Audi a6 c5 замена салона

Обновлено: 02.07.2024

Не ремонтируется. А как же промывка, миллионам людей помогла, как же фирменные баллончики специально для промывки ДМРВ? мне на пример помогла с 1.08 до 1.02 обычным очистителем для карбюратора.

Следующий этап будет проверка прокладки головки. Мне приятель сказал и без лампы освещения салона на c5 куча чем руки занять,

Денис здравствуй у меня такой вопрос у тебя на сколько ампер аккумулятор стоит? и сколько предпусковой ампер енах?

Здравствуйте у меня на ауди 100 с4 2.6 такая проблема давлю на газ она не едит тупит, надо резко пару раз погазовать чтоб поехала. И на первой передачи отпускаю газ машина дергается. Что может быть. Желательно в деталях по лампе освещения салона на ауди рассказал бы )

А зачем коробку целиком снимать? Я на десаяке открутил и отодвинул в сторону и поменял. Ни приводы ни рычаги не снимал. Только под коробку досок наложил, что бы не упала.

Трудности с лампой освещения салона куда ни шло >) Nissan Almera Tino заводиться на холодную на горячую нет. Прошу помощи Первый раз заглох на ходу.Постояла минут 50 потом завелась,проехал км 10 заглохла Год выпуска 2001 Тип топлива бензин Объем 1800 см3 Цвет серебристый Тип кузова минивэн Трансмиссия Механика Привод Передний

молодец слов нет. четко >) У моего другана и без лампы освещения салона на аудюхе много чем заниматься!

Очень полезная информация, спасибо. Периодические проблемы с лампой освещения салона это еще ничего ;)

Здравствуй. Подскажи пожалуйста это проблема длится с марта прошлого года тойота Эстима, 2002 год, 3 л объём,2 vd, прав руль, 1mz движок. Акпп закидывает в аварийнку, загорается чек, это происходит после нагрева мотора в основном, через какое-то время на холодном все норма.,вот именно на горячем.Сказали поменять Акпп, заменил. Затем сказали поменять блок ABC, заменил. Затем сказали щиток панели(2004), заменил,а затем обратно родной поставил. Нет изменений. Компьютерная диагностика бесконечно указывает на датчик скорости. И Мозги менял бесполезно.Подс кажите что может быть. Запарился конкретно,.я подумал может это из-за датчика детонации?у меня форсунки бензиновые забиты на нет.Но если датчик детонации был бы он ведь просто не включал бы 4скорость,а здесь она просто загорается Чек и начинает выкидывать с любой скорости.Если хоть есть какие-то догадки подскажи пожалуйста,она у меня Газ-Бензин,таксовал на ней,пробег 500000-инфо может что нибудь даст.Спасибо. Вац ап.Казахстан. Мне друг сказал на audi с лампой освещения салона до сих пор без особых проблем )


Приветствую вас дорогие друзья! Сегодняшний пост я решил посвятить такой актуальной теме как замена лобового стекла на автомобиле Ауди А6 C5. Но перед тем как показать вам пошаговую инструкцию – расскажу вам небольшую пред историю, которая предшествовала замене лобового стекла.

Буквально, 3 месяца назад в лобовое стекло прилетел камень, от ехавшего впереди меня грузового автомобиля. Ну если быть более точным этот камень сначала разбил мухобойку и только потом прилетел в лобовое. Если он сразу попал в лобовуху, то, наверное, она бы разлетелась в дребезги. А так только небольшая трещина.

Так выглядит мое лобовое стекло на Ауди А6 после того как в него прилетел камень от грузовика Камаз

Так выглядит мое лобовое стекло на Ауди А6 после того как в него прилетел камень от грузовика Камаз

Ну в общем долго задумывается я не стал, прикупил новое лобовое стекло – стоимость покупки 5 500 рублей, приехал в гараж к другу где мы и начали нашу работу. Кстати рекомендую наглядно посмотреть это подробное видео.

Видео инструкция замена лобового стекла на Ауди А6 С5

Пошаговая инструкция замены лобового стекла на Ауди А6 С5

  1. Снимаем старое лобовое стекло: для этого снимаем верхние резиновые уплотнители.
  2. Демонтируем молдинги, пластиковую защиту и дворники
  3. Снимается уплотнитель со стороны салона, а карты передних стоек поддеваются в районе защелок и демонтируются
  4. Снимается уплотнитель со стороны салона, а карты передних стоек поддеваются в районе защелок и демонтируются
  5. Снимается уплотнитель со стороны салона, а карты передних стоек поддеваются в районе защелок и демонтируются
  6. Продеть струну для срезывания стекол и вдвоем с помощником аккуратно срезать стекло.
  7. Дальше при помощи специальных присосок демонтируем старое лобовое стекло.
  8. Теперь пройдемся ножом и срежем все остатки старого клея
  9. Обезжириваем место установки нового лобового стекла
  10. Наносим активатор на поверхность нового стекла по периметру в месте нанесения клея (наносится чистой салфеткой без ворса одним движением, без растираний). Затем через минуту удалить остатки активатора сухой салфеткой таким же методом.
  11. Следующим этапом подготовки стекла для вклеивания, является нанесение праймера в месте где будет ложится клей-герметик для стекол, а также на кромки стекла. Это делается для защиты клея от УФ-лучей, поскольку, штатная шелкография, может не достаточно хорошо справится с такой защитой. Грунт должен просыхать 15 минут при температуре +23 градуса.
  12. Теперь переворачиваем стекло и устанавливаем на него присоски
  13. Для улучшения адгезии и во избежание появления коррозии на кромках кузова в месте установки стекла, специалисты также рекомендуют обработать праймером.
  14. Если установка стекла предусматривает и наличие резинового молдинга который еще в хорошем состоянии, то прежде чем наносить клей на стекло очистите его от грязи и пыли, а после обезжиривания установите его на место и прихватите скотчем дабы клей, при установке, не выдавил уплотнитель наружу.
  15. Перевернув стекло обратно, устанавливаем баллончик клея в специальный пистолет и наносим на подготовленную поверхность стекла клей-герметик без разрывов и с равномерной высотой гребня (некоторые мастера наносят клей не на стекло, а на кузов в месте установки).
  16. Держа за ручки-присоски, устанавливаем стекло в проем. Вставка производится максимально аккуратно, процесс должен происходить без толчков и смещений с одновременным контролем укладки резинового молдинга.
  17. Легкими нажатиями придавливаем стекло по всему периметру проема авто. После чего закрепляем страховочным скотчем. Если в каких-то местах герметик вылез наружу, то не спешите его удалять, нужно подождать полимеризации. Перед установкой стекла рекомендуется опустить боковые стекла, чтобы избежать воздушного удара при закрывании двери. Теперь осталось только подождать 7-10 часов до высыхания клея. В этот период запрещено хлопать дверью или прикасаться к стеклу. Создайте все условия для правильного подсыхания герметика указанные в инструкции к нему. На этом замена стекла на авто считается завершенной, останется только снять скотч и проверить качество произведенной работы обильно проливая воду.

Ну, вот в принципе и все, о чем я хотел вам рассказать в своей сегодняшней статье. До скорых встреч друзья увидимся на моем блоге.

Если у вас возникли проблемы с заменой подвески у своего автомобиля, то мы с радостью вам поможем! Весь процесс замены передней части подвески автомобиля Ауди А6 С5 мы наглядно отобразили в фотоотчете.

Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе

И так, нам потребуются: Домкрат Средство для отвинчивая приржавевших деталей Съемник рулевых тяг Стяжка пружин Свечная головка на 16 18 Ключ рожково-накидной кривой на 16 18 Молоток Смотровая яма

Если вы хотите узнать с какой стороны начинать замену подвески, то я вас разочарую - ответа вы не найдете. Тут вы хозяин- с какой хотите, с той и начинайте.

Шаг 1. Откручиваем все болты скоб переднего тормоза и вынимаем весь тормозной узел с суппортом и диском.

Шаг 2. Вешать суппорт на шланг тормозной

Шаг 3. Затем все гайки и болты для облегчения дальнейшего откручивания обстукиваем. И заручившись нужными инструментами ослабляем соединения передней подвески.

Гайку крепления болта верхнего рычага необходимо демонтировать, извлекаем болт на сколько это возможно ключом, а затем без фанатизма легонько выбиваем его молотком.

Совет: если данном этапе возникли сложности с извлечением болта из насиженного годами места, рекомендую воспользоваться пневматическим инструментом, либо если такого нет, то можно на ночь обработать тормозной жидкостью или средством для удаления приржавевших деталей (типа ВД-40), после чего прогреваем поворотный кулак и выколачиваем прокручивая болт за шляпку.

Шаг 4. Удостоверившись, что болт свободно может покинуть свое место- аккуратно извлекаем его и все остальные болты, и гайки тяги стабилизатора.

Шаг 5. Ослабляем немного нижние рычаги, для этого выкручиваем гайки вровень с болтами. Полностью извлекать гайки не надо! Демонтаж пальцев оси нижних рычагов подвески потребует съемник рулевых тяг с широкой лапкой.

Шаг 6. На этом этапе болт верхних рычагов так же готов к демонтажу, выкручиваем его и аккуратно выбиваем из рычага поворотного кулака. Кулаг располагаем на опору.

Шаг 7. Пришло время заняться нижними рычагами.

Шаг 8. Воспользовавшись случаем проверьте состояние сайлентблоков.

Шаг 9. Переходим к замене всех болтов подрамника. Действуем по принципу старый тянем вниз, одновременно отводим рычаг в сторону и извлекаем болт. Теперь новый вкручиваем до упора, но не увлекайтесь главное не переусердствовать с силой затяга. Так проделываем со всеми болтами до конца.

Мой вам совет: чтобы в дальнейшем избежать шага с опусканием подрамника домкратом, просто следует установить болты наоборот, т.е. гайка у вас будет располагаться сзади, а не спереди. Такая установка никак не отличается от стандартной, но заметно облегчит в дальнейшем работу.

Шаг 10. Далее демонтируем рулевой наконечник.

Для этого пошагового:

1) извлекаем верхний болт

2) переднюю гайку

3) выбиваем палец

4) ослабляем контргайку (совет: обратите внимание на то, как она была установлена до съема, это позволит избежать дальнейших сложностей при обратной установке)

5) выкручиваем наконечник

Перед нами результаты трудов. Сняты: верхние рычаги нижние рычаги тяги рулевой наконечник сняты поворотный кулак установлен на опору.

Шаг 11. Далее мы подобрались к этапу съёму стойки. Для этого придется повозится со съемом всей конструкции амортизатора. Начнем с того, что выкрутим из под капотного пространства 3 болта на 16 и вынем стойку.

Приступаем к разбору. Снимаем верхнюю чашку от амортизационных стоков (открутив 2 гайки).

Шаг 12. Следующим этапом снимаем: верхние опоры пружину пыльник отбойник.

Шаг 13. Сразу оцениваем состояние нижних отбойников (резинки).

На этом этапе сложный и трудоемкий процесс разборки выполнен.

Шаг 14. Начинаем компоновку всего узла со стойки амортизатора.

Внимание: первым делом перед обязательно следует прокачать амортизатор.

Соединяем воедино по порядку:

  1. Амортизационную чашу
  2. Сжатая пружина
  3. Закрепите чашу для пыли и отбойника наверху
  4. Верхнюю опору
  5. Ну а в конце, закрепите хорошенько гайку

Внимание: концы пружины не должны отходить от крайних упоров!

Шаг 15. Компонуем верхнюю чашку и не забывая про угол установки монтируем новые рычаги. Тут важно выдержать требуемое расстояние от переднего края чашки до рычага. Гайками закрепляем верхнюю чашку.

Шаг 16. Стойку монтируем в арку колеса и фиксируем болтами (не перетягиваем).

Шаг 17. На очереди нижние рычагами. Их монтируем к поворотному кулаку. Затем к тому же поворотному кулаку присоединяем верхние рычаги, отгибая их вниз.

Шаг 18. Состояние сайлентблоков было плачевное- поменяли безоговорочно.

Вот весь процесс пошагово:

  1. Удаляем 2 старые гайки
  2. Стабилизатор вынимаем
  3. Резинку меняем, как все протрем обезжиривателем
  4. Фиксируем новыми гайками

Шаг 19. Добрались до этапа монтажа тяги стабилизатора (помним про положенную ориентацию). К нижнему рычагу присоединяем стойку амортизатора и рулевые наконечники. Совет: перенесите положение гайки с заменяемого наконечника на новый. Далее просто снимаем гайку со старого, располагаем на новый в положение, которое отметили. Это очевидное действие дает возможность при монтаже колес сохранить углы и без опаски добраться до сход-развала.

Шаг 20. Настоятельно рекомендую попутно удалить пыльники с рейки и проработать шаровые пальцы какой-либо автомобильной синтетической смазкой, а также подтянуть резьбовые соединения крепежной палец гайки.

Наши действия дальше: внедрите в тягу рулевой рейки, собственно сам наконечник; затем затягиваем гайку; после чего уже можно соединить с поворотным кулаком наконечник; помните, что закреплять его нужно большим болтом; теперь пришло время маленького болта - демонтируйте его (расположенный сверху); ну и конечно, болты, в количестве трех штук, прикрутите к верхней чашке амортизационной стойки (максимальная затяжка 75Нм).

Шаг 21. Осталась совсем немного: протянуть рычаги.

Будьте осторожны: Все, что касается сайлентблоков (соединение рычагов к кузову, тяга стабилизатора и т.д.) все это проводим только в автомобиле, установленном на колеса.

Шаг 22. И наконец, не забываем про сход развал.

Подытожив, хочу добавить, что только от вас зависит, как часто вы будете проделывать всю эту сложную работу. Настоятельно рекомендую: Уделять внимание качеству устанавливаемых запчастей, а также условиям эксплуатации автомобиля.

Помните, что машина - это женщина, которая любит ласку, заботу и внимание.

Отверните болт крепления ремня безопасности на нижнем месте крепления.

Откиньте вниз заглушки винтов. Для этого введите тонкую проволоку, например, скрепку, в паз и откиньте заглушку вниз.

Отверните винты крепления ручки безопасности, крепящиеся на крыше салона, на обшивке средней стойки.

Достаньте верх обивки 1 (рис. 12.86) с зажимами 2 из отверстий.


Рис. 12.86. Верхняя обивка средней стойки: 1 - верхняя обивка средней стойки, 2 - зажим, 3 - рычаг регулировки высоты крепления ремня безопасности, 4 - отверстие, 5 - фиксирующий выступ, 6 - нижняя обивка средней стойки, 7 - кнопка регулировки высоты крепления ремня безопасности.

Достаньте низ обшивки 1 (рис. 12.86) с фиксирующими выступами 5 из нижней обивки средней стойки 6 и снимите ее.

Установка

Вставьте верхнюю обшивку средней стойки фиксирующими выступами 5 (рис. 12.86) в нижнюю обшивку средней стойки 6.

Следующим способом введите кнопку регулирования высоты 7 в рычаг регулирования высоты:

Направьте ползунок кнопки 4 (рис. 12.87), не нажимая кнопку, на деблокирующий рычаг 1 регулировки высоты и одновременно введите цилиндрический конец болта 2 в отверстие 3.


Вставьте верх обивки в оба отверстия.

Плотно прижмите обивку, до щелчка зажимов.

Положите слева и справа над обивкой уплотнение двери.

Следующим способом проверьте работу ремня безопасности. Нажмите и отпустите кнопку, она должна сама вернуться в верхнее положение. Сдвиньте регулятор высоты и зафиксируйте. При этом регулятор высоты должен фиксироваться со щелчком в пяти возможных положениях. В противном случае снимите обивку и заново вставьте ползунок с кнопкой в регулятор высоты.

Закрепите винтами ручки безопасности, крепящиеся на крыше салона, и поставьте на место заглушки винтов.

Установите ремень безопасности в нижнем креплении таким образом, чтобы лента ремня была перевернута на 180° по часовой стрелке. Затяните болт моментом 55 Нм.

Читайте также: