Установка на ваз 2121 генератора от ваз 2108

Обновлено: 04.07.2024

В последнее время очень распространенным становится такой вид тюнинга как замена (свап) классического устаревшего двигателя на более новый, от ваз 2108 или 16 клапанного от ваз 2110—2112, а так же приора мотор. Об установке 16 клапанного двигателя на классику мы писали в другой статье. Сегодня мы рассмотрим установку 8 клапанного мотора от восьмерки. Что нам для этого понадобится.

Двигатель от 2108 с проводкой и навесным (в нашем случае инжектор).
Магистраль обратки от инжекторной классики.
Бензобак от инжекторной классики.
Маховик от ваз 2110 и венец от классики.

Это основные элементы которые нам будут необходимы при установке, остальное будем рассматривать по ходу статьи.

Установка двигателя 2108 на классику

Для начало нужно освободить моторный отсек нашего автомобиля от всего лишнего, а именно от старого движка, от него нам понадобится только стартер и кронштейны крепления подушек двигателя. После этого можно переходить к нашему новому сердцу, и для начало придется его немного разобрать и достать из него коленвал для того чтобы запресовать в него опорный подшипник первичного вала 2101 на столько на сколько выпирает родная бабышка, ее необходимо срезать и на ее место запресовать подшипник. В этом вам за не большую цену поможет токарь.

В этом вам так же может помочь вот этот чертеж.

После этого ставим наш коленчатый вал обратно. Заодно можете сразу прихватить и маховик что бы проточить его под классический венец для запрессовки. С токарными работами все, теперь нужно переставить кронштейны с нашего старого мотора, на блоке от восьмерки с боку имеются специальные отверстия. Затем понадобится не много замять моторный щит так же как и в случае с 16 клапанным мотором. Ставим на двигатель маховик с уже запрессованным на него венцом, и крепим к нему классическую корзину сцепления.

Система охлаждения двигателя.

Начать стоит с заднего термостата, как вы уже наверное поняли что изготавливать всю систему охлаждения вам придется самостоятельно. Его нужно сделать под максимальным углом в бок, для того что бы он не упирался в моторный щит. Примерно вот так он будет выглядеть, этот сделан из старого восьмерошного термостата, если хотите можете сделать металлический, тут на ваше усмотрение.

После этого можно поставить мотор на свое место, предварительно заменив старые подушки на новые, я советую использовать подушки от нивы. Для того что бы у вас масляный поддон не касался нижней балки, рекомендую подложить по толстой шайбе на каждую подушку, с помощью этого можно выиграть несколько драгоценных мм. Когда мотор на месте, можно продолжить с системой охлаждения, понадобится изготовить вот такие вот патрубки.

Вот так они будут выглядеть на автомобиле.

Термостат используется классический. С системой охлаждение думаю более менее прояснил вам картину, все описать конечно не получится, но основное я вам рассказал.

Финальные работы по установке двигателя от ваз 2108.

После всех выше перечисленных работ, вам останется проложить магистраль обратки, установить классический стартер, прокинуть проводку, и сделать так же самостоятельно выпускной коллектор, все подключить после этого можно попробовать завести. Хочу сказать что процесс не из легких, придется потратить приличное количество своего времени сил и средств, на этом все удачи в начинаниях, если есть вопросы пишите в комментарии.

Так же читайте другие интересные статьи о том как построить корч самому на нашем сайте и вступайте в нашу группу Вконтакте.

Краткие мануалы практического рукожопия
Начнем с нивы.ставилось пару лет назад.
Двигатель приора 21126 сажается на кпп на 3 болта. Коленвал с проточкой под упорный подшипник.Сцепа приоровская, точеный маховик с перевенцовкой.
Выход охлаждения с гбц с двух точек, выход сзади полдюймовым гибом и спереди выбиваем крышку заглушки в гбц и фланец с дюймовкой. Поддон кромсаем болгаркой и варим полость под редуктор. Педаль газа тросиковая.
выхлоп стингер для классики под приородвиг брался готовый. Кронштейны крепления двигателя без изменений за исключением пересверловки под с 8мм на 10мм. Под выжимной точим проставку-кольцо высотой 10 мм.
про плюсы не буду. сразу о минусах.
хилое сцепление в плане ресурса по сравнению с шнивским.
Слишком много токарки и необходимость разборки двигателя для снятия коленвала.
Проблемы с охлаждением 4го горшка ибо основной круг по передку двигателя.
Меньший обьем масла в поддоне по причине кромсания оного.
меньшая надежность стыковки кпп и блока.
необходимость замятия моторного щита ибо отвод с торца гбц не помещается
Также в минусах это необходимость слива охлаждайки при замене ремня грм

Теперь про свап в шевроле ниву.
Тут концепция поменялась и решил уйти от минусов предыдущего варианта и по большей части это удалось
Также донор приора.двигатель 21126 с егазом. Егаз решили оставить по причине неплохого алгоритма работы особенно на малых дросселях

Дабы не кромсать поддон решил банально оторвать балку от лонжеронов на 6 см кубиками

Тем самым обеспечиваем весьма существенный зазор между поддоном и редуктором

Дабы не разбирать двигатель для проточки колена были изготовлены переходные проставки между блоком и кпп благодаря которым также убили кучу зайцев как то. обеспечили весьма неплохой зазор между моторным щитом и гбц для уставноки полноценного флянца отвода охладайки на дюймовой трубе. Также встало родное шнивское сцепление с маховиком без переделки и соответственно кпп теперь крепится на 4х болтах

Фланец отвода охлаждайки с гбц сварен из дюймовой трубы и стандартных гибов и расположен параллельно вдоль гбц и идет до передего среза двигателя. Также в отвод врезаны посадки под датчики температуры двигателя.

Кронштейны крепления двигателя переделаны из штатных болгаркой и сваркой. Так как двигатель у нас относительно балки ушел вверх на 6 см и вперед на 3.5 см то соответственно и на кронштейны были наварены пластины и на них засверлены новые отверстия со смещением на 3.5 см. увод двигателя вверх обеспечил тупо переносом кронштейнов на балке на верхние отверстия.

Выхлоп как и в предыдущем варианте изготовлен из стингеровской заготовк под классику с приородвигателем но пришлось немного подрезать и подварить.
Педаль егаза встала вместо штатной без излишних проблем.
Кронштейны генератора и гура задействованы от ваз 2112 в комплектации с гуром. единственно пришлось немного подточить его ибо он садится на отверстие крепления двигателя.
Ну и о минусах.
в отличии от первого варианта удалось избежать практически все проблемы.
единственное это возрос обьем сварочных работ но конструктивно все встало более грамотно и задействовано по максимуму штатных деталей.
Также не совсем проработано с ремнем генератора и гура ибо в лужах подсвистывает. но в ближайшее время внедрится натяжной ролик с двигателя 21127 и проблема охвата ремнем шкива генератора и коленвала решится красиво и бюджетно .
ну и на последок чертежи проставки между блоком и колоколом кпп от carmack

Обновление.
ттх ваз 2123
Количество цилиндров: 4
Рабочий объем цилиндров, л: 1,690
Степень сжатия: 9,3
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5200 об/мин, : 58 кВт. — (81 л.с.)
Диаметр цилиндра, мм: 82
Ход поршня, мм: 80
Число клапанов: 8
Минимальная частота вращения коленчатого вала, об/мин: 750-800
Максимальный крутящий момент при 4000 об/мин., Н*м: 127,5
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Октановое число бензина: 95 (неэтилирован.)
Система подачи топлива: Распределенный впрыск с электронным управлением
Свечи зажигания: АУ17ДВРМ, BCPR6ES (NGK)
Вес, кг: 127

ттх ваз 21126
Количество цилиндров: 4
Рабочий объем цилиндров, л: 1,597
Степень сжатия: 11
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 об/мин, : 72 кВт. — (98 л.с.)
Диаметр цилиндра, мм: 82
Ход поршня, мм: 75,6
Число клапанов: 16
Минимальная частота вращения коленчатого вала, об/мин: 800-850
Максимальный крутящий момент при 4000 об/мин., Н*м: 145
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Октановое число бензина: 95 (неэтилирован.)
Система подачи топлива: Распределенный впрыск с электронным управлением
Свечи зажигания: АУ17ДВРМ, BCPR6ES (NGK)
Вес, кг: 115

Основной недостаток любой Нивы, начиная от 2121 времен СССР и заканчивая последними модулями 21214 с инжекторными двигателями в сравнительно небольшой мощности мотора. Думаю, стоит согласиться, что 82 лошадиных силы — это не та мощность, которая должна быть на таком внедорожнике. Разумеется, даже с ним машина едет очень даже неплохо, но от прибавки лошадей внедорожные качества только повысятся.

Для тех, кто не хочет вкладываться в тюнинг старого вазовского мотора, есть немало интересных вариантов, и один из них — установка двигателя от Приоры, имеется ввиду конечно же 1,6-литровый 16-клапанный мотор мощностью 98 л.с. Есть у него один недостаток — при обрыве ремня ГРМ погнет клапана. Но с учетом того, что все современные силовые агрегаты не лишены этого недостатка — заострять внимания на нем не стоит.

Нюансы при установке двигателя от Приоры на Ниву

Разумеется, штатные агрегаты и элементы кузова с подвеской не рассчитаны на установку 21126-го мотора. Но при небольших доработках можно все сделать в лучшем виде.

Рассмотрим основные нюансы, которые могут возникнуть в процессе установки приоровского силового агрегата:

КПП устанавливается также и сажается на 3 болта (сам мотор, разумеется, ставится продольно — в отличие от классического переднего привода)
Необходима замена сцепления от Приоры и маховика, но венец оставить классический от Нивы
Немного дорабатывается поддон, так как он будет упираться в переднюю балку. Многие прибегают к помощи болгарки в этом случае, а также сварки
Система охлаждения дорабатывается под приоромотор
Выхлопная система покупается для классики на 21126-й двигатель — есть уже немало готовых вариантов

Разумеется, помимо приведенных выше моментов, уже после установки мотора могут возникнуть определенные проблемы. К примеру, труднодоступность в механизму ГРМ — в таком случае при замене ремня часто приходится сливать охлаждающую жидкость. Из-за переделки поддона появляется еще один отрицательный момент — теперь масла в нем меньше, чем положено с завода — это может привести к негативным последствиям при критических нагрузках на двигатель.

Сцепление, по отзывам многих владельцев с уже переделанными двигателями от Приоры, несколько хуже чем на той же Шевроле Ниве, поэтому снижается его ресурс, соответственно — приходится чаще заморачиваться с заменой. Но, как говорится, каждый прекрасно понимает, на что идет, устанавливая двигатель большей мощности и с нестандартными креплениями.

Если хотите посмотреть на то, что обычно получается в результате подобного тюнинга, представленный ниже видео обзор будет наглядным пособием.

Сил и времени на подобный тюнинг уходит немало, но это мало кого останавливало в подобных случаях!

ломал гену штатного! есть 21214 как его по электрике подключить.
На штатном болт к нему три провода и два папы к ним две мамы!!
на 21214 болт и один папа! как его присабачить по проводке
и если он выдаёт 80А, то какой акум для него нужен.

Смотрим FAQ там отлично написано как инсталировать. гену 21213 в 2121 и как 21214 в 21213 если руки есть - проблем нет.

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

Ребята, хочу поставить генератор 21214 на ниву 21213. Генератор в магазине есть, а кронштейна генератора от 21214 нету.
Скажите, а чем не устраивает родной кронштейн?

Да всем устраивает, но есть одно но.

и

Это если не считать что и верхний свой у 214го - натягивает в другой плоскости.

Спасибо, тогда придется наверное искать в магазинах генератор от 2108. Он говорят мощнее нивовского(73А, 80А) и подходит без переделок.

Вчера поставил 9412.3701 КАТЭК на старую ниву. Час ненапряжной работы вместе со снятием старого генератора и кронштейна и переподключением электрики по второй схеме (с одной релюшкой) из FAQ. Одно замечание - на новом кронштейне нижнее правое крепление так и осталось незадействованным - на шестерочном блоке болт просто некуда вкручивать
Возбуждение пока без шунтирующего сопротивления, лампа при заводке на холостых гаснет.

P.S. Может и не решился бы, но "удачно" потекла помпа и убила родного гену
P.P.S. Цена вопроса сейчас (полный комплект по FAQ) - 5 рублей.

А шкивы с генератором 2121 с выносным РР взаимозаменяемые? Или надо дотачивать и протачивать? У меня валяется от 2110 инжекторной, вот бродят мысли поставить, не знаю реально ли это? И еще по эл.части недопонимаю. В фак предлагаются разные вариации по доработке. В чем суть и проблема не могу понять? Предполагаю что проблема в запитке обмотки возбуждения и контрольной лампы ? Так а как на других авто? Там же все работает без всяких доработок?! Ну у меня сейчас генератор с выносным РР. Если я поставлю 2110 или 214 , то РР будет в генераторе, как я понимаю изменится только место расположения клемм, теперь они на генераторе, подключаемся туда да и все! Зачем лепить разные релюшки??

у Шнивы и 2110 ушки крепления в другую сторону сделаны, и без болгарки токарных работ и сварки его не поставить взамен классики.

А вот! Один ответ нарыл!

А вот пишет в фак керосин
" Реле взял, какое было: 12 В 5-и контактное, хотя подошло бы и 4-х контактное (такие стоят везде на Ниве),

На сколько я понимаю, те которые стоят ВЕЗДЕ это нормально-разомкнутые?! Нормально-замкнутых на каждом шагу не встречал,надо спрашивать. Так кто здесь прав. Какое всетаки реле надо.

vadim_v
Вот и я так понимаю,что не должно быть сложностей. Не знаю как, но нутром чую, не к чему эти гирлянды из релюшек, скорее всего надо какой-нибудь диод к контрольной лампочке поставить да и все.

Схема подключения генератора 9412.3701 автомобиля Нива 21214i Генератор 9412.3701 устанавливается на автомобиль Нива 21214i с инжекторным двигателем. Представляем электрическую схему его подключения.

Схема подключения схема, подключения генератора 9412.3701 автомобиля Нива 21214i

Примечания и дополнения

— На автомобиле Нива 21213 с карбюраторным двигателем устанавливается генератор 371.3701 с несколько иной схемой подключения подключения.

Еще статьи по автомобилю Нива 21214i

— Схема системы управления двигателем (ЭСУД) автомобиля Нива 21214I

— Провода задних фонарей автомобиля Нива 21213

Нива имеет прекрасную проходимость и может составить конкуренцию многим современным джипам иностранного производства. Вместе с тем из-за такого существенного недостатка большинство собственников данных автомобилей испытывают значительные неудобства, в связи с чем принимают решение об усовершенствовании этого транспортного средства. Сделать это можно в том случае, если перенести генератор вверх.

Дело в том, что во время испытания ВАЗ-21213 на проходимость по пересеченной местности в генератор может попадать песок, грязь, камни и вода. Однако существует и еще один, достаточно весомый недостаток – на генератор постоянно попадает охлаждающая жидкость. Решить эту проблему можно, если прибегнуть к вышеуказанному методу. Но как сделать это правильно?

Следует понимать, что если вы используете ваш ВАЗ-21213 в большинстве случаев для поездок по городу либо трассе, то в переносе генератора нет никакой необходимости. Но если Нива используется для езды по бездорожью, то без этого просто не обойтись.

Советы по обслуживанию

Поиск неисправности системы зажигания заводская инструкция предписывает осуществлять в следующей последовательности:

Система зажигания: проводка на Нива 21213

Совет: быстро проверить коммутатор можно одним способом – взять его с рабочего автомобиля. Если с новым коммутатором автомобиль заведется, значит нужно покупать новый.

Руководство по снятию и подключению генератора

Процесс состоит из следующих действий:

В первую очередь снимается отрицательная клемма с АКБ.
Далее необходимо демонтировать защиту двигателя и правый брызговик.
Затем с помощью молотка аккуратно выбиваем крепежный болт и вынимаем.
На следующем этапе нужно отсоединить все провода, идущие к генератору: штекер и провода затянутые гайкой.
Затем откручивается вернее крепление, на котором находится натяжитель ремня.
Сняв ремень узел можно демонтировать через отверстие, которое образовалось после снятия защиты.
После замены или ремонта агрегат устанавливаем на место в обратном порядке.

Подключается генератор согласно схеме.

Схема подключения к электросети

Цена вопроса

Генератор ВАЗ 21214 имеет хорошую ремонтоспособность, что позволяет значительно экономить средства, если вовремя делать замену изношенных или поломанных деталей.

Если менять агрегат в сборе, то стоимость замены выйдет следующая:

генератор 21214 – 3125 руб.;
нижнее крепление – 133 руб.;
болт крепления — 53 руб.;
натяжная планка – 55 руб.;
реле РС-527 – 57 руб.

Замена генератора

Чтобы провести ремонт или замену генератора, автовладельцу придется снимать агрегат с автомобиля полностью или обращаться за работой к профессионалам. Если все же хочется осуществить замену самостоятельно, то для начала потребуется подготовить все необходимые инструменты:

Процедура представляет собой следующую последовательность действий:

Для начала потребуется поставить машину место, предназначенное для проведения осмотра и ремонта. Также автомобиль потребуется зафиксировать с помощью специальных противооткатных упоров. Наконец, чтобы работы проводились безопасно, следует отключить аккумулятор, отсоединив от него клеммы.
После этого нужно снять защиту двигателя. Она крепится на нескольких болтах, и их необходимо открутить, чтобы добраться до самого нижнего болта крепления генератора.
После этого с помощью молотка потребуется выбить болт крепления. Стучать рекомендуется аккуратно, чтобы не повредить резьбу и чтобы болт не вылез в обратную сторону. Молоток необходим, так как ключ и любой другой инструмент с болтом просто не справятся.

Далее нужно вынуть болт, болтая генератор из стороны в сторону. Болтать необходимо в любом случае, так как это облегчает изъятие штока.
Четвертый шаг подразумевает отсоединение проводки. Для этого от агрегата отсоединяются провода питания, подключенные к корпусу. При этом вначале можно разъединить штекер с проводами.

Также к генератору крепятся провода, затянутые гайкой или кронштейном. Гайки в этом случае необходимо открутить с помощью ключа, а потом вытянуть ослабленные провода.

Наконец, после отключения проводов можно приступить к отворачиванию верхнего крепежного элемента с натяжителем ремня. Для этого тоже понадобится ключ, а также небольшой удлинитель.

Отсоединение крепления позволит демонтировать ремень и генератор. Тогда можно приступать к очистке освободившегося пространства с помощью щетки и установке нового агрегата.

Сборка конструкции производится в обратном порядке, на всю процедуру уйдет порядка двух часов, если имеются все необходимые инструменты.

Дополнительно стоит отметить, когда все будет собрано, потребуется отрегулировать положение генератора с помощью натяжителя. Для этого необходимо открутить гайку натяжителя и натянуть или ослабить ремень, при этом наблюдая за зарядом аккумулятора.

Если показатель придет в норму, значит, выбранного натяжения достаточно. Перетягивать конструкцию не нужно, так как может выйти из строя подшипник генератора. Если же натяжение недостаточно, то генератор будет работать с перебоями, и это тоже может привести к поломке.

Демонтаж и подключение генератора на Нивах 2121: поэтапная инструкция

Генератор является источником электрической энергии для транспортного средства. В статье рассматривается генератор 21214, его конструктивные особенности, возможные неполадки и методы устранения, дается пошаговая инструкция, как снять и подключить устройство.

На автомобилях Нива 21214 стоит генератор типа 9412.3701, на ВАЗ 21213 – типа 371.3701, на Ниве Шевроле установлен генератор 2123.

Все они представляют собой электромашины переменного тока с электромагнитным возбуждением, имеющие встроенный выпрямительный блок с кремниевыми диодами и электронным регулятором напряжения.

Максимальный ток, который вырабатывает генераторный узел типа 9412.3701, составляет 80 А, напряжение – 13,2 — 14,7 В, вращение – правое.

Конструкция узла 21214

Крышки узла крепятся со статором с помощью 4-болтов. В крышках установлены подшипники. В них осуществляется вращение вала ротора. В переднем подшипнике внутренняя обойма зажата гайкой вместе с упорным кольцом и шайбой. В задней крышке также запрессован 2-й подшипник.

Статор имеет 3-х фазную обмотку, одни из концов которой соединяются с выпрямительным блоком, состоящим из 6 диодов. Из них – 3 диода отрицательные, 3 – положительные. Соответственно полярности они впрессованы в пластины. Вся конструкция составляет выпрямительный блок, который расположен на тыльной крышке генераторного узла закрытого защитным кожухом.

В конструкцию узла входят также контактные кольца, щетки. На тыльной стороне задней крышки находится щеткодержатель, который конструктивно соединен с регулятором напряжения. В выпрямителе находится конденсатор, обеспечивающий защиту электросети от скачков напряжения.

Генератор Нива 21214

Основные неисправности и способы их устранения

Проверка исправности агрегата выполняется с помощью мультиметра. После того, как будет запущен мотор, напряжение на клеммах аккумулятора должно составлять 13,6 В. Если значение выше или ниже, это говорит об обрыве или замыкании обмоток, окислении контактных колец, неисправности в щеточном узле, регуляторе напряжения.

Генераторный узел может плохо работать из-за слабого натяжения ремня или его обрыве. В этом случае нужно отрегулировать натяжение или заменить ремень. Неисправный регулятор напряжения, подлежит замене.

Если обнаружен пробой, замыкание, повреждение обмоток ротора, его следует заменить. При обрыве или замыкании в обмотках статора требует его замены. При повреждении диодов меняется выпрямительный блок.

Нюансы переноса генератора

Недостатком отечественных внедорожников Нива является расположение генераторного агрегата – внизу моторного отсека. На него постоянно попадают загрязнения при передвижении по бездорожью, кроме того постоянно капает ОЖ. Решает проблему перенос генератора наверх (автор видео – SARTANETS).

Для переноса понадобится набор ключей, кронштейн, болты крепления, клиновой ремень. Сделать кронштейн переноса генератора можно своими руками по приведенному ниже чертежу.

Чертеж самодельного кронштейна

Последовательность действий при переносе:

Демонтируем пропеллер, помпу и снимаем ремень.
Открутив штатный кронштейн, можно снимать генератор.
Спиливаем наплыв вокруг борта ГБЦ и на блоке цилиндров.
Затем следует выкрутить два болта и две шпильки.
Далее устанавливается узел на новый кронштейн и производится окончательная сборка.

1. Схематическое изображение откручивания крепежного материала

2. Авто со снятым ремнем

3. Агрегат на новом месте

Таким образом, перенести генераторный узел наверх несложно.

Руководство по снятию и подключению генератора

Процесс состоит из следующих действий:

В первую очередь снимается отрицательная клемма с АКБ.
Далее необходимо демонтировать защиту двигателя и правый брызговик.
Затем с помощью молотка аккуратно выбиваем крепежный болт и вынимаем.
На следующем этапе нужно отсоединить все провода, идущие к генератору: штекер и провода затянутые гайкой.
Затем откручивается вернее крепление, на котором находится натяжитель ремня.
Сняв ремень узел можно демонтировать через отверстие, которое образовалось после снятия защиты.
После замены или ремонта агрегат устанавливаем на место в обратном порядке.

Устанавливаем генератор от инжекторной нивы (движок 21214) на традиционный ВАЗ. статья естественно уже плавает по вебу, но думаю нелишним будет ее снова опубликовать так тема о дилемме обсуждаемой в форумах, увеличение тока бортовой сети, является животрепещущей. Устанавливаемый генератор имеет несколько другой крепеж, и выдаваемый им ток равен eighty (восьмидесяти) амперам.

1. Что необходимо иметь для установки.

1.1 Кронштейн крепления генератора 21214-3701650.

1.2 Втулку компенсационную крепления генератора two thousand one hundred ten (резиновый сайлент-блок, номер в каталоге я не отыскал). в комплекте с ответной фигурной шайбой 2110-3701638 (по последней мере в Кемпе под этим номером продается конкретно она, а не втулка в сборе).

1.3. Болт крепления генератора 2110-3701376 с гайкой 2110-3701686 (гровер, вроде как, не нужен, но места, чтоб его поставить, хватает).

1.4. Дополнительно болт М10×1,25×20 (15970521). у меня крепление старенького кронштейна было на 2-х болтах.

1.5. Натяжную планку 21214-3701635.

1.6. Болт М8×25 с гайкой 2110-3701686 (как у нижнего крепления генератора).

1.7. Инструмент и пиво :).

2. Пошаговая процедура подмены генератора.

2.1. Вынуть из кронштейна twenty one thousand two hundred fourteen установленную в него разрезную железную втулку и установить заместо нее сайлент (железной стороной вовнутрь).

2.2. Снять генератор.

2.3. Снять с него под крышкой защиты удлинитель контакта sixty one (обмотки возбуждения). вобщем, можно сделать без помощи других :).

2.4. Открутить снизу старенькый кронштейн (головка на 17, two либо three болта).

2.5. Открутить сверху старенькую планку (головка на 17, одна гайка).

2.6. Повесить новейшую планку. но до конца не фиксировать, пусть болтается.

2.7. Закрепить новый кронштейн со вставленным в него сайлентом (железным кольцом вовнутрь).

2.8. Повесить генератор 214, одев на него за ранее удлинитель контакта обмотки возбуждения (чтоб не делать это на ощупь). Воткнуть болт, одеть фигурную шайбу (ребрами вовнутрь, очевидно) и затянуть гайкой (не очень).

2.9. Одеть ремень. к слову, приметно легче, чем на 213, воткнуть болт в планку и верхнее ухо генератора, подтянуть (не до конца, опять-таки).

2.10. Затянуть совсем крепление планки к движку.

2.11. Натянуть ремень, зафиксировать крепление уха к планке, зафиксировать нижнее крепление.

2.12. Одеть вспять провода.

2.13. Выпив за ранее пива, завестись и радоваться тому что живешь. з.ы. Сам еще не ставил, но описаное полностью реально. И я имею планы заняться подменой.

К перечню статей ВАЗ2101-2107

Пошаговая процедура замены генератора. Вариант второй — не полный

3.1. Демонтировать старенькый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора.

3.2. Вынуть из кронштейна twenty one thousand two hundred fourteen установленную в него разрезную железную втулку.

3.3. Установить кронштейн twenty one thousand two hundred fourteen на место старенького кронштейна.

3.4. Установить новейшую натяжную планку.

3.5. Снять с этого болта сайлент с 2-мя кольцами.

3.6. Установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку.

3.7. Далее всё просто. Как обычно устанавливаем генератор, закручиваем болтом на кронштейне с низу, надеваем ремень, натягиваем, стягиваем болтом М8х25 с гайкой и гровером генератор с натяжительной планкой.

3.8. Сейчас подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят two провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем.

3.9. На на новеньком генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на древнем генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт. Что касается других 2-ух проводов идущих к генератору то провод желтоватого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а сероватый (он был на закреплен на щетках старенького генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.

READ Где Находится Датчик Температуры Рено Трафик

3.10. И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702, его необходимо поменять на приобретенное РС-527. Подключаем также, как было подключено старенькое, т.е. контакт eighty five к 85, eighty six к 86, и.т.д.

3.11. Наверное стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить движок! У меня все работает это одна из немногих вещей которая работает после моих рук.

Можно параллельно лампочке подключить two резистора по 100Ом мощностью two ВТ либо one резистор 50Ом мощностью two Вт (вообще-то необходимо four Вт). Тогда при перегорании лампочки зарядка пропадать не будет.

Методом нехитрых композиций можно использовать родную проводку и родную лампочку на приборке

Механизм работы two thousand one hundred ten генератора схожи с нивовским. Резистор там тоже fifty Ом. Диодик можно использовать хоть какой на прямой ток 5А.

А вот и схемка подключения генератора 2110

Процедура замены генерирующего устройства

Перед началом работы проверяется исправность реле регулятора. Желательно выбрать модель, где показатель термокомпенсации максимально возможный. Указанная характеристика позволяет моделям 2106 2107 безаварийно работать на повышенных оборотах. Особенно внимательно указанный показатель надо изучить, если эксплуатация ВАЗ 2106 или более поздних модификаций происходит в зонах с жарким климатом.

Снятие сломавшегося устройства и установка нового не вызывает проблем, благодаря понятному способу крепления.

Сложности появляются на этапе, когда нужно подключить новый генератор ВАЗ. Для начала производится отключение и последующая изоляция проводов, идущих от реле-регулятора. Дальнейшее подключение генератора ВАЗ 2108 производится следующим образом.

Провода, сформированные в виде кольцевой клеммы, подключается на старое место в ВАЗ 2108. Обязательно нужно изолировать провод серого цвета, который никуда не подключается. Завершает процедуру установки подключение желтого провода к клемме. Если автовладелец не смог найти устройство требуемой мощности, то установить можно модель с ВАЗ 2108 на ВАЗ 2106 при условии учета суммарной мощности потребителей.

Бережное отношение и регулярные профилактические осмотры обеспечат машине длительную надежную эксплуатацию. Даже при незначительном падении оборотов или проблемах на этапе включения двигателя существует повод заглянуть под капот. Чем быстрее это делается, тем меньше вероятность дальнейшего распространения проблемы.

Установка Генератора ВАЗ 2107. снятие и установка генератора автомобиля ВАЗ 2107

Снятие генератора с автомобиля ВАЗ 2107

3. Торцовым ключом на seventeen мм с карданом и удлинителем (ключом на thirteen мм для генератора 9412.3701) отворачиваем гайку крепления генератора к регулировочной планке.

6. Отсоединяем колодку провода от вывода генератора.

7. Сдвинув защитный колпачок, ключом на ten мм отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу генератора, соединенному с положительным выводом аккумуляторной батареи.

8. Торцовым ключом на nineteen мм отворачиваем гайку крепления генератора к кронштейну на блоке цилиндров.

9. Вынув болт, снимаем генератор. Смотрим за тем, чтоб не утратить буферную втулку А в проушине крышки.

Установка генератора на автомобиль ВАЗ 2107

1. Установка генератора на автомобиль ВАЗ two thousand one hundred seven производится в оборотной последовательности.

Установка генератора от ВАЗ two thousand one hundred ten на ВАЗ 2106

Когда ездил на авторынок, приобрел:

1. Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214.

2. Болт крепления генератора 2110.

4. Шкиф генератора 21214

5. Шпильку, two гайки и сверло поперечником 16мм

6. Генератор 2110.

Установка генератора от ВАЗ two thousand one hundred ten на ВАЗ 2106

1. Сперва демонтируем старенькый генератор, кронштейн крепления (смотрите фото) и натяжительную планку генератора.

2. Вытаскиваем из кронштейна twenty one thousand two hundred fourteen установленную в него разрезную железную втулку.

3. Сейчас устанавливаем его на старенькое место кронштейна.

4. Потом снимаем с этого болта сайлент с 2-мя кольцами.

5. Устанавливаем его в кронштейн который уже закреплён к блоку.

6. Берем новый генератор и демонтируем шкиф 2110.

7. Сейчас нам необходимо рассверлить сверлом на sixteen посадочное отверстие в шкифе twenty one thousand two hundred fourteen (который мы приобрели). Внимание:

перед сверлением необходимо удостоверится в необходимости данной операции.

8. Шкиф должен садиться на резьбу ротора.

9. Фиксируем шкиф 21214.

10. Далее обычная установка генератора на ВАЗ 2106. Устанавливаем генератор и закручиваем болтом на кронштейне с низу.

11. Берем натяжительную планку которую мы сняли вкупе со старенькым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (вначале она полукруглая). Надеваем ремень. Далее берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, потом саму планку и закручиваем 2-ой гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтоб конец шпильки упирался в крышку генератора. Сейчас ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, сейчас конкретно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня.

12. Сейчас подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят two провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем, регулятор нам больше не нужен.

13. На новеньком генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на древнем генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт.

14. Что касается других 2-ух проводов идущих к генератору то провод желтоватого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а сероватый (он был закреплен на щетках старенького генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.

15. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам сейчас тоже не надо), его необходимо поменять на приобретенное РС-527. Подключаем также, как было подключено старенькое, т.е. контакт eighty five к 85, eighty six к 86, и.т.д.

16. Ставим на место аккумуляторную батарею и заводим движок.

Установка генератора от ВАЗ two thousand one hundred ten на ВАЗ two thousand one hundred six своими руками удачно завершена. Пока Вы наслаждаетесь результатом, я напомню, что предшествующая статья на нашем веб-сайте была про подмену фронтальных стекол ВАЗ two thousand one hundred six на стекла ВАЗ 2107.

Замена генератора ВАЗ 2106 на Г222

Самый простой вариант — замена штатного генератора. На новый. Не имеет никакого смысла говорить об устройстве генератора, как об электрической трехфазной синхронной машине. Сейчас не об этом. Мы стоим перед проблемой подключения штатного генератора Г 221, чтобы не допустить ошибок при установке другого, более мощного и стабильного генератора Г 222, который устанавливался уже на ВАЗ 2105.

Чем он лучше штатного шестерочного? Фактически ничем. За исключением нескольких нюансов, которые могут быть решающими при увеличении нагрузки на бортовую электрическую цепь. Его можно установить на двигатель ВАЗ 2106, по одной из двух методик:

Установить генератор с встроенным реле вместо штатного.
Установить модернизированный генератор Г 222.

Собственно, значительно проще не усложнять жизнь переделкой проводки, пускай и незначительной, а пойти по простому пути.

Установка генератора от ВАЗ two thousand one hundred ten на ВАЗ 2106

Когда ездил на авторынок, приобрел:

1. Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214.

2. Болт крепления генератора 2110.

4. Шкиф генератора 21214

5. Шпильку, two гайки и сверло поперечником 16мм

6. Генератор 2110.

Установка генератора от ВАЗ two thousand one hundred ten на ВАЗ 2106

2. Вытаскиваем из кронштейна twenty one thousand two hundred fourteen установленную в него разрезную железную втулку.

3. Сейчас устанавливаем его на старенькое место кронштейна.

4. Потом снимаем с этого болта сайлент с 2-мя кольцами.

5. Устанавливаем его в кронштейн который уже закреплён к блоку.

6. Берем новый генератор и демонтируем шкиф 2110.

перед сверлением необходимо удостоверится в необходимости данной операции.

8. Шкиф должен садиться на резьбу ротора.

9. Фиксируем шкиф 21214.

11. Берем натяжительную планку которую мы сняли совместно со старенькым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (вначале она полукруглая). Надеваем ремень. Далее берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, потом саму планку и закручиваем 2-ой гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтоб конец шпильки упирался в крышку генератора. Сейчас ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, сейчас конкретно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня.

16. Ставим на место аккумуляторную батарею и заводим движок.

Генератор 2107-3701010

Читайте также: