Как понять что двигатель ест масло тойота

Обновлено: 02.07.2024

Разработчики и изготовители автомобильных ДВС постоянно работают над совершенствованием систем смазки автомобильных моторов. В настоящее время считается нормальным, если расход масла составляет 0,1…0,3% от общего расхода топлива на единицу пробега. Превышение этой величины говорит об износе деталей мотора или появлении неисправностей в его системе смазки.

Существует множество причин, по которым двигатель ест масло. Они давно систематизированы по видам неисправностей, в связи с чем диагностировать их для опытного автовладельца не составляет большого труда.

Причины расхода масла

Среди множества причин, приводящих к тому, что двигатель ест масло, можно выделить:

Чаще всего поршень имеет 3 кольца. Сверху расположены компрессионные кольца (2 шт.), а под ними – маслосъемное, обеспечивающее удаление излишков моторного масла, которым смазываются стенки цилиндров двигателя. Износ кромки этого кольца и приводит к увеличению его потребления.

В процессе естественного износа стенки цилиндров деформируются. Во многом этому способствуют нарушение сроков замены моторного масла и использование некачественного моторного масла.

Если цилиндр в результате износа принял оваловидную форму, то масло начинает попадать в камеру сгорания, что приводит к задымленности выхлопа. При сильном износе цилиндров необходим капитальный ремонт мотора.

Часто водители замечают следы маслянистых подтеканий под автомобилем или на внешних поверхностях блока цилиндров. Появляются они из-за выхода из строя:

сальника коленчатого вала;
прокладок блока цилиндров или масляного фильтра;
маслоотражательных колпачков.

Устраняются такие дефекты путем замены негодных деталей. При подтекании автосмазки из-под прокладки масляного фильтра меняют целиком весь фильтр.

ВАЖНО! Одна из часто встречаемых и легко устранимых причин утечки – открутившийся масляный фильтр.

Утечка моторного масла в магистраль системы охлаждения

Факторы, свидетельствующие о большом расходе масла

Обратив внимание на повышенный расход моторной автосмазки владельцу автомобиля необходимо в первую очередь определить характер и интенсивность, с которыми двигатель ест масло. Именно они вместе с дополнительными визуально-проявляемыми симптомами и позволят определить причины его повышенного расхода.

В общем случае силовой агрегат автомобиля может потреблять моторное масло:

незначительно, в пределах нормы, указанной в сопроводительной документации;
в большом количестве, когда доливать его приходится после каждой поездки;
постоянно – при периодическом контроле уровня с помощью щупа не хватает определенного его количества;
нестабильно, то есть его расход возрастает внезапно, а затем вновь приходит в норму.

Визуальные симптомы, свидетельствующие об увеличенном потреблении:

Загорелась лампочка датчика давления масла (при работающем силовом агрегате).
Под автомобилем замечены следы подтекания моторной автосмазки.
Застучали гидрокомпенсаторы клапанов газораспределительного механизма (ГРМ).
Изменился цвет охлаждающей жидкости и ее консистенция.
Большое количество дыма из выхлопной трубы и изменение его цвета.
Появился стук в двигателе и пр.

Симптомы увеличения расхода масла

Внезапное увеличение расхода моторной автосмазки встречается достаточно редко. Чаще всего нарушения в работе системы смазки происходят постепенно, о чем внимательный водитель может узнать по ряду признаков:

Появление стука в двигателе может быть вызвано различными причинами, однако чаще всего это связано с увеличением зазоров в узлах трения, которое со временем вызовет увеличение расхода автосмазки, а затем может привести и к поломке силового агрегата.

Характер стука позволяет локализовать место появления дефекта. Например, если звук звонкий и локализован в верхней части силового агрегата – то это стучат гидрокомпенсаторы клапанов ГРМ; глухой и доносится изнутри двигателя – значит изношены цилиндро-поршневая группа и/или коленчатый вал.

Горит аварийная лампочка датчика давления масла

Часто случается, что аварийная лампа начинает мигать после замены масла, особенно если она проводится нерегулярно. Известно, что в старом моторном масле присутствуют частицы мусора, нерастворимых отложений и других, в том числе и абразивных частиц, которые увеличивают его вязкость и способствуют увеличению зазоров.

Новое же имеет большую текучесть и к тому же обладает моющими свойствами. После замены новое масло промывает все магистрали и подводящие каналы, смывая мусор, который, накапливаясь в виде отложений, в какой-то степени компенсировал увеличенные зазоры между деталями узлов трения. При этом их детали:

изношены, но находятся еще в более или менее рабочем состоянии, если аварийная лампа мигает только на прогретом моторе – это связано со снижением вязкости моторной автосмазки при повышении температуры и низкими оборотами масляного насоса в режиме холостого хода;
требуют немедленной замены, если аварийная лампа горит при запуске холодного двигателя более 3 сек.

ВНИМАНИЕ! Если внезапно загорелась аварийная лампа давления масла – готовьтесь к ремонту двигателя. Эксплуатация автомобиля в таком режиме запрещается. Необходимо заглушить двигатель, произвести тщательную диагностику и устранить выявленные дефекты.

Санчес КРСК

Старожил

Реклама партнёров

ssanechik

zhoglodey

Старожил

У меня масло за радость кушает. даже уже перестало это напрягать ) Раз в недельку на выходных проверяю и доливаю. Масло меняю не по километражу, а каждые пол года по сезонам получается обычно, пробег за эти пол года в среднем тысячи 4-5. очень много прогревов, работы мотора на холостом ходу. езжу почти всегда обороты 3000-3500. Тож механика. Так вот заметил, от замены до замены 4 литра съедает Обычно беру одну канистру с маслицем Shell Helix HX7 5W-40. 4 л в двиг + 1 канистру 4л на доливку. и лью лью лью Канистра как заканчивается, так и масло меняю в моторе ) лезть в двигатель не хочу. работает, че туда лезть. "Не мешай мотору работать"

Sakura-San

Старожил

zhoglodey

Старожил

Реклама партнёров

rus_pi

Новичок

А я в мае этого года капиталил движок,колечки залегли(масло 4 литра на 5-7 дней хватало,вот кошелек и невыдержал пришлось ломать). За 2000 приработки( 25 дней)съело около 300 грамм масла( заливал TOYOTA 0-30) Месяца два(каждый божий день смотрел) держалось на одном уровне ,потом перестал смотреть (то неохота,то некогда) , сегодня ремонтировал ступичный подшипник и залез посмотрел и ужаснулся 1,5 л долил. Так что опять посматривать надо хотя бы через день

Paparatci

Новичок

Возможно притрется.
Тоже менял колпачки с кольцами. Первые 10т.км. съел примерно литр.
Потом совсем перестал есть, всегда на максимуме стоит. Проехал 40 тысяч, я теперь туда вообще не заглядываю

ssanechik

fox55rus

нет, для такого авто, к сожалению, это совсем не нормально. просто исходя из пробегов под 300-350 т км в среднем у первых рафов - это и стало нормальным. нормально это когда от замены до замены 7-8 т км он ест грамм 300, что порой и не заметно вообще - из-за неровностей или температурного расширения при замерах.

crizis

Доброго времени суток. У меня РАВлик 1999г. выпуска.Владею этим ЧУДОМ (в хорошем смысле) почти 3 года. Двигатель 3S-FE c пробегом уже 243 тыс. Масло лью MOBIL 5-W40.Меняю 10-12 тыс.В осенне-зимний период масло практически не ест (грамм 300-400 от замены до замены).В весенне-летний период поболее (может около литра на этот промежуток).Все зависит от условий эксплуатации,температуры воздуха (а летом у нас жарко).Форумчане у меня есть вопросик,может не в тему.Поехал на днях в ГАИ менять номера.Раньше по украинским правилам указывали только объем двигла,сейчас по российским нужна еще и мощность в л.с.Так вот сколько лошадок в этом двигателе.Смотрел везде и по разному пишут 128,132,135 даже 138.Как определить,за лишнее платить не хочется.Сейчас записали 132л.с.В ГАИ сказали вообще 150 раз двигатель 2.0 литра.Двигатель 16-ти клапанный,зажигание катушечное.
Зарание благодарен.

Вова Лермонтовск.

Старожил

crizis
Если "европейка" с клапаном EGR, то 128 лыс. Если мериканка или прулька, то смотри по справочникам.

Реклама партнёров

Санчес КРСК

Старожил

vladengin

RAV4(III) 2AZ-FE, Long, USA
Купил впервые в позапрошлом году леворукую паркетную ласточку и решил прокатиться в Красноярск. Сказано - сделано. Реальный расход масла мне не был известен, но так как на одометре было значение в 50000 миль
(80000 км), что для этого мотора практически обкатка, поверил на слово что "масло не жрет". Проехав 4500 км решил проверить уровень - на щупе было 3мм ниже крайней метки. Хорошо что взял на СТО 1л банку Petro Canada
5W20 (дело было в конце июля). До Красноярска доехал с учетом этой доливки -5мм ниже нижней метки. Хотел еще в Иркутске купить 4л синтетики РС - не смог найти, прокатав 3 часа по городу. продавцы про такое не слыхали Хотя в автомагах и в Уссурийске его нет, я покупаю на СТО где обслуживаю свои 3 авто. Так как есть небольшой опыт в ремонте моторов, хочу задать вопрос - поможет ли заливка керосина в цилиндры на сутки с последующей промывкой и заменой масла, если компрессометром выявится снижение компрессии из-за залегших маслосъемных колечек, или придется кардинально менять все кольца? Собственно 2 года езжу доливая 4л синтетики до 10 000км пробега - на моей 6000миль. Сменил больше 10 легковых авто, на данный момент у меня ниссан датсун 91г.в. бензин, тойота портэ 2010г.в 1,3 и "американец". Сменив больше 10 авто (кстати первым был ТАЗ-2105) кушали масло кроме таза все без исключения Эскудики с G16A мотором, который к тому же троит постоянно, и "американец". Думаю либо ему "дали овса" по штатовским хайвеям, либо японцы для америкосов такие моторы делают. А у Вас какие соображения, господа?

slavyan-t34

Пробег конечно детский, если не смотан, с керосином лотерея, может помочь, а может и нет, в этом плане эта самая петроканада вылечила несколько моторов от масложора, на та была ещё SM, а с SN такого уже не замечено. Частая замена масла может помочь, но маслосъёмные кольца могут и не залечь, а просто потерять упругость от перегрева. Здесь поможет только замена.

slavyan-t34

Кстати мой тоже жрёт как кракозябер, до литра на тысячу, пока забил, доливаю и меняю фильтр на 5ткм, пробег 383ткм.

Keel

Если кольца залегли, давление должно быть наоборот больше, из-за масляной компрессии (масло остается на стенках цидиндра) ~14.

Многие автолюбители по тем или иным причинам не придают большого значения периодической проверке уровня масла в картере двигателя. При этом одним из самых важных условий при эксплуатации автомобиля является контроль уровня моторного масла в картере ДВС.

Важно понимать, что критическое падение уровня масла и последствия для двигателя транспортного средства могут быть катастрофическими (повышенный износ трущихся узлов двигателя в результате масляного голодания, заклинивание мотора и полный выход из строя ДВС). В этой статье мы рассмотрим неисправности, которые вызывают резкое и интенсивное падение уровня масла в картере двигателя, а также пути их устранения.

Почему уходит масло из двигателя

Итак, если водитель регулярно следит за уровнем смазки, тогда сразу будет заметно, что ушло масло из двигателя. При этом на расход масла обычно влияют два фактора: утечка моторного масла и его выгорание.

Начнем с самых распространенных причин. Например, пробой прокладки блока цилиндров возникает в случае некорректной сборки мотора и неправильного обжима головки блока цилиндров. Результат- головка БЦ через прокладку не равномерно прижимается к блоку цилиндров, что приводит к пробоям в местах прослабления затяжки ГБЦ. Данную неисправность автовладелец может определить невооруженным глазом по подтекам моторного масла из-под головки блока.

Также пробой прокладки ГБЦ также может быть чреват попаданием охлаждающей жидкости в картер двигателя. В данном случае сигнализировать об этом будет появление эмульсии в масляном картере. Извлекая масляный щуп из картера двигателя, можно наблюдать повышение уровня масла и нехарактерный для масла оттенок белесого цвета (эмульсия).

В этой ситуации ни в коем случае нельзя запускать мотор, во избежание появления выработки на вкладышах коленчатого вала, повышенного износа кулачков распределительных валов и задиров на зеркальной поверхности гильз блока цилиндров.

Для решения проблемы транспортное средство лучше доставить эвакуатором до места ремонта и замены прокладки ГБЦ. Также ошибочно полагать, что без замены прокладки дополнительная протяжка головки блока даст результат. Дело в том, что поскольку прокладка головки БЦ уже деформирована, на местах деформации будут протечки масла.

Обязательная мера в данной ситуации — промывка промывочным маслом смазывающих магистралей от остатков эмульсии, после чего в мотор заливается масло, рекомендуемое производителем ДВС.

К сведению автовладельцев, в качестве промывочного масла можно использовать моторные масла не дорогих марок, но с соответствующим коэффициентом вязкости. Вреда для ДВС от этого не будет, поскольку продолжительность работы мотора на дешевом масле не значительная, нагрузок минимум, а задача такой смазки сводится к тому, чтобы промыть мотор от эмульсии. При этом очевидна экономия бюджета автовладельца.

Износ сальника коленчатого вала (переднего или заднего) также является достаточно распространенной причиной утечки моторного масла. Данную проблему иногда диагностировать бывает легко по масляной луже под авто или потекам. Однако в ряде случаев явные течи не всегда видны без осмотра нижней части авто.

Сальник коленчатого вала сделан из резины, а она не долговечна и подвержена различным воздействиям (теряется эластичность, появляется выработка, резина подвержена механическому износу абразивным мусором, который содержится в моторном масле и т.д.). В данной ситуации решение проблемы очевидно. Необходимо заменить сальник коленвала. Также рекомендуется залить свежее моторное масло и поменять масляный фильтр.

Утечка масла из-под прокладки масляного фильтра или из корпуса масляного фильтра также находится в списке возможных причин уменьшения уровня масла в картере двигателя. Проблема возникает в результате некорректной установки масляного фильтра (недотяжка или перетяжка, а также попадание абразивной пыли на прокладку фильтра). Еще возможен заводской брак масляного фильтра (может протекать масло в местах завальцовки корпуса фильтра).

Проблема решается путем замены масляного фильтра. Если фильтр недотянут, тогда нужно попробовать сильнее его закрутить. Кстати, специалисты во избежание деформации резиновой прокладки масляного фильтра перед его установкой рекомендуют смазать эту прокладку маслом.

Выход из строя маслосъемных (маслоотражательных) колпачков также может повлечь за собой падение уровня масла в картере двигателя. Данная деталь выполнена из маслостойкой резины. Со временем, под воздействием давления и высоких температур, резина теряет эластичность и, соответственно перестает выполнять функции уплотнителя.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель расходует масло. Из этой статьи вы узнаете о причинах, какие причины расхода масла дизельного двигателя.

В результате теряется герметичность уплотнения клапанов газораспределительного механизма и моторное масло, протекающее через негерметичный сальник клапанов, стекает по направляющим и попадает в цилиндры ДВС. Затем смазка сгорает вместе с топливом. Продукты сгорания моторного масла пагубно влияют на работоспособность деталей поршневой группы. Проблему можно устранить, заменив маслосъемные колпачки.

Залегание маслосъемных колец приводит к плохому снятию масляной пленки с внутренней поверхности цилиндра во время хода поршня. В результате масло, оставшееся в камере сгорания, активно выгорает, образуя коксовые отложения.

Такие отложения приводят к закоксовыванию и залеганию колец. Результатом этого является снижение уровня компрессии, падение мощности ДВС и неравномерная выработка рабочей поверхности цилиндров (эллипс), что влечет за собой дорогостоящий ремонт с расточкой или гильзованием блока цилиндров, а также необходимость выполнять работы по замене поршневых колец.

Куда уходит масло в двигателе: скрытые причины

Начнем с того, что кроме очевидных причин повышения расхода смазки (течи масла), существуют и косвенные. Например, система охлаждения ДВС.

Масло, рекомендованное к использованию в разных моторах, по своим техническим характеристикам и допускам рассчитано на работу при более низких температурах, а именно при номинальных температурных режимах работы ДВС.

Как ни странно, но неполадки в системе питания тоже косвенно могут спровоцировать повышенный расход моторного масла. Проблема заключается в топливных форсунках, которые без должного обслуживания со временем начинают не распылять топливную смесь, обеспечивая равномерное воспламенение в цилиндре, а льют топливо струей.

В результате начинается неравномерное сгорание топлива и повышение детонации. В свою очередь, повышенная детонация приводит к появлению микротрещин в поршнях и поршневых кольцах, а также цилиндрах (гильзах). Из-за этих дефектов маслосъемные кольца не достаточно эффективно снимают масляную пленку с рабочих стенок цилиндров. Получается, масло прорывается в камеру сгорания со всеми вытекающими последствиями.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что при появлении первых признаков повышения или явного перерасхода моторного масла, автовладелец должен предпринять безотлагательные меры по диагностике неисправностей в системе смазки. Такой подход зачастую позволяет избежать дорогостоящего ремонта.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить передний или задний сальник коленвала. Из этой статьи вы узнаете о тонкостях и нюансах замены сальников коленчатого вала двигателя, а также что нужно учитывать в рамках такой замены.

Важно понимать, что двигатель внутреннего сгорания (бензиновый или дизельный), является сложным механизмом, в котором одна незначительная неполадка влечет за собой более серьезные проблемы, вплоть до капитального ремонта ДВС.

Напоследок отметим, что на повышенный расход моторного масла не всегда могут влиять поломки, напрямую связанные с системой смазки ДВС: протечки сальников, негерметичность прокладок, сомнительное качество моторных масел, заводские дефекты масляных фильтров, неквалифицированное обслуживание и т.д.

Не следует исключать и причины, косвенно связанные с системой смазки. Речь идет о нарушении температурного режима, а также проблемах с топливной системой, которые приводят к сбоям в работе самого ДВС.

Расход моторного масла увеличен, но при этом двигатель не дымит масляным дымом. Как обнаружить причину и определить, куда уходит смазка, рекомендации.

Должен ли двигатель расходовать масло и какой расход масла является нормой для мотора. Повышенный расход смазки, основные причины, частые неисправности.

Течь сальника коленвала: как самому определить место утечки. Почему текущий сальник коленвала нужно срочно менять, как поменять передний и задний сальники.

Почему течет масло из двигателя автомобиля: причины и признаки утечки моторного масла. Что делать водителю и как найти место, откуда течет масло из ДВС.

Постепенное или резкое увеличение расхода масла дизельного двигателя. Потенциальные неисправности, диагностика и способы их устранения.

Почему начинает капать или течет моторное масло на стыке двигателя и КПП. Как точно определить причину утечки смазки, способы диагностики и ремонта.

В идеальном случае в двигатель никогда бы не пришлось доливать масло, сливая при замене тот же объем, что и был залит ранее. Однако даже новый мотор будет в любом случае расходовать мизерное количество масла, и по мере износа потребление будет увеличиваться.

Почему двигатель расходует масла больше нормы?

Причина №1: Цилиндропоршневая группа

Источник основных проблем с расходом масла – это состояние цилиндров, поршней и поршневых колец. В исправном двигателе после прогрева до рабочей температуры зазор между поршнем и стенками цилиндра минимален, кольца плотно прилегают к цилиндрам по всей окружности: в этом случае в камеру сгорания попадает только масло, задержавшееся в микроскопических канавках, оставшихся от хонинговки цилиндра. Однако даже здесь возможны проблемы – на мотоциклетных моторах Yamaha часто отмечается высокий расход масла, и связывают его с традиционно глубоким хонингованием.

Закоксовка колец поршня

В наиболее тяжелых случаях причиной перерасхода масла через цилиндропоршневую группу становится следствием тяжелых повреждений – например, лопнувшее кольцо или выскочивший из канавки стопор поршневого пальца продирают в стенках цилиндра вертикальные канавки — задиры, которые становятся легким путем для проникновения масла в камеру сгорания.

Пятна на поршнях означают контакт поршней с цилиндром

Еще одна возможная причина почему двигатель ест масло – коробление самого блока цилиндров, как правило вследствие перегрева мотора. Это характерно для моторов с полностью алюминиевым блоком с никасилевым или алюсиловым покрытием стенок цилиндров, где рабочая температура двигателя задрана выше 100 градусов, как, например, уже упоминавшийся N52.

Причина №2: Головка блока цилиндров

Единственное место, через которое на исправном двигателе масло может попадать в камеру сгорания из головки блока – это направляющие втулки клапанов. Для работы этой пары трения в нее должно подаваться масло, хотя современные металлокерамические и бронзовые втулки способны работать при минимальной смазке. За ограничение количества масла, остающегося на стебле клапана, отвечают маслосъемные колпачки, со временем изнашивающиеся и стареющие. В результате количество масла, остающегося на клапанах, все увеличивается. Но если на выпускных клапанах это не так заметно, то со впускных потоком воздуха оно увлекается в камеру сгорания.

Симптомы износа маслосъемных колпачков типичны – дым усиливается на перегазовке: когда дроссельная заслонка закрывается на высоких оборотах, разрежение во впускном коллекторе достигает максимума, и масло буквально высасывается через направляющие клапанов в цилиндры.

Со временем даже новые маслосъемные колпачки могут не решать проблему, так как из-за износа самих направляющих возникает поперечный люфт клапана – между колпачком и стеблем клапана возникают зазоры. Скорость износа направляющих зависит от конструкции привода – на моторах, где на клапан давит коромысло, присутствует значительная боковая нагрузка на клапан, в то время как на моторах, где клапан приводится через толкатель, движущийся в расточке головки, вектор силы направлен строго вдоль стержня клапана, и даже при больших пробегах износ направляющих минимален.

При перегреве головки блока возможна ситуация, когда нарушается герметичность уплотнения масляных каналов, подающих смазку в головку. В этом случае при работе мотора масло начинает попадать в цилиндры по прокладке ГБЦ, дымление увеличивается при наборе оборотов и особенно – на перегазовках, когда давление в системе смазки высоко, а разрежение в цилиндрах максимально.

Причина №3: Вентиляция картера

Система вентиляции картера призвана поддерживать в нем пониженное давление, чтобы снизить до минимума утечки масла через уплотнения. Суть ее проста – пространство внутри картера соединено с пространством под клапанной крышкой, а оттуда патрубок выведен во впуск. Работая, двигатель забирает излишнее давление из картера, но вместе с картерными газами выносится и масляный туман – взвесь микроскопических капель масла.

Для снижения расхода масла через вентиляцию картера в ней устанавливаются маслоотделители – устройства, призванные осаждать в себе капли масла, возвращая его обратно в двигатель. Однако с ростом износа двигателя увеличивается прорыв выхлопных газов в картер и, соответственно, объем и скорость газов, которые приходится пропускать через себя системе вентиляции. В таких условиях маслоотделитель уже не может эффективно работать, и часть масла проникает во впуск.

На угар масла через вентиляцию картера влияют и свойства самого масла. Попадая на днище поршня изнутри (это самая горячая точка внутри картера), оно неизбежно частично испаряется. Та часть паров, что не успевает сконденсироваться в вентиляции картера, уходит во впуск и сгорает. Именно в этом кроется причина внезапного роста угара масла после смены марки – новое моторное масло, имеющее большую испаряемость в сравнении с залитым ранее, станет и сильнее расходоваться.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: И еще одна очень интересная причина почему современные двигатели жрут масло, которой нет в тексте?

Причина №4:Несоответствие вязкости масла

В моторах же классической конструкции, напротив, по мере износа становится более логичным использование масла с увеличенной высокотемпературной вязкостью. Тут дело в том, что более вязкое масло меньше разбрызгивается, и тем самым уменьшается вынос масла через вентиляцию картера. Со стенок цилиндров же оно снимается нормально, так как хонинговка к этому моменту стирается уже практически полностью, а упругости даже изношенных колец хватает, чтобы удалять масло со стенок.

Обычно течи масла наблюдаются на автомобилях, пробежавших порядка 150 тыс. км, однако случается, что двигатель начинает "потеть" и на новых автомобилях из-за бракованных или некорректно установленных уплотнительных деталей.

Соответственно ваша задача - обнаружить локации подтеканий. Отметим, что наиболее часто герметичность теряют уплотнения коленчатого вала - передний и задний сальники. Нередки случаи также, когда теряют герметичность сальники распределительных валов. Наконец, пропускать масло может пробка для слива масла или масляный фильтр.

Чаще всего проблема решается малой кровью - заменой прокладок и сальников. Но если мотор турбированный, могут подтекать трубки подачи и слива масла турбокомпрессора. Масло в этом случае рискует попасть в систему впуска и загрязнить поршневую часть, а также в систему выпуска, и тогда под угрозой окажется каталитический нейтрализатор.

Данное решение - полумера, однако в ряде случаев, в особенности когда автомобиль не новый, и необходимо максимально продлить ему жизнь, не прибегая к капремонту, вполне действенное. Радикально повышать вязкость при этом не стоит.

Скажем, если ранее использовались масла 0W-20 или 5W-30, то можно попробовать лубрикант со значением 5W-40. Практически сразу после замены масла вы почувствуете разницу в масляном аппетите мотора.

Однако платой за такое решение может стать ухудшение пусковых качеств двигателя, особенно при сильных морозах зимой. Кроме того, проблему может решить переход с синтетического масла на полусинтетику и даже минералку. Нужно лишь убедиться, что такие смазочные материалы соответствуют допускам автопроизводителя.

Достаточно частый случай - когда со временем изнашиваюся и начинают пропускать масло маслосъемные колпачки, они же сальники клапанов. Причинами износа может стать перепад температур (например, после перегрева мотора), либо моторное масло, несовместимое с резиновыми элементами конструкции.

Здесь все зависит от конструкции вашего мотора. В ряде случаев эти детали можно заменить, не снимая головку блока цилиндров, поэтому на таком ремонте вы точно не разоритесь. Однако нередко требуется демонтаж распредвалов, что сопровождается разборкой передней части двигателя, обычно нужно также снимать головки блока цилиндров. Однако затраты на такие мероприятия все равно не сопоставимы по цене с капремонтом. Расход же масла от такой процедуры может сократиться в несколько раз.

Система вентиляции картера призвана отводить газы, прорывающиеся во впускной тракт сквозь уплотнение поршень-цилиндр. Однако вместе с картерными газами во впускной коллектор поступают также и мельчайшие частички масла.

Когда двигатель здоров, с этим замасливанием справляется маслоотделитель. Однако если он сильно загрязнен, то уже не выполняет свою функцию в полной мере. Клапан системы вентиляции картера перестает нормально регулировать давление, и смазку выдавливает через сальники и прокладки. Просочившееся масло нередко залепляет впускные клапаны и образует нагар в цилиндрах. Отсюда вывод: необходимо чистить систему через каждые примерно 60 000 км пробега и регулярно проверять ее состояние.

Еще одна частая причина "масложора", особенно на не новых машинах, - закоксовавшиеся маслосъемные кольца. Здесь на помощь придут чистящие присадки, которые вполне могут избавить детали двигателя от отложений.

И, кстати, в состав присадкок, призванных победить утечку масла, помимо чистящих элементов входят компоненты-загустители, а также вещества, повышающие эластичность резиновых уплотнителей. Иными словами, в данном случае борьба с "масложором" идет сразу на нескольких фронтах.

В ряде случаев может помочь также и езда по трассе на повышенных оборотах мотора, с включением пониженной передачи. Удерживая обороты двигателя около часа на отметке примерно 4000 об/мин, вы реализуете мягкий вариант раскоксовки. Трущиеся детали мотора, равно как свечи зажигания, как минимум частично очистятся от отложений.

Читайте также: