Хендай акцент заводится и глохнет при нажатии газа

Обновлено: 04.07.2024

Собственно Hyundai Accent G4EC заливает на пуске утром, заливает жестко.
Сцена 1. Бегло осмотрев машину, оставил на утро, предваритильно стравив давление газа и бензина. Завелась отлично, снял форсунки, одна течёт сильно, заказали комплект . машину временно отдал.
Сцена 2. Хозяин утром звонит в шоке, говорит, а может не будем покупать форсунки, она завелась . включать заднюю поздно, думаю, мало ли пока снимал, ставил временно перестала течь . и правда проходит два дня опять не заводиться. Сказал перекрыть газ, стало ещё хуже .
Сцена 3. Поставил новые форсунки, проходит два дня и опять не заводиться . естественно она у меня опять оказалась .

Сцена 4 - Текущая . Перепроверил все с пристрастием, на ХХ коррекции чуть завышены, но ДК склоняется к богатой при умеренных коррекциях . нашел, источник богатой через клапан адсорбера . ставлю шланг назад, смотрю, а бак, аж в бантик сворачивает . прочистил выход адсорбера, дал поработать, он "просох". Теперь коррекции в нулях, ДК работает, бак круглый.

Вопрос - копать дальше или на этом успокоиться и провериться утром пуск? Просто бак возвращал свою форму достаточно быстро, за 3-4 минуты. Т.е. к утру на РТД и т.п. он повлиять уже не мог, КПА на пуске спит . вот думаю, на врядли это причина . но так хочеться верить.

Господа, я уже делился с вами проблемами, не большого дерганья моего Акцента 2003 при первоначальном нажатии на педаль газа, а так же при отпускании педали газа мое авто резко "зарывается" носом. Так вот мне подсказали что на 90% вероятная причина в датчике дросселя. В связи с чем вопрос:
Кто ни будь сталкивался с такой проблемой? Или с проблемой этого датчика? Есть ли он в продаже? И что это вобще за хрень?
Спасибо.

. принцип действия ДПДЗ очень прост. при включении зажигания ЭБУ запоминает начальное напряжение с датчика (снимается именно напряжение, а не меряется сопротивление). это напряжение становится минимальным напряжением ДПДЗ при котором двигатель после остановки машины перейдет в режим ХХ или выключатся фосунки при торможением двигателем. так вот, в начальной точке оно больше 0В, последующее увеличение напряжения воспринимается именно как открытие дросельной заслонки. особенность пленочных реостатов в том, что это место часто вытирается и это приводит к ошибкам работы ЭБУ, т.е. оно не может точно идентифицировать отключение ДПДЗ и прерывания работы не может точно обработать, что приводит к плавающим ХХ, подергиванию стрелки тахометра (а импульсы ему выдвает ЭБУ на основе расчетов) ну и капризы всякие. мой первый ДПДЗ вытерся чать дальше от места отсчета, поэтому был жуткий провал при разгоне. второй ДПДЗ вытерся в самом низу, ХХ небыло практически, машина пускалась только с чуть приоткрытой заслонкой. конечно умельцы научились обходить этот баг, путем евеличения хода самого датчика в месте крепления к корпусу засолнки, но тогда максимальная точка тоже иногда могла попасть в "никуда".

. вот потратился на GM-ий датчик! красота. . на "черном" датчике у меня обороты скакали от балды при о-о-о-чень плавном нажатии на педаль, а тут ляпота! п р о п а л и д е р г а н ь я п р и п е р е х о д е с р е ж и м а т о р о м ж е н и я д в и г а т е л е м в р е ж и м п о д а ч и т о п л и в а н а н и з к и х о б о р о т а х, (с этой проблемой наверное до сих пор на автоладе бьются.а сменил из-за "истерания" и проблемы 0-1%, хотя в режим ХХ машина переходила всгда! но я решил все так купить новый датчик.

на акценте все немного по-другому по крайней мере спокойно можно включать зажигание с нажатой педалью газа и потом ехать без проблем. А вот на ТАЗе - нельзя.

И плюс к этому на акцентах ставят сильно более надежные датчики положения дроссельной заслонки. У знакомого на десятке сдох через 15 тыс, а тут по-моему их никто не менял на тагазовсктх акцентах, хоть пробеги и сильно поболе у некоторых (у меня 52 ткм).

Сколько машине лет и какой пробег? Симптомы кончины ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки):
1. Неустойчивый холостой ход (обычно выше нормы)
2. При сбросе газа обороты падают заметно медленнее, чем нужно и не до нормы, а остаются повышенными (см. п.1)

В остальном проблем нет. И провалы не из-за него, т.е. с дохлым ДПДЗ машинка не поедет, т.к. не будет информации об угле открытия ДЗ.
Провалы могут быть из-за:
1. Свечи. На Акцентах живут очень не долго, особенно Champion и NGK
2. Забитый фильтр топливного насоса.
3. Неверный факел одной или более форсунок, т.е. она не распыляет топливо, а подает струйкой

А можно по-конкретней, в чем выражается провал? Побробно опиши ситуацию, когда это возникает .

Описываю провал. На 1 и 2 передачах при отпускании педали газа (при этом авто резко "клюёт носом", причем именно на последних милиметрах хода педали) и движением далее "накатом" более 3 секунд надавливаем опять на педаль газа (такое происходит при переключении передачи или медленном движении в пробке)авто сначало делает едва уловимое ускорение потом провал и затем опять ускорение. Если педаль газа была отпущена (т.е. не нажата) менее 3 секунд, то такого провала не наблюдается. Провала не бывает если педаль слегка держать нажатой, так чтоб обороты не падали ниже 1.000. Так она ускоряется тоже без провала. Проблема возникает со старта в 800 оборотов после паузы в 3 секунды.

Что может быть Если пересел с ВАЗ-а 9-ого или 10-го семейства, то попробуй при трогании работать педалью сцепления чуть медленнее . у меня такое было, привод-то гидравлический.

Теперь по провалу:
1. При движении на 1-ой или 2-ой передаче подобный провал имеется почти у всех инжекторных машин, просто он менее выражен, как мне кажется.
2. ОБЯЗАТЕЛЬНО выкрутить свечи и посмотреть их визуально на пробои и т.п.
3. А может как-нибудь встретиться и прокатиться мне на твоей машине, а тебе на моей и сравнить ощущения? После этого, думаю, разговор будет более предметный.

P.S. Если что или в асю или в мыло . Все есть в визитке .

по сцеплению не соглашусь Имхо наоборот, в случае гидравлики, можно "порезче" - жижа то тоже что-то демпфирует.

Так, только без флейма, лучше в асю 1. Жидкость несжимаема, демпфером выступать не может.
2. Тросик имеет такое свойство - растяжение, т.е. демпфером выступать может.

ок, не буду спорить просто для себя я различие ощущаю. Был трос, стала жижа. дело "восприятия", видимо. На "физичность" суждения не претендую, конечно-же :)

пробег 12.000 пробег 12.000 но так было с 0. Свечи на таком малом пробеге не смотрел, холостой ход в норме, устойчивый. На, что грешить уже не знаю.

не понял, ты не менял свечи 12 тык? - меняй и, повторюсь, посмотри смазанность троса газа. Мне это _немного_ помогло минимизировать подобный провальчик.

если лить нормальный бензин у моего знакомого платиновый бош отходил 60k и поменял он их только из-за пробега, они еще вполне рабочие были.

неееа :) кстати о платиновых NGK они у буржуев стОят всего на 40центов дороже чем обычный V-line
BKR5ES-11 -$2,24
BKR5EGP - $2.68
а еще на наше двигло есть иридиевые IFR5E-11 по 12грин за штучку )

так о чем и речь.. пример не из той оперы, но похожий - на зубле свечи легко ходят 60 тык. Моторы другие.

не знаю насчет датчика При резком сбросе газа у меня тоже есть нечто, похожее на "провал", но имхо это нормально.
Что касается "провала при разгоне" или "провала при медленном движении на 1 передаче" - решения два, заменить свечи и(или) немного смазать трос газа.

Проблемы с Элантрой!
Неделю назад заглохла прямо на трасссе, такое ощущение, что от нажатия на газ. Потом не заводилась. Ощущение, как будто нет бензина. Но он есть. Отвезли на эвакуаторе в сервис. Мастер так точного диагноза и несказал. Сначала говорил, что бензин плохой, потом, что какие-то провода повреждены. От смены концепции, впрочем, цена не изменилась. Через полчаса машина была готова. Прошла неделя. Сегодня опять не заводится, потом еле-еле завелась, но при нажатии на газ чувствую, что машина не поддается, а от чуть более сильног и вовсе глохнет.
Подскажите, что это может быть. Бензонасос, в прошлый раз думали, на сервисе сказали, что с ним все нормально. А если бензонасос, то сколько стоит его помнять?

коробка какая ? .
ЗЫ. Вы не пробывали заполнить собственный профиль полностью ? . или Вы "секретный физик" ? (с) .

Коробка автомат, 1,6. Вот почитала и поняла, что это может быть от того что перегревается бензонасос в теплую погоду, но если машина все-таки заводится и едет, значит , он работает? Не понимаю, почему на сервисе не поняли, в чем дело и практически нчего не исправили. Или можно перегреть бензонасос буквально за 1 жаркий день? Подскажите, пожалуйста, что надо теперь делать?

не понимаю,денег за ,,ремонт,,сняли??-чё делали не написали??а перегреть насос в жаркий день я чего то такого не встречал.вот только если на пустом баке прокатится пока энтот насос не взвоет.

Они написали следующее: в сечных колодках была посторонняя жидкость, которая разъела в.в. провода. Мне объяснили, что эти самы провода они поменяли, но проблема-то осталась и по наблюдениям она как-то связана с погодой. Вот я и думаю, может, перегреваю бензонасос, но на пустом баке никогда не ездила, заправляюсь, как только на счетчике остается примерно бензина на 90 километров. Или этого недостаточно?

не Валерик 90км эт достаточно(если комп не брешет)но вот как перегреть бензонасос можно я не понимаю,если тока костерок под баком запалить?проверить работу оного эт понимаю,мож он не то давление качает. тут недавно люди про катализатор толковали ,почитай- може ето то самое?

у меня такая засада была , но , правда , на 9-ке. я тоже парился по этому вопросу. выяснилось , что так ведет себя датчик " массового расхода воздуха " , когда подыхает .
что касается ЭЛЫ - я не в курсе.

Причин может быть масса, начиная от плохого контакта в какой-либо цепи (например, в разъёме какого-то датчика), неисправности какого-то из датчиков (тот же массового расхода, например) и заканчивая такими вещами, как бензиновый фильтр, бензонасос, катализатор. Увы, поставить диагноз заочно практически невозможно.
Вот как, например, может влиять бензиновый фильр: при малых оборотах - топлива тоже надо меньше, следовательно, топлива, успевающего проходить через забитый фильтр, хватает на то, чтобы создать достаточное давление, и через форсунки бензин распыляется. Когда Вы нижимаете акселератор - время открытия форсунок увеличивается, и давление не успевает создаваться (фильтр не пропускает достаточное кол-во топлива). При пониженном давлении бензин уже не распыляется через форсунку, а вытекает струйкой, следовательно, получается не смесь, а отдельно воздух и капли бензина. Вот этой гадостью движок и "захлёбывается". Но это - лишь версия, не больше. Кстати, если проблемы с запуском: попробуйте включить зажигание секунды на 3. 5, а уже потом крутить стартер. Если при таком способе машина станет запускаться с первого "тырка" стартером - версия, скорее всего, верная: либо насос, либо фильтр бенза. Просто за эти 3. 5 сек. успевает создаваться достаточное для запуска давление. В таком случае надо проверять работу топливной системы. Если же эта пауза между включением зажигания и запуском не помогает, тогда совет такой:
1) проверить все контактные соединения под капотом, по возможности - почистить их (в том числе - проверить "массу" на двигателе)
2) сбросить коды ошибок (клемма или предохранитель)
3) поездить, при повторении "глюка" - ехать считывать коды ошибок
4) дальше уже делать какие-то выводы.

Доброго времени суток друзья или не очень доборого
Стал замечать в жару такую проблему — с утра машинка заводится хорошо, поездив по городу или где нить ещё — ставишь машинку, под капотом жарища, вентилятор крутится. Ухожу значит — минут через 30-40 приходишь, заводишь машину а она бззззз… как будто АКБ сел либо пару раз пыкнет, но не схватывает. Значит ключ обратно в положение АСС — 5 секунд ожидания и опять пробую завезти и о чудо, заводится — нооо как будто через силу, а иногда и как надо.
Ещё заметил — когда первую передачу втыкаешь и жмешь на газ идет сначала подхват — затем такая полка ровная, как будто провал в наборе оборотов и скорости, после секунд двух трех опять начинается набор, что за хрень, то есть то нет =(
Машинка — выздоравливай давай, что с тобой?

Из проделанных работ — заменен адсорбер на новый, клапан адсорбера прочищен и вроде настроен, свечи новые NGK
Вопрос сведующим и всезнающим ДРАЙВовчанам — друзья!
Подскажите, что это может быть и с чем это есть?!
Заранее всем спасибо за ответы!

Два последних дня морочил голову себе и знакомым. Сегодня проблема была решена.

Мастера, которые делали капиталку, даже не потрудились прикрутить провод массы от аккума, болтающийся в 1,5 см от места назначения. Доказательством тому является контрольный мазок краски на крепеже массы стартера. Он был не поврежден. Крепеж находился в нетронутом состоянии с завода.

Цена вопроса:
3900 — какой-то корейский стартер на 0,9 кВт (вошел в стоимость капиталки)
3290 — первый аккум. (вошел в стоимость капиталки)
2899 — второй аккум.
300 — устранение причины.

hyundai accent 1.5 crdi диагностика регулятора давления топлива через elm 327

Читайте также: