Не включается 2 передача на иж планета 4
Обновлено: 02.07.2024
Шум в коробке тоже не всегда требует ее вскрытия. Замерьте уровень масла в коробке передач: вполне возможно, ремонт завершится сразу после того, как дольете его до нужного уровня,
Если обнаружите течь масла в соединении правой и левой половинок картера, подтяните винты, крепящие крышку коробки. Потеки у педали переключения скоростей ликвидируются элементарной заменой сальника ее вала, а у цепной звездочки - установкой нового штока сцепления и его, штока, уплотнителя.
В других случаях потребуется разбирать механизм КП.
Масляные ручьи на наружной поверхности крышки картера КП - признак разрушения сальника вторичного вала. Этот узел оснащен наборным подшипником и весьма сложен в обслуживании. Его ремонт доверьте опытному механику.
По поводу задней передачи: где-то в инете встречал упоминание о переделке коробки планеты под заднюю. Суть-шестерни первой передачи(те, что самые дальние в коробке) обтачиваются, на них навариваются проточенные звёзды, и при сборке одевается короткая цепочка. Больше и подробнее, чем я написал, инфы не было. Вместо 1-задняя. С раздаткой Нивы можно компенсировать потерю первой. У меня сейчас всего 1 пятый хороший движок и куча металла от 2 и 3. Если летом время останется, можно на металлоломе поэкспериментировать.
ГЕНИАЛЬНО надо будет попробовать, только самое главное на ходу передачи на движке не переключать.
Ставить наверно надо лучше вместо 2-й, ею реже пользуешся, а 1-ю оставить в качестве самой пониженной, но надо спотреть потоки мощности по коробке, чтобы не перепутать чего.
во первых это будет не удобно, во вторых если не ошибаюсь одна из шестерен 2 передачи подвижна, остается только первая!
ser
Саня
ztaurus
Срочно новую тему создавайте.
Если взять хорошую цепочку, от моторной передачи например, то можете испытывать и патентовать.
Ну это я за что купил, за то и продал. Действительно, надо в книжке посмотреть схему работы коробки, а то вместе с первой какая-нибудь ещё задней станет .
ser писал(а): Ну это я за что купил, за то и продал. Действительно, надо в книжке посмотреть схему работы коробки, а то вместе с первой какая-нибудь ещё задней станет .
uvat
С нивовской раздаткой, действительно диапазон скоростей получается нормальный и без второй коробки. А заднюю передачу можно сделать по другому. (Во всяком случае на Планете проверено)
Если установить слишком раннее зажигание, то мотор зоводится в обратную сторону. На своей первой самодделке с мотором от инвалидки, я установил магнето от пускача. Информации ни какой не было по установке зажигания и получилось слишком раннее. Очень удивился, когда тачеа поехала назад.Потом все установили правильно, но мысль в голове засела. Через несколько лет в журнале МК попалась статья на эту же тему, но с електронным зажиганием.
Когда начал делать свой последний вездеход, установил на мотор зажигание от Восхода с самодельным датчиком. Вернее датчиков поставил 3 штуки. 1й - для легкой заводки, зажигание попозже. 2й нормальное опережение, для езды. 3й - раннее для задней.
Чтобы не ломать ноги при заводке назад, есть способ переключаться на работающем двигателе. Включается передача, (лучше получается на второй) нажимаешь тормоз, и отпускаешь сцепление до момента "Вот-вот заглохнет". Потом выжимается сцепление и мотор на отдаче начинает крутить в обратку! Ну перед этой манипуляцией. естественно нужно переключить датчик на раннее зажигание. Момент этот ловится легко, и после 3-4 попыток получается стабильно. Не забывать только при езде вперед переключать на нормальное опережение, иначе мотор перегревается моментально.
Есть с чрезмерным понижением передачи другая засада - перегрузка главной передачи и полуосей. Сворачивает и при меньшей мощности чем ИЖ.
Сразу хочу вставить некое предисловие: данный метод не гарантирует 100% лечения проблемы вылета 2-ой передачи, ибо есть еще одна причина, из-за которой 2-ая может парить мозги, причина эта заключается в червячном вале, вернее в его износе, и если метод, изложенный мной Вам не помог, или же у Вас вовсе не было люфта первичного вала, а 2-ая все равно вылетает, знайте, проблема именно в червячном валу, а не в первичном. В червячном валу имеются канавки, которые имеют свойство изнашиваться под воздействием х*рового масла, такого как М8В например, в народе всеми любимый и ох*ренный "автол", так вот, когда канавка второй передачи имеет большой износ, из канавки начинает вылетать так называемый паз, который по этой самой канавке и ходит собственно, в следствии этого вылетает и скорость, как думаете какая в основном ? Правильно, 2-ая. Но об этой проблеме мы сегодня говорить не будем, ибо она не основная, а основной, как раз таки, считается проблема именно осевого люфта первичного вала. О ней сегодня и пойдет речь.
Для того чтобы решить проблему люфта первичного вала нам понадобится снять крышку корзины сцепления, предварительно слив все масло из коробки передач. После этого, откручиваем все болты по периметру крышки сцепления, берем киянку и мягкими ударами резинового наконечника пытаемся сдвинуть крышку вместе с прокладкой, если все пойдет гладко, то крышка снимется без проблем, а вместе с ней и прокладка. Далее нужно снять корзину сцепления, снимается она вместе с шестерней моторной передачи и моторной цепью, для этого разкерняем шестигранную шайбу на моторной передаче, и откручиваем болт, честно, не помню, левая там или правая резьба, посмотрите в книге, там точно все есть. Далее откручиваем 5 болтов с пружинами сцепления, вынимаем болты и прижимной диск сцепления. Далее вынимаем все диски сцепления, и откручиваем гайку корзины сцепления (РЕЗЬБА ЛЕВАЯ!). Потом уже снимаем всю моторную передачу в сборе, то бишь вместе с шестерней МП, цепью МП и корзиной. За корзиной сцепления видим некую "планку" которая сидит на 5 болтах под, конечно же, "любимую" отвертку. откручиваем болты и снимаем "планку" ОСТОРОЖНО, под ней находятся регулировочные шайбы, у каждого мотоцикла их по разному, лично у меня их было вот столько: 2 для первичного вала и 2 для промежуточного вала. Но повторюсь, у Вас может быть больше\меньше, все зависит от регулировки. Далее, когда сняли все шайбы, и "планку", держащую эти самые шайбы на месте, осматриваем ее на наличие погнутостей, изгибов и т.д. и т.п. ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ИДЕАЛЬНО РОВНАЯ, БЕЗ ИЗГИБОВ И Т.Д. Если все в порядке, идем дальше. Мы видим подшипник, внутри которого и установлен тот самый первичный вал КПП, берем отвертку и наш любимый инструмент, которого так боятся все советские мотоциклы, и начинаем обряд. Ставим отвертку в наружную обойму подшипника, и легкими ударами молотка подбиваем его на свое посадочное место, до тех пор, пока не прекратится люфт первичного вала в нем, кстати да, перед этим дергаем рукой за вал, и смотрим, есть ли люфт. Небольшой люфт быть должен, по книги он составляет 0.2 мм. не 1 мм, и тем более не 1.5 и не 2 мм, как это было у меня. Так вот, ставим отвертку как показано на фото и мягкими ударами забиваем за НАРУЖНУЮ обойму, на место этот самый подшипник. Как только люфт ушел, убираем в сторону все наши чудо-инструменты.
Теперь смотрим зазор, как показано на фото ниже, повторюсь, именно исходя из этого зазора и определяют на заводе, сколько шайб туда класть, но со временем зазор растет, и толщины шайб уже не хватает, чтобы удержать подшипник первичного вала на месте, вал начинает "бегать" и начинаются "танцы" со 2-ой.
Берем штангенциркуль, и, глубенометром мерим этот самый зазор.
Как видно по фото, у меня он составил ровно 2.5 мм.
Теперь делаем следующее. Берем шайбы, которые стояли у нас в коробке(в моем случае это 2 шайбы) и мерим их толщину.
Как видно по фото, каждая по 0.75 мм, того 1.5 мм, а нам нужно 2.5. То бишь теперь делаем следующее, бежим в магазин или к Дяде Васе, и берем у него комплект регулировочных шайб для КПП Планеты, стандартно там лежат две нужные нам шайбы, толщиной примерно тех же 0.75, но толщина может отличаться! Берем одну шайбу с комплекта, далее берем все 3 наших шайбы и мерим их общую толщину, у меня получилось 2.25, и это то, что нужно.
Почему 2.25, а не 2.5? Зазор то 2.5 мм, а не 2.25 скажите вы, но тут есть одно НО. А НО заключается в том, что нам нужен небольшой зазор, помните выше я говорил о геометрии "планки"? Так вот, выгнет ее, именно из-за того, что нет обеспеченного свободного зазора валу, только лишь по этому, почему так происходит, я думаю все уже поняли сами, долго объяснять.
Далее переворачиваем двигатель (если он снят) на сторону генератора, и кладем все эти шайбы в тот самый зазор подшипника, НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ШАЙБЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА, в моем случае их было 2. Если двигатель не снят с мотоцикла, то поставить 3-ю шайбу будет проблематично, она будет выпадать, берем литол, мажем шайбы вместе, тем самым "приклеиваем" их между собой, и ставим в зазор подшипника. Далее осторожно закрываем все это дело "планкой" и пятью болтами крепим "планку", болты рекомендую промазать красным фиксатором перед установкой, перед тем как все это разбирать, я был крайне удивлен, что не корзина, не моторная шестерня, не эта планка не была нормально прикручена, все откручивалось от руки, вибрации Планеты. Особенность, что с ней поделать.
В вашем случае, на этом все. Берем корзину, шестерню, в общем все, что снимали, и собираем в обратной последовательности. Ездим и радуемся нормальной 2-ой передаче.
В моем же случае, есть еще косяки по этому всему механизму, но о них в других, специально посвященных статьях.
Вот как бы и все, народ, писал я все это дело сонным, если что, поправьте пожалуйста, не судите строго;)
Всем ровных дорог, теплого снега, и терпения, оно, Нам-мотоциклистам, особенно зимой, как-никак пригодится;) Удачи!
Читайте также: