Снять выпускной коллектор солярис
Обновлено: 07.07.2024
Наконец-то Kia и соответственно Hyundai признали проблему с появлением задиров в двигателях 1.6. и 1.4 — Solaris, Rio. Проблемы двухлитровых моторов известны всем — есть много возможных причин и домыслов о появлении задиров на этих двигателях.
Но среди покупателей автомобилей корейских марок, устоялось железное правило о надежности моторов 1.4 л. G4FA и 1.6 л. G4FC. И никто не ожидал, когда со временем начали появляться проблемы — задиры, разрушение катализатора.
Именно разрушение катализатора и близкое размещение его к блоку обеспечивало попадание пыли от катализатора в камеру сгорания. Нетрудно представить, что происходило дальше: повреждение стенок цилиндра, жор масла — водитель приезжал на капитальный ремонт двигателя.
Это сейчас появилось разъяснение производителя, но раньше новоиспеченный владелец корейского автомобиля, зайдя на форум, встречал противоречивые высказывания. Кто-то говорил, что накатал 200 тыс.км и катализатор как новый, кто-то на 20 тыс.км ехал на капитальный ремонт ДВС.
Причина задиров в двигателях 1.4 G4FA и 1.6 G4FC
Полное понимание причины задиров, стало вырисовываться из статистики каршеринговых компаний.
Было замечено, что в каршеринге, большое количество KIA Rio и Hyundai Solaris на малых пробегах страдали от жора масла.
И причина оказалась тривиальна — начало движения на непрогретом двигателе, а соответственно резкий нагрев катализатора, приводящий к его разрушению. Пользователи каршеринга не прогревают автомобиль, а садятся и моментально начинают поездку, ведь время — деньги.
Модернизация катализатора KIA Rio и Hyundai Solaris
Позиция производителя выглядит мягко говоря очень странно: раньше владельцам KIA Rio и Hyundai Solaris отказывали в гарантии по причине использования некачественного бензина.
Владелец, разочаровавшись в обещанной гарантии на 5 лет, ехал в ближайший сервис на гильзовку блока, а сейчас оказалось, что качество бензина тут непричем.
В новой реальности считается, что катализатор разрушается не от некачественного бензина, а от плохого прогрева двигателя — т.е. прогревать двигатель все же нужно.
Но загвоздка в том, что в мануале на прежних версиях автомобилей было написано, что прогревать мотор не рекомендуется, достаточно всего 10 — 20 секунд. И то, что какой-то процент людей попал на ремонт блока, никого не волнует.
Какие именно изменения в катализаторе новой KIA Rio?
Инженеры внесли поправки в сам катализатор, правда они являются косметическими: слой улучшенной виброизоляции, отшлифованный сварной шов — согласитесь, изменения номинальные. Главное волшебство произошло в программном обеспечении: теперь при холодном запуске не должно быть пропусков зажигания, тем самым смесь перестанет догорать в катализаторе. Соответственно катализатор не будет разрушаться.
По заверениям производителя проблема должна уйти.
Все же оказались правы те автовладельцы которые прогревали свой автомобиль и те кто прибегнул к кардинальным мерам — вырезал катализатор.
39 4
Много тяги, как говорится, не бывает). Ещё давно в голове появлялись мысли об улучшении динамики моего автомобиля, да я думаю, не только у меня одного. Изучал информацию, искал статьи и тд. Единственное, что находилось, это установка компрессоров и турбин и те с печальным исходом… Ну и гоночная команда псм 80 с сайтом колобок 80.ру, но ценник у них космос, да и железо для городского авто слишком уж злое. В итоге решил я отложить всё на "верхнюю полку" и до лучших времён. Начал заниматься управляемостью и тормозами, подготавливая авто к возможным улучшениям в динамике. По мотору были сделаны стандартные процедуры, а именно прошивка Адакт е2 и выбит катализатор. После вернулся на 15" колёса, но взял лёгенькую и прочную ковку, что ещё прибавило в динамике и в тормозах. Покатавшись с таким набором "ништячков" начинал привыкать и мотора опять стало мало. В один прекрасный день в ленте D2 появилась интересная, да и в нынешние времена редкая тема про доработку мотора соляриса. Многие, думаю, уже поняли о ком я) Да, это был Alex-Calisto . Идея об установке впускного коллектора от сида/элантра просто гениальна! Респект Сане за проделанную работу, т.к. до него такого не кто не делал. В общем я тоже загорелся этой идеей, как только прочитал заголовок в его бортжурнале. Долго переписывался с ним, расспрашивал все интересующие моменты, на что Саня всё внятно и понятно объяснял. Далее начались поиски сидоколлектора на авито и др. сайтах. Нашёл авторазбор в МСК через авито, где меня ожидал этот самый девайс. Там же еле уломал ребят открутить мне направляющую масленого щупа и сам щуп, почему то не хотели мне его продавать сначала) За компанию сняли и декоративную крышку с мотора и болт с шариком для его крепления. Снимали всё при мне с затоталеного сида. За всё про всё отдал 7500р и счастливый погнал домой.
На следующий день с самого утра поехал прикупил шланг 1м длинной, т.к. знал, что пригодится. Ну и понеслась. Разобрал фильтр и снял. Открутил ДЗ от коллектора, заодно промыл её ещё раз. Открутил заливную горловину для антифриза. Отсоединил все провода, которые мешались, в том числе и от генератора. Открутил коллектор и вытащил его. Работа не шипко сложная. Далее открутил направляющую маслощупа от блока и вытащил её. Далее вcё в обратном порядке. Новый маслощуп без проблем подходит и для него имеется крепление на моторе. Коллектор поставился как родной и без проблем. Единственная сложность, с которой я сталкнулся, это были короткие шланги для подогрева ДЗ. Ну как проблема ? — не проблема, т.к. я их купил заранее. Получается так, что ДЗ при установке на новый коллектор смещается к переду авто. Снял штатные шланги и заранее обрезав нужной длинны поставил новые. Ну и собрал всё в обратном порядке. Теперь появилась возможность установить крышечку, как у "взрослых" авто, т.к. на этом коллекторе имеются 2 кронштейна для этой цели, а два у нас уже есть по умолчанию на клапанной крышке)
Ну и суть всего. Этот впускной коллектор даёт возможность менять длину каналов (ранеров) от ДЗ до впускных клапанов, тем самым улучшая степень наполнения цилиндров на низких, средних и высоких оборотах. В коллекторе имеются 2 пути для движения воздуха — короткий и длинный. Наш штатный коллектор имеет только одну постоянную длину, которая является практически средней между длинным и коротким ранером коллектора с изменяемой геометрией. Ну как то так… Внутри имеются заслонки, которые и меняют направление движения воздуха по длинному или короткому ранерам. На коллекторе имеется электромагнитный клапан, который управляет работой этих самых заслонок. На сидах, элантрах и прочих авто, на которые этот впускной коллектор ставится с завода, есть управляющий провод от ЭБУ, который подаёт питание на клапан на определённых оборотах. Контроллер мне сварганил Алекс Калисто , сам я в таких делах ноль) Этот контроллер и управляет заслонками в впускном коллекторе. Принцип такой: заводим авто, подаётся питание на клапан и работает длинный ранер, т.е. воздух поступает в цилиндры по длинному пути, что есть хорошо для низких и средних оборотов. При достижение оборотов двигателя 4200 контроллер отключает питание на клапан и воздух в коллекторе уже идёт по короткому пути, что есть хорошо для высоких оборотов.
Питание на контроллер брал от прикуривателя.
Пора перейти к самому интересному — Что же дала данная переделка? Теперь машинка охотно едет с холостого хода, с 3000оборотов начинается самый сок и до 6300. Стрелка тахометра прямо улетает в отсечку с 3000 оборотов. При езде в режиме D теперь реже приходится жать в пол, что бы автомат перешёл на пониженную передачу, что бы ускориться. И да! Теперь я начал ездить с кондеем!) И машина при этом едет, даже с 3 пассажирами в салоне. Если сравнивать динамику стокового авто и после прошивки, то от установки этого впуска динамика реально ощущается. Если после прошивки я ездил и пытался понять стало ли лучше, то с этой штуковиной улучшения улавливаются жопометром без проблем! Спасибо всем, кто осилил)
Видео заезда со стоковым солярисом с нашего клуба , оба 1,6 на 4акпп
Замена прокладки впускного коллектора. Hyundai Solaris.
Возможная причина: износилась прокладка впускного коллектора.
Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, набор отверток, пассатижи.
1. Отсоедините отрицательный кабель от аккумуляторной батареи.
2. Демонтируйте корпус воздушного фильтра в сборе с воздуховодом.
3. Открутите и извлеките четыре болта крепления дроссельного узла к впускному коллектору.
4. Сместите крепежный кронштейн проводного жгута в сторону.
5. Сместите в сторону дроссельный узел, не отсоединяя от него шланги системы охлаждения двигателя и колодки проводных жгутов.
6. Закрепите дроссельный узел на крепежной полке аккумуляторной батареи, используя проволоку. Не допускайте чрезмерного перегиба, скручивания и перекручивания шлангов системы охлаждения и проводных жгутов.
7. Снимите колодку проводного жгута с датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.
8. Сожмите отогнутые лепестки крепежного хомута, после чего сместите его вниз по шлангу.
9. Снимите со штуцера шланг вакуумного усилителя тормозной системы.
10. Аналогичным образом отсоедините шланг вентиляции картерных газов.
11. Снимите с впускной трубы кронштейн держателя проводного жгута.
12. Открутите и извлеките два крепежных болта защитного кожуха проводов топливных форсунок, после чего отсоедините колодки проводов от электроразъемов форсунок.
13. Сместите в сторону защитный кожух проводов топливных форсунок вместе с проводами.
14. Выньте щуп-указатель уровня масла.
15. Открутите и извлеките два крепежных болта, а затем открутите и снимите две гайки крепежных шпилек впускной трубы к двигателю автомобиля.
16. Отведите в сторону от двигателя впускной коллектор.
17. Замените прокладку, уплотняющую соединение впускной трубы с двигателем.
18. Произведите монтаж впускного коллектора и всех ранее демонтированных деталей в обратной последовательности. Затяните гайки и болты крепления впускного коллектора к двигателю автомобиля моментом 18,6–23,5 Н∙м.
Снятие выпускного коллектора на Хендай Солярис 2 поколение 1.6 2018 может потребоваться при ремонте или замене узла. В этом случае не обойтись без применения специализированных инструментов. Поэтому лучше доверить работу опытным мастерам центра выхлопных систем RamFlow. Они обладают многолетним опытом, поэтому снимут коллектор быстро и грамотно. Приехать в автосервис можно с 9:00 до 22:00 в любой день недели.
Демонтаж выпускного коллектора выполняется после того, как ДВС остынет. Автомобиль загоняют на яму, чтобы обеспечить доступ к пространству вокруг двигателя. Затем мастера:
- отключают аккумулятор;
- удаляют защитный кожух;
- отключают воздушный патрубок и трубу глушителя;
- отключают модуль зажигания и провода лямбда-зонда;
- снимают дроссельный узел;
- удаляют выпускной коллектор.
Высокая грамотность специалистов и строгое следование протоколу позволяют избежать повреждений других элементов выхлопной системы.
Читайте также: