Переделка тормозов газ 21

Обновлено: 02.07.2024

Sven, Установка 24-го вакуумника на 21 возможна, но бессмысленна. Тормоза 21 рассчитаны под ее вес и положенное ей замедление. Усилие на педали большое, но разумное. Минусом является одноконтурная тормозная система и очень большим. Частичным лечением является установка 24-го делителя. Но только частичным. Реальную 2-х контурную систему можно получить только установив вакуумник от 2410 со всей системой. Хлопотно, но красота требует жертв, а полумеры - это не метод. Или не трогать родное или делать по максимуму.

З.Ы. Я не понимаю зачем покупать 21 и ставить ее на 24-ый ход, если можно купить 24 - не дороже и все уже есть.

DAN, однако ты провокатор, а сам ездишь на 21-й. Я бате отдал 31029 почти новую с пробегом в 40 тык 3-х летнюю с большими уговорами. А 24 вак у меня начал нормально работать после замены штока и 5 переборок с резинками - вывод: можно взять на разборке б/у, но обязательно новый, желательно ремонтный шток, а он на 0,05 мм толще, хотя его можно выточить.

_________________
Мир таков, каким его делаем мы.

Ну DAN, ты загнул. На 24-ке нормальная тормозная система для своего времени, да и щас она тоже работает.

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

DAN, на 24-ке как раз очень разумно все сделано - это современное авто, на которых даже лица женского пола могут ездить, а 21-я ориджинал скорее только для мужчин с хорошими (средними) физическими данными и если есть возможность сделать езду более комфортной, то зачем отказываться от этого. Я поставил себе вакуум, разделитель, цилиндры с саморегулировкой от 24-ки и не жалею о том, что было. Можно конечно периодически подводить колодки вручную, жать на педаль тормоза и так, что потом коленные суставы болят, но для чего, если машина ездовая, а не выставочная.

_________________
Мир таков, каким его делаем мы.

shtabs, Согласен, но единственная не очень удачная весчь ето регулировка ручника, но если раз в год регулировать, то всё работает как положено!

shtabs, Цилиндры можно и поставить самоподводящиеся, хотя раз в году заглядывать в тормоза полезно. А вот в вакуумнике смысла не вижу. Сколько бы мне не говорили что один нащ знакомый из-за его отсутвия XXX догнал
Может я торможу редко - все норовлю двигателем , но как то на излишние перегрузки от продавливания тормоза не жаловался
Вообщем мое ИМХО - двухконтурная тормозная система - нужна. А вакуумник не сильно.
Потому делитель от 24 ставить хочу, а вакуумник - нет.

А на 21-ой я не езжу особо, потому как с моим стилем езды ( особенно по кустам, сугробам и чужи дверям) ее жалко. Вот доделаю 21, куплю УАЗ - тогда. )

Максим, Нормальная, для своего времени. Для нашего времени, что 21, что 24 - не надежная.
А ручник у меня на синей на задние колеса был. Я его отрегулировал один раз и он 2 года работал, пока я ездить не перестал на ней.
Кстати на черной - работает, хотя регулировали его последний раз в 1992-м году или ранее.

shtabs, Вот с лицами женского пола - согласен, но мне вот на той же Оке ездить было тяжело - на тормоз давишь, машина тормозит, а педали не чувствуешь - тормозное усилие дозировать сложно.

DAN, Ты сам говорил что за год 2 тысячи проезжаеш. я за полтора года 40 проехал и уже 2 после нового года такщо мне приходицца цаще лазяить.

DAN, тапочки для езды нужно покупать, а последний раз я ехал без вакуума (так получилось) из Луганска 5 лет назад, всего 840 км и казалось бы по трассе, так колено просто опухло и лечилось почти месяц, ну а насчет Оки или любой другой - просто привычка

_________________
Мир таков, каким его делаем мы.

А есчё лучше ехать когда вакуумник не работает и токо один контур, тода ваще екстрим и адреналину полные штаны

_________________
Мир таков, каким его делаем мы.

shtabs, Непонял?! расшыфруйте плиз

я вроде и трудолюбивый и сексуальными изврщениями не страдаю (я ими наслаждаюсь)

но естриму пришлось повидать и без ручника и без тормозухи в главном было дело прокатился. (самое грустное в етом то что ехал на естакаду ручник делать).

_________________
Мир таков, каким его делаем мы.

shtabs, Так я и имел ввиду что его и не звали, но зато так неожиданно он приходит и стока Адрэналыну.

Максим,
Да, дело было так - всю дорогу ехал 140-150, спешил на эстакаду тормоза делать, а то боялся, что стемнеет и ничего не успею

НЕТ, ты понял не правельно, просто я перепутал размер между шпильками. Просто покупаешь все запчасти от ГАЗ-3102 кажется до 96 г.в. (может я и ошибаюсь), у них такой же размер между шпильками, как и у Победы (139,7), ставишь все на Победу и у тебя дисковые тормаза

Пользователь

Короче не поставишь дисковые тормоза, как я понял. - иначе будут разные колеса - сзади большие, впереди маленькие

торможу:
- это получается снимаю барабан, на ступице насаживаем диск тормозной от 3102, но тогда вопрос: а за что крепить то сами держатели тормозных колодок, нц тоесть весь тормозной механизм .
мож там вообще всю переднюю подвеску от 3102 взять можно.

Пользователь

там есть скоба, которая держит суппорт.

Пользователь

ага.. - тут ток про газ-24 пишится. ну смысл ясен в целом. как я понял лучше поэкспериментировать на доноре или еще ком.. ;-)

vottaktak

Пользователь

так то оно так, ток ремкомплект на рычажные аммартизаторы не найдешь уже, да и в обслуживании они тяжелее.

Пользователь

А кто-нибудь видел в продаже тормозные запчасти на волгу 3102 до 96г,мне кажется их не возможно найти!А у соболя какой размер ступицы,знает кто-нибудь?может от него тормоза подойдут?

Пользователь

алексей спб

Пользователь

В наше время найти подходящий усилитель можно без проблем,разборок куча.Только вот по каким характеристикам он выбирается,мож кто знает?

алексей спб

Пользователь

Усилитель должен быть для авто с дисковыми тормозами ,максимальный вес а/м не менее 2200кг,бензиновый мотор и сам усилитель должен находиться отдельно от главного т/цилиндра.Так же он должен быть предназначен для работы с одноконтурным т/ц.Удачи.

Пользователь

А почему усилитель отдельно от цилиндра,можно перенести АКБ в другое место и поменять педальный узел,тогда усилитель вместе с ГТЦ встанет (Уже делали)!А вообще можно сделать все как на современных,думаю это не очень тяжело.

алексей спб

Пользователь

Первое : мощность усилителя зависит от конструкции тормозных механизмов , веса а/м, мощности двигателя и динамических показателей машины плюс ещё ряд технических моментов. А вот давление развиваемое усилителем зависит в основном от конструктивных особенностей т/механизмов. Быстродействие же в основном от мощности усилителя.
Вазовские усилители отпадают сразу из-за радикального несоответствия веса а/м. Это всё равно что установить тормоза от велосипеда на гоночный мотоцикл.Влияние мощности усилителя от веса а/м описывается квадратичной зависимостью т.е.при одинаковых прочих условиях а/м весом 1т условно требует 1квт то при весе 2т уже 4квт.
Второе : по поводу установки подвесных педалей - к сожалению геометрия победовского кузова не позволяет их там разместить красиво , акуратно и тем более удобно без радикального вмешательства в конструкцию кузова. Единственным вариантом сносного расположения педального узла была победа на основе мерседеса. Её фото на фоне университета была в инете (светлый металлик,светлый салон и мощная музыкальная установка в багажнике исключающая наличие там запаски) . А те варианты переделанных побед виденных мною за последние 30 лет радости не доставляли.
Кстати на первых 3102 также были серьёзныё проблемы с дисковыми тормозами :течи суппорта, закипание жидкости быстрый износ колодок(4-7тыс.км) Наглядный пример попытки прспособить механизмы от более мелкого автомобиля (суппорта там были аналогичны АЗЛК 2140). Всему этому я был очевидцем и помогал принимать меры для их устранения.К счастью жертв на нашем предприятии удалось избежать. Тозмоза это очень серьёзно.Так что донор для тормозных систем всегда должен быть тяжелее, мощнее и динамичнее. Удачи.

В первую очередь стоит обратить внимание на подвеску и тормоза.

В результате данной переделки мы получаем существенно уменьшившееся усилие на педали тормоза, а также большую надёжность работы тормозной системы благодаря полноценному её разделению на два контура.

В принципе, при желании можно пойти дальше и установить также дисковые тормоза от ГАЗ-3102 раннего образца (до 1997 года). Они весьма неплохи, когда работают исправно: останавливают машину достаточно эффективно и ровно с любой доступной ей скорости (как считается, даже несколько превосходят более поздние образца 3110-31105).

Зато данные тормоза, хотя и не ставились на ГАЗ-24 серийно, в принципе могут считаться допустимым дополнением даже для коллекционного автомобиля, время от времени эксплуатируемого в современном потоке, так как никаких необратимых переделок их установка не требует, внешний вид автомобиля сохраняется, и при этом эксплуатационные качества тормозной системы с ними резко возрастают.

Вместе с тормозными механизмами, дисками и ступицами от ГАЗ-3102 надо ставить также поворотные кулаки (3102-3001012-10 и 3102-3001013-10), стойки (3102-2904056 и 3102-2904057), нижние (3102-2904024 и 3102-2904028) и верхние (3102-2904100 и 3102-2904101, подходят также от ГАЗ-3110) рычаги, в которые следует поставить резиновые втулки от ГАЗ-3102 увеличенного по сравнению с обычными 24-тыми диаметра (сейчас найти их проще, чем обычные 24-тые).

Наиболее же правильный (но недешёвый) вариант — сразу собирать тормозную систему под силиконовую ТЖ DOT-5, которая объединяет преимущества БСК и DOT. Для этого все резиновые детали системы, находящиеся в контакте с ТЖ, необходимо заменить на новые, а трубки — промыть изнутри (спиртом или очистителем тормозов).

При этом меняется разболтовка колёс с родной 5×139,7 на 5×108 мм (т.е. родные 24-ртые диски с колпаками уже не налезут — как, увы, и вообще большинство дисков, соответствующих автомобилю по дизайну — у этой подвески слишком большой вылет), так что задний мост также необходимо поставить от того же донора, что и переднюю подвеску.

Главный тормозной цилиндр

1 — оттяжная пружина педалей
2 — кронштейн педалей тормоза и сцепления
3 — перепускное отверстие
4 — компенсационное отверстие
5 — пробка главного цилиндра
6 — присоединительный штуцер
7 — отражатель
8 — верхняя крышка корпуса главного цилиндра
9 — прокладка крышки корпуса
10 — корпус главного цилиндра
11 — уплотнительная шайба штуцера
12 — главный цилиндр привода сцепления
13 — главный цилиндр привода тормоза
14 — соединительный штуцер
15 — перепускной клапан цилиндра
16 — возвратная пружина
17 — опорная чашка пружины
18 — передняя уплотнительная манжета цилиндра
19 — опорная шайба манжеты
20 — поршень главного цилиндра
21 — задняя уплотнительная манжета цилиндра
22 — задняя крышка цилиндра
23 — защитный колпак цилиндра
24 — толкатель поршня
25 — педаль тормоза
26 — ось толкателя поршня
27 — втулка толкателя поршня
28 — площадка педали
29 — втулка ступицы педалей
30 — опорная шайба
31 — ось педалей

Педаль тормоза вращается на оси, общей с педалью сцепления. Между ступицей педали и осью установлена пластмассовая втулка, не требующая смазки. Ось педалей вставлена в отверстия стенок кронштейна, прикрепленного к щитку передка кузова и панели приборов.

Педаль оттягивается в исходное положение пружиной до упора буфера педали в полку кронштейна. На конце педали укреплена обрезиненная площадка 28. При помощи эксцентрика к педали прикреплен толкатель 24 поршня 20 главного цилиндра. Толкатель соединен с эксцентриком через пластмассовые втулки, не требующие смазки. С помощью эксцентрика регулируется зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра тормоза. На толкатель надет гофрированный колпак 23, защищающий цилиндр от попадания пыли.

Главный цилиндр 13 тормоза выполнен в одной отливке с главным цилиндром 12 привода сцепления и имеет общий резервуар для жидкости, закрываемый крышкой с резьбовой пробкой 5.

Внутри цилиндра находится поршень 20 с двумя уплотнительными манжетами: внутренней рабочей 18 тарельчатой формы и наружной кольцевой 21, удерживающей жидкость от вытекания из цилиндра. Между внутренней манжетой 18 и поршнем 20 установлена тонкая стальная шайба 19. Пружина 16 постоянно прижимает поршень и рабочую манжету 18 в заднее крайнее положение до упора в плоскость крышки 22 цилиндра, при этом кромка манжеты переходит перепускное отверстие, соединяющее полость цилиндра впереди поршня резервуаром.

Противоположный конец пружины 16 прижимает перепускной клапан 15 к дну цилиндра. На перепускном клапане в средней части смонтирован нагнетательный клапан. При нажатии на педаль толкатель передвигает поршень и рабочую манжету, кромка которой перекрывает перепускное отверстие, соединяющее цилиндр с резервуаром. При дальнейшем движении поршня внутри цилиндра создается давление, преодолевающее усилие пружины нагнетательного клапана, жидкость вытесняется в систему. Под действием этого давления поршни колесных цилиндров перемещаются, прижимая колодки к барабанам.

При снятии усилия с педали поршень и педаль под действием пружины возвращаются в исходное положение, а тормозная жидкость, открывая перепускной клапан, перетекает обратно в цилиндр. Перепускной клапан служит для поддержания в системе тормозного привода (трубопроводах и колесных цилиндрах) небольшого постоянного давления (около 1 кГ/см²), препятствующего проникновению воздуха в систему, а также необходимого для того, чтобы манжеты колесных цилиндров прижимались к стенкам цилиндров, предотвращая течь.

Читайте также: