Skoda octavia бьет током
Обновлено: 18.05.2024
Ток утечки или можно ещё назвать ток потерь способен практически полностью разрядить аккумулятор на автомобиле за довольна короткий срок. А в условиях холодной зимы в разы быстрей. И при сильных ночных морозах утром машина может не завестись. И как правило, всегда не в подходящий момент.
Чтобы избежать данную ситуацию с полным разрядом и быть спокойным что какой-нибудь неизвестный потребитель не разряжает Ваш АКБ на авто, можно измерить ток потерь с помощью обычного мультиметра.
Лично я купил мультиметр в юлмарте за 640 рублей. Со своей задачей он полностью справляется. И для каждого автолюбителя будет всегда полезен.
Измеряем ток утечки
Подключаем наш мультиметр последовательно к аккумулятору к минусовой клемме. На приборе щупы вставляем в крайние гнёзда и выбираем режим 10А, смотрим фото:
Норма тока потерь не должна превышать 0.08А
Как подключитесь показания на приборе могут быть запредельными (0.6А - 0.8А)! Так как на приборной панели горят индикаторы, магнитола, может гореть свет в салоне и т.д.
Чтобы точно произвести измерения, необходимо выключить все потребители и поставить автомобиль на сигнализацию, для этого закрываем капот и выносим прибор из подкапотного пространства.
Ставим на сигналку и смотрим показания. Идеальный вариант это 0.04 А - это потребляемый ток сигнализации и больше ничего. При таких показаниях - аккумулятор практически не разряжается!
В моём случае показания мультиметра были 0.5 А - это запредельно, не зря такой ток за несколько месяцев опустошил практически полностью мой АКБ, даже при условиях ежедневной эксплуатации автомобиля.
Как найти потребителей тока утечки?
Начал искать что разряжает батарею. Для начала поочередно вытаскивал все предохранители сначала в салоне, потом под капотом. Но результата эти действия ни какого не дали, ток на приборе не менялся.
И на удивление решение проблемы оказалось на поверхности. Самым прожорливым потребителем оказался видеорегистратор, который я подключил к предохранителю освещения, и он работал постоянно не отключаясь и потреблял 0.3 А. Пришлось по другому запитать регик к плафону освещения, который теперь отключается при постановке авто на сигнализацию. Одной проблемой меньше!
Также, как оказалось, серьёзно потребляли индикаторы на зарядном устройстве планшета, которое было постоянно воткнуто в прикуриватель и светодиодный индикатор на усилителе радиостанции, который тоже постоянно горел. После того как я все эти индикаторы начал отключать, перед тем как ставлю авто на сигнализацию, ток утечки на моём авто стал составлять 0.09 А - уже лучше, почти норма.
Ну и последние 0.05 А потребляла моя не штатная магнитола. По причине , что питание провода (+АCC) в аудио-разъёме - НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ!
Дело в том что в ВАГах отключение питания аудио-системы происходит с помощью CAN линии, которая доступна только в штатных системах. А не штатная магнитола, к примеру: Pioneer, не поддерживает данную линию.
По этому, если в Шкоде Октавия А5 подключена не штатная магнитола, провод (+ACC) нужно подключать отдельно от аудио разъёма, иначе магнитола будет постоянно потреблять ток!
Отключаемый +ACC находится в замке зажигания. Как подключиться сделаю обзор чуть позже.
Благодаря вышеуказанным действиям я добился в своём авто нормы тока утечки в 0.02 A. Теперь я спокоен за свой АКБ, чего и Вам желаю.
Рейтинг статьи:
Смотрите ещё
Написать комментарий
Комментарии
Извините, схема верная, просто не наглядная)
А у меня никак не измерить ток потребления штатной охраны! Если подключен амперметр(мультиметр) то машина не становится на охрану, закрывает и сразу открывает ЦЗ. Капот закрыт, не штатного оборудования не установлено. На старой машине было тоже самое, не вставала на сигналку с подключенным амперметром, но там всё равно нашёл утечку, а в Октавии показывает 0.00 А когда всё засыпает без охраны. PS: Глубокий смысл схемы с рисунка я так и не смог осознать), это явно не измерение силы тока. Там же просто: один шуп на скинутую клемму, второй на саму клемму(в разрыв цепи).
Схема подключения какая-то странная, мне кажется чтобы измерить ток утечки надо подключать мультиметр (амперметр) в разрыв цепи т.е. отсоединять клемму от аккумулятора к ней подключать одну клемму мультиметра, а другую к АКБ. А то как это нарисовано на рисунке так только ток который идет через мультиметр можно померить
Так как раз ток измеряется в разрыв минуса!
Приветствую, статья правильная, но терминология подкачала. Да и практически весь интернет этим хромает. Хотел просто уточнить, что мы измеряем в данном случае. Наличие эл. тока обусловлено следующими условиями. 1.Наличие свободных заряженных частиц (свойства материала); 2.Наличие электрического поля( разность потенциалов на концах проводника (+ наличие, - отсутствие); 3.Ток может протекать только в замкнутой цепи; Когда выполнены все эти условия и потечет ток. От + к - у электриков и от - к + у электронщиков. Ток, как известно, измеряется вкл-ем амперметра последовательно в разрыв цепи, что и было сделано. По амперметру течет измеряемый ток. Цепь замкнулась! Т.О. мы измерили ток в цепи проводки автомобиля. Получили ток потребляемый системами автомобиля при выключенном зажигании. Установили, что есть некоторые потребители эл. тока которые не отключаются при вынутом ключе зажигания. На самом деле автомобиль при подсоединенных клеммах АКБ и вынутом ключе зажигания, полностью никогда не обесточивается (ЭБУ, руль и т.д.)! Для предотвращения нежелательного, для владельца авто, разряда АКБ надо ее отключать полностью или как минимум снять -. В этом случае мы можем говорить о токах утечки АКБ, но замерять их не путем замыкания цепи клемма - и минусовой провод, а клемма - акб и корпус самой акб не замыкая цепь питания авто. На поверхности самой акб всегда присутствует "проводящая грязь", что и обуславливает именно "ток утечки" по поверхности самой акб. Вот если полностью отключить акб( + и -), то разряд акб и будет обусловлен ЭДС саморазряда акб, и токами утечки из -за грязи на поверхности(измеряем клемма - корпус), и из-за того что нет абсолютного диэлектрика. Это мое мнение. Спасибо!
Skoda Yeti. Не заводится.
Перетирается и сгнивает провод питания АКПП, Двигатель не видит положение "нейтраль" и не дает добро на запуск. Просто заводской косяк и время. В итоге эвакуатор и расстроенный хозяин
Skoda Octavia III. Мотор CJSA. Не заводится.
Здесь просто сгнил контакт в разъёме.
Тот самый, который даёт питание на катушки зажигания. Ток проходил, но при нагрузке происходило падение напряжения. И искры не было. А при проверке напряжение есть. И по диагностике ошибок нет. Только осциллограф спас. Кстати, как попала вода в герметичный разъём так и осталось загадкой
Skoda Octavia II. Двигатель CAXA. Горит ошибка ABS.
Косяк - с завода.
Изначально жгут проложен так, что провод постоянно находится в натяжении. Обычно хватает тысяч на 30 км. Потом ломается. Возникает ошибка на датчику разряжения в вакуумном усилителе. Ремонт вместе с диагностикой занимает 20 минут
Skoda Superb. На этой машине постоянно работали вентиляторы охлаждения…
Ошибка по датчику наружной температуры. Блок управления на всякий случай включает вентиляторы в аварийном режиме. А причина всего лишь - окисление и обрыв проводочка на датчик в бампере.
Skoda Octavia II. Не работает парктроник.
Диагностика ругается на задний левый датчик парктроника. Здесь повезло, окисление рядом с самим датчиком:
А здесь не повезло…
Ошибка тоже по парктронику, но в этот раз пришлось немного повозиться. Окисление оказалось в жгуте. Ремонт быстрее разборки-сборки оказался.
Lada Priora. Гул в коробке.
Выжимаешь педаль сцепления - тишина, а на отпущенной гул идёт, аж рядом слышно! "Выжимной" - говорит клиент. Сложно не согласиться. Снимаем КПП. Оттуда высыпается подшипник. Действительно, выжимной. Оставалось от него буквально два-три шарика. До последнего катался. Снимаем на всякий случай корзину сцепления, а там тоже предельный износ!
А это у нас сцепление до заклёпок стёрлось…
И заклёпками задевает. А пробег-то всего 70 тысяч!
Хорошо что маховик цел остался.
Skoda Octavia II. Гул в МКПП.
Вот ещё случай. Симптомы те же. Здесь выжимному пришлось совсем плохо. Развалился полностью и безвозвратно. В принципе, нормальный износ, единственное, конечно, гул выжимного можно было заметить недели за две до такого состояния…
…кстати, шарики от выжимного разлетелись по всей коробке и натёрли корзину по внешнему диаметру. А остатки подшипника натёрли лепестки корзины по центру. До синевы.
Skoda Octavia III. Ошибка по обрыву подогрева лямбда-зонда
И на этот раз машина честная. Предохранитель сгорает сразу как вставляешь. Пробег небольшой, под капотом всё ещё чистенько. Значит речь, скорее всего о заводском дефекте. Такие неисправности искать одно удовольствие. Жаль, что по гарантии почти ничего не платят за такие поиски. Но здесь лазить далеко не надо. Проверяю схему - сгоревший предохранитель идёт на цепь подогрева лямбда-зондов.
Соответственно ошибки в блоке управления по обрыву подогрева. Открываю капот и просто внимательно проверяю провод на лямбда зонд. Ну конечно - вот он лежит на турбине. Конечно обгорел. Конечно коротит на "массу". Вот и все поиски.
Skoda Fabia. Вентиляторы охлаждения работают постоянно.
На этом авто пробег намного больше, и нет горячей турбины. Но причина неисправности схожая - заводской дефект, неверно проложена проводка. Трётся о железный кронштейн.
Тоже самое, только без изоленты:
И со временем вызывает замыкание. Конкретно в этом случае постоянно работали вентиляторы охлаждения. Пока клемму с аккумулятора не скинешь.
Спустя полгода после того, как я стал сталкиваться с этой проблемой, производитель выпустил отзывную на этот автомобиль. Они признали, что проводка проложена неверно и предлагают её отодвигать при помощи пластиковой стяжки. А я красиво упаковывал в поролончик…
Жёлтой изолентой пометил место ремонта
Заводские косяки
Это всё на разных машинах было, так, подборка…
1. На разъёме пассажирского сиденья просто оборвали провода, торопились, видимо:
2. На заводе решили не крепить провод "массы" на двигателе. На зажигание тока ещё хватало, на стартер-уже нет:
3. Ещё несколько не прикрученных "масс". Гайки, видать, экономят. На этот раз не открывался багажник и не работал обогрев стекла.
4. Не работает обогрев заднего стекла. Просто не вставили разъём до конца. Разъём даже мальца пожелтел от нагрева - контакт-то плохой был.
5. Ещё один разъём не успели защёлкнуть. машина не заводится, связи с блоками нет. Потому что разъём очень важный - на блоке Gateway - где все шины данных сходятся.
6. … оооо, это вообще отдельная история. усилитель руля не работает. у друзей поменяли рейку. не помогло. искал полдня. если внимательно посмотреть на верхний правый пин на разъёме, то видно, что его нет. А должен быть.
А виной всему суета при сборке: "недовставили", потом пытались фиксатором защёлкнуть, он аж на две части развалился:
12 14
Простите не знаю куда задать вопрос: сегодня весь день машинка и вчера бьется током передняя дверь, что это?
2
тут 2 варианта. либо где то на корпус пробивает, либо на тебе слишком много синтетики (статическое электричество)
18
544 791
12 14
спасибо ребята, завтра попробую, пусть лучше будет одежда.
admin, вроде так и делаю, а как по другому то выходить?
Чаще всего проблема вибрации руля при движении автомобиля возникает у автолюбителей сразу после сезонной смены шин, либо после наезда на серьезную яму, в очновном на большой скорости. При этом симптомы бывают разные, иногда руль вибрирует постоянно, иногда – только на определенной скорости (в моем случае это была скорость свыше 110 км/ч, вибрация на руле была очень сильной и начинало трясти автомобиль в целом), реже – биение руля не поддается системному анализу и начинается на разных скоростях и разных дорожных покрытиях.
На самом деле, вибрация руля в движении (не при торможении, это принципиально!) – это всегда следствие возникновения резонанса вращения неуравновешенных масс одного или нескольких колес, и причин у этого явления может быть всего пять (которые кстати могут дополнять друг друга):
Измерение биения колеса непосредственно на автомобиле.
Что это означает для Вас? Да то, что установка этого колеса на этот автомобиль без минимального смещения в вертикальной плоскости, как минимум, сильно затруднена, а в реальной жизни практически невозможна. Вопрос только в том, насколько значительным будет это смещение. Лечится это либо заменой дисков на подходящие, либо установкой специальных пластиковых шайб нужных размеров (не исключено, что их придется заказывать в индивидуальном порядке под конкретные размеры).
Читайте также: