Киа рио бьет током
Обновлено: 05.07.2024
Навигация
| KIA Ceed Клуб - Форум КИА Сид > Технический Форум > Гарантийное и сервисное обслуживание > Постоянно бьет током когда выходишь из машины. Что может быть и куда смотреть |
Постоянно бьет током когда выходишь из машины. Что может быть и куда смотреть?
Одежда100%. Чехлы тряпочные никакие не цеплял? Если нет, то только одежда.
значит замыкает проводка на массу, аккуратнее, можешь сгореть
__________________
Даже если ты один против всех,это ещё не значит,что ты не прав!
В поиск сходить - там еще куча предложений, начиная от того, что при выходе одну руку ложить на крышу авто и затем выходить и закрывать дверь и заканчивая простым антистатиком на бампер!)))
В поиск сходить - там еще куча предложений, начиная от того, что при выходе одну руку ложить на крышу авто и затем выходить и закрывать дверь и заканчивая простым антистатиком на бампер!)))
Ритуалы меня интересуют меньше всего, это к первому, а ко второму какой смысл на пластиковый бампер, антистатик вешать. (а к металу у меня 4 резиновых колеса прикручено.)
Ритуалы меня интересуют меньше всего, это к первому, а ко второму какой смысл на пластиковый бампер, антистатик вешать. (а к металу у меня 4 резиновых колеса прикручено.)
Какой такой ритуал, рука на железе, человек проводник - тогда не ударит! Антистатик вешается на железные крепления бампера, и при чем тут колеса - они же резиновые!)))) Короче - думай, прежде чем нападать!))) И посмотри по ссылке, что я тебе, как хорошему челу сбросил, а ты , на меня!())))
Тоже такая проблема достает. Чтобы сильно не било "разряжаюсь" через металлическую часть ключа на корпус машины. Т.е. по простому - тычу ключем на металлическую часть двери и ток стекает. Неприятно, но не настолько как когда искра в руку бьет :)
Спасибо Своему за ссылку - буду читать
все равно не понял, я же когда из машины выхожу берусь закрыть дверь и меня бьет током от двери. Почему меня от крыши не должно ударить?
Так -то лучше))))
Попытаюсь объяснить, там в ссылке по- моему есть, но все ж.
Открываешь дверь, ставишь ноги на землю, одной рукой берешься за крышу (металл), выходишь, не опуская руки второй рукой закрываешь дверь, И всё! Тело - проводник!
Про колеса - они резиной разделюят корпус авто и землю, т.е. кузов наэлектризован, через резину элек-во не уходит в землю, по этому крепится лента- антистатик - от кузова (железа) до земли, разряд по нему - в земле!
Блин, слушаю вас и думаю. Меня почему-то не бьет, коврики резиновые, заземления нет корпуса на землю. Что я не так делаю? :))))
Блин, слушаю вас и думаю. Меня почему-то не бьет, коврики резиновые, заземления нет корпуса на землю. Что я не так делаю? :))))
А не может быть виновен генератор, помоему он перезаряжает.(Аккамулятор выкипает, и сверху влажный, и клема + вся в зелени)
аккум давно менял?
я к тому что родной японческий постоянно кипел - тоже на генератор грешил. замеряли - все ок! аккум коротил и кипел оказалось. с первыми морозами отошел. вмир иной :)
Ну на счет того кого бьет а кого нет:
1. Это у меня эксперимент вышел:
а) Есть зависимость от погодных условий - иногда тело электролизуется больше.
б) Зависимость от одежды - есть ткани которые накапливают элктричество..
2. Если взяться при выходе из машины за железную часть, но раньше, чем ноги на землю поставишь, точкой контакта будут ноги. а через них не чувствуется.
Проверял сотню раз так что можете в меня плеваться но - это так.
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Автомобиль поступил с жалобой на разряд АКБ. При осмотре выяснилось, что ток утечки составляет 350 миллиампер. Поэтапным удалением предохранителей установлена цепь: потребители/сторонние потребители предохранителя F30 блока в салоне. По описанию: блок управления кондиционером, плафоны внутреннего освещения ETACS, часы. После удаления не работает: освещение салона, при установке на сигнализацию "не видит" закрытия двери задка.
Ищется: распиновка ETACS, назначение реле на задней части блока салона. Рекомендации по дефектовке цепей потребителей конкретно этого автомобиля, приветствуются категорически. Владелец ждет вызова.
Polikarpov
Еlectric
Polikarpov
VIKON
Polikarpov
VIKON
Polikarpov
Night
Polikarpov
Polikarpov
VIKON
Polikarpov
У нас сейчас под вечер приехала 2114, 0.28А ток утечки. Мы знаем где у них блок предов . Вынимаем его и там все зеленое и один из предов подплавлен, а с обратной стороны дорожка с текстолитом обуглены. Вот по углю и была утечка, да и по зелени. Замена блока решила проблему 0.08А.
VIKON
Polikarpov
VIKON
Polikarpov
Извините, но 0,08 это не . Это удовлетворительно для зимы, но только при отсутствии недельных и более перерывов в эксплуатации.
Такую добавку к допустимым утечкам может дать магнитола, установленная для работы всегда.
Геннадий Ген
машинка конечно не стоит, но по сравнению с тем, что было это
И к стати она падала, просто цифры не запомнил, помощник делал машинку.
VIKON
Чтобы не быть голословным, приведу простой расчёт.
0,08А*24ч=1,92Ач теряется в сутки. За 10 дней 19,2Ач. Плотность падает, температура замерзания электролита снижается и отказ наступает гораздо раньше, чем летом.
Геннадий Ген
Из 350-ти можно вычесть 50мА нормального тока покоя. Оставшиеся 300 могут кушать пара неверно подключенных реле сигнализации.
И вопрос: 350 - это в режиме охраны? И через какое время после постановки на неё?
ABM_34
Ну, +/- 2мА не считаются. Утечка сразу, при подключении. Есть полезная информация? Очень нуждаюсь.
Очень разыскивается подробный список потребителей, защищенных предохранителем F30, можно схематично. Без этой информации дальнейшая работа превращается в убийство времени.
Polikarpov
Шах и мат творческим личностям. Алгоритмизация поиска творит чудеса.
1) Снимал по одному разъемы ETAСS
2) Разъем, на котором утечка прекратилась, проверил на наличие напряжения бортсети (разъем подключен)
3) Разъем, на котором утечка прекратилась, проверил на наличие напряжения бортсети (разъем отключен)
4) Составил карту
5) Удалял по одному пины с напряжением бортсети варианта 2
6) Пин, на котором утечка прекратилась, по проводу прошел руками (участками, без повреждений изоляции и заводской жгутовки и трассировки)
7) Отключил разъем правой фары.
Разбираться не буду, так как совершенно случайно у клиента есть новые фары.
Всем большое спасибо за участие в теме и поддержку!
Еlectric, спасибище за ссылку! Попользовался!
Читайте также: