Норма давления во впускном коллекторе лачетти

Обновлено: 04.07.2024

всем доброго времени суток ребята
обращаюсь квам еще раз, за помощь .
машина 1996 года выпуска, мотор 2.0 , канадка , полноприводный , бензин, автомат ,
борьба с расходом топливо в течение два года, но безрезультатно, 15-18 литров по городу .
давление во впускном коллекторе на холостом ходу 35-39 а иногда 41 кпа , при 700-750 (иногда 670-680)оборотов в минуту . признаки неисправности машины: большой рассход топливо , на подъеме не так тянет , как другие равчики, немного захлебывается и не едет так как надо, сильный запах бензина из выхлопной трубы и немного сажи на выхлопе , богатая смесь, как я понимаю , если был бы подсос воздуха, обороты должны подниматься, хоть чуть чуть , а давление не могу снизить. как мне год назад здесь форумчане написали, давление нормальное должно быть 26-28 кпа , я купил мап, на ебай, вторичны, но денсовский, результат не дал , показатели не меняются.
что сделано за два года:
поменяли: 1. датчик дросельной заслонки, датчик коленвала, датчик температуры ожлаждаемои жидкости, датчик температуры воздуха, датчик абсолютного давления, егр, вакуумный регулятор углы опережения зажигания, трамблер, свечи, вв провода, акумулятор варта 65 ампера , датчик детонации

вскрыли двигатель, почистили полностью, поменяли вкладиши, кольца, маслосъемные сальники , поменяли главный тормозной цилиндр, поменяли вакуумный усилитель тормозов,

поменяли все что нужно было и не нужно было, в поисках решения проблемы с большим расходом топливо, но пока нет результатов.

одно замечаю : тормоза стали немного мягкими, так как , когда давление во впускном раньше были 33 кпа, а сейчас до 40. сколько должно быть давление во впускном коллекторе и влияет ли высокое давление на расход и как привести давление в норму

При покупке автомобиля с пробегом, всегда появляется вопрос, как можно быстро проверить состояние двигателя. Конечно лучше всего найти хорошего автодиагноста, он проверит мотор и скажет точно есть ли в нем какие либо серьезные неисправности. Но многие не обращаются к профессионалам, выбирают и покупают авто самостоятельно. В этой статье будет рассказано о нескольких советах от профессиональных автоподборщиков, которые будет не лишним знать.

Конечно же первым делом нужно осмотреть двигатель, потеки масла, топлива, состояние патрубков, шлангов, проводка. Многие перед продажей авто моют двигатель, часто это делают как раз таки из-за того, что бы скрыть какие либо дефекты, например где то сочится масло через сальник либо прокладку.

Масло может лесть через все эти не плотности по причине того, что поршневая сильно изношена и большое количество газов прорывается в картер, в результате этого давление в нем повышается, и масло начинает выдавливать через сальники, прокладки. Поэтому, конечно же лучше когда двигатель немного загрязнен и в пыли, это говорит о том, что его точно не мыли, и не пытались, что-то скрыть.

Далее нужно осмотреть выхлопную трубу, если двигатель расходует масло, либо система топливоподачи по какой то причине не правильно дозирует топливо, то внутри трубы будет черный слой отложений. Лучше всего провести пальцем по трубе, не большие загрязнения допускаются, как на фото.

После этого нужно запустить двигатель и посмотреть, как он работает, есть ли посторонние шумы, вибрация.

Смотрим, как он работает на холостом ходу, выхлоп должен быть ровный. Резко открываем дроссельную заслонку и отпускаем. Двигатель должен так же быстро набрать обороты.

Во время перегазовки неисправности могут себя проявить, потому что переходной режим работы нагружает двигатель и все системы практически на максимум. Поэтому нужно несколько раз резко открыть дроссель и понаблюдать как двигатель на это реагирует, нет ли посторонних шумов в этот момент, перебоев в работе и какая приемистость.

Далее поднимаем обороты до 2-3 тысяч и смотрим, как он работает на них. Все тоже, самое посторонние шумы, звук выхлопа.

На работающем двигателе нужно выкрутить пробку масло заливной горловины и оставить ее лежать на ней. При большом износе поршневой, когда большое количество газов прорывается в картер и давление в нем завышено, пробка будет переворачиваться и слетать с горловины. То есть это признак того, что поршневая изношена.

Также можно на заглушенном двигателе выкрутить пробку и посмотреть на корпус расспредвала, на нем не должно быть черных отложений, которые тоже говорят о том, что двигатель в плохом состоянии, возможно в него заливали не качественное масло, либо затягивали с заменой.

Есть еще один способ быстрой проверки двигателя, которым пользуются профессионалы, здесь уже требуется какой то опыт, но при желание можно разобраться.

Один и самых главных параметров, характеризующих работу двигателя, это разряжение во впускном коллекторе. Оно может рассказать о состоянии механики двигателя.

Разряжение это давление ниже атмосферного. Атмосферное давление составляет 100 кило паскалей, все, что ниже, это разряжения. При работе двигателя поршня всасывают топливовоздушную смесь, в результате во впускном коллекторе образуется вакуум, то есть разряжение.

На многих двигателях устанавливается датчик абсолютного давления, который определяет как раз таки давление во впускном коллекторе. Этот датчик входит в состав системы управления двигателем, по нему контролер определяет нагрузку на двигатель и рассчитывает топливоподачу и угол опережения зажигания.

На разряжение во впускном коллекторе влияет состояние механики двигателя. Износ поршневой, грм, забитый катализатор, все это уменьшает разряжение. Попросту говоря в результате этих неисправностей, поршня могут с меньшей силой всасывать воздух.

Давление во впускном коллекторе для наших авто обычно составляет в норме 40 кПа, а для иномарок 25-30. Проверить это давление, то есть считать показания датчика абсолютного давления можно с помощью любого портативного сканера, например ЕЛМ 327. Значения выше 50 кПа говорит о том, что есть серьезная проблема и нужно разбираться, может лучше отказаться от покупке этого авто.

Ланос высокое давление во впускном коллекторе.

Ланос высокое давление во впускном коллекторе. Попадались несколько ланосов 1.5 с такой проблемой. При этом увеличивается время впрыска. Обычно проблема решалась правильной установкой меток ГРМ. Какие еще могут быть причины высокого давления. Подсоса нет. Свечи нормальные.

Интересно, а скоко это значит-высокое? И сколько время впрыска увеличено? За всю историю работы с этими машинами ни разу не пришлось менять грм.

Износ двигателя. ежели верить Вам, что там во всем остальном порядок.
А конкретно какой , осцил и пневмотестер (тестер негерметичности надпоршневого пространства) покажут.
Кстати отсутствие катализатора еще не показатель что противодавление в норме. Иногда сварщики вваривают трубку меньшего диаметра и тогда наш брат потеет почему авто греется и не едет.

Полгода назад видел Сенс , который работал практически только на холостых . Оказался разрушен глушитель . Со слов водителя тому глушителю чуть более года . ДД не вкручивал , достаточно было поднести ладонь к срезу выхлопной трубы .

В прошлом году был Ланос после ремонта головки. Новый распредвал оказался Made in ? ( все что не работает новым или выходит из строя в короткий срок - сейчас называют китайским ) кулачки не туда смотрели если шестерня по меткам). Это со слов мастера. Ну и шестерню сейчас можно заполучить такую что если она в метках то вал не на месте.
Пару месяцев назад случилась беда - после установки газового оборудования четвергого поколения - нулевый ланос захондрил по дороге на свою первую заправку газом. Оказалось попала стружка (которая появилась при сверлении впускного коллектора под штуцеры шлангов от газ форсунок) в золотник клапана EGR.Давление в вп коллекторе завысилось до 49- 51 на ХХ и ХХ стал неустойчив.
Новый с конвеера ланос можно получить с октан коррекцией под 92-й бензин. Таких очень много заезжают. Давление во впускном как правило завышено но до 39 - 41 на хх с соответствующими последствиями некоторой тупизны и повшенного расхода топлива ну если машина газированная то расход существенно завышен.
Ну и недавно заходил ланос после ремонта опять же головки БЦ. Давление завышено на всех режимах и не падало ниже 45 даже на установившемся режиме на повышенных оборотах на стоящем автомобиле на нейтральной передаче и тупизна жуткая на всем диапазоне оборотов при разгазовке. Пригнали на ремонт электроники.

Установленный датчик давления в цилиндр и МТ pro отобразили существенно отличный от то го что на исправном авто график особенно на интервале зоны впуска. После трех- четырех перепасовок авто между мной и партнерами авто заработало нормально. В обьяснениях партнеров звучало предположение что причина в том что поставили головку от шевролета а распредвал оставили от ланоса и как бы высота постели под распредвал и высота кулачков вала различная у этого шевролета и этого ланоса и распаровывать не правильно.Разборка однако . У них свои интересы - увеличить продажи - нет головки от ланоса но есть от шевролета.

Проблема например из за смещений в месте крепления переднего шкива - там диск синхронизации работающий с ДПКВ может сойти с места . Как следствие давление в коллекторе может повысится.

В общем может быть и существенно бедная смесь ( здесь можно привести причины из за чего смесь становится бедной) и система начинает поддерживать ХХ за счет открытия байпасс канала дросс заслонки с помощью РХХ образуется падение разрежения во впускном коллекторе.Особенно актуально для систем Е0(без датчика кислорода с RCO) с ГБО где вопрос часто решается через чистку форсунок .
А почему не может врать сам датчик MAP?Манометром измерение продублировали естесственно.

Давление во впускном коллекторе 0.5 mbar Нет мощности Оценка:

Подскажите пожалуйста, какое должно быть давление во впускном коллекторе, у меня 0, 583 mbar.
На холостых оборотах.
У машины большой расход топлива и нет мощности, компьютер ошибок не показывает, вот грешу на впускной коллектор.

Автомобиль - Citroen C5 2.0 HPI

У меня на холостых порядка 80к Па или 0.8 Бар
Если мотор заводится, но как будто троит и чихает, обороты больше холостых в районе 1500-2000, на газ реагирует крайне слабо, тормоза непредсказуемые и жесткие (не работает вакуумный усилитель) - то что-то отвалилось от впускного коллектора, один из датчиков, трубка EGR, трубка холостого хода и отвода картерных газов, может быть трещина или плохо притянуты детали одна к другой.

Если просто нет мощности - возможно засорился один из датчиков, воздушная заслонка неисправна.

Всем привет! Правильно пишут ищи подсос воздуха. У меня так один раз было снимал колектор и прикрутил с перекосом. Еле с дачи доехал. На холостых работает нормально а в движении чахла. Но у меня немного посасывала воздух. А если и на холостых глохнет и троит реально откуда то тянет. Кстати было давно когда клапан егр отключал от колектора, в колектор поставил пробку от бутылки из под шампанского так в один преккрасный момент ее выплюнуло или выпала, вот чехорда была. Новую поплотнее сделал и на поксипол посадил. Из за шлангов которые к дроселю подходят врядли. Скорее всего надо смотреть подсос трубки с егр и снизу под колектором шланг одевается надо проверить, можно не снимая колектора рукой залезть. И конечно проверить на перекос к движке, то бишь как прикручен. Правда такое бывает и из за датчика абсолютного давления когда накрывается и такое встречал на с3 когда блок катушек умер.

Кстати я где то скины выкладывал с лексии там про давление в колекторе точно было Тук тогда просил сделать.

Лексия это конечно просто Дар для любого ситровода, но можно и головой подумать и разобраться :-)

Как уже Димаска сказал, от "потерянной мощности" зависит на сколько большая щель/отверстие сосет воздух. Чем хуже работает мотор и холостые обороты ближе к 2000 тем щель/отверстие больше.

Спасибо всем за ответы.

Димаска, я потом написал что компьютер по вашему совету подключили, но могу повториться.
При подключении было две ошибки егр и лямбда, ошибки сбросили и они больше не появлялись, но на всякий случай егр и лямбду проверили отдельно без компа, лямбду - путем замеров через лексию в движении и снятию разъема, егр - путем разборки чистки и проверки зеркал прилегания клапана и площадки (всё гуд).

Единственное что кажется неправильным это давление во впускном коллекторе, как я понял надо искать подсос воздуха, может подскажете как это лучше сделать, может есть народный способ?

Однако подождите. Мы пошли не в правильном направлении, в коллекторе нет избыточного давления, там разряжение

Есть 1 mbar равный 100 Паскалей это значит разряжение воздуха равно 60 паскалем (атмосферное давление 101,3 Паскалей) Проблема в том, что давление чрезмерно низкое - возможно забиты воздуховоды, либо воздушный фильтр (попробуйте его убрать)

Ошибки вполне закономерные, т.к давление неправильное, компьютер думает что EGR не закрывается плотно забит (т.к ошибки о его положении компьютер не получает)
А лямбда ругается, что смесь поступает неправильная, под которую компьютер не в состоянии настроиться.

Всем привет! Греич правильно все написал, а искать ну наверное только методом проб и ошибок. Я бы сделал проще снял бы колектор а в процессе снятия проверил бы плотность соединения трубок и затяжку гаек.

Сегодня или завтра буду этим заниматься, после проверки отпишу как и что!

Dimaxxx,есть народный способ-смачиваеш тряпочку в бензине и водиш по соединениям.Если есть подсос-потянет пары бензина с тряпки и изменятся,как правило увеличиваются,обороты.

Отчет о проделанной вчера работе:

Сняли полностью впускной коллектор вместе с дроселем, был небольшой нагар, всё почистили, ЕГР заглушили, дросельную почистили, мап. заменили, всё посадили на гермет (исключили подсос воздуха), свечи проверили, катушки тоже.

Завели мотор, стало ещё хуже :( , разряжение во впускном уже стало 810 мбар :(

Руки опускаются, что делать уже не представляю

такого давления там быть не может. Слишком высокое, даже турбиной такое не развить. Уверены, что датчик разряжения подключен/исправен? Его можно заменить с датчиком на вакуумном усилителе тормозов т.к они идентичны.

При вчерашней разборке датчики поменял, датчик подключен внрно там колодку по другому не поставишь и тестером его тоже проверили.
А почему ты говоришь что там такого давления быть не может?
При выключеном зажигании показывает верное значение атмосферный 967 мбар, при заводке пару секунд держит 350 что почти в норме, а потом растет до 850.

У меня, например, корпус воздушного фильтра перетер трубку 4 идущую от коллектора к датчику давления, расположенном на усилителе тормозов. Я ее хомутом подальже отжал.
ig45c05a.jpg (51,76К)
Количество загрузок:: 20

Просто мы постоянно оперируем разными "Барами" изначально речь шла о 0.5 мбар теперь о 967 что меня запутало :-) Это разные диаг. программы или ты сам пересчитываешь?

1013,25 mbar = 101,325 Па = 1,01 Атм = 1,01 Бар или 760 мм рт. ст

Теперь давление действительно нормальное, в пределах.

А что стало хуже? Что конкретно не нравится? Мотор стабильно обороты на холостых держит (стрелка стоит на 750 об/мин.) ? Появляются ли "провалы" при наборе оборотов до 5500-6000 об/мин.? Проблема может быть и в недостаточном давлении топлива в магистрали 3-5 бар от помпы в баке до ТНВД и 30-100 от ТНВД до форсунок. Забитый катализатор тоже может быть (если мотор стабильно работает) но его функциональность проверить сложней.

Читайте также: