Промывка форсунок соната тагаз

Обновлено: 30.06.2024

Hyundai Sonata 1992г 2.0л 8v нет управления на форсунки

Вечер добрый коллеги!Проблема такова, хозяин заглушил машину и через 20 мин не смог ее завести.Сделал следующие проверки,искра есть,нет импульса на форсунки, метки в порядке по питанию тоже вроде как порядок,но есть сомнения т.к сомневаюсь в правильности схемы на эту машину(смотрел в ESI trоnic) если у кого есть соответствующая этому авто подкиньте.На машине стоит газ, разъемы на форсунки соединил по штатному.Если во впускной коллектор залить немного бензина то машина схватывает на время работы стартером и резко обрубается т.е такое ощущение что пропадает питание на блок управления когда стартер перестает крутить.Если я правильно посмотрел схему то сигнал на блок управления идет с трамблера и сигнал этот на блок приходит(проверил).Куда дальше рыть в каком направлении

Сигнализация, секретка может какая, замок зажигания. Проверьте + на форсунки в момент вращения стартером.

Приехал автомобиль, с ошибкой по датчику распредвала, питание, массы, проверил, все в норме, датчик заменил, ошибка ушла, но проблема осталась, было проверено, давление топлива 4атм и не падает, ни в каких режимах работы, свечи заменены на иридиевые денсо, МАП рабочий, разряжение на хх 260-280, датчик коленвала проверен, рабочий, питание в норме, компрессия в норме 11-10-10-10, на холодную и на горячую не отличается, метки ГРМ в норме, датчик температуры в порядке, положение дросселя в порядке, рхх имеет небольшие отклонения, но в норме, катушка зажигания и вв провода протестированы подменными, в норме, время впрыска на хх на холодную 2.3 мс, по мере прогрева падает до 1.8 мс на хх, дроссель промыт и отрегулирован,

И еще, датчик О2 рабочий, показания в норме и правильные, заводил с выкрученным кислородником, таже фигня, по все параметрам автомобиль должен летать,

форсунки проверены на стенде, с ними се в порядке, распыл хороший, обьем одинаковый, некачественный бензин исключен, путем запуска автомобиля с подключенной установкой для промывки форсунок винс.

c выкрученным датчиком О2 автомобиль работает также, т.е. катализатопр исключен

разряжение действительно занижено. Может попало что-то в воздухозаборник? Или проблема в механике мотора.
Кстати, давление в коллекторе замеряли манометром? МАП ставили заведомо рабочий?

Сделай осцилку синхронизации и выложи сюда.Может ДПРВ глючный.Ну, и как вариант низкая мощность искры.

мап ставил с рабочего автомобиля, и с не рабочего на рабочий и он нормально работал, так что не верить ему не вижу повода, в механике все в порядке, компрессия в норме метки грм тоже в норме

Сделай осцилку синхронизации и выложи сюда.Может ДПРВ глючный.Ну, и как вариант низкая мощность искры.

осциллу сделать не могу, т.к. осциллографа нет, просто это единственное что не смог проверить, а мощность искры, я так понимаю, зависит от катушки, а катушку я ставил с исправного автомобиля

а разве при рассинхронизации это проблема не будет оставаться по мере прогрева автомобиля? т.к. на горячую автомобиль работает хорошо

Бедная смесь при запуске,датчик температуры ОЖ постоянно показывает что мотор горячий,РХХ постоянно в открытом состоянии,подсос воздуха.
И подмени ДПРВ на заведомо рабочий.Если нет возможности сделать осцилки очень плохо.
Кстати,тахометр работает ?
Не помню на каком авто было, тогда инвертированный сигнал ДПРВ создавал аналогичную проблему.

Бедная смесь при запуске,датчик температуры ОЖ постоянно показывает что мотор горячий,РХХ постоянно в открытом состоянии,подсос воздуха. И подмени ДПРВ на заведомо рабочий.Если нет возможности сделать осцилки очень плохо.Кстати,тахометр работает ?Не помню на каком авто было, тогда инвертированный сигнал ДПРВ создавал аналогичную проблему.

заводил авто в аварийном режиме сначала с отключенным рхх, все тоже самое, потом скидывал ошибки и заводил с отключенным дпрв, таже фигня, тахометр работает нормально без глюков, система зажигания обычный dis, никаких датчиков пропусков и прочей фигни нет, только дпкв и дпрв, есть подозрение что, что-то не так с маховиком, с которого дпкв считывает, на днях осциллограф привезут, буду дальше копать, с ним проще будет,

при запуске пока на газ не нажмешь кислородник рисует нормальную синусоиду, когда газ нажимаешь резко падает в бедную смесь, при том что свечи черные, но кислородник дает показания правильные, т.к. на прогретом моторе ( когда он работает нормально), правильная синусоида на хх, скидываешь форсунку он падает в бедную смесь, скидываешь МАП падает в богатую, я полном замешательстве, такая тачка простая и столько головняков

Бывает на маховике задающий диск рассыпается,но тогда будет троить лихорадить или вообще не заведется.А вот датчики фирмы ЭРА могут сами по себе генерировать сигнал или работать неправильно.Отключение датчика не вариант.Нужно поставить заведомо исправный,это если нет осцила.

Паш,вкрути манометр вместо дк.Все идет к кату мертвому.Я думал ты на мерседес себе заработал в Москве,а ты все без осцилла)))

Время выполнения скрипта: 0.2809. Количество выполненных запросов: 36, время выполнения запросов 0.2106

МИ зерный ресурс ремня ГРМ — всего 60 тыс. км — пожалуй, самый весомый недостаток всех моторов, к тому же ТагАЗ в последнем сервисном меню и вовсе снизил срок замены до 50 тысяч. Ремень меняем обязательно с роликами, а на двигателе V6 и с помпой — на второй срок ее редко хватает.

120348

…у нас официально продавали только версии с мотором G6BA — V6, 2,7 л. Менять в нем свечи зажигания — мучение, ведь надо снять впускной коллектор, разобрав при этом чуть не полмотора.

Более ощутимые встряски, уже от дисбаланса первого порядка, почувствуете при перебоях в искрообразовании, которые могут возникнуть не только из-за свечей зажигания, но и катушек. Благо нейтрализатор относится к избытку топлива на выпуске лояльно, что, впрочем, не дает повода тянуть с заменой.

В передней подвеске на двойных поперечных рычагах слабых мест, по сути, нет. А вот тормозные диски на машинах с автоматом требуют замены уже на 40-й и 20-й тысяче, соответственно. Маловато будет!

С цепью, приводящей выпускной распредвал в задней части двигателя (на V6 их две), проблемы крайне редки, однако к 150–180 тысячам она может побрякивать. Замену не откладывайте, иначе придется обновлять и звездочки. Сливая охлаждающую жидкость, удержитесь от соблазна просто вывернуть пробку на радиаторе. По сути, она одноразовая, отдельно в продаже не встречается, поэтому из-за пустяковой детальки придется менять весь радиатор. Уж лучше помучиться, слив жидкость через нижний патрубок.

Слабое звено в задней подвеске — сайлент-блоки верхних рычагов и амортизационных стоек, начинающие стучать порой через 60–70 тыс. км, однако если постоянно перегружать авто (багажник-то — ого!), и того меньше. А вот втулки стабилизатора долгожители: до 120 тысяч о замене можно не беспокоиться.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

Читайте также: