Ремонт эбу siemens 5wk9

Обновлено: 07.07.2024

ДМРВ 5WK9 7014 от ВАЗ вместо 5WK9 606 ⇐ Zafira

можно ли установить ДМРВ 5WK9 7014 от ВАЗ вместо 5WK9 606 на зафиру х18хе1 1999г.? на ДМРВ от ВАЗ2107 5 контактов- не могу наити распиновку.есть мысли по этому вопросу?

решил проблему: подключил по выше указанному заработало один в один -при включенном зажиганий на сигнальном 0,04 вольта ,на ХХ при прогретом двигателе 11-12 кг/час 0,8 вольт. чек погас.
на 5WK9 606 нет внешнего +5В. поэтому пришлось поставить адаптер 12/5 вольт от зарядки сотки.
на крышке воздухана адаптер.

Подключение датчика
1 - 12вольт;
2 - 5 вольт;
3 - выход сигнала расхода воздуха;
4 - выход сигнала температуры воздуха;
5 - общий минус.

an2nord, то что у Вас описано, это процедура установки параметра RCOD в ноль без помощи диагностических приборов. RCOD = 0 не при 0.8 В, а где-то при 0.735 или 0,785. (точно не помню, но не 0.8). Обычным мультиметром точнее второго знака после запятой не выставите (но это ерунда). Насчёт сброса мозгов (снятия клеммы) - в общем верно. Я бы сбросил. Не раз сталкивался, что если была сильная разрегулировка, то необходимо переобучить мозги, иначе обороты, расход и, как правило, позиция РХХ не соотв. норме без перезагрузки.

Такая регулировка ДМРВ имеет смысл, если Вы например, сами привели в нормальный вид всё топливное оборудование, двигатель, или просто заменили ДМРВ и на время выставить в 0 (до нормальной регулировки СО), чтобы не было перерасхода.

Кто-то может подсказать.Можно ли сделать замену блока управления двигателем GM 09 158 689 Siemens 5WK9 154 на GM 09 158 670 Siemens 5WK9 153? У меня Opel Vectra b 1.8 V16 2001г.в. механика.Или же можно произвести ремонт?

Не Лексус, но ездит!

На счет ремонта все завит от того что с ним.
У меня затроила по вине блока управления. Электрик нашел розрыв и подпаял. После того прошел километров 500. Все гуд.(тьфу-тьфу).
В общем думаю что ремонтировать пробовать стоит.(хуже уже не сделаешь если он сломан).

На счет ремонта все завит от того что с ним.
У меня затроила по вине блока управления. Электрик нашел розрыв и подпаял. После того прошел километров 500. Все гуд.(тьфу-тьфу).
В общем думаю что ремонтировать пробовать стоит.(хуже уже не сделаешь если он сломан).

У меня такая же беда.Ехал,загорелся чек и сразу затроила. Приехал на диагностику подключили,выдает - высокий уровень сигнала 2-го цилиндра,сказали,что может кагушке пришел конец,привезли новую,ставлю,та же проблема.Еду к другому спецу,2-3 часа возни и вывод,надо менять блок управления.Что делать,черт его знает.

Не Лексус, но ездит!

У меня такая же беда.Ехал,загорелся чек и сразу затроила. Приехал на диагностику подключили,выдает - высокий уровень сигнала 2-го цилиндра,сказали,что может кагушке пришел конец,привезли новую,ставлю,та же проблема.Еду к другому спецу,2-3 часа возни и вывод,надо менять блок управления.Что делать,черт его знает.

Для исключения проблем с проводкой померяй напряжение между толстым проводом и всеми остальными(по очереди) разъема который идет на катушку.
А вообще вся диагностика и ремонт мне обошлась в 250 грн.

ЗЫ : кстати год назад было такое же, помогла чистка контактов разъема.

Вообще из выше описанного не уверен что проблема в нем.
Когда мне делали диагностику, то на все катушки напряжение подавалось. Соответственно если нету искры на одной катушке значит нету импульса который посылает блок. Импульс посылается 4-я ключами(если розшить блок то будет видно 4 квадратика) от каждого идет импульс на 2 ножки. В общем проверь сначала в чем точно проблема.
Мне получается припаяли проводок между ключем и ножками.

Зимой сел аккумулятор. Завел машину на другом аккумуляторе. На рабочем двигателе поменял местами аккумуляторы, вернув свой севший обратно. Машина проработала минут 5 и заглохла. Заменил датчик положения коленвала, датчик пропусков зажигания (тот, что на катушке MD374437), перепаяли мне блок управления двигателем, так как там еще конденсаторы выгорели. Машина завелась. Поездил 2 месяца. Машина снова встала в один прекрасный день и больше не завелась. В сервисе снова приговорили мозги и датчик пропусков зажигания (MD374437). Отвез мозги в ремонт. Снова перепаяли. Заменили датчик. Заменили клеммы на аккумуляторе, так как старые были в ужасном состоянии и все были в белой массе из окиси. Грешили на них, что масса плохая. Машина снова завелась. Проездил я сутки и она снова умерла. Что делать? Нужен предметный совет электрика.

То что в блоке конденсаторы выгорели (а не вздулись, не вытекли) со слов электрика говорите? Если аккум меняли на работающем двигателе, то мог накрыться регулятор напряжения генератора.
Или же при других условиях - в эбу изначальная проблема, перепайка нихрена хорошего не дала. Ведь в ситуации с "умиранием" участвовал лишь один эбушник (боюсь даже предположить, что и перепаивал его один и тот же человек)

Прошу прощения. В эбу сгорели транзисторы. Да, паял один и тот же человек. Уже и не знаю куда смотреть. А где регулятор напряжения? Внутри генератора? Как его протестировать? Еще вопрос, а вышедший из строя аккумулятор может быть причиной? Выдвигалась версия, что внутри аккумулятора пластины вышли из строя, емкость упала и идет перезаряд. Такое может быть?

Да, обычно регулятор напряжения внутри гены, как протестировать самому - не знаю, но есть прибор для проверки регуляторов и на нормальной сто он будет. Не думаю что подуставший аккум может негативно повлиять на генератор, скорее плохой контакт на клеммах. В любом случае, надо удостовериться, что борт. напряжение в норме

Про транзисторы. так как я обычный пользователь и мой опыт на данном поприще ограничен, то думаю, лучше обратиться к гуру данного форума, не лишним будет огласить артикул ЭБУ, а может и фото потрохов с пояснением.
Подождать Sibo, или написать ему в личку.

ПС Может это неправильная логика эбу для управления транзисторами, а может транзисторы выводятся из строя извне (например прошивает высоковольтный провод на косу к эбу). Но это только мое предположение

Безусловно, нужно проверить борт. напряжение. Это надо было сделать в 1-ю очередь.
По эбу. Попросите человека, который ремонтировал вам эбу указать пины разъёма, на которые сгоревшие транзисторы подают напряжение, а Вы, в свою очередь, посмотрите по схеме, чем управляют эти транзисторы, что, скорее всего и приводит к выходу их из строя.
Самое неприятное в таких случаях - это подгоревшая проводка с периодическим замыканием, потому что найти нелегко.

Если посмотреть на рисунок относительно микросхемы E322A враво на 4 транзистора (Q122, Q123, Q124, Q125) то на них заметен какой-то налет похожий на окислы.
Еще, на фото над фильтрующим кондером стрелочка на посеревшую область указывает - что там, под этой серостью? Всё ок?

Ну и "по системе" которую описал Neos допытать электрика.

Касается всех , хоть надоело уже повторять , но всё же :
Во первых :
Забудьте этот бред про конденсаторы , про их перепайку , вздутие и т.д. Просто забудьте , как кошмарный сон , который был на автомобилях Митсубиши до 94-го года выпуска . После этого года проблема конденсаторов в блоках управления автомобилей Митсубиши была решена и соответственно ушла в прошлое .
Во-вторых :
Конденсаторы , которые действительно вздувались , текли , горели и т.д. в блоках управления ММС до 94 г.в. сами по себе никогда не оказывали никакого влияния на работоспособность блоков , это всего лишь фильтры по питанию 12В и 5В и не более того . Проблема всегда была в чём то другом .
Можно эти ёмкости вообще выкинуть из блока , ЭБУ будет работать вполне правильно и без них . Разумеется делать этого не нужно , ибо расплатится придётся надёжностью . Привёл лишь в качестве примера , поэтому , из вышесказанного :
Если кто то вам говорит , что перепаял конденсаторы и блок заработал - это враньё чистой воды .

Ну а теперь непосредственно к теме :

maxbrus писал(а): Заменил датчик положения коленвала, датчик пропусков зажигания (тот, что на катушке MD374437), перепаяли мне блок управления двигателем, так как там еще конденсаторы выгорели.

Да вроде про кондеры еще в третьем посте забыли
Но про мой пост выше где говорю о налете в районе транзисторов ( обведены красным) и налете у разъема (указано стрелкой) скажите пару слов? буду рад выслушать критику

А чего там критиковать ? Ну есть там вроде налёт , а может и не налёт , может просто в этом месте кто то зачем то отвёрткой поковырял и лак так цвет изменил , а может и не ковырял никто , может просто лак отслоился в этом месте и помутнел , тоже бывает . Тут только гадать можно .
Почему и говорю , что не паял там никто ничё , по крайней мере с этой стороны монтажа , ибо промывка таких подозрительных мест это самое первое , что делается при ремонте блока . Здесь достаточно было пару раз кисточкой , смоченной в бензине провести , чтоб все вопросы к этому месту отпали сами собой.

ЗЫ
Тыканье паяльником в пины разъёма , якобы "пропайка" я за ремонт в данном случае просто не считаю , это понт корявый , только чтоб видимость работы создать , как правило просто для того , чтоб денег взять.

maxbrus
Дайте фото обратной стороны блока , может там что интересное будет.

NikoRX писал(а): Если посмотреть на рисунок относительно микросхемы E322A враво на 4 транзистора (Q122, Q123, Q124, Q125) то на них заметен какой-то налет похожий на окислы.
Еще, на фото над фильтрующим кондером стрелочка на посеревшую область указывает - что там, под этой серостью? Всё ок?

Ну и "по системе" которую описал Neos допытать электрика.

Спасибо за Ваш интерес к проблеме. Действительно именно эти транзисторы были перепаяны. Со слов мастера они вышли из строя. Сказал проверить массу на двигле и продублировать попробовать ее. А вот серость под стрелочкой рассмотрю позже. Нет платы под рукой. Сейчас решил отдать плату на перепайку приятелю. Сегодня целый день ищем datasheet к ней, чтобы понять, что конкретно за элементы выгорели и купить именно их. Пока безуспешно. Информации ни где нет. Подумываю снять генератор и его проверить.

Не тратьте время , вы ищите то , чего в природе нет , по крайней мере на территории нашей необъятной.

Не надо её смотреть , надо взять кисточку , бензин и смыть всё , потом смотреть.
Что щас с машиной ? ЧЕК загорается , при включении зажигания , далее гаснет ? Горит ?

Не тратьте время , вы ищите то , чего в природе нет , по крайней мере на территории нашей необъятной.

Чек на сколько я помню не горел. Сейчас проверить не могу. Машина стоит в сервисе, где электрика нет как на зло. Комп снят. Симптомы были такие: поворачиваешь ключ, чек кажется не загорался уже, движок крутит, но не схватывает. Искры на свечках при этом нет.

P.S. Плата не залита. Эти разводы похожи на лак или воск какой-то.

Сейчас стоит вопрос идентификации транзисторов для замены. Помогите по фото идентифицировать, если есть знатоки. Возникла сложность с диодом (предполагаю, что это диод) с маркировкой V и какими-то мелкими точками или буквой. Не могу соотнести маркировку с smd таблицей. Про точки около BR тоже вопрос.

Судя по фото ваш блок отсыревал, это следы конденсата, ваша авто случайно не плавала в пресной воде? Хотя она могла плавать и в других руках.
Но большой опаности нет, хотя возможен окисел под самими элементами схемы и через него может коротить.

Друзья, всем спасибо за ответы!

Итак закончилось на том, что через сутки после "ремонта" машина снова встала и на эвакуаторе была отправлена в сервис. В сервисе мне уже без сомнения сказали, что это снова "мозги", но открестились от диагноза. Никто не знал в чем дело. После двух ремонтов ЭБУ по 9000 каждый, я решил, что хрен я отдам этим горе-пайщикам-разводилам свой ЭБУ. Попросил снять ЭБУ в сервисе. Сняли. Судя по всему, разбирать всё нормально механикам было лень, так как при снятии были повреждены крепления корпуса ЭБУ и фишка одного разъема ЭБУ. (Привет горе-сервису )

С другом заказали транзисторы. Мучительные 8 дней ожидания и они приехали. Перепаяли сами. Диод этот невиданный решили не трогать, так как теория была, что он не поврежден. Приехал я в сервис. Чудо-механики отказались устанавливать обратно ЭБУ. Говорили, что нет времени, что нет желания, что не умеют и так далее. Мне ничего не оставалось, как на улице перед сервисом самому нырять под бардачек и цеплять ЭБУ. Именно тогда я и обнаружил все косяки разборки.

По совету одного электрика, я купил новые катушки зажигания и высоковольтные провода. Установил всё это добро и пробую завестись. Не заводится.

Ну, думаю, как и в прошлые разы без этого гребаного датчика не заведется. Поехал покупать датчик неисправности системы зажигания (он же IFS, он же Ignition failure sensor, он же MD374437). 2850 рублей и новый датчик у меня. Еду в сервис. Ставлю. Она завелась.

Думаете я обрадовался? Хахаха))) Нет. Во-первых, по опыту тачка могла заглохнуть в любой момент, во-вторых что-то подсказывало, что причина вовсе не в катушках или высоковольтных проводах. Было принято решение оставить машину на пол дня в горе-сервисе, чтоб постояла и помолотила заведенная. К вечеру следующего дня позвонил в сервис. Сообщили, что не глохнет. Решил попробовать забрать машину.

Доехал я на ней до дома. И прямо у дома на парковке она глохнет снова. Представляете мое состояние?)))) Мда.

Звоню другу. Рассказываю. На следующий день он присылает мне следующее:

Вангую – на всех 3х датчиках у тебя сгоревший шунт ))) Деталь изготавливается из подходящей консервной банки ))) Если, конечно сам датчик не залит компаундом по самые помидоры.
И на компе не завязано ни разу. я так понимаю комп тут C-39, а он лишь чиркает на массу катушки транзисторами которые мы паяли. И судя по работе двигателя работают они на ура.

Было решено разобрать сломанный датчик и убедиться в том, что сгорел шунт. Так и было. Сгорел шунт. В процессе изучения схем, также выяснил, что этот горе-датчик есть только на дорестайл эклипсах. На рестайл версиях от него избавились. Смотрите схемы ниже:
IGNITION SYSTEM 2.4 AT дорестайл

IGNITION SYSTEM 2.4 AT рестайл

IGNITION SYSTEM 2.4 MT дорестайл

IGNITION SYSTEM 2.4 MT рестайл

Тогда я купил четвертый датчик. Но было принято решение поставить старый, а вместо шунта перемотать проволокой 3 и 4 контакты. Сделали этот горе-ремонт датчика. Установил я его. Пробую завестись. Завелась. Поработала секунд 7 и заглохла. Больше не завелась. Видимо так датчик не починить. Поставил новый. Запустил двигатель на свой страх и риск. Завелась без проблем. Заглушил машину, дабы не убить четвертый датчик.

Выводы следующие. Все эти ремонты компа были разводом чистой воды. Неверный диагноз в горе-автосервисе. Все хотят тупо бабла. А спецов мало. Каждый раз умирал датчик, а меня лечили, что умер ЭБУ. Сейчас ясно, что где-то между проводкой датчика и катушками - коротыш, который возникает от нагрева. В выходные будем прозванивать и искать, где повреждение проводки.

Читайте также: