Замена бачка тормозной жидкости газ 3110
Обновлено: 04.07.2024
Данную операцию выполняют вдвоем с соблюдением техники безопасности, так как тормозная жидкость токсична.
Очередность при прокачке всей системы:
- заднее правое колесо;
- заднее левое колесо;
- переднее правое колесо;
- переднее левое колесо.
Для доливки или замены использовать только новую тормозную жидкость.
Не использовать повторно слитую при прокачке тормозную жидкость. Рекомендация
1. Очистить от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на колесе, из которого будет удаляться воздух.
2. Проверить и при необходимости долить тормозную жидкость в бачок до максимальной отметки.
Видео про "Прокачка тормозной системы" для ГАЗ 3110
Как прокачать тормоза Как прокачать тормоза в одиночку, без посторонней помощи. Хитрая приспособа, как прокачать одному тормоза в подполевых условияхЧасовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Правила форума
Течь из-под бачка ГТЦ
Да, други мои. Подтекает тормозуха. Обнаружил. Из-под передней ножки бачка ГТЦ (напомню - у меня ГТЦ и вакуум от 2410 стоит). Вопрос к тем, кто с таким сталкивался: заменить бачок и забыть? Или же там явно будет клиника и придётся менять ГТЦ в сборе? Всмысле, кто помнит как там крепится этот самый бачок? Течёт именно в районе ножки.
Kia Cerato 1,6i, EX
Military Я бы не спешил сразу менять ГТЦ в сборе. Он стоит 125 грн. Нужно сначала осмотреть бачок. Может он действительно лопнул. И ту резиновую трубочку , которая соединяет бачок с корпусом ГТЦ. Чтобы снять бачок нужно крепко ухватиться за него обеими руками и плавно но сильно потянуть его вертикально вверх. При этом нужно покачивать бачок вокруг продольной оси ГТЦ. И он соскочит с резиновых трубочек. Перед этим лучше слить тормозуху, а то зальешь весь моторный отсек:). Правда как это сделать не знаю, наверное тонкой трубочкой через заливную горловину, как сливают бензин из бензобака. И осмотри те отверстия, которыми бачек садится на трубочки. Если есть трещина в районе отверстий, замени только бачок. Он стоит около 10 грн. Ну а дальше - по обстоятельствам. Может что-то с трубочкой. Их я в продаже не видел, наверное нужно брать от б/у ГТЦ. Может быть подойдет и от главного цилиндра сцепления. И если тут причины не найдешь, тогда уж менять весь ГТЦ, чтоб два раза не прокачивать тормоза.
Перед этим лучше слить тормозуху, а то зальешь весь моторный отсек. Правда как это сделать не знаю, наверное тонкой трубочкой через заливную горловину, как сливают бензин из бензобака.
_________________
Броня крепка и танки наши быстры. не так уж и крепка(проверено 6 раза +2)
Я о непонятном много знаю; если говорить об этом внятно, мне понятно - я не понимаю, что из непонятного понятно.
stanislav, спасибо за совет и за цены на ГТЦ. НО
1. Один день простоя машины может легко для меня вылиться в 200 грн. потерь на такси.
2. Если я вечером одного дня разберу ГТЦ и окажется, что шить хэппенс и нужно менять всё в сборе, то на следующий день моя машина обездвижена. Как минимум на один день. Это если я за этот день успею купить ГТЦ, поставить вечером его на машину и прокачать тормоза.
3. Если моя машина обездвижится до выходных, то финансовые мои потери легко можно посчитать. Так что, даже цена 125 грн. покажется просто ерундой по сравнению с возможными потерями от "стоячей" машины.
Итак, принял волевое решение:
1. Покупаю ГТЦ Фенокс с бачком
2. Еду на Мобидик его ставить.
Течь прекратилась, спецэффекты с педалью тоже. Но намерение поменять ГТЦ осталось.
Kia Cerato 1,6i, EX
Military
У меня подтекал бачек позапрошлой зимой, в -30. Мерлин советовал снять его и поменять резинку. Тогда же обсуждалась возможность поменять бачек на другой, под датчик с поплавком. Мерлин говорил, что если аккуратно сорвать бачек с ГТЦ, поставить новый и долить тормозухи, то прокачка не потребуется - не проверял.
, у меня сейчас стоит как раз такой ГТЦ. Я датчик от поплавка подключил паралельно своему штатному сигнализатору неисправности тормозов. Теперь красная лампочка на приборке у меня загорится как при разности давления в переднем и заднем контуре, так и при низком уровне тормозной жидкости.
Мне интересно другое. По мануалу при установке ГТЦ нужно отрегулировать зазор между поршнем ГТЦ и толкателем гидровакуумного усилителя тормозов. И зазор этот очень маленький, не помню сколько точно, но по-моему менее 0,5мм. И допуск на это зазор еще меньше. И зазор это нельзя замерить напрямую, его вычисляют после нескольких замеров по базовым поверхостям ГТЦ и гидровакуумного усилителя тормозов. При этом погрешность измерений может быть равной самому зазору. В общем стоит ли с этим возиться, кто как думает?
По мануалу при установке ГТЦ нужно отрегулировать зазор между поршнем ГТЦ и толкателем гидровакуумного усилителя тормозов.
Откуда у тебя гидровакуум? 2410 он не положен.
Куда у тебя ведет шланг от впускного коллектора? Если к бочке на которую крепится ГТЦ, то это уже вакуумный усилитель, а про регулировку зазора с ним я никогда не слышал, хотя, если не ошибаюсь, на штоке вакуумника есть регулировочная муфта.
Совершенно верно, вакуумный усилитель (это я ошибся). А шланг этот я три недели назад заменил. Поставил от Нивы. На рынке сказали подойдет, и не обманули. И на штоке действительно есть муфта. Но дело в том, что у штока люфт в осевом направлении около 1 мм., и резиновая прокладка между ГТЦ и ВУ довольно сильно сжимается при затяжке гаек. Так что поймать десятые доли миллиметра нужного зазора вообще не реально. Вот я и не ловил. Машинка тормозит, но ход педали тормоза как мне кажеться великоват. Когда попаду в гараж, возьму в ВОЛГЕ мануал и сообщу точную величину этого зазора.
Промышленный подход
На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.
Элементы рабочей тормозной системы автомобиля с ABS: 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубка тормозного механизма переднего колеса; 3 — блок ABS; 4 — бачок гидропривода; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — трубка тормозного механизма заднего колеса; 9 — тормозной цилиндр заднего колеса; 10 — шланг тормозного механизма заднего колеса; 11 — шланг тормозного механизма переднего колеса
На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.
Не пытайтесь повторить это дома?
А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.
Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.
Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.
Работаем поэтапно
Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.
Снимок1
Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.
Снимок2
Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.
2304-3-20-03
Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.
Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.
2. Проверить и при необходимости долить тормозную жидкость в бачок до максимальной отметки.
3. Снять защитный колпачок с клапана выпуска воздуха и надеть на головку клапана резиновый шланг для слива жидкости.
4. Погрузить конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
5. Резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отвернуть на ½ – ¾ оборота клапан выпуска воздуха. При этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха.
После того как вытекание жидкости из шланга прекратится, завернуть плотно клапан выпуска воздуха и отпустить педаль тормоза.
6. Повторять пункт 5 до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков из вытекающей жидкости.
7. Снять шланг, вытереть конец клапана и надеть на него колпачок.
8. Прокачать, если требуется, тормозные механизмы остальных колес.
Если проводились работы только с тормозом одного колеса, достаточно прокачать только цилиндр этого колеса.
Данную операцию выполняют вдвоем с соблюдением техники безопасности, так как тормозная жидкость токсична.
Очередность при прокачке всей системы:
- заднее правое колесо;
- заднее левое колесо;
- переднее правое колесо;
- переднее левое колесо.
Для доливки или замены использовать только новую тормозную жидкость.
Не использовать повторно слитую при прокачке тормозную жидкость.
Если работа выполняется на подъемнике, то перед прокачкой заднего контура подожмите шток регулятора давления.
Снимаем с клапана прокачки заднего правого колесного цилиндра защитный колпачок и, надев прозрачный шланг, погружаем его свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью. Нажимаем на педаль тормоза 4–5 раз.
Не отпуская ее, отворачиваем ключом на 10 на 1/3–1/2 оборота клапан выпуска воздуха. В жидкости, вытекающей из шланга, будут видны пузырьки воздуха.
Повторяем прокачку до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга.
Сняв шланг, надеваем защитный колпачок.
Таким же образом прокачиваем задний левый, передний правый и передний левый тормозные механизмы (в указанной очередности).
Если даже при длительном удалении воздуха пузырьки продолжают выходить из шланга, проверьте герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров.
Подтекающие соединения подтяните, а неисправные уплотнительные кольца и манжеты замените.
После прокачки долейте чистую рекомендуемую тормозную жидкость в бачок до метки MAX и установите крышку бачка с датчиком аварийного падения уровня.
При смене тормозной жидкости прокачку следует производить до тех пор, пока свежая тормозная жидкость (она более светлая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех тормозных цилиндров.
Комментарии к теме Замена бачка тормозной жидкости ГАЗ Волга
Ремонт Двигателя! И интересное! Молодец! Спс. ..а на комменты этих криворуких 'инженеров автосервисов' не обращай внимания.
на задних крыльях из нутри багажника под ковриками есть отверстия под крепления штатных бамперов, в них должны быть резиновые заглушки попробуй может поможет
здраствуйте. каким герметиком смазали обойму сальника? сантехнический? водостойкий? и вы что сняли колеса?
Подскажите 402 двигатель, такой же карбюратор, на холодную обороты в норме как прогреется поднимаются примерно до 2200 оборотов? причины? началось как пару дней до этого все в норме было
полез делать похожий стук оказалось 1- нижний натежитель не разряжен и 2- откручен но не доконца шкиф коленвала. Сейчас тишина)
спасибо за видос. завтра поменяю. а то такая же . была, залипала. а потом и вовсе перестали работать поворотники.
Странно. А в других видео говорится, что регулировка делается, чтобы не слепить встречного водителя, а не чтобы улучшить свет фар.
еще проще, замкнуть контакты разъема и посмотреть горят задники или нет, а вообще фонари задние на неделе это кошмар.
По поводу настройки если его не настроил а так закрутил как есть без отметки какие могут быть последствие?
хрень эти экстракторы, как правило обламываются прикипевшие болты, проклял все когда столкнулся с этим чудом инженерной мысли!
Тоже такая проблема двигатель стал долго прогреваться и в бачке мало охлаждающей жидкости, до 90% греет, теперь во время движения отключаться стал!
ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТЬТЕ НА МОЙ ВОПРОС - У меня Мерседес cls 350 'банан'(2005год). с лышу работу насоса Гура при заводке,при глушении,иногда при движении. шприцом выкачал старое масло со старого бочка - поменял бачок с фильтром - долил новое то что выкачал. никто не подсказал заменить всё полностью при замене бочка. Так вот вопрос - это нормально слышать этот 5-10секундную подкачку насоса при заводке машины,при его глушении и иногда в движении?И какое решение - может мне снова заменить бачёнок,промыть систему,и заменить масло полностью?или бачёнок теперь можно оставить и заменить только масло целиком?
Читайте также: