Замена сальника сцепления ваз

Обновлено: 03.07.2024

Рад снова видеть вас, мои друзья! Как вы наверняка помните, я владею отечественным автомобилем ВАЗ 21099. В прошлом я уже рассказывал вам о совершенствовании системы подачи топлива с помощью электрического топливного насоса низкого давления. Сегодня же я хочу поделиться с вами опытом более серьёзного ремонта.

Речь пойдёт о замене сцепления ВАЗ 21099. Несмотря на кажущуюся сложность — как-никак, агрегатный ремонт! — на практике эта процедура легко выполнима своими руками и без привлечения помощников. К примеру, я смог поменять сцепление всего за несколько часов. Это с учётом того, я полностью снимал коробку с автомобиля.

Но не буду томить вас и расскажу, как именно я провернул это дело, и что мне понадобилось для замены. Сначала расскажу вам о причинах, побудивших меня это сделать.

Почему я решил поменять сцепление

Замена сцепления ВАЗ — это далеко не единственное, что я запланировал сделать. Но перебои в его работе заставили меня всё же выделить время на ремонт автомобиля. Проблема же заключалась в периодическом пропадании сцепления. И, как принято, пропадало оно в самый неподходящий момент, а появлялось при постукивании педали.

Но такую езду на машине очень сложно назвать комфортной и безопасной, поэтому я принял решение его заменить. Попутно заменив полуоси и сальники коробки передач. Ведь если уж ремонтировать машину, то делать всё сразу и основательно, чтобы потом не пришлось в скором времени переделывать.

Что понадобится для ремонта

Чтобы своими руками поменять сцепление на автомобиле ВАЗ 21099, первоначально нужен гараж со смотровой ямой. Также понадобится:

набор ключей. Мне понадобились ключи на 8, 10, 13 и 17;
вороток и трещотка с головками аналогичных размеров;
монтировка и отвёртка;
красный герметик;
молоток и пара приспособлений для центрирования диска в корзине и установки сальника;
домкрат для поднятия автомобиля и чурочки для его фиксации;
ёмкость для слива масла с коробки передач;
прямые руки и желание отремонтировать машину.

Я же решил не покупать все запчасти по отдельности, а приобрёл комплект сцепления от корейского производителя, включающий в себя, диск, корзину и выжимной подшипник. Приводы тоже купил в сборе, чтобы не мучиться с заменой гранат.

Итак, всё необходимое для ремонта машины я собрал, пора переходить непосредственно к процессу.

Снимаем коробку

Замена сцепления ВАЗ выполняется двумя способами: с полным снятием КПП и без снятия — в этом случае достаточно ей просто немного (на 10–15 см) отодвинуть от мотора. Я выбрал первый вариант, так как менять корзину со снятой коробкой гораздо удобнее, к тому же я дополнительно запланировал поменять сальники. А это можно сделать только при снятой трансмиссии. Итак, последовательность действий такова:

- Загоняем автомобиль в гараж на яму, ставим на ручник, поднимаем переднюю часть домкратом. Затем подставляем чурочки и убираем домкрат — он ещё понадобится.
- Поставляем под КПП ёмкость для отработки и сливаем масло. Пробка для слива расположена в нижней части КПП.
- Затем нужно снять аккумулятор. Если у вас инжекторная модель ВАЗа, то дополнительно придётся снять корпус воздушного фильтра.
- - Далее снимаем стартер — он крепится на 3 гайках. Чтобы не потерять гайки во время ремонта, их можно накрутить на шпильки крепления стартера.
  - - Затем откручивается тросик сцепления от вилки, снимается фишка с датчика задней скорости и привод спидометра.
    - - Далее необходимо открутить кулису КПП. Для этого нужно убрать резиновый кожух и открутить находящуюся под ним гайку, затем отсоединить кулису.
      - Затем нужно открутить ступичные гайки, которыми проводы прикручены к ступицам. В зависимости от изготовителя приводов, фиксация гаек может осуществляться кернением (тогда нужно зубилом выровнять гайку) или шплинтом.
      - После откручивания гаек нужно открутить нижние крепления шаровых опор. Некоторые неопытные мастера вместо шаровых откручивают крепления стоек — так делать нельзя. Дело в том, что на ВАЗах развал колёс регулируется эксцентриковыми болтами, прикрепляемыми стойки к ступице. И если их выкрутить, то потом придётся делать развал/схождение колёс.
        
        После откручивания шаровых опор нужно выдвинуть ступицу на себя и вытащить из неё полуось. Аналогичную операцию проделать и со вторым колесом.
        
        Даже нужно выкрутить и снять левую продольную тягу передней подвески. С одной стороны она крепится к рычагу колеса, а со второй — к крабу.
        
        Затем откручивается кожух сцепления.
        
        На следующем этапе нужно снять заднюю опору двигателя. Перед этим необходимо подпереть мотор домкратом — в противном случае при снятии опоры он может упасть и повредить шланги отопителя салона. Опору нужно полностью открутить от двигателя и лонжерона, затем убрать.
        
        Осталось выдернуть из КПП приводы — для этого понадобится монтировка. Упираем монтировку в корпус трансмиссии и резким движением выталкиваем полуось.
        
        Затем коробка откручивается от двигателя. Один болт крепления расположен спереди, 2 сверху и одна гайка сзади.
        
        На этом процесс подготовки закончен — остаётся только снять КПП с двигателя и вытащить её из-под машины.
        
        Как поменять сальники КПП
        
        Перед заменой сальников коробки передач желательно очистить КПП как снаружи, так и убрать все загрязнения внутри картера сцепления — колокола. Затем приступить к замене сальника первичного вала. Это делается следующим образом:
        
        Снимается выжимной подшипник. Его можно сразу убрать или вообще выкинуть, так как будет устанавливаться новый.
        
        Затем нужно открутить крышку сальника: она крепится болтами на 10.
        
        Далее аккуратно вытаскиваем старый сальник. Наиболее удобным и деликатным способом является вкручивание в сальник двух саморезов. Затем обхватываем шляпки саморезов плоскогубцами и резко дёргаем на себя. Так сальник потихоньку выйдет, не повредив посадочное место.
        
        Затем тщательно очищаем посадочное место, а сам сальник намазываем герметиком. Герметик нужно равномерно нанести по внешней стороне детали.
        
        Ровно укладываем сальник в посадочное место, затем с помощью оснастки (отрезка трубы подходящего диаметра) заколачиваем его на место лёгкими ударами молотка по трубе. Достаточно вбивать его до того момента, пока он не станет вровень с корпусом КПП.
        
        Устанавливаем и закручиваем кожух сальника. Он дополнительно утопит его на нужную глубину.
        
        Смазываем литолом область хода выжимного подшипника, затем устанавливаем новый подшипник из комплекта.
        
        На этом работы с картером сцепления КПП закончены, можно переходить к замене сальников приводных валов. Перед их установкой крайне важно учитывать, что они должны быть установлены по ходу движения приводов — на них нанесена специальная стрелка направления движения. Если перепутать, то очень скоро, особенно если ездить на высокой скорости, эти сальники начнут подтекать.
        
        Замена сальников коробки передач для приводных валов выполняет просто: старые элементы удаляются при помощи отвёртки или монтажки (достаточно их просто поддеть и выдернуть), новые аккуратно вколачиваются до одного уровня с корпусом КПП.
        
        Важно! Не нужно загонять сальники слишком глубоко в коробку — если их утопить, они перекроют каналы движения масла. В результате полуоси не будут смазываться в КПП, на них возникнет выработка, а в дальнейшем разобьются посадочные места. В этом случае придётся менять коробку.
        
        Перед установкой сальники также нужно смазать герметиком по кругу.
        На этом обслуживание трансмиссии закончено, пора переходить к основной задаче — замене сцепления.
        
        Установка нового сцепления
        
        Для начала нужно снять старую корзинку с маховика. Она крепится с помощью 6 болтов на 8. Снимаем корзину и оцениваем её состояние.
        
        Сразу скажу, я поступил правильно, когда купил комплект сцепления Valeo в сборе. Диску пришла хана — поэтому сцепление и пропадало. Фрикционные накладки местами были повреждены и раскрошились, также развалилось крепление муфты: она просто болталась в диске. Состояние корзины было получше, но сильно износились лепестки. Вывод простой — менять всё в сборе.
        
        Что сказать по поводу сцепления от Valeo — внешне оно выглядит серьёзно. Диск сцепления оснащён более массивной муфтой, фрикционные накладки на нём выполнены из более прочного материала.
        
        Корзина сцепления немного отличается конфигурацией — если на старом используется 10 лапок, то Valeo оснащается целыми 18 уменьшенными лапками. В теории, они должны сделать выключение сцепления более мягким, но при этом обеспечить долговечность работы корзины.
        
        Процедура замены сцепления не отличается сложностью:
        
        Укладываем диск в корзину.
        
        Прикладываем корзину к маховику и вставляем болты крепления.
        
        Так как свободного первичного вала у меня под рукой не было, для центрирования диска я использовал самодельное приспособление в виде обрезка штанги длиной 10–12 см.
        
        После центрирования остаётся только тщательно прикрутить диск к маховику. Много усилия прикладывать не нужно — достаточно ключа или трещотки с головкой.
        
        На этом процедура установки нового сцепления закончена — остаётся только собрать всё на место, попутно заменив полуоси.
        
        Сборка и установка полуосей
        
        Сборка автомобиля выполняется в обратной последовательности:
        
        Устанавливается КПП, затем сразу прикрепляется к двигателю 3 болтами и гайкой.
        
        Устанавливается задняя опора ДВС, убирается домкрат.
        
        Прикручивается кулиса, трос сцепления, устанавливается штекер датчика задней передачи, прикручивается привод спидометра.
        
        Устанавливается кожух сцепления.
        
        Ставится на место стартер.
        
        Монтируется и закручивается продольная тяга рычага подвески.
        
        Дело остаётся за малым — установить новые приводы. Процесс этот несложный и выполняется следующим образом:
        
        Контрольный заезд показал идеальную работу сцепления. Оно действительно стало мягче, при этом педаль осталась информативной, передачи включаются чётко.
        
        Вывод
        
        Замена сцепления ВАЗ 21099 — не такая уж и сложная задача. Самостоятельно провести все работы, включая замену сальников, легко можно за один вечер.
        
        Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться собственным опытом ремонта автомобиля, не стесняйтесь — пишите мне в комментариях и не забудьте подписаться на мой блог.
        
        Если машина начинает под нагрузками буксовать, при переключении скоростей слышны шумы, появилось дребезжание, движение начинается рывками или проваливается педаль, необходима замена сцепления ВАЗ 2107. Результативней и проще установить новый узел в сборе. Но при наличии практических знаний и навыков можно выполнить ремонт своими руками отдельных деталей и устройств. Чтобы понять, как починить, необходимо изучить конструкцию узла.
        
        Необходимые запчасти
        
        В зависимости от типа ремонта – замена главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107, выжимного подшипника или всего узла, вам потребуются такие запчасти:
        
        Инструменты, которые потребуются в работе
        
        Целесообразно сразу подготовить весь необходимый инструмент, что не отвлекаться от процесса:
        
        домкрат;
        
        комплект ключей;
        
        пассатижи;
        
        ступичный ключ;
        
        отвертки;
        
        оправка для снятия корзины;
        
        набор головок;
        
        ветошь.
        
        Время работы зависит от того, что вы решили делать. Обычно это около 4 часов. Новичок проводится дольше. Но усилия не будут напрасными, поскольку в автосервисах обычная цена замены сцепления ВАЗ 2107 на 15.12.2018 года составляет 3 тысячи рублей.
        
        Порядок операций
        
        Для удобства работы машину нужно поставить на подъемник, на смотровую яму или на эстакаду. Если такое оборудование отсутствует, нужно поднять автомобиль домкратом. Для надежности – двумя. Не забудьте о безопасности и зафиксируйте колеса, можно воспользоваться ручным тормозом.
        
        Далее выполняем последовательно такие действия:
        
        Обесточиваем машину посредством отключения аккумуляторами клеммами минус.
        
        Отсоединяем тросик спидометра от коробки передач, отсоединяем тросик сцепления, отключаем привод. Специалисты считают, что нужен демонтаж КПП, это разрешит проще менять сальники, ремонтировать картер, выполнять замену рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107. Коробка передач имеет значительный вес, для ее снятия вам потребуется помощник.
        
        Нужно ослабить крепежи стартера, для этого снимется корпус фильтра воздуха и гайки стартера.
        
        В салоне полностью освобождаем доступ к ручке КПП, отключаем ручку от коробки, для этого ее нужно поддеть и вынуть втулку.
        
        Если обнаружена течь требуется ремонт главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107, преимущественно он заключается в замене резиновых уплотнителей. Это весьма сложная работа, требующая навыков и опыта.
        
        Устанавливаем на маховике корзину и выполняем сборку в обратном порядке.
        
        Смотрите ремонт сцепления ВАЗ 2107 своими руками на видео:
        
        Сальники (манжеты) коленвала выполняют функцию заглушек, которые лежат на концах вала не дают вытекать маслу, а также попадать в двигатель пыли. Признаками изношенности сальников коленвала, как переднего, так и заднего, является разбрызгивание и потёки масла. Стандартный срок службы сальников – не более 150 тысяч км.
        
        Когда требуется замена сальника коленвала?
        
        На инжекторной модели существует датчик положения коленвала, он измеряет и синхронизирует частоту его вращения с подачей топлива. Если датчик ограничил обороты двигателя, то причина в том числе и в неисправности сальника. Датчик ставится на крышку масляного насоса.
        
        Какие причины приводят к преждевременному износу сальников?
        
        плохой материал, контрафактные запчасти;
        
        повышение оборотов двигателя, использование некачественного топлива, неправильная установка момента зажигания;
        
        перегрев двигателя;
        
        длительная работа на старом масле и загрязнённом фильтре.
        
        Передний сальник меняется гораздо быстрее заднего. Для замены заднего нужно потратить гораздо больше времени.
        
        Независимо от того, какой сальник (или оба, как рекомендуют мастера) будут меняться, требуется:
        
        Самостоятельная замена переднего сальника коленвала
        
        Его внутренний диаметр 40, а наружный 56 мм.
        
        Вначале отсоединяем от двигателя защиту. Используем ключ 8 мм. Отворачиваются саморезы спереди, сзади и сбоку. Снимаем защиту. Если ВАЗ 2107 инжектор, будет дополнительный щиток, но его снятие не должно вызвать трудности.
        
        Снимаем ремень генератора для облегчения доступа к шкиву вала.
        
        Отворачиваем гайку генератора, он может перемещаться по оси. Берём монтажку и перемещаем генератор до упора, ремень ослабляется и снимается.
        
        С помощью рожкового ключа 38 мм, или специального ключа коленвала, или газового ключа отворачиваем гайку крепления шкива коленвала, и аккуратно снимаем шкив.
        
        Теперь хорошо виден сальник. На нём может быть выработка, разрывы, метка от пореза. Аккуратно извлекаем его шлицевой широкой отвёрткой, протираем посадочное место бензином. Новый сальник аккуратно и равномерно смазываем маслом, аккуратно размещаем над посадочным местом, и, используя вместо оправки подшипник или старый сальник, лёгкими постукиваниями молотка запрессовываем его в крышку.
        
        Замена окончена. Далее ставим на место шкив, ремень генератора и защиту.
        
        Замена заднего сальника
        
        Теперь меняем задний сальник (манжету) коленвала на ВАЗ 2107. Здесь потребуется больше времени, терпения и силы, так как для доступа к нему нужно отсоединить коробку передач. Все подготовительные работы выполняются в прежнем объёме, но автомобиль находится на нейтральной передаче. Так как нужно вывесить задние колёса, то это делать нужно на яме, а не на эстакаде. Внешний размер этого сальника 90 мм, а внутренний – 70.
        
        Вначале требуется отсоединить кардан от коробки передач:
        
        Поздравляем! Если удалось самостоятельно добраться до заднего сальника, поменять его и собрать (в обратной последовательности) отсоединённые агрегаты, то вы с честью выдержали экзамен на продвинутого любителя – автомеханика.
        
        Пришло время менять задний сальник коленвала, так как колокол на КПП был в масле со стороны двигателя! Машинка на родном заводском сальнике от катала 71тыс.км за 25 лет )).
        
        С отцом подумали и решили что нам нужно для этой работы. Продумали что попутно можно ещё поменять и все задуманное приобрели как всегда через интернет на сайте detali.zp.ua.
        Что было куплено ниже:
        1) Задний сальник коленвала Corteco (1201143В)
        2) Комплект сцепления Valeo (VL 003495)
        3) Сапун КПП (21010-1700020)
        4) Пыльник вилки сцепления БРТ (кораблик) (2101-1601211Р)
        5) Пыльник кулисы КПП внутрений (210101703096)
        6) Датчик заднего хода 4 ступицей (ВК415)
        6) Прокладка задней крышки колен вала!
        7) Толкатель вилки сцепления в сборе (2101-160252000) Попутно поменяли так как на старом был порван пыльник!
        
        Все выше изложенное было заказано и доставлено Новой почтой цена доставка 45 грн.
        
        На следующий день приступили к работе!
        Сам процесс замены не сложный, просто немного трудноват.
        1) Отключили аккумулятор и сняли что бы он нам не мешал.
        2) Снимаем стартер.
        3) Снимаем приёмную трубу глушителя и отсоединяем резонатор!
        4) Снимаем карданный вал (Мы снимали кардан со стороны КПП не откручивая эластичную муфту, так как она новая и была бы проблема её назад поставить. Получается что сняли кардан с эластичной муфты стянули его сошлицов)
        
        Доступ к КПП у нас уже есть!
        1) Отключили задний ход от КПП, и привод спидометра
        2) Снимаем рабочий цилиндр сцепления, и заворачиваем его в сторону, что бы не мешал!
        3) И приступили к разборке салона, снятие бороды, поднятие ковролина, так что был доступ к КПП
        4) Ну и потом снимаем КПП!
        
        День второй. Снять коробку скоростей ума много не нужно).Главное это открутить верхних два болта, для этого нужно иметь длинный вороток, ну а дальше дело 5-ти минут.
        
        Приступили к снятию корзины сцепления и ведомого диска
        
        Сняли корзину и ведомый диск, решили сразу менять сцепление. Конечно можно ещё покататься, но как то не хочется например зимой в мороз ползать под машиной что бы его поменять, или где-то на трассе, по этому будем устанавливать новое VALEO.
        
        Теперь предстоит снять маховик. Не забываем поставить метки перед снятием.
        
        Снимаем маховик и защитный щеток, добираемся до этого самого сальника!
        
        Снимаем зданию крышку колен вала, и выбиваем старый сальник, ну потом запрессовываем новый сальник Corteco (1201143В)
        
        Всё началась обратная сборка! Заменили прокладку на задней крышке колен вала.
        
        Крышку с новым сальником установили на место, маховик установили по поставленным меткам. И приступили к установки сцепления.
        Установка нового комплекта сцепления Valeo (VL 003495)
        
        От центровали сцепление старым первичным валом от какой-то классической ВАЗовской КПП
        
        Произвели замена сапуна на КПП, по другому как его заменить не снимая коробку не представляю. Меняется очень легко, выпрессовывается ударами отвертки по буртику сапуна, а новый также легко садится в посадочное место легкими ударами по буртику сапуна, но не по колпачку!
        
        Попутно поменял датчик заднего хода, так как стары закис что ли, короче не всегда включался задний ход. На новом датчике облудил контакты в месте соприкосновения с проводами заднего хода для лучшего контакта
        
        Помыл КПП керосином и бензином. Заменили пыльник кулисы КПП, и пыльник вилки сцепления
        
        И конечно же устанавливаем новый выжимной подшипник который был у нас в комплекте сцепления, старый выжимной подшипник был сухой и уже гудел и наверно мог даже в какой то не подходящий момент заклинить!
        
        Читайте также:
        
        
        Ваз 2112 набирает обороты сбрасывает и глохнет
        
        Ремонт тормозного цилиндра ваз 2110
        
        Можно ли ехать без масла в гуре уаз
        
        Уаз патриот или л200 что лучше
        
        Гранта стоит ли проходить 1 то