Установка рабочего цилиндра сцепления шеви нива на классику
Обновлено: 04.07.2024
В этой статье мы расскажем как правильно подобрать сцепление для любой модификации Нивы и где можно приобрести все необходимое с доставкой на дом.
Содержание:
- Какое бывает сцепление?
- Находим возможные неполадки и устраняем их
- Выбираем, что установить на свой внедорожник Шевроле Нива, Нива 2121 и др. Модификации
- Зачем устанавливать на ВАЗ 2121 сцепление от Шевроле Нива?
- Особенности обслуживания сцепления Нива и рекомендации, как продлить ему жизнь.
Какое бывает сцепление?
Принцип работы механизма, в общих чертах, заключается в том, что он кратковременно отсоединяет силовой агрегат от КПП. За счёт этого обеспечивается плавность состыковки элементов трансмиссии при переключении передач и гашение колебаний. Механическая КПП таким образом защищена от лишних перегрузок и, соответственно, повышенного износа.
Конструктивно фрикционная муфта, как ещё называют узел, передающий крутящий момент от маховика мотора, имеет целый набор различий. Она бывает электромагнитной, фрикционной и гидравлической.
Наконец, этот элемент может быть с центральной пружиной или с несколькими пружинами, расположенными вкруг на нажимном диске. Сцепление может быть ещё либо двух, либо однопоточное.
Глубже погружаться в этот океан технологических изысков не станем, поскольку нас интересует, прежде всего, вопрос какое сцепление на Ниву 2121 лучше. Также обратим внимание на этот агрегат авто применительно к внедорожнику Шевроле Нива.
Сцепление бывает: фрикционное (такой механизм передаёт крутящий момент за счет сил трения и является наиболее распространённым), электромагнитное (взаимодействие его элементов подчинено действию магнитного поля), гидравлическое (поток жидкости обеспечивает в такой фрикционной муфте работу её отдельных составляющих).
Находим возможные неполадки и устраняем их
Ниже перечислим основные признаки того, что пора озаботиться поиском решения задачки: сцепление Шеви Нива какое лучше. Наш перечень основных неисправностей данного агрегата, конечно же, не является закрытым, возникают и другие недоразумения, которые могут осложнить жизнь водителю, но они обусловлены частными случаями, а мы приводим наиболее распространённые проблемы:
Неполное включение или пробуксовка
Друзья, такая ботва: наконец-то пришло мне крепление от данного РЦС (ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЁжиNiky ), поставил вместо штатного, прокачал - СКАЗКА! Друзья, небо и земля с тем что было раньше (у кого-то тоже были такие заморочки как у меня раньше: при нажатии на педаль сцепления, сначала идёт туго, а потом, как-будто проваливается) - торжественно заявляю - такого сейчас нет! Работает мягко и очень мягко!
Теперь о неприятном: расскажите, может я что-то не так сделал, но теперь рабочий "участок" хода педали сцепления находится совсем у полика, практически педаль надо вдавливать в пол, чтобы выключить сцепление!
Значится делал так: удалил старый РЦС, ВАЖНО! как-то в конфе была инфа, что болты крепления от штатного РЦС малы для крепления ШН РЦС - не факт. Я по глупости, завернул вместо старых болтов новые (на 5 мм длиннее) и даже не почувствовал как насмерть застопорил корзину сцепления
Ессно, при попытке завести движок, стартер ни на муллиметр не провернул маховик (чуть ли не дошло дело до разборки стартера, который якобы ни с того ни сего отказался крутить. ). Так что, старые болты вполне пригодны (может у меня только, незнаю).
Так вернёмся к нашим баранам: снял штатный РЦС, выкачал старую ТЖ, поставил новый, подсоединил шланг, залил новую ТЖ в бачек, отпустил штуцер для прокачки на РЦС, через некоторое время ТЖ побежала через него, закрутил штуцер. Напарник покачал педалью сцепления, опять отпустил штуцер и уже при отпущенном штуцере напарник нажал на педаль и оставил её в самом нижнем положении, при этом штуцер выпустил остатки воздуха вместе с ТЖ и на ентом я его закрутил.
Может не так чего сделал? Расскажите чайнику как надо делать
Выделил большим, чтобы не путали с тормозами. :) Мотор 2106, рабочий от классики, главный, стало быть, москвичевский.
Редко езжу, вот рабочий и заржавел с краю. Сцепление после полного выжима выжатым и остается.
Помню, что замена родного главного цилиндра спепления на. шнивский, что-ли, или классический, сцепление становиться полегче.
Колхозить, дырки новые перерезать нужно или прям так встает, не помнит никто?
У классического ГЦС бачок сверху или отдельно крепить нужно? Мне с бачком сверху нравится, т.к. система самопрокачивающейся получается.
ЗЫ: старушка моя начала требовать к себе внимания. Спираль ближнего перегорела в лампе. Осрам кулл блю, 6 лет отходили без замечаний. Да еще сцепление подарок приподнесло, ладно на стоянке.
Если владельцев инжекторных 2107 с Евро-2, решивших повторить подобное, настоятельно рекомендую приобрести еще два болта катализатора 2110-1206058 и уплотнительное кольцо 2110-1206057.
— снял защиту картера и пыльники;
— слил масло из КПП. Если лезть в коробку не входит в планы, то сливать не обязательно;
— снял главный и рабочий цилиндры сцепления. ГЦС снял для замены, скажу заранее;
— открутил и вынул из картера сцепления стартер;
— открутил и вынул из датчика скорости трос спидометра;
— открутил/отсоединил датчики (датчик скорости, лямбда-зонд);
— снял приемную трубу;
— снял теплозащитный экран;
— снял кронштейн карданного вала 2101-2202125;
— открутил от хвостовика КПП эластичную муфту, сдвинул кардан в сторону, снял муфту;
— открутил винты крышки картера сцепления (2101-1601120);
— скинул коробку вместе с картером сцепления;
— снял маховик и заднюю крышку двигателя.
Для упрощения откручивания болтов маховика и корзины сцепления нужно вкрутить один болт крепления колокола на место, вставить монтажку или отвертку в венец маховика и упереть её, монтажку или отвертку, во вкрученный болт.
Заднюю крышку (она же держатель заднего сальника коленвала 2101-1005153) снимал для замены сальника. Потеков не было, просто небольшое запотевание и сам сальник задубел слегка. Вот и заменил чтобы из-за такой ерунды потом не лазить. Передний подшипник первичного вала КПП был в норме, трогать не стал. Да и подшипника не было запасного))
Процедура замены сальника простая: один снял, другой поставил. Главное не потерять два винта с квадратной головкой и не запороть сам сальник при установке. Для посадки использовал старый сальник в качестве своего рода оправки.
Далее установил маховик 21230-1005115. Шевимаховик отличается от классического только площадью контакта с ведомым диском сцепления. Т.е. каких либо доработок не требуется. Взвесить забыл) Единственный нюанс: при установке следует ориентироваться на положение канавки (отметил на рисунке стрелкой). Это своего рода отметка для балансировки и соответствует она, если мне не изменяет память, положению в ВМТ четвертого цилиндра. Ну и само собой зажимать надо постепенно, с моментом из мурзилки, крест-накрест.
Далее установил корзину вместе с ведомым диском. Тут у меня был стратегический просчет: времена, когда я мог на глаз и пальцем выставить сцепу, оказывается уже прошли. Вместо оправки пришлось использовать подручные средства в виде удлинителя торцевого ключа и штангенциркуля.
Комплектация и упаковка:
Для сравнения фото сцеплений, если можно так обозвать) (слепил в одно фото, ограничение в 20 фоток дает о себе знать):
Также для сравнения сделал замеры диаметров ведомых дисков:
Выработка на старом ведомом диске не критичная, еще можно использовать довольно таки долго:
По рекомендации первопроходцев, корзину сцепления прикручивал болтами корзины сцепления от 2108 (в списке выше) во избежание клина маховика. На болтах от 08 просто головка меньше, вот и все.
Сцепа установлена (почему-то не сфоткал), переходим к коробке. А то её уже усердно пытаются разобрать))
Первоначально был замысел заменить задний подшипник первичного вала КПП по причине гудения оного. Но, полистав мурзилку и поняв что без полного разбора не обойтись, было принято решение ограничиться пока заменой сальника того же первичного вала. Опять же времени было мало. Попутно была заменена вилка сцепления и её пыльник:
Начищать КПП снаружи не стал, все равно в ближайшее (по возможности) время планируется перебрать и её. Протер немного только и масло обновил. Проблем с коробкой нет, только подшипник гудит. Хотя, как показывает практика, с этим мало кто заморачивается.
Блин, не смотря на ухищрения с фотками, придется все же разбить на две части(
В принципе, на этом первый день и закончился)) Закончился примерно в час ночи, с приходом таких вот гостей:
Что ж, продолжение следует…
Спасибо за внимание!
Сцепление Шевроле_Нива
Первая часть была как бэ ВВЕДЕНИЕМ
Теперь речь пойдёт о сцепление.
В планах давно было сцепление от ШЕВРОЛЕ НИВЫ(оно мягкое и мощное)
Собрал инфу на ДРАЙВЕ и поехал закупаться:
———————————————————
Маховик ваз 2123(шнива) 1850руб
—
Сцепление ШНИВА в сборе КРАФТ(корзина, ведомый диск, выжимной подшипник, смазка) 3150руб
—
РЦС ШНИВА——650руб
—
Скоба и пластина крепления РЦС ШНИВА 100руб
—
Болты крепления корзины ваз 2108 6 штук. 24руб
—
Уплотнительное кольцо РЦС ШНИВА. 3руб
—
Оправка для центровки сцепления 100руб
—
Шток педали сцепления ваз 2107 50руб
—
Болт М8 длина 25мм 6руб
—
Пыльник вилки сцепления ваз 2107 20руб
—
Штраф за АПН 500руб
———————————————————
Перед снятием старого маховика пометил положение канавки(ВМТ 1 и 4 цилиндров) прикрутил так же маховик ШЕВРОЛЕ НИВЫ
Маховик ШНИВЫ такого же диаметра что и от классики(иначе просто не влезет стартер), у него только БОЛЬШЕ ПЯТНО КОНТАКТА с ведомым диском.
—
Корзину прикручиваем через оправку(она центрует сцепление) болты затягиваем постепенно и крест на крест.
—
Корзину притягиваем болтами от 2108, головки болтов меньше по диаметру и меньше выпирают
—
Надеваем выжимной подшипник от Шнивы на вилку сцепления(родной подшипник не подходит, на Шниве он находится в постоянном вращении, родной просто умрёт)
—
Прикручиваем РЦС Шнива на коробку и проверяем не выпирают ли болты его крепления, я оставил родные болты и всё ок(ходит легенда, что из-за длинных болтов РЦС может заклинить сцепление)
—
В РЦС я заранее шприцом залил тормозуху(чтобы быстрее прокачалась система)
На Шниве шток РЦС САМОРЕГУЛИРУЕМЫЙ! это ещё один плюс.
—
Надеваем коробку и прочие механизмы.
———
Прокачиваем сцепление.
Оно очень мягкое, ДАЖЕ МЯГЧЕ ЧЕМ НА ПП вазе.
Но тут есть один недостаток, короткий ШТОК от педали до ГЦС, из-за этого сцепление схватывает в самом конце…
—
Читайте также: