Вода в поддоне двигателя уаз причины

Обновлено: 04.07.2024

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Такое вот дело,трактор простоял более года без воды(тосола),может это на что то влияет?Купил я его,масло рыжего цвета,и выше уровня,вода как бы не уходит,стоит с открученной пробкой на слив с поддона,подлил чистого масла,литра 1,5 за день времени,пробку приоткрутил,сначало масло,старое,потом вода,чуть чуть,потом свежее масло,я так думаю резиновым кольцам хана на гильзах?Хозяин говорит пробку маслозаливную с ,стоял без неё..Как вот точно проверить,идёт ли вода с системы охлаждения,или нет?или это с масляного радиатора течёт до сих пор?Или снимать поддон и смотреть?Трактор в работе 10 лет,мужики,не знаю что делать уж..Работает чисто,заводится хорошо,а вот на душе как то не весело,кольца или прокладка,или правда вода от дождя,не знаю что делать. Разбирать?

Водичка как бы не уходит с радиатора,а её может капля в сутки,блин..Такое впервые у меня

пробку на радиатор и дунуть воздухом в систему охлаждения-если потечёт,разбирайте.

Я бы слил масло, снял поддон и используя фонарик посмотрел есть ли подтеки воды, если c наружи гильз, значит прокладки гильз, если изнутри значит прокладка ГБЦ. Поддон снимать не сложно, масло все ровно менять, а вот прокладку между поддоном и картером лучше новую купить.

Если вода с радиатора не уходит , то че голову ломать? Если как пишете *капля в сутки* то если снять поддон то нужно лежать и ждать пока эта капля упадет?А пока трактор стоял могло натечь воды и в пробку(ее не было как пишете),и через глушитель,если закрыт не был. И детишки могли налить,если они есть.Мой бы точно налил.Я бы сменил масло и поработал денек,глядишь все бы испарилось,а на следующий день и проверять есть ли вода.

На памяти был случай- пришёл мотор с ремонта смд-14 поставили завели начали понемногу работать, после работы обнаружилась вода в поддоне 0.5л слили, наследующий день опять в работе но с нагрузкой нагрели до 90 заглушили слили масло и под мотор с наставником глядеть в 4 глаза и обнаружили на 3 гильзе каплю воды, по капельке за ночь пока мотор теплый набиралось, разобрали мотор, гильзу на горно и греть-трещина 7см. вот такой анекдот.

Анекдот реальный,но наверное должно было и воду из радиатора вышибать при работе.А тут во вводных такого не указано.

Воду точно не вышибало трещина была в нижней части гильзы от кольца и верх.

Не вытерпел,снял поддон,с 3-го цилиндра упала только 1 капля,лежал час,больше не было,подумал вот,снял головку,поршневая в норме,на гильзах нет износа,прокладка тоже хорошая,сегодня прикуплю колечки под гильзы,прокладки все,в том числе фторопластовые кольца,вот думаю,менять ли сальнки клапанов?Хотел с утра заняться,да праздник,мать ругается.Вот решил таки перебрать,чтобы не гадать что там..

Масла жалко чёт стало,деюжки стоит..

А прокладка,колечки,сальнички все это бесплатно?Может замена и эффекта не даст? Если при работе мотора в него попадет капля воды в час-то ему точно ничего не сделается,вода просто испариться.

Ну прокладок на 1500,и масло около тыщи?Так дальше может быть хуже?Сначала капля,потом струйка?Хотел сегодня доделать,весь день блин колесо на телеге менял,взорвался баллон,груз земли 8 тонн,не в удобном ещё месте. Эх,задрался..

Все может быть. Лишь бы после все было нормально.Удачи!

Спасибо,она нам понадобится Вот,прикупил сегодня такое чудо,не знаю,продавец рассхвалил,раскошелился
Файлы:
img_0040.jpg

Прокладку только такую ставлю,никогда проблем не было
Файлы:
img_0041.jpg

Сегодня засада.. Не могу вытащить гильзу,съёмник мощный сварил,не идёт,кто что подскажет?

Гильза на выброс будет?Если да то вварить перемычку внутрь,и по ней через проставку бить.Бить по гильзе снизу не рекомендую-можно отбить кусок блока где установлены уплотнительные кольца.

я делал толстую пластину внутрь гильзы с плечикамидля зацепления с низу за край гильзы.к пластине приклепал приводную цепь от комбайна.наверху на блок перемычку с швелера на неё домкрат и домкратом доставал гильзы.с места сходили очень тяжело-с хорошим щелчком,дальше шли свободно(относительно к моменту страгивания)
Файлы:
foto0137.jpg

Ого. классное приспособление. Финфин,а за блок не страшно было?У меня сейчас съёмником край гильзы выломало,не идёт зараза вообще,я такого ещё не встречал,сколько свой двигатель делал,гильзы снизу выбивал медным прутком,а тут такое,руки опускаются,вот повезло так повезло..Сейчас буду мудрить такую же штуку как у вас,вот такого цепка надо где то поискать,или по методу перемычку вваривать и выбивать.А тросик не подойдёт наверное?

Сегодня засада.. Не могу вытащить гильзу,съёмник мощный сварил,не идёт,кто что подскажет?

Гильзы хорошие,хотел не менять,теперь одна точно на выброс..

Трос порвал,цепь тже

ни хера се засела.у нас один мужик на полтишке менял поршневую-так тоже две гильзы не смог достать-так и собрал 2+2(старые и новые)-не бомбить же блок было человеку-двиг боле 10 лет работает(для себя и без большой нагрузки).я за блок не боялся-в голову даже мысль такая не могла придти.на фотке правда не весь комплект-нет двух кусочков швелера-подкладки -под основной упор в блок-когда разбирал спешил делал на скору руку-после ремонта их приварил к перемычке-получилась как скамейка,табуретка,буква П-как то так.а давить пришлось так что в домкрат хороший усилитель применял-штатным не смог сдюжить.

можно попробовать нагрев и охлаждение гильзы.при этом необходимо натяг на съём сделать.нагрев произвести в местах посадки гильзы(в верху и внизу).я нагреваю обычно резаком или если поточнее надо то горелкой ацетиленовой.охлаждаю углекислотным огнетушителем.пока ещё не разборных соединений не попадалось(мне)

я нагреваю обычно резаком или если поточнее надо то горелкой ацетиленовой.охлаждаю углекислотным огнетушителем.пока ещё не разборных соединений не попадалось(мне)

Конечно,после такого всё разбирается.
Съёмник гильз.
Файлы:
4.jpg
5.jpg

Спасибо за то что откликнулись,про подкладки под швеллер я догадался,решил блок снимать полностью,ещё косячёк заметил,шестерня привода масляного насоса не правильно стоит,в зацеплении пол зуба всего,какой то олень собирал,ох весело день провёл,двиг снять осталось,всё навесное снял,щас кофе допью и в бой..

АХРЕНЕТЬ. Может все-таки и так поездило годок-другой?Теперь уже поздно. я предупреждал.Желаю чтобы все получилось.

Не получилось бы,кипятка налил в блок,потекли все 4 цилиндра,ради успокоения души проверил,никогда нормальное не продадут,везде хотят нае ,ну чё уж. Щас двигатель,потом передний мост,тоже трубы,гильзы..Честно,тошнит уже

Ах да,спасибо за пожелания,большое спасибо!

Кстати крышку тоже переднюю пришлось бы снимать. Зацепление насос-шестерня коленвала около 3х мм,попутано там.Финфин,мне бы вас в соседи,тут ни резака,ни горелки не найдёшь,да и помощников нет.Сегодня если будет видно на фото что сделал..Завтра сниму двигатель,это так,в планах,коленвал снимать,вваривать шестигранник и бить,а там..Ой голова кругом.Одно себя успокаиваю,потом можно не думать что что то там сломается.Кстати,как думаете,сколько человек надо чтоб снять двигатель без всего навесного,и переднюю крышку сниму?Не думал просто что до такого дойдёт,передом загнал,кран балку не загоню,да и эвакуатор тоже.
Файлы:
img_0042.jpg

рассчитывайте примерно килограмм на 200 с копейками(блок 106,колено40,плита10,сцепление 20,маховик-х.з.,ну и плюс всякой мелочёвки наберётся-данные из каталога)-та что считайте сами сколько в среднем человек может поднять-мы газоновский движок (300кг)на раму в четвером ставили-но тяжело это блин(хотя всего то поднять и пару шагов сдать от бампера до подушек)а вам придется ещё и обратно собирать-сцепление попадать и всё это надо будет делать на весу.можно потом при сборке длинные шпильки в средник ввернуть и по ним как по направляющим движок воткнуть.ну а про соседство-седня тоже ездил другу помогал трактор колоть за 30км(ремонт кпп и установка ведущего переда-пока только разобрали-ждём запчастей)про горелку-приходится всё своё иметь и уметь пользоваться-пост ацетиленовый,пост резак пропановский,инвертор,точечная тор,электролизная лига,сварочник с пусковым терминатор-и всё мне мало малоо. как в анекдоте"дайте мне таблеток от жадности,да побольше побольше"

ищу "нестндартное" решение проблеммы протечки воды в картер Оценка:

Здарова мужики! Вот по безнадёге возникла у меня такая идея, в моем недавнокупленном апарате системы ГАЗ-21 погнало воду в картер протупил когда собирал мотор - не проверил кольца которые гильзы в картере уплотняют, а они подвели(( что в таких ситуациях нужно делать "по мануалу" я и сам прекрасно знаю , но, я к этому не готов, не финансово, не физтчески не морально, а посему вопрос такой - ЧЕГО Б ТАКОГО НАЛИТЬ В СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ ЧТОБЫ ОНО УСТРАНИЛО ПРОТЕЧКИ? Знаю есть специальная хрень для ремонта радиатора, в виде порошка, думаю можно что нить подобное придумать и в моем случае, какие нить полимеры химическиекороче надеюсь на ваши дельные советы, а не флуд по типу "ааа, кг/ам, нихера не получицца"

з.ы. вода травит совсем чуть-чуть и только на запущенном двигателе

Я как-то заливал герметик системы охлаждения Ликви-Моли. Такая жижица с блёстками как в бабском лаке для ногтей. Но оно может помочь, а может нет. Зависит от случая. Ещё есть дедовский способ - горчичный порошок засыпать (правда не знаю в каком количестве). Но надо быть осторожным, а то нах радиатор "загерметизирует". Ну а вообще это всё, конечно, изврат. Надо было под гильзами отдуши герметиком мазать.

А от куда известно,что пропускает именно резинка гильзы?
Насколько я знаю на родном ЗМЗ-21 поддон не снимается без демонтажа всего движка,и как обычно смотрят при снятом поддоне какая гильза даёт протечку на нашей машине не установить!
Всё-таки может прокладка ГБЦ виновата?

"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию. "
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]

Герметик в белом флаконе "Preston Cooling sealer plus stop leak" устраняет протечки в водяной рубашке,а вобще попробуйте на поисковик зайти или в магазе автохимии спросить. Некоторые продавщици очень натасканы по таким вопросам, химии ща полно какой хочеш,а герметиков всяких разных навалом в том числе и для воденого охлаждения. Успехов вам!

Было у меня такое в тяжелом варианте- зимой вода в картер протекла, получилась за ночь (к счастью, не очень морозную) густая эмульсия и при заводке разорвало масляный фильтр (система переделана на полнопоточный).
С тех пор никогда не езжу с водой в радиаторе.
В данном случае, к сожалению, альтернативы замене уплотнительных колец нет. Потому как если сделать что-то временное, никакой уверенности не будет что в самый неподходящий момент опять проявится, да еще и в ухудшенном варианте. Думаю, лучше принять успокоительное и наслаждаться жизнью до момента, когда обстоятельства созреют для ремонта.

Попробуйте импортную хрень какую нибудь ,только мне кажется надо радиатор доверху налить ,как в закрытой системе ,потому как эта химия реагирует с воздухом и активна ограниченное время . Цена Вопроса рублей 150 .
Только я не понял про какие кольца речь? Прокладка наверно не держит .

Насколько я понял, речь про уплотнительные резиновые кольца под гильзами. Если при ремонте двигателя их не поменяли- это есть очень-очень большая ошибка. Двигатель-то уже немолодой и резина эта уже превратилась неизвестно во что. Конечно, если травит немного, можно попробовать. Но у меня что-то нет никакой веры в эти средства. Как-то радиатор подтекал- верхний бачок. Пока не взял паяльник на 3 Квт и не прошелся оловом- ничего не помогло. А подтекало тоже чуть-чуть, на горячем сразу испарялось и не сразу обнаружил место утечки.

Не надо мудрить с автохимией, деды до нас с Вами использовали горчицу - простой народный метод. Одна столовая ложка горчицы, растворенная до жидкообразного состояния и влитая в бачек радиатора спасет Ваш двигатель от протечки. Рецепт работает отлично, проверено неоднократно, течи нет. Да и горчица - химически нейтральное средство. И это на воде, а если Тосол? Вообще весь уйдет в поддон, особенно зимой (есть у него такая особенность). После обработки почаще осматривайте крышку заливной горловины радиатора, чтобы избежать повышения давления в системе охлаждения - может забиться расширительный клапан.

НЕ согласен, коллега, поддон снимается, это трудоёмко, но возможно, я снимал. На эту тему есть ветка. Кстати, если автора пугает снятие мотора, то можно как раз снять поддон, снять головку, выбить гильзы, и заново их поставить как следует. Это очень неудобно на неснятом двигателе, но возможно. Я на не снятом двигателе менял поршни с кольцами.

Горчица помогает толко с водой. Тосол в таких случаях вообще нельзя наливать. У меня в своё время на 31029 пробило прокладку. Я налил воды и насыпал горчичы. Не помогло. К тому же за 2е суток горчича протухла и когда я слил это безобразие из системы вонь стояла на весь гаражный кооператив. И что меня очень неприятно поразило от масла с эмульсией за 2е суток на гильзах появились ржавые пятна.

Согласен с вышеприведенным мнением. Держит как воду, так и тосол. Ремонтировал радиатор отопления - вот уже 5 лет "полет нормальный". Попробуй, хуже не будет.

НЕ согласен, коллега, поддон снимается, это трудоёмко, но возможно, я снимал. На эту тему есть ветка. Это очень неудобно на неснятом двигателе, но возможно.

Пытался,но так и не снял!
К\В выставлял,ДВС дамкратил,ну осталось только снять маховик и колокол ,тогда может и снимется!
Снять движёк гораздо легче!

Небольшой мой опыт по данной теме. Я использовал герметики системы охлаждения, а не пайку, дважды, когда течь опрессовкой невозможно было определить. Первый раз (не очень удачно , почему-ниже) при ремонте печки, второй раз - три дня назад при ремонте радиатора. Все проблемы при этом либо от контрофакта (нормальные магазины нам в помощь) или от нарушения технологии использования (к сожалению в инструкции по применению это обычно в тонкостях не описано). Итак, как работают герметики? Для полимеризации герметика необходимы два условия: температура ОЖ+воздух. Отсюда вывод: в системе охлаждения не должно быть воздушных пузырей. иначе забивка сот радиатора обеспечена.
Привожу последовательность операций, которой я пользовался :
1. Слил тосол и заменил его водой (для уменьшения убытков в случае неудачи ). У меня стоит расширительный бачок и в крышке радиатора удален клапан, так что бачок и радиатор свободно сообщаются.
2. Проверил фильтрующий капроновый чулок в верхнем бачке радиатора ( в предыдущий раз при ремонте отопителя он меня спас, так как в системе был воздух и герметик полимеризовался именно в нем, а не в сотах радиатора).
3. Включил и прогрел двигатель до открытия термостата. Далее газуем и и удаляем воздух из системы потоком воды, наблюдая это в расширительном бачке или в открытую крышку радиатора. Воздуха оказывается на удивление много, поэтому доливаем воду около литра.
4. Выключаем двигатель, даем ему остыть до температуры 40-50гадусов.
5. Откручиваем крышку радиатора, отбираем (с помошью трубки) колличество воды равное колличеству герметика в упаковке.
6. Заливаем герметик, закрываем крышку, запускаем двигатель и прогреваем его до почти кипения, газуем (нужны большие обороты для перемешивания).
7. Совершаем пробную поездку в окрестностях 20-30 минут, если не закипели, то Вы все сделали правильно.
Даже если немного воздуха и осталось в системе, то полимерные хлопья поймает чулок, а не соты.
Проделав такое, у меня течь затянулась. После этой операции я уже наездил 400 км. Думаю через пару сотен километров воду с герметиком слить и заменить на тосол.
Удачи.

Система охлождения, вода в поддоне, масло в воде. ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Дизельный двигатель

Мастер айс сурф 89г. 2ст. Проблема такая, вода в масле и масло в воде, 3-й и 4-й цилиндры в эмульсии, 4-й аж хлюпает. Голову пока не вскрывали нет головка,
Что можно ожидать, к чему готовиться, есть варианты?
Заводилась нормально.

Прокладка это как минимум, старую обратно не поставишь, если прокладку меняли недавно, и стоит неоригинал, возможно только замените прокладку, если всё давно стоит и работало нормально, то трещины головки, и возможно даже блока Вас могут ожидать. А вообще много что может быть плохого. Во впускном коллекторе воды не наблюдается?

Ну так снимите сапун с коллектора на улицу, выдуйте эмульсию из цилиндров и пробуйте, возможно прокладка держит, и вода попадает в масло совсем другим путём. И через сапун, если двигатель нормальный, ничего попадать во впускной коллектор не должно. До этого сильно двигатель сапунил?

Суть дело втом что вода поступает в масло и наоборот масло в воду, т.е. вода с маслом а масло сводой, при заливке воды она уходит льешь литрами, течи нет в масловода не идет. Может быть такое что при заливке воды она через прокладку поступает в цилиндр на котором маслосъемное кольцо поломанное или запало, при прогреве при сжатии воду давит в поддон а потом начинает сосать масло и выбрасывать его в воду через прогоревшую прокладку?

Так если залить полную систему, то без завождения вода стоит, или уходит неизвестно куда? По сути даже дристнувшая прокладка или трещины в головке, но вода так быстро уходить не сможет, просто физически.
Или в маслоохладителе дыра, или на задней стороне головке есть лючок, там тоже масло и вода близки. Для начала исключить из системы охлаждения маслообменник, просто вставить вместо него трубку в шланги.
Сзади с ямы видно этот лючок сзади головы, доступ плохой, но можно добраться.

Для поддержания температурного режима в рабочем двигателе необходимо две технических жидкости: тосол и моторное масло. Тосол имеет водянистую консистенцию, и перемещается он по отдельным каналам блока, не пересекаясь с маслом. А вот моторное масло заливается прямо в двигатель, через головку блока. По консистенции оно достаточно вязкое, так как помимо снижения температуры оно отвечает еще и за смазку трущихся деталей ДВС.

Причины попадания тосола в масло

Конструкция двигателя предусматривает полную герметичность охлаждающей системы. Поэтому попасть в моторное масло тосол может только при следующих неисправностях:

Изношенная прокладка блока

Между блоком цилиндров и головкой ГРМ имеется стальная прокладка, разделяющая каналы с тосолом и маслом. При перегреве мотора она может прогореть или деформироваться, спровоцировав течь тосола в блок. При аккуратной эксплуатации такой прокладки хватает на 100 000 км пробега.

Некачественная сталь на блоке или прокладках

От постоянного нагрева и охлаждения на некачественных стальных элементах мотора могут появляться трещины, через которые тосол будет попадать в масло, или же наоборот, моторное масло начнет просачиваться в охладительную систему. Вторая ситуация спровоцирует перегрев ДВС, и приведет к прогару прокладки.

Деформация головки блока цилиндров

Чтобы после капитального ремонта головка блока не деформировалась, ее нужно правильно подтянуть. Эта процедура проводится дважды: после сборки блока и спустя 10-15 тыс. км пробега после капитального ремонта.

Неподходящая прокладка блока

При покупке дешевой детали появляется риск того, что заводские отверстия в ней не подойдут к блоку автомобиля. А это запросто может привести к перегреву двигателя или попаданию тосола в моторное масло).

Чтобы обезопасить ДВС от подобных проблем, достаточно покупать прокладки у проверенного поставщика и не допускать перегрева мотора.

Признаки попадания тосола в масло

При попадании охлаждающей жидкости в моторное масло водитель будет наблюдать следующие признаки:

Если вовремя не устранить течь тосола в блоке, то есть риск полной поломки ДВС, которую можно решить только путем капитального ремонта.

Первые действия при попадании тосола в масло

Для того, чтобы устранить течь тосола, нужно определить место, где она изначально появилась (на прокладке головки или внутри самого блока). Если причиной течи стала прогоревшая или деформированная прокладка, то для устранения проблемы достаточно заменить ее на новую деталь, более высокого качества.

Если после замены прокладки течь тосола не прекратилась, значит, причина кроется в трещинах на головке ГРМ или блоке. В первом случае головку придется менять полностью, так как ремонту при появлении трещин она не подлежит. А вот блок можно заварить, если для этого у вас имеются необходимые навыки.

После устранения течи обязательно нужно промыть обе системы. Для этого достаточно:

Патрубки охлаждающий системы желательно промывать отдельно, предварительно демонтировав их с автомобиля. Если же очистка будет проведена некачественно, то появится риск возникновения следующих неполадок:

Подшипники на коленчатом валу закоксуются, увеличив нагрузку на ДВС;
Остатки эмульсии внутри блока засорят смазочные каналы, спровоцировав перегрев мотора;
Большинство стальных элементов ДВС (коленчатый вал, клапана, распределительный вал, поршневая группа и т. д.) потеряют заводскую стойкость к коррозии.

Все перечисленные явления постепенно приведут к клину мотора. И тогда придется производить капитальный ремонт ДВС, что по стоимости выйдет намного дороже прочистки блока.

Читайте также: