Шкода рапид регулировка сцепления

Обновлено: 05.07.2024

Момент сцепления

У меня такой вопрос. когда должно сцепление схватывать? у меня в самом конце, когда педаль почти полностью отпущена, может это признак скорой кончины или это как-то регулируется?

eugii, ты имеешь в виду вверху схватывает?

Так это у всех Audi-VW: ход сцепления длинный и схватывает в верху. Авторевюшники по этому поводу не раз фи высказывали, дескать неудобно.

А мы все привыкли, и ничего, зажигаем. :-)

Если не прав - поправьте.

У меня хватает практически сразу, скажем так в районе середины, но сцепление уже подсело, это ощущается в пробках когда машина подогреется, при троганьи ее немножко трясет, а так по моему нет никаких проблем

У меня тоже в конце ..почти при отпускании хватает..

кстати замена сцепления попадалово на 1000$.

Lucky3D, Vasilich, Будем ездить пока просто трогаться не сможет, а потом продавать 1000 это не есть хорошо

Я себе менял сцепление на ADRе. Разогретое дергало. Поставил Сакс - 140 комплект сцепления + 140 работа. С новым берет так же, в самом конце хода, так что это очередной "подарок" от немцев.
Что-то про 1000 грин не понял - это если оригинал ставить и маховик менять?

VW B5 ADR 97 МКПП седан, MMC Pajero IV 3.0 GLS 2007 , VW Tiguan 2.0 TSI 2011, MMC Pajero IV 3.0 Ult 2012

у меня гдето после середины берёт ближе к концу .
Я уже привык. Жалко что у нас длинный ход сцепления с бехами не поганяешся .

Нее Шаман, бэхи по законам физики на старте резвее Passata ведь при старте вес "уходит" на заднюю ось.

Хотя они думают, что раз резвее на старте, то и быстрее ехать могут.

Сегодня уже видел двоих. Последнего в Митино на пересечении Волоколамки и Путиловки: я так и не понял откуда и куда он торопился, но то, что сегодня он остатки потащит на помойку (слава богу, сам жив остался), а завтра будет расплачиваться с Паджерой и ни за что попавшей Фелицией - это точно.

Когда нужна регулировка педали сцепления и как выполняется

В процессе эксплуатации, а также после проведения ремонтных работ (например, замена троса или цилиндра, в зависимости от типа сцепления) ход педали, а значит и работа сцепления, может изменяться. Более того, при слишком большом свободном ходе сцепление может выключаться не полностью. То есть, диск будет соприкасаться с маховиком двигателя в любом случае.

Водителю не обязательно дожидаться, пока неправильный ход станет педали станет заметен. Можно и нужно проводить профилактику, а также при необходимости регулировку свободного хода сцепления. Для этого понадобится линейка, при помощи которой определится амплитуда общего хода педали.

Процедура проста: нужно выжать полностью педаль рукой и замерить расстояние от пола до педали. После этого провести такой же замер, когда педаль будет в крайнем верхнем положении. Разница этих двух чисел – это и есть амплитуда хода. Для большинства автомобилей (классический, так сказать, вариант) она составляет 16 см. Однако лучше свериться с руководством по эксплуатации в каждом конкретном случае.

Свободный ход проверяется несколько иначе. Для этого придется замерить зазор между вилкой и толкателем (элементы сцепления). При оттянутой вилке он должен составлять 4-5 мм.

Регулировка общего хода педали также необходима. Перед тем, как отрегулировать педаль сцепления, машину для удобства лучше установить на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Из инструментов понадобятся гаечные ключи разных размеров (зависит от марки автомобиля).

Если сцепление гидравлическое, то полный ход педали регулируется в салоне машины упорным винтом. Свободный ход также регулируется из салона, но придется предварительно определить его величину. Сделать это можно, выжимая педаль рукой и замечая момент, когда появляется сопротивление нажиму.

Величина свободного хода не должна превышать, как правило, 15 мм. Регулировка производится путем вращения штока толкателя главного цилиндра. После всех настроек важно хорошо закручивать контргайки.

Другие признаки неисправности сцепления

При критическом износе фрикционных накладок поведение автомобиля меняется в значительной степени. Ниже приведены признаки сгоревшей муфты:

По этим признакам можно судить о неисправности сцепления без дополнительной диагностики. Однако для получения полной картинки лучше обратиться к специалистам.

После тога как мы определились с поиском неисправности, пришло время подобрать лучший комплект сцепления для вашего автомобиля наш рейтинг.

Необходимый инструмент

Так как работа по замене диска и корзины на Skoda Octavia А5 1.4 требует работы под автомобилем, необходимо использовать подъемник.

Среди необходимого инструмента вы должны иметь:

Набор торцевых головок с шестигранным основанием, а также головки торкс.
Удлинители и набор шестигранников, а также длинный вороток для откручивания болтов ШРУСа.
Стоит уделить внимание наличию ветоши для очистки полости кожуха КПП.
Приспособление для центровки диска относительно коленчатого вала 1.8.
Накидные и рожковые ключи.
Гидравлическая стойка для подпорки мотора.
Приспособление для заливки масла в картер КПП. (Сколько масла необходимо, узнайте в каталоге.)

При наличии вышеупомянутого набора инструментов можно приступать к замене комплекта запчастей на Skoda Octavia Tour A5.

Порядок регулировки сцепления на разных моделях автомобилей

У каждого авто может быть свой, отличный от других свободный ход педали сцепления. Конкретное значение этого расстояния следует узнавать из документации к автомобилю. Разберем поэтапно, как отрегулировать механизм у некоторых моделей ВАЗ.

Выполните следующие действия по регулировке:

Откройте капот и освободите корпус воздушного фильтра, открутив соответствующие крепежные болты.
Отсоедините датчик массового расхода топлива вместе с хомутом.
Трос максимально подтяните к себе, держась за его резьбовую часть. При этом пружина педали сцепления может оказывать сопротивление, которое следует по возможности преодолеть.
С помощью штангенциркуля измерьте расстояние между рычагом вилки и пластиковым поводком. Результат должен быть равен 2,7 см.
Если измеренное значение отличается от требуемого, подтяните либо ослабьте гайку рожковым ключом до достижения нужного результата.
Повторно сделайте замеры при нажатой педали.
В завершении закрепите воздушный фильтр на своем месте.

Для выполнения регулировки сцепления двигателя потребуется заехать на смотровую яму или эстакаду. Если такой возможности нет, можно поднять автомобиль на опорах, используя домкрат.

Когда свободный ход педали отрегулирован, следующая важная задача будет состоять в регулировке расстояния между крайним верхним положением педали и упором в 0,4-2 мм. Для этого ключом на 10 мм открутите стопорную гайку.
Если в автомобиле используется инжекторная система, снимите защитный щиток.
Далее нанесите на резьбу толкателя смазку, предварительно очистив поверхность от загрязнений.
Обязательно оцените ход толкателя, так как от его работы зависит движение выжимного подшипника. Расстояние, которое проходит толкатель, должно быть в пределах от 4 до 5 мм. Для измерения отожмите назад вилку до упора. Чтобы не прилагать лишних усилий, желательно временно отцепить от рычага пружину.
С помощью ключа 17 мм отрегулируйте ход толкателя, одновременно зафиксировав регулирующую гайку. Контргайку ослабьте ключом 13 мм.
С помощью ключей на 8 мм и на 17 мм соответственно зафиксируйте толкатель и задайте требуемое расстояние (4-5 мм).
В завершении регулировки затяните контргайку и оцените ход педали — между крайним верхним положением и позицией отключения должно быть расстояние в 3 см.

4. ВАЗ-2108, 2109, 2199

Сцепление у этих моделей регулируется следующим образом.

Этапы регулировки у данных моделей:

Машина ставится на ручник, с нее снимается аккумулятор для обеспечения максимальной безопасности при работе.
Далее открывается капот и находится трос привода.
Гайки, фиксирующие наконечник найденного троса, ослабляются с помощью двух ключей.
Подкручиванием данных гаек в ту или иную сторону расстояние выводится в диапазон 125-135 мм.
Затем до упора нажимается педаль сцепления – причем минимум три раза.
Выполняются контрольные замеры, при необходимости регулировка повторяется.

Если все перечисленные процедуры не помогают, следует обратиться в сервисный центр.

И ходи из инфы и фото, рескну предположить. Этот "чепик" есть втулка. В неё вставляется палец, на котором и держится педаль, либо шток целиндра. Если что поправьте меня. Без этого чепика лучше не ездить. Дороже выйдет.

Светлана Мочаненко

Читайте также: