Датсун плохо заводится на холодный двигатель

Обновлено: 04.07.2024

стало плохо заводиться с наступлением холодов. причем теплый заводится нормально. решил проверить свечи. все были живые, но выкрутил, сбоку нарост небольшой примерно в середине, - почистил, напругу подал, греются до малинового за примерно одинаковое время, но две греются с конца, а две с середины. но за те 6-8 секунд прогреваются все. поставил обратно. заводится все равно как и прежде с колбасением на холодную. Что ещё можно сделать? напряжение подается, сперва 12, потом 6 и после заводки не пропадает 6 сразу а держится ещё какое-то время.

_________________
Бодик 10см,подвеска Dobinson 55мм,зад.блок LockRight,перед.блок ARB,хабы Warn,доп.радиатор АКПП,SilverXtreme 33/10.5/15,бампер ARB,лебедки ComeUp9.0, ComeUp9.5,багажник AibaWorks,HiJack,Fiskars,т.ф. с ксеноном,сил. подножки,раб.свет,интеркуллер.

посмотрел внимательно на свечки, и обнаружил, что у меня две PN 135 и две Y707RS, это что, маркировка разных фирм? заказал новые NGK до выходных обещали привезти. как заберу сразу поставлю.
ещё такой вопрос меня мучает, ведь свечки после прогрева второй раз греишь когда время уменьшается - это может служить индикатором того, что свечки рабочие или это просто заложено в блоке управления?! короче надо разбираться, а то свечки стали напрягать.

выкрутил свечки, одна оказалась обломанной. что делать - то?
из форкамеры обломок может свободно попасть в цилиндр? если выкрутить форсунку можно будет достать обломок из форкамеры? ремонтники подскажите кто разбирал!

обломилась свечка где нарост?

ИМХО. К сожалению не видел разобранным именно наш мотор, но думаю (по аналогии с Мерседесом) что обломок уже "прожевался", там достаточно широкое ответстие в форкамере. Сломалась свеча скорее всего как раз по месту прожога (где был нарост).

_________________
И это пройдет.

сломалась она немного выше нароста, но обломок большой получился наверное 1-1,5 см, короче, там осталось до самого корпуса мм 3-4.
а "прожевался" чем грозит.
заметить я это смог только вчера вечером, а когда он обломился могу только догадываться. скорее всего вечером в понедельник на работе когда заводил двиг на холодную трясло (как обычно в последнее время) и вроде как пару раз звякнуло, но точно сказать трудно, может и послышалось, потом специально открывал капот и слушал, но вроде ничего постороннего не было. я тогда решил, что послышалось или просто какой дребезг.
что никто не снимал голову с ТД27?

Это как повезёт - может наделать забоин на днище поршня, поцарапать стенку цилиндра и выскочить в выпуск, для поршня наверное это не смертельно, но может повредить клапан или его седло - тогда может снизиться компрессия. Это можно померять. Может еще из-за попадания в зазоре клапана, спровоцировать поломку толкателя. Ну поскольку по работе мотора ты ничего не заметил, то думаю, все будет хорошо.

_________________
И это пройдет.

Была такая же проблема с заводкой.Свечи стояли NJK в магазинах предлагали разные но нашёл,такиеже,поменял комплект всё стало на свои места.заводится теперь отлично,даже с пульта.Кстати нарост тоже был,поэтому весь комплект и менял.Да продавцы сказали,что свечи STK греются с середины,у нас в основном их и продают.А обломок скорее всего размолотило,непарься.

_________________
Лучше плохо ехать чем хорошо идти/QD32 non-turbo/

может я чтото не так понял ,но когда свечки выкручивал и пытался ВМТ поймать когда клапана регулировал ,так вот в свечной колодец с трудом просовывал проволоку диаметром 1,5мм.evgenпопробуй клапан отсечки топлива отсоединить и с выкрученными свечами покрути мож чего выплюнит.

_________________
Ниссан и Раст Стоп , как Ленин и партия.
Viber watsap 89151000159
звонить 89031432880 .тераха в сердце навсегда.

да пробовал я, когда выкрутил свечу, а она обломана, первой мыслью была наивная а "вдруг" вылетит через свечное отверстие. взял и крутанул, но естественно ничего не вылетело, а просто двиг заработал причем совершенно спокойно. заглушил и стал репу чесать.
всем откликнувшимся спасибо!

Это из-за конфигурации форкамеры. В мануале есть такие картинки. Судя по диаметру форкамеры отверстие, которым она сообщается с камерой сгорания вполне пропустит огрызок свечи.

Опять не очень приятный пост об очередной фиче, которая скорее баг.

Столкнулся я с очень неприятной проблемой — в некоторых условиях в ходе поездки при включении нейтралки обороты сначала немного плавают, машина начинает плохо реагировать на педаль газа, стартует рывком только при сильном продавливании, затем двигатель глохнет в самый неподходящий момент и несколько минут его невозможно завести. После заводки вновь можно ездить сколько угодно и проблема не проявляется. Первый раз я с этим столкнулся, заглохнув на оживлённом перекрёстке и крепко задумался. Этот эффект при данных условиях на моей машине проявляется с вероятностью близкой к 100%, сейчас попробую разъяснить. Ошибок при этом никаких нет.

Условия:
1. Температура на улица -15-17 и ниже.
2. Холодный пуск, машина морозилась не менее 5-6 часов.
3. Высокая влажность воздуха (что характерно для наших зим).
4. Активное торможение двигателем (я всегда так езжу).
5. Двигатель не прогрелся до рабочей температуры, или прогрелся недавно, печка греет, активно отбирает тепло.
6. Режимы движения в среднем пригородном темпе с малым выделением тепла.
7. Проехать километров 5.
Проблема в интернетах вроде как обозначена, но инфа очень скудная. Некоторые с этим тоже сталкиваются.

Что же на мой взгляд происходит? Думаю, что при активном торможении двигателем, когда дроссельная заслонка открыта на величину ХХ, через эту узкую щель с большой скоростью проходит много влажного холодного воздуха, где он ещё больше охлаждается и заслонка примерзает к корпусу, а затем отверстие и вовсе закупоривается до такого состояния, что воздуха не достаточно для работы на ХХ и двиг глохнет. А мощности электропривода дросселя видимо не хватает чтобы стронуть её, в отличии от механического дросселя, управляемого ногой. Если выждать некоторую паузу, то в моторном отсеке станет теплее, поднимется тепло от выпускного коллектора, от блока, то лёд растает.
Затем, двигатель как правило уже прогревается до рабочей температуры и горячий воздух от радиатора проникает в подкапотное пространство, подогревая и дроссель.

Почему я так думаю?
1. Прошлую зиму ставил машину на платную подземную отапливаемую хорошо вентилируемую парковку в подвале ТЦ. Очень конечно мне понравилось, очень удобно. Так вот при выезде с парковки на любой мороз данный эффект никогда не проявлялся, только на замороженной машине. Всё тёпленькое и сухое.
2. Если перед поездкой погреть двигатель минут 5, а затем минут 5 подождать, то эффект тоже не проявляется.
3. Если ездить по пробкам то тоже нет. В пробках тепловыделение превышает охлаждение.
4. Если не тормозить двигателем пока тот хорошенько не прогреется, то тоже нет.

У нашей заслонки нет подогрева тосолом, как на десятках например, что могло бы решить проблему.
При правильно работающем термостате до прогрева радиатор не "выплёвывает" тепло под капот, а малый расход и достаточно высокая эффективность двигателя особо много тепла то и не дают (на последних гольфах вон даже объединили выпускной коллектор с головкой, чтобы двиг хоть как-то прогревался). На скорости эти жалкие крохи тепла выдуваются.

Как минимизировать риск заглохнуть?
1. Убрать забор холодного воздуха. Я ещё на зиму ставлю картонную гофру от корпуса возд. фильтра назад к моторному щиту. Помогат слабо, но эффект есть.
2. Прикрывать низ радиатора в сильный холод. Есть всяческие конструкции из утеплителя для труб. Не делал.
3. Читал гипотезу о том, что нужно чистить патрубки вентиляции картера, пока не проверял.
4. Глобальное потепление. Эта зима в нашей местности выдалась без сильных заморозков, так что возможно вскоре этот вопрос отпадёт сам собой )) Кто знает, может климат поменяется, и мы будем отдыхать на курортах Карского моря и ловить крутые волны в Море Лаптевых…

А вы сталкивались с чем-нибудь подобным?
Может у меня чё-то где-то не так?

Здравствуйте. Nissan Datsun KA24DE не заводится на горячую, свечи сухие, видно, что топливо не поступает.На холодную заводится и едет до момента, пока не заглушишь двигатель. Топливный насос поменял, но видимо дело не в нём, все предохранители проверил. Где искать не знаю.

bobdylan автор

талан

sus

bobdylan автор

sus

Если у вас, по месту нет специалиста-тащите ее в Южный. Это обойдется дешевле, чем после переделывать после какого нибудь дилетанта. Виталик смотрел авто? И что? Отказался от ремонта?

bobdylan автор

sus

bobdylan автор

талан

виталик

sus

bobdylan автор

sus

bobdylan автор

ТрубаДумыч

bobdylan автор

ТрубаДумыч

DokToP_Car

ТрубаДумыч

DokToP_Car

приборист

ТрубаДумыч

DokToP_Car

ТрубаДумыч

DokToP_Car

ТрубаДумыч

DokToP_Car

виталик

ТрубаДумыч

виталик

DokToP_Car

bobdylan автор

ТрубаДумыч

bobdylan автор

ТрубаДумыч

bobdylan автор

ТрубаДумыч

виталик

bobdylan автор

виталик

bobdylan автор

виталик

bobdylan автор

виталик

bobdylan автор

При этом европейская система традиционно сложнее, чем кажется, и установленная норма в 0,5 промилле не означает, что меньшее содержание алкоголя в крови не чревато ничем. К примеру, даже показатель менее 0,5 может стать отягчающим обстоятельством при ДТП с пострадавшими или поводом для длительного разбирательства при выплате страховки после аварии. А уж если показатель в 0,5 промилле будет превышен, водителя ждут большие сложности: к примеру, в Германии они начинаются со штрафа в 500 евро с лишением… (читать далее)

Читайте также: