Горит slip ниссан теана j31

Обновлено: 28.04.2024

Несколько дней назад в процессе езды по городу двигатель внезапно начал троить. Вечером, в процессе поиска нерабочих цилиндров, были найдены 2 нерабочих на дальней бошке, под впускным коллектором.

Утром сняв коллектор, были обнаружены две сгоревшие катушки с "волдырями" сбоку, которые были заменены, параллельно были заменены свечи (поставил иридиевые). Всё было собрано, двигатель перестал троить, как будто никаких проблем и не было. Но проехав не более 10 км, как машина опять начала дергаться. Как выглядела сгоревшая катушка я уже знал, поэтому заглянув под капот я увидел вновь сгоревшую катушку, на следующий день поменял и её.

3 дня катался каждый день без проблем, а сегодня решил прокатиться до Аламединского ущелья, машина работала отлично, двигатель шепчет и всё такое. Но перед Кой-Ташем решил обогнать машину и как то не получилось набрать обороты, а в Кой-Таше она вообще тянуть перестала. Я остановился, открыл капот и увидел, что сгорело 4 катушки. Кое-как добрался до Бишкека (на 2-х горшках не едет даже по ровняку, но есть хотя бы руль и тормоза).

Итого: за 4 дня - 7 сгоревших катушек.

Есть много подозрений, от блока управления, до плохой массы. Но если ЭБУ прогоняет - то вроде как машина не должна кататься по нескольку дней с идеально работающим двигателем?

Когда сгорели первые две катушки, менял их со снятием коллектора на СТО, где сказали, что это норма, что старым катушкам уже пришел ппц, но сегодня одинаково погорели как старые, так и новые катушки.

Массу проверял сегодня, вроде между движком и кузовом 0 ом.

ЗЫ: весной сгорел диодный мост генератора, зимой сдох датчик коленвала. Вообщем все траблы с машиной были сугубо по электрике.

надо проверить входной импульс на катушки (микросхему драйвера стоит в ЭБУ)с нее поступает импульс на катушки.

Снять минус с аккумулятора и проверить провод. То есть открутить его в местах крепления, зачистить соединения, прикрутить назад, покрыть лаком или спреем-изолятором для защиты от воздуха и воды. Ещё добавить дополнительный провод от минуса АКБ к блоку двигателя, пока не сгорели блоки ЭБУ и коробки.

Мультитестер показывает только моментальное сопротивление на gnd. Он не показывает активное сопротивление и его состояние при вибрации кузова.

Спасибо за советы, с утра поеду к брошенной машине прокидывать массу.
Импульсы с катушки проверю. Вот только думаю: ехать в Ниссан центр, или у знакомого осциллограф взять.

Интересно. Между клеммой аккума, соединённой с кузовом и корпусом движка 1.1 ом. При включении зажигания 20 ом, при запуске движка сопротивление вырастает до 160 ом.

Не омы меряйте а напряжение, особенно при старте. Это будет более наглядно, напряжение между двигателем и минусом АКБ

Берем вольтметр измеряем напряжение в бортовой сети на оборотах , разгазовках и т.п. - вполне возможно что приехали щетки или регулятор напряжения в генераторе. И проверяются они в первую очередь. Впрочем если много денег , то можете начать эксперименты с поиска массы

Так, напряжение в бортовой сети 14.4 при зарядке и 13.1 когда двиг остановлен.
Почистил старую массу с аккума, на АКПП и кузове, дополнительно прокинул толстый сварочный провод с клеммами на двигатель. Сейчас при заведеной машине сопротивление между минусовой клеммой и двигом 3.5 ома, при заглушенной 0.05 ом ( поправка на провода тестера). Напряжение между двигом и минусовой клеммой 0 вольт.

Щетки диодный мост с регулятором менялись весной, когда в дождливую погоду после проезда лужи гена загудел и перестал давать зарядку.

черным по белому напишешь людям - при разгазовках и на оборотах . Глюки проявляются именно при резком сбросе и наборе газа.
зазор в свечах сколько поставил ? или как с упаковки вынул , так и заткнул ? -если так , вынимай ставь 0.9мм

Все, поставил катушки, машина работает отлично, завтра притащу осциллограф, посмотрю импульсы, но мне кажется там все нормально. Где то читал, что на длительность импульса и его форму отчасти ещё влияет датчик коленвала.

Выяснилось, что за пару дней до выхода из строя первых катушек, жена помыла машину. По её словам поливала со шланга обильно, не забывая полить и фальшрешетку радиатора. Под прямым углом. Могло ли это помочь "убежать" массе, неизвестно.

ну вот и отлично а насчет обильным '"политием" шланга на решетку радиатора, не тебе писать раз связан с электроникой а электроника в этой машине она такая

Интересно, кто надоумил мерять сопротивление провода массы при заведенном автомобиле? На секундочку задумайтесь, как измеряется прибором сопротивление? Правильно, через провод протекает ток и измеряется падение напряжения на нем, а у вас при работающем авто по этому проводу течет ток заряда в аккумулятор и он дает большую погрешность прибору.
Зазоры свечей строго по мануалу, не больше, не меньше, нагрузка на катушки изменится в худшую сторону, увеличите-изоляционные свойства ухудшатся и появится склонность к пробою, уменьшите-увеличите мощность разряда и нагрузочную способность, а там и до перегрева недалеко.
Х.з что вам даст осциллограф, ну увидите вы импульс управления, а дальше что? Нужно ведь эталонный сигнал иметь для сравнения, форму его, амплитуду, скважность, также непонятно что в катушках перегорает, ключ или трансформатор, причины как мне кажется могут быть две: 1ая- неправильный импульс управления от эбу, 2ая- проблемы с питающим напряжением на катушках.
Если проблема 1ая, то тут два варианта: неисправность в блоке управления формирователя импульсов или проблема в проводах подводки к катушкам, ДПКВ (датчик коленвала) в принципе на длительность искрового разряда недолжен влиять никак, он только дает разрешающий сигнал формирователю импульса, и воспринимается как on/off при этом время импульса и амплитуда всегда одинаковы при любых условиях и оборотах двигателя.
Если у вашего блока управления неполадки с управляющим импульсом, например длительность высокого потенциала завышена, то ключ открыт дольше положенного и пропуская через себя большой ток он начинает перегреваться и заодно обмотка также греется, в итоге тепловой пробой происходит, а вот влияет ли уровень импульса на работу ключа я незнаю, это нужно видеть внутреннюю схему катушки, какие там элементы управляют трансформатором.
Воот, изложил свои мысли))
Вобщем вам нужнен базовая форма эталонного сигнала на экране осцилографа чтобы визуально сравнить со своим, можно к примеру используя двухканальный осциллограф потключить к двум авто одновременно, своей и заведомо исправной и наблюдать импульсы синхронизируя их на экране с наложением друг на друга, малейшие отклонения сразу будут видны

Мощность разряда определяется исключительно индуктивностью катушки и током через нее проходящим.
(LI^2)/2
Скажите пожалуйста где туту зазор участвует ?

Зазоры свечей строго по мануалу, не больше, не меньше, нагрузка на катушки изменится в худшую сторону

Ой не трындели бы а . зазор по мануалу на маздах , тойотах и лексусах как раз и приводит к скорейшей гибели катушек . при не вовремя земененных свечах. особливо на трибьютах с их зазорами 1.3мм - производители хотят заработать

Теана J32, поменял резину на зимнюю, как все года до этого. И после начала движения теперь загораются вот эти два значка синхронно, через 5-10 минут где-то. Иногда ! еще кратковременно загорается и после торможения гаснет.
Что еще странно, если поездить некоторое время (прогреться хорошо), заглушить и потом опять поехать, то уже могут и не загораться.

В инете читал, что с уровнем тормозной связано, но в бачке ее почти максимум.
Передние колодки в норме, смотрел; задние тоже 50% где-то.

Машину не ведет, тормозит нормально, ABS срабатывает когда и должна, в движении вибрации нет, никуда не ведет, колодки не закусывает, смазывал не так давно направляющие.

Что это еще может быть, куда копать?

самое простое. давление в колесах в норме? и тормозуху, пишут, надо доливать до максимума.

IMHO, самый плохой вариант повредили датчик АБС или проводку к нему, bли просто разъем окислился и подглючивает.

Если просто снимать и ставить колесо - сложно повредить датчик и проводку, они-же с внутренней стороны, как я понимаю?
По разъемам посмотрю, спасибо.

А давление нормальное, 2.1 или 2.2 по кругу, как всегда.

ой, да на ШМ такие талантливые люди работают что замена колеса (типа просто снять-поставить) потом превращается в покупку новой ступицы :) в теории да, повредить сложно, но многие умудряются.

Авто не заводится и не диагностируется. Причем не диагностируются все блоки кроме ABS и SRS. Помогите не можем разобраться. CAN вроде работает. Был сгоревший предохранитель №77. По ABS ошибка U1000.

1) предыстория? (сама здохла или помогли) как заглохла и когда и т.д.
2) зажигание включает? стартером крутит?
3) сопротивление CAN 60ом?? вольтаж 2,5вольта
4) замена преда 77 что то в электронике машины поменяла?

Читайте также:

Горит slip ниссан теана j31

Навигация