Вакуум на ниву 21213 от чего подходит

Обновлено: 04.07.2024

При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем. Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле

При неработающем двигателе нажмите на педаль тормоза 5–6 раз. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель.

Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло, проверьте плотность посадки вакуумного шланга на штуцере впускной трубы и на обратном клапане.

При необходимости в зависимости от дефекта подтяните хомут крепления шланга, замените хомут или шланг.

Для проверки обратного клапана отсоедините от клапана вакуумный шланг.

Выньте клапан из корпуса усилителя. Наденьте на штуцер большего диаметра (которым клапан вставляется в усилитель) резиновую грушу и сожмите ее. При этом воздух должен выйти через клапан.

Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен. В противном случае замените клапан. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.

Если клапан и шланги исправны, и обеспечена герметичность соединений, значит, неисправен вакуумный усилитель.

Демонтаж вакуумного усилителя тормозов

Чтобы воздух не попал в гидравлическую систему тормозов, тормозные трубки от главного цилиндра не отсоединяем.

Отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов (смотрите статью - "Снятие главного тормозного цилиндра").

Снимаем цилиндр со шпилек и отводим его вниз, осторожно изгибая тормозные трубки так, чтобы не повредить их.

Вынимаем обратный клапан из резинового уплотнителя в отверстии корпуса усилителя.

В салоне поддеваем отверткой стопорную шайбу пальца крепления толкателя вакуумного усилителя к тормозной педали. (Кожухи рулевой колонки для наглядности сняты).

Снимаем стопорную шайбу

Вынимаем палец крепления толкателя к педали.

Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель в сборе с кронштейном из моторного отсека

Снимаем резиновую прокладку

Снимаем стакан уплотнителя

Разъединяем кронштейн и усилитель.

Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов в обратной последовательности.

При установке обратного клапана смачиваем его и уплотнитель проникающей жидкостью типа WD-40.

Выступание головки регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления фланца главного тормозного цилиндра должно составлять 1,25–0,2 мм. (Главный тормозной цилиндр для наглядности снят.)

При неработающем двигателе регулируем свободный ход педали тормоза.

Вращая выключатель стоп–сигнала (при отсоединенных проводах), устанавливаем его так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали составлял 3–5 мм.

В этом положении затягиваем контргайку.

Для снятия выключателя стоп-сигнала, отсоединяем от него провода

Устанавливаем выключатель стоп-сигнала в обратной последовательности и регулируем свободный ход педали

Внимание! Вмешательство в тормозную систему запрещено ПДД! Автор не несет ответственности за любые неприятности. Все делаете на свой страх и риск!

Тормоза, как не крути, все-таки главная система автомобиля. Они должны всегда работать четко и слаженно. Тормозная система Жигулей, находящяяся в производстве без изменений 40 лет, уже не отвечает современным требованиям.
Я долго присматривался к ВУТ+ГТЦ 2108. Но, как известно, лучшее - враг хорошего. Заметил однажды в Автотракторных ВУТ+ГТЦ от обновленной Нивы.

Данный вакуумник имеет диаметр 9", диаметр цилиндра 22,2мм. Вообще, детали аналогичны деталям Калины. Разница только в длине штока, наличии штуцеров для шлангов от бачка с тормозухой, отсутствии приливов на ГТЦ для крепления бачка.
Естественно, данные девайсы были куплены и в скором времени проинсталлированы в мою машину.
Список необходимых деталей:
1. Усилитель вакуумный 21214-3510006 + ГТЦ 21214-3505010
2. Кронштейн усилителя вакуумного 21214-3510406 (21214м)
3. Трубка суппорта 2101 - 2шт. (я взял медные - лучше гнутся).
4. Тройник заднего моста 2101 - 2шт.
5. Пробка сливная бензобака, латунного радиатора ВАЗ 2101 М10х1,25 - 3шт.
6. Шайбы медные уплотнительные диам. 10мм - 3шт.
7. Резинка уплотниельная на шток вакуумника - 1шт. (я не нашел, заменил пластиковой бутылкой).
8. Бачок 2123 + крышка 2101 (по желанию).
Долго думал, чем заглушить неиспользуемые отверстия. Решение пришло в тех же Автотракторных - на витрине притаилась пробка радиатора 2101. Естественно, была примерена и, внезапно, идеально подошла!

На фото сами пробки и уплотнительные кольца. Сначала я медных не нашел и купил колечки от топливной аппаратуры. Только поставить не решился.
Еще я решил удалить из системы родной бачок. Надоел он мне. Поэтому прикупил бачки от Калины и Шнивы.

Слева Калина, справа Шнива. Шнивкин мне понравился больше и потому был установлен. Для установки нужно аккуратно вытащить из ГТЦ штуцера под шланги и воткнуть на их место бачек, закрепив нейлоновой стяжкой.

Я оставил обрубок на всякий случай.
Из подходящей бутылки отрезаем цилинр нужной длины (если не находим пункт 7) и ставим в кронштейн.

Трубки от суппортов распрямляем, сгибать будем по месту на машине. На одном тройнике глушим пробкой отвод - тройник будет просто муфтой. Фото в сборе (правда, с Калиновским бачком):

Теперь идем к машине. Откручиваем старые детали и прикручиваем новые. Здесь никаких трудностей быть не должно. Подключаем передний контур через тройник к задней камере ГТЦ, Задний контур через тройник-муфту к передней. (Замечание. камеры ГТЦ равноценны, подключать можно как удобно).

Вопрос-кто нибудь ставил себе вакуумный усилитель тормозов спортивного типа-например Торгмаш? результат?

Штука хорошая,тормоза становятся очень "острые",без АБС опасно особо зимой,можно улететь с дороги. ИМХО :

_________________
Мне 49,я алкаголеГ,но пиво я не пью.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ.
Сумма неисправностей в ШНГ, не меняется.
Теперь Volvo XC90 3.2, по прозвищу "Барбос".

Понял. Если за рулем не первый день,ставь,не пожалеешь. Если чайник. даже и не думай. Так понятней. :

На машине с таким ВУТ ездил круглый год, часто с прицепом, и не каких проблем. Тормоза эфективние, отлично дозируются.

Вооот! Если ты таки зимой улетел - значит ты не такой уж и мастер. :
Так понятней конечно
А если ты не гонщег, то и нахрена такой усь нужен? Штатного - заглаза

Если тормоза хреновые, а они хреновые, ибо разработаны 35 лет назад, для тех скоростей и интенсивности движения, то им даже золотой усилитель не поможет.

Всем привет. Проблема такая: за год сменил 3 вакуумника на 213-й Ниве. Все начинали шипеть не проработав и 3-4-х месяцев. Брал только в магазинах. Первый похоже был китайский или восстановленный (есть такие сволочи в магазах). Остальные брал на оптовой базе в фирменной вазовской упаковке (типа заводские). Возможно, конечно, все попадались бракованные, но может не в вакуумнике проблема, а ещё в чём. Система вся герметичная, тормозуха не уходит, подтёков нигде нет. Просто периодичность с которой вакуумники выходят из строя- настораживает.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Сама по себе процедура замены не сложная. Для замены нам потребуется:

Самая обычная плоская отвёртка;
Гаечный ключ на 13, можно воспользоваться ключем-трещёткой и головкой на 13 к ней.
Ключи типа TORX;
Смазка;

Какой вакуумный усилитель тормозов ставить на ВАЗ 2121 Нива, периодичность проверки?

Оригинальный номер 2103-3510010-10, средняя цена 1280 руб.

Trialli VA 551 — 1252 руб.
Pekar 2103 3510010 10 — 1577 руб.

Периодичность проверки — проверка работоспособности регулятора давления и вакуумного усилителя тормозов — каждые 30 тыс.км.

Первым делом необходимо отсоединить педаль тормоза от усилителя. Для этого в салоне, с помощью плоской отвертки снимаем стопорную шайбу.

И затем надавливаем на шток отверткой, пока он не выйдет с обратной стороны.

После чего, как видите, педаль отсоединена и можно идти дальше.

Теперь опять же с внутренней части салона, практически у самого начала пола, необходимо открутить 4 гайки, с помощью которых вакуумный усилитель Нивы крепится к кузову.

Когда все 4 гайки откручены, с обратной стороны можно снимать усилитель, так как он больше ничем не крепится.

При необходимости в зависимости от дефекта подтяните хомут крепления шланга, замените хомут или шланг.

Для проверки обратного клапана отсоедините от клапана вакуумный шланг.

Демонтаж вакуумного усилителя тормозов

Отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов (смотрите статью — "Снятие главного тормозного цилиндра").

1. Снимаем цилиндр со шпилек и отводим его вниз, осторожно изгибая тормозные трубки так, чтобы не повредить их.

2. Вынимаем обратный клапан из резинового уплотнителя в отверстии корпуса усилителя.

3. В салоне поддеваем отверткой стопорную шайбу пальца крепления толкателя вакуумного усилителя к тормозной педали. (Кожухи рулевой колонки для наглядности сняты).

4. Снимаем стопорную шайбу

5. Вынимаем палец крепления толкателя к педали.

7. Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель в сборе с кронштейном из моторного отсека

8. Снимаем резиновую прокладку

9. Снимаем стакан уплотнителя

10. Снимаем уплотнитель.

Читайте также: