатель надо немедленно остановить.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправности системы зажигания.

В большинстве случаев, система бортовой самодиагностики сразу же определяет неисправности в системе зажигания и выдает их в виде соответствующих кодов ошибок. Если никакие коды не фиксируются, то после проверки, при выключенном зажигании, прочности крепления индивидуальных катушек зажигания и контактов жгута проводов, или целостности и посадки высоковольтных проводов в двухвыводных катушках зажигания, надо проверить наличие искры на свечах зажигания.

В случае с индивидуальной катушкой зажигания, предварительно, перед проверкой наличия искры, стоит осмотреть поверхность ее наконечника на предмет пробоя изолятора. При внимательном осмотре места пробоя хорошо виды и выделяются в виде характерных черных точек или черточек. В случае обнаружения пробоя, катушку надо менять на новую.

Проверка наличия искры на свечах зажигания.

Процедура проверки искры на свечах зажигания довольно проста и в особых комментариях не нуждается. Если искры нет, то индивидуальную катушку зажигания надо менять на новую, а в случае с двухвыводными катушками зажигания надо еще дополнительно проверить исправность высоковольтных проводов, заменив их на заведомо исправные. Порядок проверки исправности двухвыводной катушки зажигания подробно описан в отдельном материале.

Если неисправности в системе зажигания двигателя не обнаружены, то скорее всего проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 связаны с неисправностями в системе питания топливом или системе управления подачей топлива, или с некорректной работой одного или нескольких датчиков системы управления, например датчика положения коленчатого вала.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправностей в системе впрыска топлива.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива, которые напрямую влияют на возможность запуска двигателя ЗМЗ-409 в любом его тепловом состоянии и при любой температуре окружающего воздуха, бывают вызваны отказом датчика положения коленчатого вала или датчика массового расхода воздуха.

Кроме того, проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 при отрицательных температурах окружающего воздуха, могут возникнуть из-за неисправности или некорректной работы датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика температуры воздуха поступающего в цилиндры, на тех двигателях у которых он установлен отдельно в ресивере.

О неисправностях или проблемах в работе всех этих датчиков, после включения зажигания обычно информирует система бортовой самодиагности электронного блока управления двигателем, выдавая соответствующие кода ошибок.

Прогретый двигатель ЗМЗ-409 запускается и глохнет.

Причинами такого поведения двигателя может быть повышенное или пониженное давление топлива. Повышенное давление топлива может возникнуть по причине :

— засорения трубопроводов, шлангов и элементов цепи слива
— неисправности или не герметичности топливных форсунок
— неисправности регулятора давления топлива

Пониженное давление топлива может быть по причине :

— не герметичности или засорения трубопроводов и фильтров
— неисправности, коксования или засорения топливных форсунок
— недостаточной производительности электробензонасоса или его неисправности
— неисправности регулятора давления топлива

Двигатель ЗМЗ-409 запускается только при нажатой педали газа.

Если двигатель ЗМЗ-409 запускается только при частично нажатой педали газа, а система самодиагностики электронного блока управления не фиксирует никаких кодов неисправностей, то скорее всего причина в загрязнении байпасного канала регулятора холостого хода или в его неисправности.

Всех с праздником! Прошу помощи, есть уаз хантер дизель евро 3 без подкачивающего насоса, вообщем такая проблема, заводился но ехать не хотел, газ в пол он как к столбу привязан, и грется начинает быстро, решили проверить метки тнвд не совпали, после установки по меткам перестал заводиться иногда схватывает и все, пробовали вернуть как было но результат тот же, что делать не знаю ближайший сервис 700км

Comments 17

Возможно грм накрылся, что-то похожее было

Как метки проверяли? Все три совпали?

Да на распредвале коленвале и тнвд

а в крышке двигателя(куда масло заливают) в паз попадает?

Да на распредвале коленвале и тнвд

Штивты все входят свободно без заеданий?

Похоже на вставшую срляру. Антигель или, хотя бы, керосин достать можешь?

Сними шланг на ТНВД, а в штуцер, идущий от бака к адсорберу, подай давление насосом. Если попрет соляра -дело не в этм. Но скорее всего, солярки или не будет, или же еле поползет соплями. В этом случае, можно поменять солярку на летню, и заменить фтот. Если другой соляры нет, можно антигеля в правый бак или керосина с двухтактным маслом. И опять же, менять или отогревать фтот. На хадо чато перехватывает во вготе(фильтр отстойник справа под пузом).

Меня смущает, что при смещенном ремне ты завешся. Не снимался ли раньше шкив ТНВД?

Солярка хорошая, шкив не снимался

Свечи накала, воздух.

Похоже на вставшую срляру. Антигель или, хотя бы, керосин достать можешь?

Меня смущает, что при смещенном ремне ты завешся. Не снимался ли раньше шкив ТНВД?

Похоже нашёл причину при включении зажигания нет питания на электромагнитный клапан тнвд, хочу подать +на прямую и попробовать завести, жду пока вебасто прогреется

Читайте также: