Как прокачать сцепление на додж неон

Обновлено: 04.07.2024

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тормозная жидкость содержит эфиры полигликоля и полигликоль. Не допускайте попадания жидкости в глаза. После работы с тормозной жидкостью тщательно мойте руки. При попадании тормозной жидкости в глаза промывайте их в течение 15 минут холодной водой. Если раздражение сохраняется, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. При проглатывании тормозной жидкости выпейте воды и вызовите рвоту. Незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. Неследование этим указаниям может привести к травматическим последствиям.

Проследите за тем, чтобы на протяжении всей процедуры удаления воздуха уровень жидкости в бачке поддерживался между минимальной и максимальной отметками, при необходимости подливая чистую тормозную жидкость.
При попадании тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие пораженный участок следует незамедлительно промыть холодной водой.

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Обеспечьте полную чистоту при заливке тормозной жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте тормозную жидкость повторно.

По необходимости залейте тормозную жидкость в бачок сцепления.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите автомобиль и вставьте под него опоры.

3. Снимите колпачок штуцера для стравливания воздуха.

4. Подсоедините к штуцеру чистую трубку и опустите свободный ее конец в чистую емкость с тормозной жидкостью.

5. Удалите воздух из системы сцепления
Отверните штуцер на 2 оборота.
Нажмите на педаль сцепления до упора.
Удерживая педаль, затяните штуцер.
Отпустите педаль.

6. Повторяйте процедуру до тех пор, пока в емкость не пойдет чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха.

7. ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте тормозную жидкость повторно.

Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, при необходимости долейте.

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления

САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРОКАЧКИ СЦЕПЛЕНИЯ: В ОДИНОЧКУ, ЗА 3 МИНУТЫ, НЕ НАЖИМАЯ НА ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.

Прокачка сцепления, несколько способов.

Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепления

Как ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ .Провалилась педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха.

Владельцы автомобилей с механической коробкой переключения передач иногда сталкиваются с такой проблемой, как — пропало сцепление. Это происходит из-за разгерметизации гидравлической системы сцепления, принцип работы которого основан на том, что жидкость представляет собой движущую силу, которая приводит в движение исполнительные детали сцепления.

Принцип работы и неисправности гидравлического сцепления

На большинство машинах используется гидравлический тип сцепления. Механическое сцепление устанавливается на авто ВАЗ 2108, 2109 и другие. Если у механического типа сцепления поломка, в основном, связана с обрывом тросика, то у гидро сцепления — это утечка тормозной жидкости. Эта система должна быть полностью герметична, потому что, если попадет хоть чуть-чуть воздуха в рабочий или главный цилиндры, или в трубки, работа сцепления будет нарушена.

Почему, если попадет воздух, работа нарушится? Потому что воздух сжимается в несколько раз больше, чем жидкость.

Причина нарушенной герметичности бывает или из-за слабо затянутых резьбовых соединений или разрыве трубок, патрубков. На этом рисунке изображена схема работы сцепления.

1 — главный цилиндр;
2 — компенсационное отверстие;
3 — прокладка штуцера;
4 — штуцер;
5 — стопорная пружинная шайба (гравер);
6 — поршень главного цилиндра;
7 — уплотнительное кольцо;
8 — поршень толкателя;
9 — крючок;
10 — ось педалей сцепления и тормоза;
11 — кронштейн педалей сцепления и тормоза;
12 — усиливающая пружина педали сцепления (сервопружина);
13 — оттяжной колпачок;
14 — ограничитель хода педали сцепления;
15 — педаль сцепления;

15 — педаль сцепления;
16 — толкатель;
17 — защитный колпачок;
18 — стопорное кольцо;
19 — перепускное отверстие;
20 — уплотнительное кольцо (кольцевой клапан);
21 — перепускное отверстие поршня;
22 — рабочий цилиндр;
23 — пружина;
24 — прокладка;
25 — пробка;
26 — внутренняя втулка педали;
27 — наружная втулка педали;
28 — распорная втулка;
29 — педаль тормоза.

Подготовительные работы по прокачке сцепления

Материалы, необходимые для прокачивания:

по диаметру сливного штуцера подбираем шланг;
набор ключей;
канистра для слива тормозной жидкости;
тормозная жидкость.

Для облегчения работы, нужен помощник, который будет сидеть в машине и выполнять ваши указания. Но, можно сделать всю работа своими силами. Если будете прокачивать один своими руками, то надо приготовить упор с таким расстоянием, чтобы можно было нажать на педаль до упора, подставить упор, например, доску, чтобы педаль оставалась нажатой. И времени потребуется больше, придется постоянно ходить в салон, нажимать педаль, снимать ее.

Перед прокачкой сцепления, надо отрегулировать длину хода штока, чтобы у поршня был свободный ход.

Последовательность прокачки

После того, как все подготовили, выполняем работы в такой последовательности:

Во время прокачивания системы сцепления, следим за уровнем жидкости в бачке и доливаем по мере снижения уровня.

Если после 4-5 циклов прокачки воздух все равно выходит, значит нарушена герметичность, воздух откуда-то всасывается в систему.

После удаления воздушной пробки, затягиваем штуцер. Снимает шлаг, надеваем защитный колпачок на штуцер-клапан, убираем емкость, вытираем испачканные детали.

Жидкость, которую слили во время прокачки, сразу заливать в бачок нельзя. Емкость нужно накрыть крышкой и убрать на несколько часов. Воздух из жидкости постепенно выйдет, после этого можно использовать повторно.

После прокачки, проверяем как нажимается педаль. Затем, надо нажать до упора педаль сцепления и измерить длину хода штока цилиндра сцепления. Длина хода должна быть 27-28 мм. Если получилось, что длина хода сильно отличается, надо ее отрегулировать.

Видео

В этом видео показывается пример, как правильно прокачать сцепление. Показывается на специальном стенде.
Владельцам классических автомобилей с задним приводом семейства ВАЗ 2107-2107 будет полезно это видео, которое собрало много лайков. Если пропало сцепление, что делать?

Все проблемы начались как протерся манжет на главном цилиндре..Проблема все в томже пресловутом сцеплении, заменил в главном все внутрянку на ремкомплект (все похожее и размеры почти воспадают) но прокачиваться не хотит. Первый день с другом качали часа 3 безрезультатно (почитал на форуме разные высказывания таких же бедолаг) и на следующий день опять продолжили с новыми идеями вычитанными с форума , после опять 3-4 часов интузиазм угас и мы мирно разошлись по домам. Перед сном люблю о чем нибудь порассуждать и тут пришла мысль а что если прокачку начать с другой стороны. Утром взяв шприц на 20 кубиков, одел плотную виниловую трубочку на спускник выжимного и начал: набираю полный шприц втыкаю его в трубочку открываю спускник и ввожу жидкость (разумеется при отжатой педали) и так 4-5 раз. Результат превзошол все мои ожидания сцепление сразу заработало и на все операцию всего затратил 10 минут и без всякой е..и.

у меня задние не работают!они барабанные!
там колодки новые,мне их подтянули,а дня через 3 опять ослабло натяжение и ручник опять не держит(((

что б задние затормозили я буду татчики разбирать которые в главном цилиндре и все внутринасти нах выкину !татчики тока на 2х трубках кокраз задних!они придуманны чтоб задние позже хватали!а время прошло и изза них вообще бля не тормозят(наверное)!короче попробую мож затормозят.

а я поменял и стало гламурно. на машине с абс энтих датчиков нет. Убирать регулятор давления по моему- лоховство.

Макс разобрался с проблемой или нет? (= вроде много времени уже прошло! кто подскажет какие лучше тормоза ставить (какой фирмы)?

Посмотрите, на главном тормозном стоят таки маленькие барабанчики, к ним же крепятся задние тормозные трубки они часто забиваются, и возможно нужно переставить, в самих барабанчиках нужно переставить одну прозрачную перемычечку, вообщем разбирайте их!

наконецто нашел нормального токаря , он выточил офигенные клапана , убрал заглушки, поставил,прокачал . изумительно . Задние юзом хватают. ТОрмоза суперские.

У меня ПРОБЛЕМА:
Тормоза передние плохо растормаживаються.
Покупал и другой главный цилиндр и суппорта менял, результат один. Тормоза горят, фактически в прямом смысле. ПОМОГИТЕ, чем можете..
А вообще после Опеля Вектры, каки-то хиленькие на Неоне тормоза.
И работают как-то неправильно-педаль слижеом мягкая и правое переднее колесо часто юзит. Такое впечатление тчо остальные вообще не тормозят, а на тормозном стенде проблем не нашли.

чего за перемычку. хде фото.
К главному тормозному крепятся, 2 маленьких барабанчика, тобиш трубки которые идут назад, и в них очень часто забиваются клапанки маленькие, либо перемычка стоит не в ту сторону, вообщем выложу фото)))

ТО: Алексей Михалкив. видимо, иду по твоим стопам- симптомы 100%. ГТО прошел без базара, но тормоза - каша. Пока жду ГТЦ. У мя АБС (отключена) и никаких клапанов на ГТЦ нет. Магистрали прокачали- был воздух, но значимого улучшения не последовало. В БОШ-сервисе чел сказал про поддельные колодки что-то.

Шланги менял вместе с суппортами. Короче думаю шо вся ботва из-за главного цилиндра. Но он, блин, тоже меняный.
Кулибины месные что-то про тормоза от гольфа 5-го заикались.
Но тормоза есть тормоза, и я пока боюсь че-то кардинально менять.
У меня есть неприятный опыт: на Вектре где-то под 170 шел и чел на трассу сунулся, я по тормозам, а шланг взял и лопнул. 4 оборота с ручником и полные штаны адреналина. так что с тормозами шутки плохи.