Замена поршневых колец ланос
Обновлено: 28.06.2024
Попался мне Шевроле Авео моего друга и коллеги по работе в ремонт. Двигатель такой же как и на Ланосе, поэтому и вылажываю здеся. На Ланосе просто места под капотом немного больше… так что подлезть более свободно можно.
Все началось с того, что после долгой стоянки стал плохо заводиться. Синий дым с выхлопной ( хотя явного "жора" масла не наблюдалось. Я так понял, что пришел черед менять сальники клапанов ( маслосьемные колпачки). Так как авто прошло более 250тыс км, было принято решение поменять кольца поршней, посмотреть клапана, вкладыши подшипников ( шатунных и коренных), ну и все остальное, что "вылезет" при вскрытии.
Работа заняла полностью два световых дня ( с 8утра до 6 вечера). Делали вместе с хозяином данного авто.
Разборка велась без снятия двигателя с авто. Естественно на яме и много разного инструмента.
Разборка ничего сложного из себя не представляла, все как обычно. Выставили по меткам шкивы, сняли левое колесо, что бы было легче добраться к шкивам. И начали разбирать…
Слили масло и антифриз. Поснимали мешающие патрубки, разъединили мешающие фишки. Авто на газу и немножко неудобно было откручивать гайки впускного коллектора, но справились.
Впускной коллектор отодвинули в сторону салона — что бы меньше разных "потрохов" снимать. Кстати в Ланосе больше места в сторону салона, так что все было бы намного удобней. У Авео места там впритык, но все получилось. Сняли выпускной, отсоединили катализатор с гофрой и опустили его как можно ниже. Сняли ремни генератора и ГРМ. Сняли шкивы. Сняли катушки зажигания. Далее вскрыли клапанную крышку, потом открутили болты головки и сняли головку вместе с корпусом распредвала. Сняли поддон. Открутили крышки 2-го и 3-го шатунных подшипников, деревяным брусочком вытолкнули вверх поршня 2 и 3 цилиндров. Прокрутили на 180грд коленвал и так же вынули 1-й и 4-й поршня. все детали и болты разложили на столе так, что бы не поменять очередность и "родные" места установки. Разсухарили и разобрали "головку" с распредвалом и клапанами. Вынули гидрокомпенсаторы и сняли толкатели ( рокера). Как и ожидалось, сальники клапанов были "дубовые" и раздолбанные.
Далее все в фотках и объяснениях, дефектовка, что поменяли… как делали…
Клапана на грани прогара. Хозяин сделал бедную смесь, и вот что из этого вышло. Жадность!
Приспособление для стягивания поршневых колец и вставки поршней в цилиндры. Все кольца на поршнях были поменяны.
И находим еще одну неисправность, которая мешала полноценно работать двигателю, это пробитая прокладка впускного коллектора, которая обеспечивала ненужный подсос воздуха.
13. Сняв впускной коллектор, приступаем к полной разборке головки блока, так называемому рассухариванию клапанов.
Наступила очередь осмотра и подготовки распредвала, разбираем полностью весь блок подшипников, осматриваем и в мойку, сальник под замену.
17. Приступаем к чистке привалочной поверхности блока, используем шуруповерт и мягкую проволочную кордщётку.
18. Очистив плоскость, заливаем в цилиндры жидкость для промывки инжектора WINN`S,примерно на 10 часов, жидкость способствует идеальной очистке днища поршней, а самое важное очищает от нагара канавки под поршневые кольца, так называемый эффект раскоксовки.
3. Снимаем шкив, сервисные ремни, ремень ГРМ, ролик ремня ГРМ. Высверливаем, по центру, в обломыше болта ролика ГРМ, отверстие диаметром 3 мм, вбиваем молотком короткую биту Torx T-20 и выкручиваем остаток болта, при этом сохранив резьбу в корпусе масляного насоса. На извлечение обломка болта ушло примерно 15 минут времени.
4. Снимаем насос системы охлаждения, и меняем его на новый, так как за 170 000 пробега он не менялся, натяжение ремня ГРМ осуществляется поворотом этого насоса, да и приводится он ремнем ГРМ. Так что рисковать не будем, меняем его на новый.
5. Осматриваем старый ремень ГРМ и зубчатый шкив коленвала, на ремне имеются повреждения в виде надрывов у основания зубьев, вызвано это износом зубчатого шкива коленвала, меняем шестерню и ремень на новые.
Эта неисправность шестерни коленвала была упущена из вида при прошлой замене ремня ГРМ, 5 тысяч км назад, что в ближайшем будущем все равно бы привело к таким же последствиям и ремонту.
На этом заканчиваются работы по разборке и дефектовки двигателя, далее пойдет описание работ по ремонту и сборке агрегата.
Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее - показали :) вам Как правильно установить поршневые кольца на ланос . Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации - напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!
Если вам не сложно - оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Как правильно установить поршневые кольца на ланос .
То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.
Что такое поршневые кольца, их назначение
Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.
Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.
Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.
Признаки износа поршневых колец
О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.
Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.
Как заменить поршневые кольца самостоятельно
Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:
Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.
Инструменты, необходимые для проведения работ
Для замены колец понадобятся:
- наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
- динамометрический ключ;
- спец. обжим (оправка).
Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.
Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.
Читайте также: